Айва относится к древнейшим плодовым растениям. В России айва представлена одним видом – айва обыкновенная. Родина айвы обыкновенной – Закавказье. В Центральной Европе, например, айва используется чаще как декоративное растение, поскольку даже в самых теплых районах ее плоды не дозревают до состояния, пригодного для непосредственного потребления в пищу.
Дерево сравнительно небольшое по габаритам, имеет шаровидную крону, достигает высоты 7 м. Плодоносить начинает с 4-5 лет и живет 30-40 лет. Теплолюбива и жаровынослива. Плоды в зависимости от сорта имеют грушевидную или яблоковидную форму.
Айва не требовательная к почвам. Для посадки выбирают выровненные участки или некрутые юго-западные склоны, защищенные от холодных ветров, прогреваемые солнцем, с глубокими, плодородными, известковыми почвами. Предпосадочная подготовка почвы требует внесения под перекопку органических удобрений: навоза, компоста. Айва требовательна к содержанию влаги в почве и поливу. В засушливый период, особенно на легких почвах, нормы полива увеличивают.
Чем полезна айва?
В плодах айвы содержатся: сахара, дубильные вещества, витамины А, В1, В2, С, Р; микроэлементы (натрий, калий, фосфор, железо, сера, магний, кремний и др.); органические кислоты, каротин; содержит значительное количество пектина, пектиновой кислоты. Из плодов готовят варенье, желе, компоты, соки, используют в маринованном и сушеном виде. В свежем виде айва малосъедобна, но хороша в любых видах переработки. Из нее делают ароматные цукаты, для придания аромата добавляют к другим видам переработки из фруктов и ягод.
Каковы сроки посадки айвы?
Сроки посадки аналогичны посадке яблони. Следует участь, что для получения хороших стабильных урожаев необходимо высаживать 2-3 сорта или формы айвы для обеспечения перекрестного опыления.
Как проводить формирование и обрезку айвы?
Самой характерной биологической особенностью айвы, отличающей ее от других семечковых культур, является плодоношение на побегах текущего года. Самые продуктивные ветки длиной 15-30 см. Плоды образуются из пазушных цветковых почек. Короткие плодовые веточки до 5 см малопродуктивны и недолговечны. Поэтому следует поддерживать ежегодные приросты на уровне 20-40 см. Плодоносящие деревья с приростом 40-50 см только прореживают, но приросты не укорачивают. При обрезке плодоносящих деревьев айвы укорачивают только более толстые ветви, добиваясь получения новых приростов и большего числа плодоносящих побегов.
До плодоношения дерево айвы формируют так же, как дерево яблони. Для айвы характерны разреженно-ярусная и чашевидная формы кроны, последняя предпочтительнее для сортов на средне– и сильнорослых подвоях с широкопирамидальным типом кроны. Широко распространена чашевидная форма кроны с четырьмя скелетными ветвями, располагающимися на расстоянии 15-20 см одна от другой над штамбом. В период формирования скелетные ветви укорачивают и соподчиняют, поскольку молодые растения склонны образовывать приросты до 1,5 м в длину. Поскольку айва очень светолюбива, ветви второго порядка, имеющие тенденцию загущать и затемнять крону, формируют только в нижнем ярусе. Из волчковых побегов можно формировать полускелетные и обрастающие ветви, старые ветви айвы вырезают на кольцо при санитарной обрезке.
Для придания айве формы куста однолетнее дерево укорачивают на высоте 50 см от земли, из образовавшихся ветвей выбирают 4-5 в качестве скелетных и проводят дальнейшее формирование кроны дерева в соответствии с уже описанными приемами.
Какие сорта айвы показывают высокую урожайность?
Сортов айвы не так много и все их можно распределить на группы, в зависимости от принципа классификации. По срокам созревания выделяют сорта раннего, среднего и позднего срока созревания.
К ранним сортам относятся Благодатная, Мускатная, к средним – Гурджи Айва, Краснослободская, Ктюн-Жум, Кубанская, Любимая, Тепловская, Янтарная, Краснодарская, к поздним – Гродненская, Враниска Дания, Зубутлинская.
По форме плода все сорта айвы делятся на сорта с яблоковидными плодами – Турунчукская, Ароматная, Золотистая и сорта с грушевидными плодами – Берецкий, Чемпион.
По габитусу дерева выделяют сильнорослые сорта айвы – Азербайджанская, Совхозная, Мускатная, Десертная, Крымская ароматная, среднерослые – Анжерская, Изобильная, Исполинская, Янтарная, Турунчукская, слаборослые сорта – Сорокская, Урожайная.
