Наскальные рисунки в Валь-Камонике
Валь-Камоник – горная долина в Итальянских Альпах, в Ломбардии. Она тянется по берегу реки Ольо, между отрогами вершины Адамелло (3554 м) и Брешианскими Альпами. Здесь, в районе Капо-ди-Понте, на площади 81 кв. км, находится уникальная галерея древнего искусства – более 130 тысяч петроглифов позднего времени, относящихся к бронзовому и железному веку. Наскальные изображения – бытовые, хозяйственные, культовые сюжеты – сообщают важные сведения об образе жизни и религиозных представлениях местного населения на протяжении по крайней мере последних 5 тысяч лет.
Петроглиф из Валь-Камоника
Первые петроглифы появились здесь, по оценкам специалистов, еще 8000 лет назад. Художники высекали их с помощью острых и твердых камней на отшлифованных ледниками песчаниковых глыбах. Самые древние из рисунков были найдены в середине 1950-х гг. в пещерах и на каменных глыбах вокруг Капо-ди-Понте возле поселка Накуан. Выгравированные в скалах сцены из жизни первых поселенцев долины Камоника украшают скалу «Большой камень»: доисторические художники оставили на ее поверхности более 900 рисунков. Чаще всего они посвящены сценам охотничьего быта. Когда в период неолита человек перешел к оседлому образу жизни, на скалах появились сцены из жизни земледельцев.
Примерно в I тысячелетии до н. э. возникают новые сюжеты: рисунки и сцены, в которых участвуют чужеземные купцы.
Жилища, предметы домашнего обихода, инструменты, иногда даже первые попытки создать топографическое изображение – все это выполнено с высокой степенью достоверности, отмечено чертами реализма, а потому создает живую картину деятельности древнего человека, ремесленника и художника. Древние мастера постоянно совершенствовали технику и за счет штриховки добивались удивительного пластического эффекта.
Если не считать наскальных рисунков, первые жители долины не оставили здесь почти никаких следов – ни остатков поселений, ни захоронений до сих пор обнаружить не удалось. В нескольких местах на скалах высечены этрусские надписи, датируемые V–IV вв. до н. э.
Не менее наскальной живописи в этих местах вызывают интерес странные природные образования – возвышения, увенчанные «каменными шапками» (их в шутку называют «барышни с прической»). Образовавшиеся в ледниковый период, эти естественные пирамиды в дальнейшем подверглись ветровой и водной эрозии, приобретя совсем уж причудливые формы. Такие пирамиды встречаются лишь в некоторых местах Итальянских Альп, в частности поблизости от поселка Цоне на краю озера Изео.
Монастырь Санта-Мария делле Грацие в Милане
Среди башен и шпилей, поднимающихся над старыми кварталами Милана, сравнительно легко можно опознать невысокую четырнадцатигранную башню, стоящую на кубическом основании и увенчанную плоским куполом с ажурным фонарем. Ее верхний ярус украшает легкая, изящная аркада. Эта башня была возведена архитектором Браманте в 1492–1497 гг. над алтарем церкви доминиканского монастыря Санта-Мария делле Грацие.
«Один из вас предаст меня…»
Всемирную известность монастырю принесло бесценное художественное творение Леонардо да Винчи – фреска «Тайная вечеря», посвященная последним дням земной жизни Иисуса Христа.
Великий мастер прибыл в Милан в 1482 г. ко двору герцога Лодовико Сфорца и проработал здесь до 1498 г. В этот последний год он завершил многолетнюю работу над своей знаменитой фреской.
Итогом напряженных раздумий и творческих поисков Леонардо стала «Тайная вечеря» – произведение, обладающее драматическим единством, создающим ощущение динамического нарастания и успокоения человеческих эмоций. В каждой из изображенных фигур эти эмоции выражены с поразительной ясностью и цельностью. «То человеческое изображение достойно наибольшей похвалы, которое лучше всех выражает страсти души», – был убежден Леонардо да Винчи. Для самого мастера «Тайная вечеря» явилась крупнейшим из его художественных достижений.
Монастырь Санта-Мария делле Грацие в Милане
Фреска расположена на стене монастырской трапезной, которая представляет собой перекрытое сводами прямоугольное помещение с белыми стенами, и имеет размеры 4,5 м в высоту и 8,6 м в ширину. Фреска занимает всю длину торцевой стены, ее нижний край находится на высоте более 2 м от пола.
По мере приближения вошедший все сильнее чувствует огромные масштабы фрески и изображенных на ней фигур – каждая размером почти в два человеческих роста. Двенадцать апостолов и Спаситель изображены сидящими по одну сторону длинного стола в тот момент, когда Христос произносит фразу: «Один из вас предаст меня». В одной из фигур по правую руку от Христа безошибочно узнается лицо предателя Иуды. Жесты и мимика апостолов, пораженных услышанным, выражают сложную гамму чувств. Отшатнулся от учителя и печально поник Иоанн, отпрянул пораженный Иаков Старший. Их движения выдают то первое потрясение, когда человек еще не в состоянии разобраться в случившемся. Апостол Варфоломей стремительно приподнялся со своего места, весь подавшись вперед. Тревогой и преданностью исполнен взгляд юного Филиппа, обращенный ко Христу: «Если тебе грозит опасность, то пусть она обрушится на меня!» Грозно поднявшийся Петр готов обрушить возмездие на неведомого предателя. Сам предатель сидит вместе с другими; тень окутывает его черты.
Центром этой напряженной композиции является спокойный образ Иисуса. Его окружает совсем иная эмоциональная атмосфера. Он свободен, потому что сам решает свою судьбу. Он не удостаивает взглядом отшатнувшегося в страхе Иуду и не хочет ответить на вопросы учеников. В мудром спокойствии Христа сочетаются оттенок бестрепетности перед неизбежным и в то же время власть над ним. За его спиной в просвете окна виден тихий, голубовато-зеленый пейзаж, сероватое, задернутое характерной для Ломбардии пасмурной дымкой небо.
Время и многочисленные невзгоды, выпавшие на долю бессмертного творения Леонардо, сделали невозможным сохранить его в первозданном виде. И все же оставшегося достаточно, чтобы почувствовать всю глубину таланта великого мастера, выразившего в «Тайной вечере» свои размышления о судьбах мира и человечества, созвучные любой исторической эпохе. И видимо, в этом прежде всего и состоит ценность «Тайной вечери», не оставляющей равнодушным никого из посетителей монастыря Санта-Мария делле Грацие.
Рим
Рим – это три тысячелетия человеческой истории. Не зря его именуют «Вечным городом»: несмотря на многочисленные нашествия и разрушения, несмотря на катастрофу, постигшую город во времена падения Римской империи, многие творения духа и рук человеческих сохранились здесь нетленными. Все, созданное в Риме, кажется, живет вечно – древние камни вновь и вновь оживают в памятниках различных эпох, и даже древняя Аппиева дорога сегодня продолжает оставаться одной из главных городских магистралей.
Вечный город
Рим возник в VII в. до н. э. В античную эпоху он был столицей одного из крупнейших и могущественнейших государств в истории человечества. В период расцвета Древнего Рима здесь насчитывалось около 2 млн жителей. Границы Римского государства и сферы его влияния простирались от Британских островов до побережья Северной Африки, от Гибралтара (Геркулесовых столбов) до Армении и Ирака. В историческом центре Рима, где сохранилось множество памятников мирового значения, относящихся к разным эпохам, до наших дней уцелели знаменитые постройки древности – Колизей, Пантеон и др., – еще в античные времена оспаривавшие право именоваться «восьмым чудом света».
