В дальнейшем многие мастера «Экстры» ушли в коммерческие структуры, но Пустовит решила, что от добра добра не ищут: она занимала пост главного стилиста Дома, так что снова «идти в никуда» не намеревалась. «Экстра» по-прежнему дважды в году готовила трендовые коллекции, так что работы у Лили хватало.
С одной из коллекций центра мастер поехала на Международный конкурс молодых дизайнеров «Золотая пуговица», проходивший в Вильнюсе. Это было в 1996 году. Неожиданно для самой себя Пустовит получила Гран-при – жюри, в состав которого входили исключительно представители известных западных Домов моды, высоко оценило модели украинского мастера. Тогда же Даниель Эштер предложил Лилии уехать во Францию, чтобы принять участие в работе над новой серией женского трикотажа, начатой его Модельным домом. Естественно, Пустовит согласилась.
В Париже она убедилась: французские Дома моды с удовольствием берут на работу иностранцев, поскольку в последние годы французская школа стала слишком традиционной и буквально «варится в собственном соку». Так что генерируют новые идеи, в основном, представители других стран.
Во Франции Лиля, кстати, была и раньше. Еще в 1993 году она приняла участие в поездке, организованной Международным институтом молодежи. Кроме данной организации, инициатором проекта стали культурные центры обоих государств. Среди туристов в тот раз были также известный режиссер Юрий Самотин, художник Олег Лунев и диджей «Нашего радио» Леонид Веселков.
Сегодня Пустовит с удовольствием обращается к украинскому этносу. Она обеспокоена тем, что в результате резкого перехода от тотальной несвободы к глобальной открытости Украина слишком уж рьяно стала подражать Западу, норовя окончательно забыть о своих корнях и перестать быть самой собой. А вот сочетать национальные традиции с общедоступной, понятной всему миру речью – это уже высший пилотаж! Можно сказать, что лучшего мастера, чем Пустовит, в данном вопросе сегодня просто не существует.
А показать украинцам есть что, уверена Пустовит. Например, наши предки, которых в Европе обычно считают южанами, могли похвастать абсолютно уникальным восприятием цвета, которое приводило к возникновению необычных колористических сочетаний. К особым приметам украинского стиля относится также повышенный романтизм и значительная декоративность. На фоне этого особенно тяжело воспринималось то состояние внутренней несвободы, которое десятилетиями прививалось украинцам. Оно выразилось, прежде всего, в боязни выделяться, быть непохожим на остальных. Лишь совсем недавно такая тенденция начала постепенно уходить в прошлое, и стараниями отечественных модельеров, в том числе и Пустовит, у «улицы» появилась смелость в определении и выборе своего стиля.
Конечно, многоуровневость моды существует во всех странах, и даже коллекции прет-а-порте доступны далеко не каждому. Так что сетовать на недостаточное влияние украинских дизайнеров на их же собственных сограждан явно не стоит. Тем более, что в последние годы отечественные мастера все же стали активно набирать баллы у публики. И тем не менее, их влияние никогда не станет массовым, считает Пустовит. Однако она убеждена: работы ее коллег не только могут, но и просто обязаны стать более широкодоступными. Однако это осуществимо только в том случае, если специализированные отечественные модные журналы и телепередачи отойдут наконец от своей зацикленности на освещении зарубежных коллекций и обратят внимание на то, что происходит в украинских Домах моды. Публике необходимо знать, что работы наших дизайнеров тоже являются жизнеспособными и, кстати, востребованными на Западе. Ведь в Украине в последнее время разрабатывалось немало креативных авторских коллекций, которые спокойно можно было бы запускать в серийное производство, однако достойно осветить их так никто и не удосужился. А в результате общество по-прежнему ищет идеи в работах западных Домов моды, упорно не замечая стараний собственных стилистов. Последние во многом из-за этого со временем уезжают на тот же Запад – за востребованностью…
Клиентами Лилии Пустовит являются многие весьма известные люди. Они с удовольствием обращаются к украинскому дизайнеру, поскольку знают: несмотря на свою известность, она очень демократична и напрочь лишена так называемого эстетского снобизма. Особенно выделяет модельер звезду украинской эстрады Софию Ротару – ее мастер вообще считает единственной по-настоящему стильной женщиной отечественной сцены. Пустовит восхищается тем упорством, с которым София Михайловна работает над своим имиджем, на любых виражах капризной моды умудряясь одновременно выглядеть актуально и не терять выбранного стиля.
Вдохновение украинский модельер черпает обычно в путешествиях. Ее интересует на новом месте все: природа, история, древний этнос. В последнее время Пустовит с удовольствием ездит в Карпаты; сама мастер говорит, что она, видимо, просто «доросла» до того момента, когда человек начинает ценить свои корни, начинает понимать глубину и значимость национальной культуры. Ее мировосприятие так или иначе отражается в моделях одежды и обуви, которые выпускает Дом Пустовит; видимо, по этой причине участие Лилии в конкурсах работ прет-а-порте вызывает такой огромный интерес и обычно заканчивается получением очередной награды. Коллекции же мастера успешно продаются в бутиках Киева и Москвы: стиль украинского дизайнера, такой ярко индивидуальный, узнаваемый и характерный, невозможно спутать с работами ее коллег. А для того чтобы помочь женщинам, которым небезразличен собственный внешний вид, ориентироваться в непростом и капризном мире моды, Лилия несколько лет назад согласилась вести в популярном журнале «Ева» рубрику «Тренд». Делает она это, кстати, с изрядной долей юмора, демонстрируя читателю, кроме всего прочего, неплохие журналистские способности.