Айва японская
Айва японская – красиво цветущий кустарник высотой до 1 м с наклонными дугообразными ветвями и густой кроной. Длина колючек на побегах и ветвях – 1-2 см. Корневая система мочковатая и поверхностная. Цветки оранжево-красные, диаметром до 3,5 см, на коротких цветоножках, собраны по 2-6 в укороченных кистях, расположенных по всему побегу. Цветет в июне 3-4 недели.
Плоды японской айвы разнообразны по форме и размерам. Средняя масса одного плода 20 г. Окраска – от желто-зеленой до ярко-оранжевой. Они ароматные, но очень кислые, поэтому из них лучше делать варенье, пастилу, компоты, желе.
Чем полезна айва японская?
Айва японская ценится за свои целебные свойства. Ее плоды содержат моносахара, комплекс витаминов и другие биологически активные вещества. Они обладают профилактическими и лечебными свойствами. Лекарственные препараты из плодов применяют при атеросклерозе, гипертонии. Из листьев также готовят лекарственные препараты.
Хорошо растет айва японская на юге и в средней полосе. Ее культивируют как плодовый и декоративный кустарник. Она скороплодна, высокопродуктивна, прекрасный медонос, неприхотлива к почвенным и климатическим условиям. Все эти качества ставят японскую айву в ряд ценных плодово-ягодных культур.
Как размножают японскую айву?
Размножается японская айва вегетативно – корневыми отпрысками, отводками, делением куста и зелеными черенками.
Каковы требования японской айвы к условиям произрастания?
Японскую айву можно выращивать на любых почвах, даже на самых сырых глинистых. Она требовательна к освещенности, в тени слабо растет и плохо плодоносит. При сильных морозах побеги, находящиеся выше снегового покрова, вымерзают, поэтому сажать ее нужно в таких местах, где зимой скапливается толстый слой снега, который будет пригибать и защищать ветви от подмерзания. Зимой снег набрасывают на побеги.
Сколько растений айвы японской надо иметь на участке?
Айва – культура перекрестно-опыляемая, поэтому сажать надо не менее 3 растений.
Каковы правила посадки айвы?
Сажают айву весной. Ямы копают диаметром 60 см, глубиной не менее 50 см. Расстояние между растениями – 1-1,2 м. В яму вносят органические и минеральные удобрения, из органических удобрений добавляют 2 ведра компоста или растительного перегноя, по 50 г нитрофоски и сульфата калия, а также добавляют 200 г древесной золы или доломитовой муки. Все тщательно перемешивают и заполняют яму. Саженцы сажают на ту же глубину, на которой они росли в питомнике. После посадки их хорошо поливают и сверху подсыпают перегноем.
Уход заключается в пропалывании, поливе, рыхлении и в формировании растений. Подкармливают 2 раза за вегетационный период. Первая подкормка весной в мае, до цветения: на 10 л воды добавляют
2 ст. ложки нитрофоски (расходуют 10 л на куст). Вторую подкормку проводят в период плодоношения: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке суперфосфата, азофоски и сульфата калия, расход на 1 растение 10 л раствора.
При обрезке удаляют засохшие, старые (старше 5 лет), лежащие на земле ветви. Хорошо сформированное растение должно иметь 12-15 одно-, двух-, трех– и четырехлетних ветвей. Трехлетние ветви – самые продуктивные.
Плодоношение начинается через 3-4 года после посадки. Плодоносит айва ежегодно. Плоды созревают в сентябре – октябре. Собирать их надо до наступления заморозков. Вкусовые качества плодов улучшаются после 3 месяцев хранения при пониженной температуре (3-5 °С).
Вредители и болезни японскую айву почти не поражают.
Виноград
Виноград – культура известная с древнейших времен в западных районах Кавказа, Малой Азии, в Греции, постепенно распространилась на Балканы. Ныне две группы винограда – европейско-азиатскую и восточноазиатскую – выращивают и в России. Восточно-азиатские представлены виноградом диким и культурным. Культурный отличается высоким качеством ягод, неморозоустойчив, повреждается болезнями. Корневая система сильно развита, может проникать на глубину 2-5 м.
Чем полезен виноград?
Виноград содержит высокое количество сахара в виде глюкозы и фруктозы, в ягодах найдены фитонциды, летучие вещества, органические кислоты, микроэлементы, немалое количество витаминов группы В (B1 и В2), а также большой набор солей.
В народной медицине есть такой термин, как амелотерапия, то есть виноградолечение. Этот курс предполагает поглощение до 2 кг винограда в день под наблюдением врачей, его назначают людям с легочными и сердечными заболеваниями.