Первоначальным центром Рима является Капитолий – самый низкий и небольшой по площади из семи холмов Вечного города. В древности Капитолий был одновременно крепостью, религиозным и политико-административным центром. С трех сторон он круто обрывался вниз, и подняться на Капитолий можно было только с площади Римского форума, откуда на вершину холма вела Священная дорога.
Капитолийский холм увенчивает сегодня группа дворцов, фасады которых выходят на площадь, созданную по проекту великого Микеланджело.
В 1536 г. по площадь Капитолия была реконструирована. Микеланджело задумал ее как театральную сцену. Перед глазами человека, поднимающегося по великолепной мраморной лестнице на вершину Капитолийского холма, представал прекрасный ансамбль дворцов Палаццо деи Сенатори (Дворец сенаторов), Палаццо деи Консерватори (Дворец консерваторов) и Палаццо Нуово (Новый дворец). Дворец сенаторов, перестроенный из старой ратуши по проекту Микеланджело, был украшен новым фасадом, балконом и лестницей, у основания которой стоят древние мраморные статуи (I в.), олицетворяющие реки Тибр и Нил, а центральная статуя богини Минервы стала сегодня своеобразным символом Рима.
Это торжественное оформление как бы предваряет посетителя Капитолия к тому, что ждет его в анфиладе парадных дворцовых залов. Такую же роль играет и знаменитая конная статуя императора Марка Аврелия (ок. 170–180 гг.). Это единственная дошедшая от эпохи Рима до наших дней бронзовая конная статуя. Когда-то статуя стояла в центре Капитолийской площади, а ныне увидеть ее можно в застекленной нише во дворе Палаццо Нуово. По образцу этой статуи позднее были созданы конные монументы во многих городах Европы.
Капитолийский холм. Дворец сенаторов
Обширное пространство в окружении четырех холмов – Капитолия, Палатина, Эсквилина и Квиринала – в древности занимала общегородская площадь – Римский форум, с которым связаны многие важные эпизоды римской истории. Здесь проходили общественные собрания, а в первые века Республики устраивались народные представления и гладиаторские бои. Здесь возводились величественные, особо почитаемые храмы, а мраморных и бронзовых изваяний на форуме устанавливалось так много, что порой сенат был вынужден отдавать распоряжения снять некоторые из них.
Форум представлял собой сильно вытянутую трапециевидную площадь (43 × 125 м), окаймленную колоннадами портиков. В разные времена он многократно перестраивался. При Юлии Цезаре здесь соорудили храм богини Венеры, покровительницы рода Юлиев. Кроме него, на форуме располагались храм Сатурна, где во времена Республики хранилась государственная казна, храм Кастора и Поллукса (484 г. до н. э.), от которого уцелели только три мраморные колонны, круглый храм Весты (I в.), Антонина и Фаустины (141 г.), базилика Максенция (315 г.). Сегодня освобожденный от вековых напластований и частично реставрированный, Римский форум является всемирно известным историческим памятником, одной из главных достопримечательностей итальянской столицы.
Через весь форум протянулась Священная дорога (Виа Сакра), соединявшая Палатинский холм с Капитолием. По ее базальтовым глыбам проходили торжественные процессии триумфаторов. В честь победителей римляне сооружали триумфальные арки. Одним из самых выдающихся памятников подобного рода является арка императора Тита (71–81 гг.), поставленная в самой высокой точке Священной дороги. Торжественная и соразмерная, украшенная скульптурой, арка Тита – одно из лучших сооружений времен расцвета империи.
По случаю 10-летней годовщины правления императора Септимия Севера и в ознаменование его побед в Месопотамии в 203 г. на форуме поставили трехпролетную, богато украшенную скульптурой арку Септимия Севера. В 315 г. по случаю победы императора Константина над Максенцием была воздвигнута огромная триумфальная арка, известная как арка Константина – одно из последних монументальных сооружений Римской империи.
Форум Траяна – одна из самых грандиозных площадей Древнего Рима. Этот величественный ансамбль отличался своими масштабами, стройной и продуманной композицией, обилием статуй, драгоценными материалами и роскошью отделки. Сегодня практически единственный сохранившийся его памятник – колонна Траяна (ок. 113 г.). Достигающая высоты 30 м, она сложена из семнадцати пустотелых цилиндров каррарского мрамора. Основанием колонны служит мраморный пьедестал в виде куба высотой 5,5 м. На нем высечены изображения военных трофеев. Внутри колонна полая, в ней установлена винтовая лестница из 185 мраморных ступеней, поднимающаяся на верхнюю площадку расположенную на высоте 35 м. Беломраморная поверхность колонны сверху донизу сплошь покрыта разворачивающимися, как свиток, в исторической последовательности барельефами тончайшей работы, повествующими о двух (101–103 и 107–108 гг.) военных походах Траяна против даков.
В конце правления императора Марка Аврелия (правил в 176–193 гг.) в Риме была воздвигнута триумфальная колонна в ознаменование его победы над германцами. Так как император происходил из династии Антонинов, эту колонну часто именуют колонной Антонина. Первоначально она была украшена бронзовой статуей Марка Аврелия, но в 1588 г. папа Сикст V повелел установить наверху статую Св. апостола Павла. Со временем колонна ушла в землю более чем на 5 м, но тем не менее колонна Марка Аврелия – самая высокая в Риме. Сейчас ее высота составляет 42 м. Внутри колонна полая, в ней устроена лестница в 200 ступеней, которая освещается через небольшие оконные прорези. С верхней площадки колонны открывается панорама Вечного города.
Во времена императора Августа в Риме было три каменных и несколько деревянных театров. До наших дней из них сохранился, и то в руинах, только театр Марцелла (Марчелло), сооруженный в 13–11 гг. до н. э. Выстроенный из травертина, театр вмещал до 14 000 человек. Места для зрителей располагаются здесь не в естественной выемке холма, как в греческих театрах, а на специально устроенных, постепенно повышающихся полукругами стенках – это типично римский прием. Последняя, самая высокая стена выходит на улицу двухъярусной аркадой. Эта полукруглая аркада театра Марцелла – одна из самых ранних криволинейных аркад, украшавших римские театры и амфитеатры, она является предшественницей знаменитых аркад Колизея. В эпоху Возрождения часть театра была перестроена Бальтазаром Перуцци во дворец, который получил имя последних его владельцев – Орсини.
В 75 г. н. э., при императоре Веспасиане, был заложен, а в 80 г. при императоре Тите окончен амфитеатр Флавиев – один из самых выдающихся памятников эпохи Римской империи. Всему миру он известен под именем Колизей, от латинского слова «колоссеум» – «колоссальный». Амфитеатр Флавиев действительно поражает своими размерами. Его овальная арена имеет оси протяженностью 54 × 86 м. Длина осей здания – 156 и 188 м, высота наружной стены – 48,5 м. Колизей одновременно вмещал до 50 тысяч зрителей, которые через 80 входов и выходов могли быстро заполнять и освобождать места.
