• После этого, скорее всего, вы будете стоять практически ровно, но широко – от бордюра до вашего автомобиля будет много места. Сдайте вперед, вывернув руль вправо, – так вы максимально приблизитесь к бордюру.
• Затем сдаем назад и выравниваем машину – ваша машина стоит ровно (ну, практически ровно).
• После этого посмотрите, сможете ли вы выехать и сможет ли выехать автомобиль, который сзади вас.
Рис. 5. Параллельная парковка задним ходом.
Если расстояние от вашего автомобиля до того, который сзади вас, маленькое, тогда нужно протянуть немного вперед (смотрите, чтобы сами потом смогли выехать).
На рис. 4 изображен сложный случай, когда вам нужно уместиться между двумя припаркованными автомобилями. Если места достаточно, то все просто, а вот если места впритык, тогда вам будет еще сложнее. В этом случае вам нужно будет проехать вперед и парковать машину задним ходом (рис. 5), потому как вы можете управлять передними колесами, а задними – нет.
Казалось, что тут сложного? Выровнял машину перпендикулярно дороге и ровно заехал, стараясь никого не задеть. Ясно, что нужно знать габариты машины, чтобы можно было не только заехать, не сломав зеркала заднего вида, но и чтобы можно было выйти из машины. Но что делать, если место ограниченно? Например, напротив парковки стена или второй ряд машин (что часто бывает на стоянке). Тогда вам поможет разобраться траектория, изображенная на рис. 6.
Рис. 6. Перпендикулярная парковка.
Нужно не сразу заезжать между стоящими машинами, иначе можно срезать угол и не заехать вообще (или, что еще хуже, поцарапать чью-то машину). Нужно вывернуть руль в противоположную сторону (в нашем случае влево), чтобы был достаточный радиус для парковки, затем заехать между двумя машинами, постепенно ровняя свою машину.
Перпендикулярная парковка аналогична заезду в гараж, только роль стоящих по бокам машин выполняют ворота гаража.
С моей точки зрения, это самый простой способ парковки – меньше нужно ровнять машину, да и под углом заехать проще, чем перпендикулярно, поскольку нужно меньше расстояния для заезда машины. Если вы справляетесь с перпендикулярной парковкой (по сути, это тоже парковка под углом, только угол равен 90 градусов), то вы без проблем справитесь с парковкой под углом.
Глава 9Дождь и вода
Совет № 74Для того чтобы избежать аквапланирования, выбирайте такие покрышки, протектор которых отлично вытесняет водуПри выборе резины также обращайте внимание на индекс скорости. В луже лучше не тормозить
Начнем с понимания того, что такое аквапланирование. Акеапланироеание – это эффект, при котором автомобиль теряет сцепление с дорогой из-за большого количества воды, которая заполнила протектор покрышки. Именно поэтому важно выбрать такие покрышки, протектор которых отлично вытесняет воду. Тесты показывают, что лучше вытесняют воду шины, протектор которых похож на «елочку» (рис. 7).
Рис. 7. Пример протектора, хорошо вытесняющего воду.
При выборе резины также обращайте внимание на индекс скорости (указан на «борту» шины). Индекс скорости поможет определить таблица.
Имейте в виду, что шины зимние M+S (которые у нас часто называют внесезонными) плохо вытесняют воду – они предназначены для езды по грязи и снегу, поэтому риск попасть в аварию на этих покрышках на мокрой дороге выше, чем на обычной летней резине. Что делать? Просто помнить об этом и сбавить скорость.
Индекс скорости
Что же касается так называемых внесезонных шин, то запомните следующее: есть зимние шины (M+S) и есть летние шины. Летние шины, как правило, более защищены от аквапланирования, но не все. Желательно покупать шины со специальным протектором – они дороже, но того стоят.
Резина для зимних шин более жесткая, поэтому при низких температурах она быстрее «дубеет» и теряет свои сцепные свойства. Переходить на зимнюю резину нужно, когда температура воздуха ниже 10 градусов (тепла). Как правило, это конец октября. Но октябрь и ноябрь – это осень, и снега обычно еще нет. Зато есть дождь. Получается, что шины M+S имеют лучшее сцепление с дорогой, но плохо вытесняют воду.
На некоторых шинах, обычно отечественного производства, красуется надпись All season, что означает «внесезонные шины», а продавцы распинаются, рассказывая о том, что на такой резине можно ездить круглый год. Можно, но только на отечественных авто. Просто скоростной режим любой приличной иномарки и отечественного автомобиля не сопоставимы – ваш автомобиль может легко превысить скоростной предел покрышки. К чему это приведет, думаю, вы и сами понимаете. Поэтому никакой «несезонки» на иномарках быть не должно.
Какой бы ни был у вас протектор, помните, что на мокрой дороге (я уже не говорю о скользкой) тормозной путь будет больше. Небольшой пример. Есть обычный автомобиль Audi А4, «обутый» в шины от Dunlop. При скорости 50 км/ч тормозной путь составил 11,7 м на сухом асфальте, а на мокром асфальте (на том же участке) – 14,2 м. Разница составила 2,5 м. При скорости 60 км/ч разница была уже 3,1 м, а при 100 км/ч – 8,7 м. Даже 2,5 м – это уже существенно. Вы рассчитываете остановиться в метре от попутного авто (который остановился на светофоре), а вас проносит лишние полтора метра. В результате – два разбитых автомобиля.
