Врата Мьежвиль: жрец со счастливыми последовательницами
В Сен-Сернене просторно: стометровый неф с двумя приделами завершается апсидным хором. На вид все элементы созданы в одно и то же время. К квадратным пилонам из кирпича добавлены полуколонны. По мере продвижения к восточной части собора предвкушение нарастает: так толпа паломников замирает в ожидании откровения. Паломничество вообще было глубоким переживанием, растянутым во времени.
Восточная часть базилики Сен-Сернен явно была задумана как кульминация этого переживания, с амбулаторием и пространством для святынь, алтарей и мощей. Более поздний барочный хор немного портит этот «романский паломнический» стиль. Хор чрезмерно театрален: массив кресел XVII века — и алтарная сень в стиле рококо. Стены, своды и купол покрыты яркими фресками.
Тур: телескопический западный фасад
В апсиде храм мутирует в музей. Его экспонаты выложены вокруг амбулатория над трехуровневой криптой: лабиринт лестниц, возвышений и витрин. Скульптурные изображения святых и паломников заполняют капеллы и углы. Капители пилонов (считается, что во всем храме их 268) — практически отдельная художественная галерея. Эти художественные элементы оказываются на уровне плеч зрителей, чем радуют многих. Нам стоит представить себе это пространство заполненным паломниками, говорящими на вавилонским разнообразии языков. Вокруг звучали молитвы священников, и шел активный обмен деньгами с целями благочестивыми и нечестными. В современной экономике европейского туризма нет ничего нового.
Тур
✣✣
Самый жалкий монарх Англии король Иоанн потерял земли Анжу и Турена в 1204 году — и вместе с ними соборы Ле-Мана и Тура. С 1170 года новый собор в Туре начал подниматься из руин своего предшественника, поврежденного пожаром. Но до 1236 года и совершеннолетия Людовика IX, для которого Тур стал «вторым Парижем», было сделано очень мало.
Первым был завершен эффектный хор в стиле лучистой готики: считается, что он послужил образцом для капеллы Сент-Шапель Людовика, которую начали возводить двумя годами позже. Остальные части собора достраивали более трех веков, и это дало начало местной поговорке «когда собор достроят». В отличие от соборов в Амьене и Бове, Тур не одержим высотой: внимание в основном уделяли пропорциональности. Этим собор заслужил похвалы Виолле-ле-Дюка, который описал хор в Туре как «не просто какой-то порыв, а реализованный замысел».
При этом снаружи Турский собор выглядит так, будто он заброшен. Западный фасад очень эффектный, главным образом благодаря двум «ступенчатым» башням, которые были достроены только в XVI веке. Они, словно каталог французской архитектуры от романского стиля до ренессанса, состоят из двенадцати уменьшающихся от одного к другому ярусов, каждый со все большим количеством украшений. Небольшие купола венчают эти странные конструкции. Они напоминают двух сумасбродных эстрадных артистов, потешающихся над окружающим миром: воспринимать их всерьез сложно. Центральный щипец, который находится ниже уровня башен, тянется к розетке, каменный ажур на которой настолько буйный, что его впору назвать предсмертной готикой.
Интерьер нефа был завершен в XIV веке, на взлете готики, так что основное внимание сосредоточено на клерестории. Два коротких трансепта, один с романскими фрагментами, украшены громадными розетками; в южном трансепте на ее фоне различим силуэт органа.
Хор выделяет Тур среди других соборов. Аркады кажутся всего лишь опорами трифория и клерестория. Здесь очень хорошо сохранились витражи с библейскими сюжетами: они были установлены позже, чем в Сент-Шапеле, и превосходят их, по мнению большинства зрителей. Особенно хороши витражи центральной капеллы с детством Христа и Страстями Господними.
У южного входа в амбулаторий находится гробница XVI века, в которой похоронены дети Карла VIII, умершие в младенчестве. Это очень трогательное произведение, напоминающее мне «Спящих детей» Фрэнсиса Чантри (1817) в соборе Личфилда. Скульпторы, создававшие такие портреты, были кем-то вроде телерепортеров той эпохи и должны были заставить зрителей прослезиться.
Труа
✣✣✣
Пусть собор Труа и не особо крупная звезда в галактике Иль-де-Франс, но его спокойная красота в сочетании с окружающими фахверковыми домами, которые находятся в стороне от проторенных дорог, делает его посещение очень приятным. Западный фасад создавал мастер пламенеющей готики Мартин Шамбиж, создатель южного фасада в Бове. Собор Труа начали строить только в 1506 году. Щипцы трех порталов покрыты завитками и подвесками, словно глазурные торты. Ажурная розетка обрамлена декоративным фронтоном, который указывает на парапет, где Шамбиж словно бы сделал намек на ренессанс. Удручает потеря всех трех тимпанов, которые пали жертвой революционной ярости. Ученики дьявола не тронули только химер.