Археологические раскопки последних лет показали, что Колизей стоит на мощном, толщиной в 13 м, каменном фундаменте, который устроили, заполнив осушенный котлован искусственного озера бетоном, чем и объясняются необыкновенная прочность и долговечность амфитеатра. Конструкция Колизея гениальна и, как всегда бывает в таких случаях, проста. Внизу, подобно дну огромной чаши, покоится эллипс арены. От нее отходят 80 радиальных стен, пересекающихся семью кольцевыми, самая высокая из которых – внешняя. Радиальные и кольцевые стены составляют каркас конструкции, на который опираются ряды зрительных мест.
При строительстве Колизея были использованы самые различные материалы: сиденья были мраморными, концентрические стены – из травертина, радиальные – из туфа и бетона, некоторые арки – из кирпича. Наружная стена сложена из травертиновых блоков. Для облицовки применялись мраморные плиты и мозаичные панно.
Внутри амфитеатр имел три уровня: на первом, на широком подиуме, располагались ложа императора и мраморные кресла сенаторов. Далее шли три яруса мраморных скамей, предназначенных для граждан Рима. Еще выше располагались деревянные сиденья и галерея со стоячими местами – для всех прочих. В проемах арок второго и третьего ярусов стояли мраморные статуи. Четвертый, глухой этаж был достроен позднее, во II в. Размеры арены Колизея позволяли одновременно выпускать на нее до 3 тысяч гладиаторов.
После падения империи Колизей долгое время находился в запустении и постепенно разрушался. От окончательного разрушения его спас в XVIII в. папа Бенедикт XIV, объявив это место святым из-за пролитой на арене Колизея крови множества христианских мучеников, растерзанных по приказу языческих императоров. На подиуме Колизея был водружен крест и поставлено двенадцать алтарей, к которым на Пасху ежегодно совершается торжественная процессия. Каждый год на Страстную пятницу папа римский во главе тысяч христиан проходит здесь Крестный путь, вспоминая о страданиях Христовых.
Одним из самых выразительных римских памятников является замок Св. Ангела. Это колоссальное цилиндрическое сооружение диаметром 64 м было построено в 130–138 гг. в качестве усыпальницы для императора Адриана (117–138). На протяжении почти 80 лет мавзолей Адриана служил местом погребения римских императоров. В III в. император Аврелиан, обративший внимание на его мощные стены и удачное местоположение, включил бывшую императорскую усыпальницу в систему оборонительных сооружений Рима. Это назначение определило всю дальнейшую судьбу мавзолея, ставшего крепостным сооружением. В Средние века его сильно перестроили, а на вершине установили изображение ангела, по которому мавзолей получил свое современное название – замок Св. Ангела (Кастель Сант-Анджело).
К эпохе императора Адриана относится и Пантеон – храм всех богов, символ огромной империи, объединившей под главенством Рима десятки различных национальностей, верований и культур. Это величественное здание считается величайшим шедевром древнеримской архитектуры.
Пантеон – самый значительный по размерам римский купольный храм. Ни до, ни после в античном мире не сооружались такие грандиозные купольные своды. Высота и диаметр пролета купола Ротонды, как часто называют этот памятник, практически равны: высота – 42,7 м, диаметр купола – 43,4 м. Вплоть до конца XIX в. ни одно из купольных сооружений Европы не превзошло его своими размерами!
В VII в. Пантеон был обращен в церковь Санта-Мария ад Мартирес. В XV в. она была расписана, и сегодня в ее алтаре нежными красками сияет великолепная фреска «Благовещение», приписываемая кисти Мелоццо да Форли. В 1520 г. в Пантеоне был похоронен великий Рафаэль. Впоследствии здесь нашли свое упокоение художники Перуцци, Караччи, Дзуккари, композитор Корелли и др., а XIX в. Пантеон стал усыпальницей итальянской королевской семьи.
При императоре Константине христианство стало официальной религией империи, и в Риме появляются первые значительные христианские храмы. 386 г. было завершено строительство огромной базилики Св. Павла, располагавшейся в то время за чертой Рима. Отсюда и происходит ее название Сан-Паоло-фуори-ле-Мура, то есть «за городскими стенами». Базилика построена на месте, где в 67 г. благочестивая римская матрона Луцина похоронила тело апостола Павла, обезглавленного язычниками.
Планировка храма символична: в основе ее лежит крест, символ Страстей Христовых. Главным входом в храм служит огромный портик с двумя рядами колонн. Здесь посетителя встречает статуя апостола Павла с мечом в руках. На центральном фронтоне сверкают золотом заметные издалека мозаики: благословляющий Христос с апостолами Петром и Павлом по сторонам и Агнец Божий на горе, с которой стекают четыре реки, символизирующие четыре Евангелия.
Пять огромных нефов, кажется, способны вместить бесчисленные толпы молящихся. Четыре ряда мраморных монолитных колонн, разделяющие нефы, подобны лесу. В этом пространстве взор вошедшего в первые минуты теряется в бесконечности. Но из дальнего, противоположного конца зала навстречу посетителю исходит золотое сияние. Покрытая золотой смальтой апсида отражает струящийся внутрь храма свет и, усиливая его, направляет навстречу приближающемуся к алтарю человеку.
Алтарная часть базилики оформлена в виде триумфальной арки. В ее проеме на четырех порфировых колоннах возносится кружевной готический алтарь работы Арнольфо да Камбио с символическими барельефами и фигурами ангелов. Боковые алтари сделаны из малахита и лазурита, подаренных русским царем Николаем II.
Под главным алтарем покоятся мощи апостола Павла. Рядом располагается гробница Тимофея, ученика и спутника апостола, к которому обращены два послания св. Павла. Справа от алтаря стоит пасхальный канделябр XII в., на мраморной поверхности которого мастер Пьетро Вазалетто вырезал эпизоды из Страстей Господних, а вверху изобразил картину Вознесения с ангелами, удерживающими сияющий ореол над главой Иисуса.
Через расположенный справа от алтаря небольшой зал-мартиролог с фресками XII в. можно попасть в чудом уцелевший во время пожара 1823 г. внутренний дворик, изысканно украшенный сдвоенными – гладкими, резными и витыми – колоннами работы Пьетро Вазалетто (XIII в.). Он же создал и мозаичный фриз, протянувшийся над арками центрального нефа. Над рядами колонн почти по всему периметру базилики идет череда мозаичных медальонов с изображениями 266 римских пап. В Риме бытует поверье, что, когда не останется места для изображения пап, наступит конец света.
Эпоха Средневековья была для Рима довольно бурной и не оставила сколько-нибудь значительных памятников. Расцвет Рима и Ватикана связан прежде всего с культурой и искусством позднего Ренессанса, развивавшимися под знаком папского меценатства. На рубеже XV–XVI вв. оскудевший в предыдущие столетия Рим вновь становится крупным городом, духовной и культурной столицей мира. Во времена пап Юлия II (1503–1513) и Льва X (1513–1521) Рим принял от Флоренции эстафету Ренессанса.
В этот период и в последующие годы в городе возводится множество новых церквей и светских построек. Сегодня в ряде известных римских дворцов располагаются музеи и художественные галереи. Так, римская галерея Боргезе была основана в XVII столетии кардиналом Сципионом Боргезе, известным меценатом и собирателем произведений искусства. Для размещение своей коллекции он построил дворец, позже получивший название виллы Боргезе. Помимо галереи, на территории парка Боргезе размещаются музей старинных пушек, многочисленные фонтаны и монументы, уникальные водяные часы. Здесь сохранился и дом, в котором имел обыкновение отдыхать великий Рафаэль.