Самое лучшее – есть виноград свежим. Можно из него делать вино, сок и компоты, джемы и варенья, а также ягоды сушат, вялят и консервируют.
Сушеный виноград называется изюмом. Он бывает двух видов: первый – кишмиш (в нем семя есть, но оно маленькое, недоразвитое, мягкое, практически не ощутимое во рту), второй – коринка (ягоды партенокарпические, то есть без семян).
Как выбрать идеальное место для посадки винограда?
Виноград теплолюбивая, светолюбивая культура, хорошо растет на склонах, обращенных к югу, юго-западу или юго-востоку.
Виноградная лоза не очень требовательна к почве. За исключением сильно заболоченных или соленых почв, она хорошо растет почти на всех почвах. Оптимальный уровень кислотности рН 6,5-8,0.
В начале вегетации, после цветения, лозе требуется влага, а во время цветения дождливая и холодная погода крайне нежелательны, так как цветки плохо опыляются. Чтобы создать условия для эффективного опыления, высаживают в непосредственной близости друг от друга несколько разных сортов.
Место посадки для винограда – южные и юго-западные склоны, наиболее обеспеченные теплом и солнечным светом. В северной и средней зонах выбирают участки, хорошо защищенные от ветров, с плодородной почвой, хорошо прогреваемой и непереувлажненной.
На приусадебном участке виноград лучше всего размещать там, где теплее, где солнце греет целый день; у стен зданий, хозяйственных построек, заборов. Здесь он получает больше солнечного тепла, раньше созревает. Лучше всего размещать виноград у южных стен, можно также у западных и восточных. На небольшом участке, где уже имеются деревья и кустарники, трудно подобрать более благоприятное место. Виноградная лоза растет на одном месте 25-45 лет.
Какая почва идеальна для выращивания винограда?
Виноград лучше растет и плодоносит на хорошо окультуренных суглинистых и супесчаных почвах. Плотные глинистые почвы, а также почвы, подстилаемые на небольшой глубине глинами, без серьезного улучшения для посадки непригодны. Болотистые почвы также категорически не подходят для выращивания винограда. Виноград можно возделывать на нейтральных или слабощелочных почвах, а по механическому составу даже на каменистых. Близкое расположение грунтовых вод ухудшает тепловые свойства почвы: корневая система винограда развивается поверхностно и подвергается сильному воздействию неблагоприятных факторов в течение всего вегетативного периода, где виноград растет медленно, плохо вызревают лозы. В период вегетации грунтовые воды должны находиться не ближе 1,5 м от поверхности почвы.
Как подготовить почву для винограда?
Чтобы обеспечить корневой системе благоприятные условия, почву за 2-3 месяца до посадки саженцев перекапывают на глубину примерно 60 см: верхние пахотные слои перемешиваются с нижними, крупные камни удаляют с поверхности, а мелкие оставляют – они не только не мешают, но и способствуют прогреванию почвы.
При перекопке землю тщательно удобряют на глубину 30-60 см. В верхние слои вносят навоз или компост (15 кг/м2), суперфосфат и калийные удобрения.
При посадке рядами можно выкопать траншею глубиной и шириной не менее 60 см, заполнить ее почвой из верхних слоев с добавлением перегноя или торфонавозного компоста из расчета на 1 м траншеи до 10 кг, а также вносят и перемешивают с почвой 500 г извести-пушонки, до 300 г суперфосфата, до 200 г сульфата калия и до 1 кг древесной золы. Для отдельных кустов готовят ямы 60 х 60 х 60 см. Кусты сажают рядами через 2,5-3 м, а в ряду располагают через 1,25-1,5 м.
Высаживают лозу, как правило, весной, в апреле, когда почва уже достаточно прогрета. Перед посадкой саженцы против болезней обрабатывают раствором препарата «Топаз» (2 мл разводят в 5 л воды), опрыскивают или замачивают на 5-10 минут. Главные корни, растущие на нижнем конце, укорачивают примерно на 10 см, а поверхностные вырезают. Побег укорачивают до 2 глазков. Перед посадкой полезно замочить корешки в растворе гетероауксина или в стимуляторе роста корней «Корнерост» (1 таблетку разводят в 3 л воды и держат 1 сутки). В перекопанной почве делают лунки поглубже, чем сами саженцы. На дно ямки выкладывают холмик из верхнего плодородного слоя земли, перемешанного с компостом; растение сажают на холмик таким образом, чтобы верхний глазок был на уровне 5 см над поверхностью земли. Корешки расправляют, ямку до половины засыпают рыхлой землей, перемешанной с компостом. Навоз не вносят. Землю вокруг саженца слегка притаптывают, ямку до краев заливают водой. После того как вода впитается, ямку засыпают землей «с верхом» – на 3-5 см выше уровня остальной почвы из рыхлой земли. Так молодые новые побеги предохраняются от заморозков и засухи.