А теперь поговорим, как бороться с аквапланированием. Для начала нужно, чтобы вы почувствовали, что это такое. На пустой дороге (важно, чтобы рядом не было машин) попробуйте на приличной скорости (километров 80 в час) въехать в лужу. При въезде в лужу на большой скорости вода не успевает вытесняться протектором и под ним образуется водяная пленка, по которой автомобиль скользит, как на льду. Создается впечатление, что автомобиль как бы оторвался от земли и парит над ней. Вот это и есть аквапланирование.
Чем выше скорости, тем больше шансов вылететь с дороги при неудачном въезде в лужу. Но аквапланирование возможно и при 40 км/ч, и его последствия зависят от многих факторов: от качества резины (качества самой резины и ее износа), ее ширины (чем шире резина, тем лучше она «планирует», то есть тем опаснее на ней въезжать в лужу), состояния амортизаторов. Конечно, играет роль и дорожное покрытие.
Чтобы уберечься от аквапланирования, постоянно следите за износом резины. Если протектор меньше 4 мм, шину нужно менять.
Что делать, если вы почувствовали скольжение в луже? Новичок обычно пытается вывернуть руль в сторону заноса с целью выровнять автомобиль. Однако этого делать не нужно – в воде ваши старания бессильны, а когда колеса зацепятся на твердую землю, автомобиль понесет в другую сторону. И если новичок не справится с повторным заносом, то может опрокинуться. Вывод: не нужно спешить выравнивать машину в луже, нужно дождаться, пока она выедет из нее.
Если вы попали в глубокую лужу, то после выезда из нее нужно просушить тормоза. Для этого немного нажмите педаль тормоза и в таком режиме нужно проехать метров 100. После этого ваши колодки просохнут, и можно будет тормозить как обычно. В самой же луже тормозить не нужно. Если же нужно тормозить в луже, то тормозить нужно двигателем – как на гололеде.
Итак, давайте подытожим. Чтобы не почувствовать себя в роли автомобильного акробата, вам нужно помнить следующее:
• выбирайте шины с правильным протектором, хорошо вытесняющим воду;
• следите за износом протектора. Если протектор меньше 4 мм, шины – в топку!
• перед въездом в лужу сбавляйте скорость;
• в луже лучше не тормозить и не пытаться выровнять машину, если ее намного занесло;
• если все-таки необходимо тормозить в луже, тормозите двигателем;
• после выезда из лужи нужно несколько раз нажать на тормоза (но только не в пол же!!!), чтобы просохли тормозные колодки.
Совет № 75Чтобы не было плачевных последствий гидроудара, притормозите перед лужей
Вода, как мы знаем, – жидкость несжимаемая. Когда она попадает в цилиндр двигателя, то происходит гидроудар. Конечно, от одной капли ничего страшного не будет. Автомобиль должен хорошо «нахлебаться» воды, чтобы случился гидроудар. Объем жидкости, попавшей в цилиндр, должен превысить объем камеры сгорания при положении поршня в верхней мертвой точке.
«Нахлебаться» автомобиль может, попав в большую лужу на большой скорости, как правило, через низко расположенный воздухозаборник.
Последствия всегда плачевны – капитальный ремонт двигателя. Обычно проще заменить двигатель целиком, чем восстанавливать двигатель после гидроудара. Если такой, не дай бог, с вами случится, то не спешите «капиталить» двигатель – может удастся найти такой же б/у двигатель – будет однозначно дешевле, даже при условии, что б/у двигатель придется вскрыть и заменить кольца.
Такая операция стоит больших денег. Как вы думаете, что лучше: притормозить перед лужей и сохранить несколько тысяч долларов или не притормаживать и получить по полной программе?
Совет № 76Если вы все-таки попали в глубокую лужу, не поленитесь, просушите тормоза
Вы попали в глубокую лужу? После выезда из нее нужно просушить тормоза. Для этого немного нажмите педаль тормоза, в таком режиме нужно проехать метров 100. После этого ваши колодки просохнут, и можно будет тормозить как обычно.
Совет № 77Не зная броду, не суйся в воду!
Первым делом нужно сначала проверить глубину брода. Никуда не денешься – вам придется самим лезть в воду и мерить глубину брода палкой. Без этого никак, иначе можно утопить машинку. Если высота брода ниже сантиметров на 20, чем воздухозаборник (отверстие воздушного фильтра для забора воздуха), тогда можно вброд. Иначе двигатель может «нахлебаться» воды. Перед «нырянием» нужно отключить вентилятор охлаждения радиатора. Двигатель вы не перегреете – он будет в прохладной воде, а вот вентилятор будет низвергать потоки воды, которая может попасть через воздухозаборник в двигатель. Вы же помните о гидроударе?