Римская национальная галерея разместилась в двух зданиях, одним из которых является палаццо Барберини. В 1625 г. римский папа Урбан V из рода Барберини купил этот дворец у герцога Сфорца, после чего была произведена его значительная реконструкция. Во внутренней отделке дворца большое участие принимал известный художник Пьетро да Кортона. второй частью Римской национальной галереи является дворец кардинала Неро Корсини (XVII в.). В палаццо Дориа-Памфили на Виа дель Корсо расположилась галерея Дориа-Памфили – крупнейшая в Риме частная коллекция произведений искусства. Национальный Этрусский музей занимает здание римской виллы Джулия, построенной в 1551–1553 гг. для папы Юлия III при участии таких архитекторов, как Микеланджело, Вазари, Амманнати, Виньола.
Огромный дворец Фарнезе – прекраснейший и, пожалуй, самый знаменитый из дворцов Вечного города. Антонио да Сангалло, ученик Браманте, начал строить дворец в 1514 г. по заказу кардинала Алессандро Фарнезе. Работы растянулись на долгие годы. Смерть не позволила Антонио да Сангалло увидеть свое творение завершенным, а сменивший его в 1546 г. Микеланджело значительно переработал проект Сангалло, почти полностью изменив характер здания. Окончательно дворец был завершен только в 1589 г.
Дворец Фарнезе знаменит галереей, расписанной братьями Карраччи с участием Доменикино и Ланфранко. В числе его наиболее значительных достопримечательностей – зал с фреской Аннибале Карраччи «Триумф любви» (1597–1609), салон с камином, украшенный мраморными статуями работы Делла Порта и античными бюстами двенадцати римских императоров. Все залы дворца богато украшены лепниной и фресками на мифологические сюжеты.
В облике Рима необычайно значительную роль играют фонтаны. Их встречаешь на многих площадях, и никогда один не повторяет облика другого. Лучшие из римских фонтанов созданы мастерами круга Джан Лоренцо Бернини и им самим: фонтаны на площади Св. Петра, фонтан Тритон, украшающим пьяцца Барберини, и фонтан Четырех Рек (1651), расположенный на площади Навона. Эта площадь сохраняет форму и точные размеры древнего стадиона, построенного при императоре Домициане (81–96 гг.). По проекту Бернини в ее центре был устроен большой круглый бассейн с высящейся посредине громадной скалой с гротом, внутри которого видны гиппокамп и лев. Скалу увенчивает древнеримский обелиск, найденный среди развалин цирка Максенция. Его вершину увенчивает голубь из герба рода Памфили. С четырех сторон на скале возвышаются громадные скульптуры, символизирующие главные реки четырех континентов: Ганг, Нил, Ла-Плату и Дунай.
Беломраморный фонтан Баркачча («Лодочка») создан Пьетро Бернини – отцом знаменитого Джан Лоренцо. Он журчит у подножия знаменитой Испанской лестницы (1723–1726), служащей главным украшением площади Испании. Лестница то делится на два рукава, то сливается в триединый поток, символизируя Св. Троицу. Особенно живописна Испанская лестница в апреле – мае, когда ее по традиции украшают большими терракотовыми горшками с цветущими азалиями.
Огромный фонтан Треви (1732–1762) создан по проекту Николы Сальви. Название фонтана происходит от слова «тривио», что означает «перепутье, скрещение трех дорог». Прежде на этом месте бил источник, называемый «Дева»: согласно легенде, некая Дева привела сюда измученных жаждой римских воинов. Сцену эту можно видеть на барельефе над фонтаном. Перед каскадами Треви всегда очень оживленно. Существует поверье, что тот, кто хочет когда-нибудь вернуться в Рим, должен бросить в его воду монетку. Неудивительно, что все туристы перед отъездом приходят сюда заплатить эту маленькую дань Вечному городу.
Флоренция
Все новое зарождается в недрах старого. Истоки нового искусства Европы берут свое начало в середине XIV столетия, в эпоху расцвета готики, а его родиной стала Флоренция – столица Тосканы, раскинувшаяся среди зеленых пологих холмов, на берегах реки Арно. Отсюда, с вершин этих холмов, Флоренция, по словам русского путешественника начала ХХ в., «запечатлевается в одном взгляде, памятном и хранимом потом на всю жизнь».
«Все, что здесь создано, создано любовью…»
Флоренция в переводе с латыни означает «цветущая». Этот город был основан римлянами в I в. до н. э. на месте древнего этрусского поселения. В середине XI в., став столицей Тосканского герцогства, Флоренция начала быстро превращаться в крупный торговый и культурный центр.
Город, словно в огромной чаше, лежит в долине между высокими холмами, окружающими его почти сплошным кольцом. Река Арно делит Флоренцию на две неравные части. С юга холмы почти вплотную подступают к реке, оставляя для домов лишь узкую прибрежную полосу. Зато на севере лежит широкая долина, где и расположена главная часть города.
В старой части Флоренции почти нет больших домов: высота зданий здесь колеблется от трех до пяти этажей. Над морем красных черепичных крыш резкими вертикалями поднимаются городские башни: 98-метровая башня Палаццо Веккьо, шпиль колокольни церкви Санта-Мария Новелла, квадратная, увенчанная зубцами башня дворца Барджелло, островерхая колокольня монастыря Санта-Кроче. Но царит в панораме Флоренции огромный купол собора Санта-Мария дель Фьоре. Купол этот по праву следовало бы считать эмблемой города. Его вытянутый вверх силуэт, стройность которого подчеркивают охватывающие его красно-коричневую черепичную кровлю белокаменные ребра, сочетает в себе плавность, присущую общему силуэту города, и свободный взлет ввысь, воплотившийся в башнях Палаццо Веккьо и Барджелло, в острых колокольнях Санта-Мария Новелла и Санта-Кроче. Он увенчивает собой город, придавая его облику особую гармонию, и хорошо виден почти из каждого уголка, с каждой улицы, всякий раз он поражая красотой своих очертаний и цвета.
Вид Флоренции с кампанилы Джотто
Основная часть собора была создана на рубеже XIII–XIV вв. Арнольфо ди Камбио. Купол был сооружен по проекту Брунеллески в 1418–1436 гг. Высота собора достигает 107 м. Рядом с ним высится бело-розовый кристалл 82-метровой колокольни – знаменитой кампанилы Джотто (1334–1360 гг.), за которой виднеется еще один купол – купол церкви Сан-Лоренцо, к которой примыкает прославленная капелла Медичи, творение Микеланджело.
Фасад собора Санта-Мария дель Фьоре выходит на площадь дель Дуомо. Другую ее сторону занимает восьмигранное здание баптистерия Сан-Джованни. Его интерьер пышно украшен мозаиками римских и венецианских мастеров XIII в. Двустворчатые бронзовые двери баптистерия изготовлены в 1-й пол. XV в. Лоренцо Гиберти. Микеланджело утверждал, что эти двери вполне достойны украшать врата рая.
Темно-серая громада дворца Медичи издали напоминает крепостное сооружение. Его строительство было начато архитектором Микелоццо в 1440 г. В капелле дворца находится известная фреска «Шествие волхвов», на которой живописец Беноццо Гоццоли изобразил членов семейства Медичи.