У стен сажают лозу слегка наклонно, корнями от стены. Перед посадкой у ямки вбивают колышек, к которому привязывают молодые побеги.
Как высадить виноград у шпалеры?
Молодые растения винограда высаживают наклонно к шпалере на расстоянии 40 см от нее, это обеспечивает устойчивость растения и правильное развитие лоз. Кроме того, стекающая с крыши во время дождя вода не вызовет замокания растения. Место прививки не должно быть засыпано землей.
Формирование виноградной лозы без штамба. Достаточно просто формировать растения винограда по системе Гюйо без штамба. Этот способ может быть освоен даже начинающими садоводами. Обрезка растений при этом выполняется дважды в год – осенью и весной.
1. Для подвязки растений необходимо создать опору в виде нескольких рядов проволоки, натянутых между опорами параллельно земле через 30-40 см. Растение обрезают до 3-4 почек над поверхностью земли.
2. В первый год после посадки на молодом растении выращивают 2-3 сильных побега, осенью обрезают невызревшую часть побегов и укрывают их на зиму. Весной и осенью следующего года поступают так же.
3. Весной третьего года оставляют длинные лозы толщиной с карандаш, на каждом из 2 сучков нижний побег укорачивают на 3-4 почки (на сучок замещения), а верхний – на 6-8 почек (на плодовую стрелку). Побеги выше плодовой стрелки необходимо вырезать целиком. Плодовые стрелки прикрепляют к нижней проволоке шпалеры, а зеленые побеги подвязывают, направляя их вертикально вверх. Из развившихся побегов оставляют самый сильный.
В конце первого года развития растения винограда необходимо зафиксировать у него требуемую высоту штамба, после этого обрезку произвести до уровня 5-6-й почки выше установленной высоты. Это стимулирует побегообразование.
Какой уход необходим молодым кустам винограда?
В первый год ухода в течение вегетационного периода рекомендуется несколько раз рыхлить почву вокруг саженцев, чтобы уничтожить сорняки и удержать влагу. Особенно тщательно взрыхляют землю около приствольного круга. По достижении побегами длины 10 см их следует обработать против мучнистой и ложно-мучнистой росы, для этого в 10 л воды разводят 2 мл препарата «Топаз». Обработку проводят 2 раза с интервалом 6-8 дней.
В конце июня осторожно отгребают землю, обрезают молодые поверхностные корни и снова засыпают землей. В середине августа землю снова отгребают, чтобы часть побегов, выросших под землей, могла до зимы вызреть.
Молодые побеги подвязывают к колышкам. Осенью на них следует подсыпать землю, чтобы они не замерзли.
Почву на винограднике в период вегетации следует содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Вокруг кустов почву обрабатывают в радиусе 1,0 м. В летний период систематически рыхлят почву по мере появления сорняков. Осенью, после сбора урожая, почву перекапывают глубоко, что способствует сохранению влаги и улучшению воздушного режима.
В отдельные засушливые годы в июле и начале августа следует увлажнять почву. Поливы, особенно на молодых посадках и на легких почвах, способствуют увеличению силы роста кустов и размера ягод.
В какой подкормке нуждается виноград?
При соответствующей предпосадочной заправке почвы молодые растения в первые 3 года нуждаются только в подкормках.
Органические удобрения вносят раз в 3 года из расчета 12-15 кг/м2. Вместе с органическими удобрениями вносят фосфорные и калийные и перепревший навоз. Навоз лучше вносить осенью, а компост – весной. При осеннем внесении навоза минеральные удобрения весной не применяют. Если же органические удобрения не вносились, то весной вносят на 1 м2 50 г мочевины, до 120 г суперфосфата, до 100 г древесной золы и до 50 г сульфата калия. Удобрения лучше вносить до открывания кустов. Летом кусты подкармливают до цветения и после цветения и в начале созревания ягод.
Первую подкормку проводят до цветения: на 10 л воды разводят 3 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектен для ягодных культур» и 1 ст. ложку мочевины, расход раствора от 10 л до 20 л на одно растение.
Вторую корневую подкормку проводят перед цветением: на 10 л воды добавляют по 1 ст. ложке «Агриколы для цветущих растений и «Агриколы для ягодных культур».