…На подходе – новая линия, открытая Лилией Пустовит, женщиной, которую все чаще воспринимают как символ души Украины, энергии, заставляющей радоваться жизни, любить ее. И хотя модельер не говорит о своей «свежей» коллекции, известно, что она построена на эклектике. Главным в ней является идея позитивного настроения. Что ж, на ближайших показах у нас будет возможность убедиться в этом самим. А пока давайте все же повнимательнее присмотримся к этническим мотивам – может, и в самом деле, в этом что-то есть?
ПУЧЧИ ДИ БАРСЕНТО МАРЧЕЗЕ ЭМИЛИО
Пуччи ди Барсенто – один из немногих аристократов, посвятивших себя миру моды. Этот знаменитый итальянский дизайнер по тканям, изобретатель эластичного шелка и ослепительно красивый мужчина произвел настоящую революцию в модной одежде для отдыха и спорта.
Марчезе Эмилио Пуччи ди Барсенто родился 20 ноября 1914 года в Палаццо Пуччи на виа дель Пуччи. Веселое детство и беззаботные студенческие годы – он учился в университетах Сиэтла и Милана – казались одним сплошным праздником. В то время трудно было предположить, что Эмилио Пуччи станет дизайнером. Слишком далеки от показов мод были его юношеские устремления. Он мечтал о политике, а на моделей если и засматривался, то уж никак не с целью составить представление о фасонах и методах отделки платьев.
Во время Второй мировой войны Эмилио оказался в гуще событий. Он был пилотом бомбардировщика, и не раз оказывался на волосок от гибели. Затем война окончилась, и Пуччи, сполна выполнив свой долг перед страной и совестью, вернулся к мирной жизни. Какое-то время он пилотировал пассажирские самолеты, а все свободное время посвящал горнолыжному спорту. Вскоре его считали одним из лучших горнолыжников. Благодаря природному обаянию и спортивной фигуре Пуччи всегда был в центре внимания. Многие поклонницы горнолыжного спорта с удовольствием проводили время в его обществе. Зимой 1947 года Эмилио поехал с подружкой в Альпы покататься на лыжах. Их появление на склоне горы в ярких рейтузах было ежедневным небольшим шоу. Дело в том, что в то время лыжники надевали брюки-гольф из серого и темно-синего твида, и созданные по эскизам Пуччи облегающие костюмы казались чем-то недосягаемо прекрасным. Вероятно, экстравагантные костюмы остались бы лишь приятным воспоминанием отдыхающих, но в Эмилио влюбилась модный фотограф Тони Фриссел, представлявшая журнал Harper’s Bazaar. Редактору журнала Vogue Диане Вриланд фотография очень понравилась. Настолько, что она свела Пуччи с крупным магазином Lord & Taylor, а журнал напечатал снимок, сопроводив его словами: «Самые стильные лыжники – итальянцы».
Вскоре Пуччи создал свою первую спортивную коллекцию для американского рынка, которая была просто обречена на успех. Американцы были в восторге и от самих моделей, и от их автора, который казался олицетворением европейской аристократии. Спортсмен с атлетической фигурой, окруженный красавицами, – это было близко сердцу американских потребителей. Коллекцию буквально расхватали. Вероятно, Эмилио сам удивился неожиданному коммерческому успеху этого предприятия, однако решил воспользоваться удачным моментом и попробовать силы в качестве дизайнера. Целыми днями он обдумывал новые модели, рисовал эскизы, подбирал ткани. И в итоге в 1949 году представил женскую летнюю коллекцию на Капри и – одновременно с этим – открыл студию во Флоренции.
Дела у начинающего дизайнера шли весьма неплохо. Его одежда отличалась удобством, но в то же время была красивой и запоминающейся. Основным направлением стали наряды для активного отдыха и спорта. В новой коллекции, которую публика увидела в 1950 году, были собраны преимущественно модели для лыж, гольфа и тенниса.
С момента появления на прилавках одежда от Эмилио Пуччи стала синонимом утонченности и изысканности. Ее создатель (по мнению публики) как бы делился с моделями своим аристократизмом. Вскоре постоянными клиентами Пуччи стали Софи Лорен, Палома Пикассо, Грейс Келли. Существует даже легенда, согласно которой Мэрилин Монро была похоронена в розовом платье от Пуччи.
Одежда от Пуччи была выражением определенного стиля жизни, получившего название jet-set. Он был порождением технического прогресса, сделавшего возможным мгновенное перемещение со снежных альпийских склонов на пляжи Капри. Авиалинии получали изрядную долю прибыли именно за счет любителей jet-set. Пуччи и его жена Кристина вели именно такой роскошный образ жизни, и подобная одежда постепенно переходила в разряд культовой. Основу стиля, созданного Эмилио, составляли яркие цвета, тонкие практичные ткани и сексуальность кроя. После войны, когда человечество нырнуло в водоворот удовольствий, это было особенно привлекательно. Для любительниц «кочевой» жизни Пуччи придумал немнущиеся ткани, платья из которых можно было утрамбовать в небольшую сумку. «Их можно было достать, встряхнуть, надеть и смело отправляться на вечеринку», – говорила о платьях Пуччи Палома Пикассо. Дополнением к одежде и аксессуарам стали ароматы, которые создавались в расчете на любителей роскоши: Vivara (1965), Signor Vivara (1970), Miss Zadig, Monsieur Zadig (1971), Pucci (1980).