Миновав палаццо Медичи, можно выйти к монастырю Сан-Марко, построенному Микелоццо в 1443 г. Монастырь этот известен тем, что в его стенах была открыта первая в Италии публичная библиотека, а также тем, что здесь долгое время жил знаменитый Джироламо Савонарола (1452–1498), возглавлявший борьбу флорентийцев против семейства Медичи. Сейчас здесь устроен музей, где собрано большинство известных произведений живописца фра Беато Анджелико (1387–1455), расписавшего фресками стены главного зала монастыря и многих келий.
На площадь Сан-Марко выходит фасад здания Флорентийской академии искусств, в музее которой хранится знаменитый «Давид» Микеланджело. Здесь же находятся и другие работы великого мастера: статуи рабов для неосуществленной гробницы папы Юлия II, скульптура «Евангелист Матфей» и скульптурная группа «Положение во гроб».
Когда-то во Флоренции через реку Арно было переброшено шесть мостов. Пять из них были взорваны в 1944 г. отступающими фашистами. Чудом уцелел лишь один – знаменитый Понте Веккьо, старейший мост Флоренции, в основе которого лежит сооружение еще древнеримской эпохи. В 1345 г. он был реконструирован архитектором Т. Гадди. Застроенный с обеих сторон, мост выглядит как узкая улочка средневекового города. Здесь с давних времен располагались лавки ювелиров, считавших своим покровителем знаменитого скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини.
С набережной Арно через изящную арку можно попасть на знаменитую улицу Уффици. Созданная Джордже Вазари в середине XVI в., она пролегла между двумя одинаковыми домами, которые в свое время предназначались для различных служб и учреждений двора герцога Козимо I. Отсюда и происходит название «Уффици» (от «Ufficio» – «служба»), давшее имя и разместившейся в этих зданиях знаменитой художественной галерее, которая является одной из самых значительных картинных галерей в Европе и самым обширным в Италии собранием живописи.
Улица Уффици приводит к подножию дворца Палаццо Веккьо, расположенного на площади Синьории. Построенный на месте разрушенного в конце XIII в. феодального замка, он стал олицетворением флорентийской свободы. Его сооружение начал в 1289 г. Арнольфо ди Камбио, однако после многочисленных перестроек дворец сохранил свой первоначальный облик лишь снаружи. Его стены сложены из больших, грубо обтесанных блоков желтовато-серого камня. Впечатление не обычайной суровости усиливают крепостные зубцы, венчающие стену, и могучая, высоко вздымающаяся башня. Небольшой внутренний дворик был перестроен Микелоццо в 1454 г. Окруженный мощными стенами, он привлекает изяществом архитектурных форм; в середине его находится фонтан, увенчанный бронзовым мальчиком с дельфином работы скульптора А. Верроккьо.
С площадью Синьории связаны важнейшие события истории Флоренции, о чем напоминают многочисленные памятники. Бронзовая статуя «Юдифь», отлитая Донателло, была установлена рядом с дворцом в 1495 г. в память об изгнании Медичи из Флоренции. Рядом – изваяние льва, держащего в лапах щит с лилией, эмблемой города, созданное тем же Донателло. Впрочем, эта статуя – лишь копия. Подлинник находится в Национальном музее скульптуры во дворце Барджелло. Копией является и мраморное изваяние «Давида», стоящее у входа в Палаццо Веккьо. Подлинник, созданный Микеланджело в 1501–1504 гг. как напоминание о завоеванной свободе города, хранится теперь в музее флорентийской Академии искусств. В центре площади бронзовым диском отмечено место, где в 1498 г. был сожжен неистовый Савонарола.
Неподалеку от площади Синьории высится дворец Барджелло – настоящий замок, увенчанный зубцами и квадратной зубчатой башней. Основные помещения дворца занимает Национальный музей, созданный в 1859 г. как музей итальянской скульптуры XIV–XVII вв. Особенно прекрасен огромный зал Генерального Совета, под высокими сводами которого собраны шедевры скульптуры XV в., в т. ч. работы Донателло и Микеланджело.
Среди многочисленных церквей Флоренции примечательны церковь Сан-Миньято, воспетая Данте; необыкновенно изящна капелла Пацци, созданная Брунеллески в 1430–1446 гг., которую считают самым прекрасным архитектурным сооружением Италии XV в.; церковь Санта-Мария Новелла, построенная во 2-й пол. XIII в. доминиканскими монахами Сикстом и Ристоро и в XV в. расписанная Мазаччо, Филиппино Липпи и Доменико Гирландайо; церковь Санта-Мария дель Кармине, сооруженная в конце XIII в. и восстановленная Джузеппе Руджери в 1771 г. после пожара. Огонь пощадил капеллу Бранкаччи, украшенную знаменитыми фресками, начатыми Мазолино (1424–1425 гг.), но в основном созданными Мазаччо (1426–1427 гг.). Большинство этих фресок посвящено сценам земной жизни апостола Петра.
Сооружение церкви Санта-Кроче, расположенной на одноименной площади, было начато во 2-й пол. XIII столетия и окончено в XIV в. Интерьер церкви – один из самых прекрасных образцов итальянской готики. Его отличает особое торжественное спокойствие. Церковь украшает большое количество скульптур, среди которых особенно привлекателен горельеф «Благовещение» работы Донателло. А вдоль боковых стен сплошной чередой тянутся друг за другом монументальные гробницы. Здесь похоронены Леонардо Бруни, Микеланджело, Макиавелли, Галилей, Альберти, Россини, Керубини, Альфьери, Уго Фосколо и другие знаменитости. Церковь Санта-Кроче именуют пантеоном Италии.
Соборная площадь в Пизе
Что такое Пизанская башня? Обычно это всемирно известное здание принято рассматривать как некое самостоятельное сооружение, стоящее где-то на отшибе и живущее своей самостоятельной жизнью… Ничего подобного. Пизанская башня – часть ансамбля городского собора Санта-Мария Маджоре в Пизе. Башня является колокольней собора и примыкает к его северо-восточному углу.
«Созданный чудесно…»
Знаменитый ансамбль соборной площади в Пизе – шедевр средневековой итальянской архитектуры. Его создание началось в 1063 г., когда на окраине города, на зеленом лугу, был заложен комплекс городского собора
Соборная площадь в Пизе
Первым строителем храма был архитектор Бускетто, вероятно, выходец из Греции. На это указывают как фамилия мастера, так и предложенная им композиция собора, восходящая к идеям византийской архитектуры V в.
После 1118 г. строительство Пизанского собора продолжил мастер Райнальдо. Он удлинил главный неф здания и возвел фасады. Именно ему принадлежит оформление главного фасада собора в виде нескольких рядов легких, изящных полукруглых аркад. В Тоскане не было принято украшать фасады церквей скульптурой, и мастер Райнальдо просто облицевал фасад белым и черным, с серо-голубым оттенком, камнем с мраморными инкрустациями.