Третью подкормку проводят при начале созревания ягод: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки нитрофоски и 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Форвард», расход раствора 15-20 л на одно растение.
В течение вегетационного периода, начиная с первой декады мая и до созревания ягод, опрыскивают стимулятором роста «Энерген»: 1 капсула разводится в 5 л воды, опрыскивание проводят каждые 10 дней.
Таким раствором дают и корневую подкормку ранней весной, особенно после морозных зим: на 10 л воды разводят 2-3 капсулы и под куст выливают 10 л этого раствора.
Внесение азотных удобрений необходимо прекратить в конце июля – начале августа, иначе побеги не успеют вызреть, окрепнуть и померзнут зимой.
Как защитить виноград от температурных перепадов?
Кусты винограда, особенно на открытых участках, при значительных колебаниях температуры нужно защитить от морозов еще до замерзания почвы в первой половине ноября. Лозу отвязывают от подпорок и укладывают в выкопанную канавку глубиной 15 см, а затем присыпают слоем земли в 20 см (не следует брать землю вблизи корней, чтобы не замерзли зимой). Если виноград растет у стены здания или вокруг беседки, то после снятия побегов их прикрывают сухой соломой или листьями, а затем слоем земли. Кусты, укрепленные на беседке, можно укрыть на зиму, не снимая лозы, прикрыв побеги соломенными или тростниковыми циновками. Однако такое укрытие в холодную зиму может оказаться недостаточным.
Как грамотно провести обрезку винограда?
Обрезку лозы винограда проводят в марте (при температуре не ниже -3 °С), когда уже нет опасений, что нагрянет мороз. Для обрезки однолетней лозы используют острые садовые ножницы, для старых кустов – садовую ножовку, оставляя над верхним глазком пенек размером 2 см.
Примерно в середине мая до начала июня, когда однолетние побеги достигают длины 20-25 см и приближается пора образования соцветия, проводят обломку кустов. В конце июня или в июле плодоносные сучки, вырастающие из длинной древесины, прищипывают за 10-12-м листом, а неплодоносные сучки обламывают. За последними тремя листами укороченных сучков оставляют пасынки.
В конце августа, когда ягоды начинают мягчеть, приступают к удалению верхушек зеленых побегов примерно над 15-16-м листом. Это необходимо сделать для лучшего вызревания лозы и ягод.
Пасынки обрезают по мере их появления, оставляя 1 лист. Для ускорения созревания плодов и улучшения их качества проводят прореживание листьев в зоне расположения гроздей. Удобнее выращивать лозу в форме одно– и двустороннего горизонтального кордона. В местах, где возможны сильные морозы, рекомендуют выращивать наклонные кордоны – плечо идет косо под углом 30-45 ° к поверхности земли.
Если лоза с высоким стволом постарела, ее следует омолодить. Старый ствол обрезают почти у земли, а лозу, выросшую из замещающей почки у самого основания, обрезают на высоту, необходимую для образования нового ствола. Оставляют лишь 2 сучка на конце ствола и 1 внизу, как запасной. Остальные глазки сразу после распускания обламывают.
Как провести обрезку виноградной лозы?
1. Верхнюю состарившуюся и отплодоносившую лозу вырезают в ходе осенней обрезки.
2. Из двух плодовых лоз, расположенных ниже вырезанной, оставляют одну в качестве плодовой лозы, а вторую укорачивают до двух почек.
Время сбора ягод устанавливают по внешним признакам и вкусу. Для стволовых сортов важны также окраска, прозрачность, восковой налет и плотность ягод.
Какие сорта винограда показывают высокие показатели урожайности при выращивании в средней полосе?
Космонавт – очень ранний. Ягоды среднего размера, темно-фиолетовые, мякоть мясисто-сочная. Гроздь рыхлая, средней величины, массой от 100-140 до 200 г, к грибным болезням неустойчив.
Северный ранний – очень ранний. Ягоды мелкие, белые, сочные. Гроздь мелкая, рыхлая. Лучше плодоносит при крупных формировках. К грибным болезням неустойчив.
Краса Севера – рекомендуется для пристенной культуры, пленочных укрытий и теплиц. Сорт ранний, очень урожайный, склонен к перегрузке. Ягоды крупные, белые, сочные. Гроздь крупная, рыхлая.
Мичуринский – сорт ранний. Ягоды средние и крупные, черные или темно-красные, мякоть сочная с мускатным привкусом. Гроздь средняя, массой до 150 г. Восприимчив к милдью.
Московский белый – ягоды сладкие, сочные, светлые, гроздь весом до 150 г.