Интерьеры Труа старше фасадов: они относятся к XIII веку. Неф и хор образуют гармоничную перспективу. Двойные приделы освещены прозрачными окнами, пропускающими потоки света, которые словно танцуют в лесу колонн. Капители нефа состоят из с силой прорезанной листвы, среди которой исследователи нашли дуб, розы, чертополох и даже улиток. Труа — это готика на пределе своей изобретательности. Стены превратились в каменные рамы для короны витражей клерестория, опоясывающего все здание.
Труа: фараон в Шампани
Витражи — сокровище Труа. В хоре они преимущественно XIII века, а в нефе — XVI века. Витражи нефа возведены в форме не отдельных виньеток, а композиций, занимающих все окно. Одна рассказывает историю Иова. На другой фараону снятся голодные и тучные годы — судя по всему, где-то здесь, в Шампани. В капелле в южном приделе находится любопытная классицистическая преграда — каменщики словно демонстрировали новейшие веяния итальянского ренессанса.
В хоре темнее: его нижние ярусы — это ранняя готика со сплошными стенами, стрельчатыми окнами и непрямыми видами на капеллы из аркад. Здесь на окнах нет ажура, а витражи разделены на медальоны: на одном — великолепное Древо Иессеево. А над ним созданный всего тридцатью годами позже, то есть приблизительно в 1230 году, клересторий в стиле лучистой готики. Здесь — ослепительный свет и знакомые библейские мотивы с преобладанием красных и синих тонов.
В Труа царит спокойствие — особенно когда заходящее солнце проникает сквозь витражи, заливая камень красками. Если фасады Шамбижа — это памятник поздней готики, то интерьеры собора — напоминание о более раннем и менее беспорядочном периоде. Собор в Труа — это место для спокойных размышлений.
Везле
✣
Аббатство Везле — базилика, не собор — это величественная пожилая дама французской паломнической архитектуры. Мне доводилось гулять по склону меж средневековых домиков, подниматься к скромной площади наверху и чувствовать всем телом дух паломничества, предчувствие миллионов людей, что преодолели этот подъем перед тем, как отправиться в долгий путь до Сантьяго-де-Компостела. В памяти остались жара, стертые ноги и манящая прохлада древнего храма.
Здесь стояла римская вилла, превратившаяся в монастырь, ставший аббатством. В 1050 году несколько предприимчивых монахов объявили, что нашли кости Марии Магдалины, прибывшие со Святой земли, или, возможно, из какой-то церкви в Провансе. По сути, они напали на золотую жилу. Паломники пошли через Северную Францию — и новый храм для них был освящен в 1104 году. Местный налог оказался настолько высоким, что его размер спровоцировал бунты, и аббата убили во время мятежа. Но к 1132 году были отстроены новый притвор и западный фасад.
Аббатство стало столь значимым, что именно отсюда Бернард Клервоский начал Второй крестовый поход в 1146 году. Здесь в 1166 году жил в изгнании Томас Бекет, и здесь короли Франции и Англии собрались в Третий крестовый поход в 1190 году. А потом, в 1279 году, произошла катастрофа. Монахи прованского Сен-Максимена заявили, что мощи Марии Магдалины по-прежнему хранятся у них — и смогли подтвердить свои слова. У Везле на это ответа не нашлось, так что аббатство пришло в упадок. Его реликвии были уничтожены гугенотами в XVI веке, и к 1834 году старый храм уже был готов обрушиться, но тут его прибыли спасать Мериме и Виолле-ле-Дюк. С тех пор Везле покоится с миром, оставшись целью для современных паломников, путешествующих по Бургундии туристов.
Западный фасад — предтеча трехчастных фасадов, характерных для большинства французских соборов. У него три портала, центральный из которых поднимается к пяти стрельчатым окнам и щипцу с небольшой башней на северной стороне. Западный фасад украшен очень скромно, причем всеми своими украшениями, включая неороманский центральный тимпан, он обязан Виолле-ле-Дюку. В целом храм отличается мощными контрфорсами и крошечными окнами.
Более впечатляющий тимпан находится внутри придела, над дверью нефа. Его приписывают скульптору XII века Жильберу, якобы уроженцу Везле и мастеру собора в Отёне. Тимпан почти уникален тем, что изображает не Страшный суд или какую-то похожую библейскую сцену, а посвящен политике того времени.
На нем Христос отправляет апостолов в Святую землю как крестоносцев, чтобы те противостояли язычникам. Фигуры очень выразительны: одеяния закручиваются вокруг конечностей, язычники отмечены разнообразными уродствами. У одного свиная голова, еще один — пигмей, пытающийся забраться на коня по лестнице. На панелях вокруг видны изображения крестоносцев с виньетками, на которых изображены чудеса: например, прокаженные рассматривают исцелившиеся конечности. Придел в Везле — это предвосхищение Врат Славы (Портико де ла Глория) в Сантьяго, конечном пункте паломничества.
Везле: отправная точка на вершине холма
Интерьеры базилики сформировались во время перестройки 1165 года: впечатляющие, но простые. Взгляд, брошенный на далекую апсиду, как будто проходит через сводчатый туннель. Аркады состоят из полукруглых арок с яркими черно-белыми полосами, появившимися в XIX веке. Квадратные с полуколоннами украшены орнаментальными резным