В основном строительство Пизанского собора было завершено в 1150-х гг. Такая сравнительно быстрая постройка объясняется тем, что мастера не тратили времени на возведение сложных каменных сводов: перекрытие центрального нефа выполнено деревянным. Над порталами помещены красочные мозаичные панно. Интерьер собора украшают позолоченный потолок и многочисленные мраморные скульптуры. Скульптурные работы в храме связаны с именем выдающегося итальянского мастера Никколо Пизано. Его скульптуры напоминают искусство времен Римской империи и раннего христианства. Многие исследователи усматривают в творчестве Пизано первые проблески эпохи Ренессанса (проторенессанс). Дело отца продолжил его сын, Джованни Пизано, также много работавший над украшением храма.
В алтаре Пизанского собора возвышается колоссальная статуя Христа. Очень хороша мраморная готическая кафедра (амвон) – работы отца и сына Пизано, одна из главных достопримечательностей собора. Кафедра богато украшена скульптурой и рельефами работы Никколо Пизано, выполненными около 1260 г. В целом же внутреннее убранство собора сильно пострадало во время пожара 1596 г.
Строительство звонницы-кампанилы (Пизанской башни) было начато в 1174 г., как предполагают, мастерами Вильгельмом (Гульельмо) из Инсбрука и Боннано. Башня имеет монолитное основание, окруженное «слепыми» (без прохода внутрь) аркадами. Над ними поднимаются шесть ярусов арочных галерей, таких же как и аркады главного фасада собора. Этот мотив аркад объединяет весь ансамбль в единое целое.
Высота башни составляет 56 м, диаметр – 15 м. На вершину башни ведет лестница в 294 ступени. Вследствие неравномерной осадки грунта Пизанская башня накренилась еще в период строительства. Чтобы воспрепятствовать ее падению, последний ярус башни, возведенный в 1301 г., с целью восстановить равновесие был смещен в сторону, противоположную наклону башни. Сегодня отклонение башни от вертикальной оси составляет 4,5 м, и оно продолжает увеличиваться со скоростью 7–10 мм в год.
В ансамбль собора входит круглое здание баптистерия. Его начал возводить архитектор Диотисальви в 1153 г. в романском стиле, созвучном всему соборному ансамблю. Диаметр основания баптистерия составляет 35 м. Сооружение увенчано высоким полукруглым куполом.
Пизанский собор с «падающей» башней и монументальным круглым баптистерием составляет исключительный по цельности и монументальному величию средневековый ансамбль. Он явился образцом для многих других построек Тосканы.
Венеция
Венецию называют «королевой Адриатики». Многие поколения писателей и поэтов посвятили этому городу десятки и сотни восторженных строк. Не счесть живописных полотен, запечатлевших его неповторимый, ни с чем не сравнимый облик. На протяжении столетий Венеция неизменно вызывает восхищение великолепием своих архитектурных ансамблей, дворцов, мостов и каналов.
Город Святого Марка
Во времена Римской империи на островах Венецианской лагуны существовало лишь несколько мелких рыбачьих селений. Но когда в пределы страны вторглись варварские племена, сюда бежало население прибрежных районов Северной Италии. Острова стали надежным укрытием. Беженцы осели здесь и, укрепляя зыбкую почву островов деревянными сваями, начали возводить дома и церкви из камня, привезенного с побережья Адриатики. Так было положено начало Венеции.
Исторический центр города – площадь Св. Марка (Пьяцца ди Сан-Марко) – гордость Венеции, место торжественных церемоний и народных праздников. Это одна из красивейших площадей мира. Свое архитектурное оформление она получила в XV–XVI вв. Четкий четырехугольник замыкается с трех сторон двухэтажной колоннадой Старых и Новых Прокураций, а с четвертой – огромным собором Сан-Марко. Солнечные лучи дробятся об архитектурные детали и украшения, на фоне неба рисуются шлемы пяти куполов.
Покровителем Венеции считается евангелист Марк. Легенда рассказывает, что св. Марк (Сан-Марко) однажды возвращался из Аквилеи, где проповедовал христианство, и, застигнутый бурей, был вынужден остановиться на одном из островов Венецианской лагуны. Во сне Марку явился ангел и возвестил, что здесь он обретет покой. Слова, которые произнес ангел, впоследствии были начертаны на знамени Венецианской республики: «Мир тебе, Марк, евангелист мой» (Pax tibi Marce evangelista meus). Апостол Марк умер и был погребен в Александрии, откуда его тело тайно вывезли два венецианских купца. В 828 г. мощи св. Марка были доставлены в Венецию, где евангелист нашел вечное упокоение. Так сбылось предсказание ангела.
Над гробницей св. Марка, рядом с Дворцом дожей, венецианцы возвели собор Сан-Марко, ставший сердцем Венеции. Здесь происходили все важнейшие государственные церемонии. Здесь посвящали дожей Венецианской республики, здесь получали знаки своей власти венецианские флотоводцы и кондотьеры, здесь проводились общегородские молебны и торжества. Viva San Marco! – так звучал боевой клич венецианских войс к, а сама Венецианская республика в официальных документах и в просторечии нередко именовалась республикой Сан-Марко.
Перед собором вздымается в небо мощная квадратная башня колокольни. С ее вершины можно окинуть взглядом всю Венецию, и сама она видна почти отовсюду. Это самое высокое сооружение города, ее высота составляет 98,6 м. Башню венчает остроконечный шатер с золоченой фигурой ангела на вершине.
Это грандиозное строение служило не только соборной колокольней, но и маяком для кораблей, возвращавшихся из дальнего плавания. Днем в лучах солнца ярко сверкал золоченый ангел, ночью на башне зажигали сигнальный огонь. Венецианские власти неохотно давали разрешение иностранцам подниматься на колокольню, так как с нее хорошо обозревалось расположение портов и подступы к городу. Дозорные на колокольне наблюдали за появлением вражеских судов и возникновением пожаров в городе. Звон пяти ее колоколов возвещал о церковных праздниках, начале богослужений и определял повседневный ритм жизни города. Удары самого большого колокола, «Марангона», оповещал горожан о наступлении утра и о начале заседаний Большого Совета. При звуках колокола «Троттьера» («Поспешный») члены Большого Совета должны были спешить на заседание во Дворец дожей. Колокол «Нона» отмечал полдень, а «Мецца терца» – начало заседаний сената. Самый маленький колокол, «Малефичо», оповещал горожан о предстоящей публичной казни преступников.
Венеция. Аэрофотосъемка
У подножия колокольни в 1537–1549 гг. архитектором Якопо Сансовино была построена небольшая открытая галерея – Лоджетта, отделанная мрамором различных оттенков – белым, розоватым, желтым, зеленоватым. В прежние времена в Лоджетте размещалась стража Дворца дожей.
В 1490-е гг. площадь Сан-Марко украсила Часовая башня, построенная в ренессансном стиле архитектором Мауро Кодусси. Над ее монументальной аркой, которая выводит на самую оживленную улицу Венеции – Мерчерие, помещены уникальные часы, показывающие не только время, но и фазы Луны, положение Солнца в зодиаке и даты. Этот сложный механизм был сделан мастером Дж. Паоло Раньери из Реджо-Эмилии и его сыном.
Стоящий рядом с собором Сан-Марко Дворец дожей (Палаццо Дукале) – самое грандиозное здание Венеции. Как и собор, он строился и украшался на протяжении нескольких столетий.
Первое здание Дворца дожей было возведено в IX столетии. В 976 г. оно сгорело, было восстановлено и в 1106 г. сгорело вновь. В XII столетии здание подверглось полной реконструкции, а в XIV–XV вв. фактически было выстроено вновь и украшено с неслыханной роскошью. Дворец дожей стал прообразом для многих других построек в Венеции и за ее пределами.
Фасады дворца оформлены в духе венецианской готики. Их украшают стрельчатые арки с изысканным мраморным ажурным узором, капители колонн с пышными растительными мотивами, прихотливый зубчатый карниз, роскошная мраморная облицовка. Обрамления балконов и входа украшены пышным орнаментом. Центральный портал создан архитектором Бартоломео Боном (1438 г.) и носит название Порта делла Карта – «Бумажные ворота». Предполагается, что во времена республики здесь сидели писцы, помогавшие венецианцам составлять прошения, жалобы и другие бумаги.
К главному входу во дворец ведет великолепная лестница Гигантов, названная так из-за огромных статуй Марса и Нептуна, установленных в ее верхней части. Бог войны Марс и бог моря Нептун символизируют владычество Венеции на суше и на море. На лестнице Гигантов происходили все торжественные церемонии, самой пышной из которых было венчание дожа. Тогда лестница превращалась в гигантский трон, где в присутствии представителей власти и народа старейший из членов Большого Совета возлагал на голову нового правителя драгоценную корону дожей – «корно дукале».
Неподалеку от Дворца дожей, на набережной дельи Скьявони, стоит здание венецианской тюрьмы – Карчери, о которой рассказывают множество страшных легенд. Здание тюрьмы соединено с Дворцом дожей знаменитым мостом Вздохов. По преданию, мост получил свое название оттого, что сквозь его решетчатые окна осужденные, прощаясь со свободой, бросали последний взгляд на небо, море и солнце, прежде чем ступить под мрачные своды темницы.
Главная водная артерия Венеции – четырехкилометровый Большой канал. Изгибаясь, подобно латинской букве S, он пересекает всю Венецию и делит ее на две части. За каждым изгибом канала открываются все новые и новые прекрасные дворцы, а по его водной глади скользят знаменитые лодки-гондолы, без которых, вероятно, Венеция не была бы Венецией.
«Открывают» Большой канал здание таможни и церковь Санта-Мария делла Салуте. В Средние века таможня была одним из главных центров деловой жизни города. Ее здание венчает башня с большим позолоченным шаром на вершине.
Рядом с таможней поднимается в небо огромный купол церкви Санта-Мария делла Салуте. Этот храм был построен горожанами в 1631–1681 гг. в память об избавлении города от страшной эпидемии чумы. Здание церкви отличается восьмигранным планом, двумя куполами и чрезвычайно нарядным скульптурным убранством фасадов. Многочисленные беломраморные статуи украшают порталы и карнизы, великолепная лестница спускается от грандиозного центрального портала к набережной. Это одно из самых поэтических мест Венеции. В церкви хранится множество произведения великих мастеров – Тинторетто, Тициана, Луки Джордано.
По берегам Большого канала во все века возводились дворцы венецианской знати, поражающие богатством отделки и безграничной фантазией художников. Эти здания различны по стилю, но всем им свойственна одна общая особенность: они не замкнуты, не отделены своими стенами от внешнего мира, а открыты, приветливы, будто распахнуты навстречу человеку. У первого поворота канала, в одном из самых красивых мест, высится монументальный, с пышно украшенным фасадом дворец Редзонико, построенный во 2-й пол. XVII в. Сейчас в нем располагается музей венецианского искусства. Неподалеку от него находится дворец Фоскари, построенный в 1452 г. в стиле поздней венецианской готики для дожа Франческо Фоскари. Поблизости – дворец Контарини далле Фигуре («с фигурами»), названный так по украшающим вход скульптурам. Это здание – образец ренессансной архитектуры начала XVI в. Здесь жил известный меценат, покровитель поэтов и художников эпохи Возрождения Джакопо Контарини.
Среди невысокой городской застройки привлекает внимание огромный дворец Гримани (нач. XVI в.), выстроенный его владельцем с явным намерением продемонстрировать свое богатство и могущество. Дворец Гримани гордо высится напротив более скромного дворца Тьеполо: рассказывают, что таким образом один из членов семейства Гримани отомстил семье Тьеполо, отвергнувшей его сватовство, когда он был молод и беден.
Долгие годы берега Большого канала соединял один-единственный мост Риальто – один из самых знаменитых мостов мира. Он построен в 1588–1591 гг. по проекту Антонио да Понте. Под его аркой могли свободно проходить большие груженые суда, а под аркадами крытого прохода разместились многочисленные лавки торговцев, обосновавшихся здесь еще в те времена, когда мост был деревянным.
Мост Риальто и прилегающие к нему набережные и улицы являлись торговым центром Венеции. Мост соединяет две набережные: Рива дель Вин («Винная набережная») и Рива дель Карбоне («Угольная набережная»). Неподалеку отсюда располагается самое оживленное на канале место: Рыбный рынок (Пескерия) и Овощной рынок (Эрберия), куда по традиции уже много столетий подряд каждое утро приходят лодки с рыбой, зеленью и овощами. Возле Эрберии стоит самая древняя церковь Венеции – Сан-Джакомо ди Риальто. По преданию, ее заложили еще в V в. первые переселенцы к материка, бежавшие от нашествия варваров. Нынешний облик храма относится к XI–XII вв.
За мостом Риальто постройки становятся заметно скромнее, хотя и здесь находится несколько прославленных дворцов. К их числу принадлежит выдающийся памятник архитектуры XV в. – Золотой дворец (Ка’д’Оро), построенный для семейства Контарини архитекторами Маттео Раверти и Джованни и Бартоломео Бонами. Это здание относится к числу лучших произведений венецианской готики. Фасады дворца поражают обилием многоцветного мрамора, разнообразием узоров ажурных аркад и стрельчатых окон. Прежде дворец был отделан позолотой, откуда и родилось его название – Золотой.
Многовековая культура Венеции, романтические страницы ее истории, жизнерадостное, красочное искусство, богатство, великолепие и разнообразие архитектуры, в которой сочеталось влияние Византии, Востока и Северной Европы, – все это привлекало и привлекает в этот город тысячи любителей старины, искусства и просто туристов.
Исторический центр Сан-Джиминьяно
«Башни составляют гордость и славу Сан-Джиминьяно. Они делают его историческим чудом, сбывшимся сном о гвельфах и гибеллинах, о Данте, о благочестивых сьенских “фресканти”. В XIV веке их строила крошечная городская республика, строили местные знатные фамилии. Они до сих пор хранят старые имена, еще и теперь одну из них называют башней Сальвуччи и другую, по имени непримиримых врагов этой фамилии, башней Ардингелли. В таких же башнях были когда-то Флоренция и Сьена. Там время и новые потребности жизни их уничтожили. Их сохранил только этот маленький городок, обойденный благами и соблазнами культуры. Он охранял эти бесполезные и странные сооружения, точно лучшее свое достояние», – пишет в «Образах Италии» П. П. Муратов.
«Тринадцатибашенный»
Сан-Джиминьяно – маленький, окруженный старинным оборонительным валом городок в Тоскане. Он стоит на холме высотой 334 м, царящим над долиной реки Эльза, и широко известен своей средневековой архитектурой, в особенности башнями, резкие вертикали которых можно увидеть еще за несколько километров от города.
Начавшись в 200–300 гг. до н. э. с маленькой этрусской деревни, Сан-Джиминьяно стал городом в X столетии, взяв свое название по имени св. епископа Модены Сан-Джиминьяно (ум. в IV в.), который сумел спасти все окрестные земли от разграбления гуннами. Получив в 998 г. статус города, Сан-Джиминьяно долгое время все еще фактически оставался деревней, феодальным владением епископа Вольтерры. Он начал расти лишь в начале II тысячелетия н. э. благодаря Виа Франчигена – торговому и паломническому маршруту из Северо-Восточной Италии в Рим, проложенному ломбардцами. В эпоху Высокого Средневековья этот маршрут являлся одной из самых оживленных дорог Италии, а Сан-Джиминьяно – важной остановкой на этом пути. С Виа Франчигена связан период наивысшего расцвета города.
В XI в. Сан-Джиминьяно был окружен крепостной стеной с башнями, а в 1199 г. окрепший город объявил себя свободной коммуной и начал борьбу с епископами Вольтерры, в конце концов добившись независимости. Жизнь небольшого города-республики постоянно осложняли две вещи: близость двух крупных политических центров того времени – Сиены и Флоренции, враждовавших друг с другом и вмешивавшихся в дела Сан-Джиминьяно, и соперничество двух самых влиятельных городских семейств, придерживавшихся различной политической ориентации – Ардингелли (гвельфы) и Сальвуччи (гибеллины). В 1348 г. население Сан-Джиминьяно существенно уменьшилось из-за эпидемии чумы. Ослабевший город пережил серьезный кризис и в конечном счете в 1353 г. был подчинен Флоренцией. С этого времени и вплоть до XIX столетия Сан-Джиминьяно оставался в тени тосканской столицы. Лишь в последние сто лет слава города вновь начала расти в связи с его возросшей популярностью как историко-художественного и туристического центра.
С процветанием Сан-Джиминьяно в XII–XIII вв. связано появление в этом городе большого количества произведений искусства. В ту пору городская архитектура находилась под влиянием Пизы, Сиены и Флоренции. В наши дни исторический центр Сан-Джиминьяно почти полностью сохранил свой средневековый облик – с крепостными стенами, воротами, дворцами и церквями. Самая известная особенность Сан-Джиминьяно – это его знаменитые башни, построенные в XI–XIII вв. местными патрицианскими семьями и служившие убежищами на случай войн, восстаний и междоусобиц. Первоначально таких башен в городе насчитывалось 72, из них до наших дней дошло лишь 13, из-за чего за Сан-Джиминьяно еще в XIX в. закрепилось название «тринадцатибашенного города». Каждая из этих башен входит в состав жилого комплекса, включающего в себя 2–3-этажный дом с внутренним двориком. Подобные сооружения в Средние века были широко распространены в городах Центральной Италии, однако, в то время как, например, в Болонье или Флоренции все или почти все башни стали жертвами войн, природных катастроф и позднейших реконструкций, Сан-Джиминьяно в значительной мере удалось сохранить свое историческое наследие. Еще в XVII в. городские власти предписали горожанам под строгой ответственностью сохранять башни в неприкосновенности, а тем, кто допустил их разрушение, было приказано восстановить их в первоначальном виде.
В историческом центре города расположены четыре площади – Пьяцца делла Чистерна, Пьяцца Дуомо, Пьяцца Пекори и Пьяцца делле Эрбе. Две главные улицы – Виа Сан-Маттео и Виа Сан-Джованни – пересекают город с севера на юг. В центре треугольной площади Пьяцца делла Чистерна в XIII в. была устроена цистерна для питьевой воды; эта площадь сохранила свою средневековую застройку XIII–XIV вв. Расположенная поблизости Пьяцца Дуомо целиком во власти романского по архитектуре собора Колледжиата (освящен в 1148 г., перестроен в 1458 г.), известного своими многочисленными фресками сиенской школы.
Среди росписей собора выделяются сцены из Ветхого (1367 г., Бартоло ди Фреди) и Нового (1381 г., Барна да Сиена) Завета, «Страшный Суд» (1393 г., Таддео ди Бартоло), работы мастеров флорентийской школы: фрески «Житие св. Фина» Доменико Гирландайо и «Святой Себастьян» Беноццо Гоццоли, деревянные статуи Джакопо делла Кверчиа и мраморные скульптуры Джулиано и Бенедетто да Майано.
На Пьяцца Дуомо находится и Палаццо дель Подеста (1288–1323) с башней Роньоза, или Большой (Торре-Гросса) – самой высокой среди башен Сан-Джиминьяно. Построенная в 1311 г., она достигает в высоту 54 м. В стенах дворца, ныне носящего имя Народного (Палаццо дель Пополо), где когда-то располагалась резиденция городских судебных властей, в настоящее время развернута экспозиция городской художественной галереи, где собраны произведения Пинтуриккио, Беноццо Гоццоли, Филиппино Липпи, Доменико ди Микелино и других мастеров итальянской живописи XIII–XV вв. В «зале Данте» находится знаменитая фреска «Маэста» (нач. XIV в.). В ней Липпо Мемми, ученик Симоне Мартини, повторил сюжет своего учителя – его образ, написанный на стене Палаццо Пубблико в Сиене.
Живопись художников из Сиены можно видеть также в церкви Сан-Агостино (1280–1298), алтарная часть которой расписана фресками Беноццо Гоццоли (XIV в.).
Виченца и виллы Андреа Палладио в области Венето
Творчество Андреа ди Пьеро да Падова (1508–1580), более известного под прозвищем Палладио (Афина Паллада – богиня мудрости), принадлежит позднему Возрождению. Он был не только великим практиком-строителем, но и крупнейшим теоретиком архитектуры. Его написанные на склоне жизни «Четыре книги об архитектуре» (1570) сыграли огромную роль в формировании принципов архитектуры классицизма.
Город Великого Зодчего
Огромное значение творчества Палладио в истории мировой архитектуры в значительной мере определяется тем, что он стал одним из зачинателей нового понимания роли пространства в архитектуре. То понимание отношения человека к миру, которое раскрывалось в искусстве выдающихся мастеров позднего Возрождения – Тициана, Тинторетто и Веронезе, в архитектурном плане проявило себя в творчестве Палладио.
Палладио много строил. При определенном стилевом единстве и ясно выраженном своем, палладиевском, почерке произведения великого зодчего поражают удивительным многообразием решений.
Лучшие постройки Палладио связаны с Виченцей и ее окрестностями. Этот североитальянский город сегодня называют «городом Палладио». Сам стиль города как будто продиктован пышной торжественностью построенных им дворцов, некогда принадлежавших самым богатым и знатным семействам Северной Италии.
Разумеется, архитектура Виченцы – это не только дворцы Палладио. Здесь сохранились и гораздо более древние здания: церковь Сан-Лоренцо (XIV в.), Епископский дворец (XV в.), дом Пигафетта (1481 г.).
Виченца. Базилика Палладио
В самом центре Виченцы, на площади Деи Синьори, возвышается знаменитая базилика Палладио – его первое самостоятельное произведение. Это здание – гордость Виченцы, ее архитектурный символ. Ядро здания составляет незавершенный Палаццо делла Раджоне (XV в.). Когда в XVI в. был объявлен конкурс на лучший проект его достройки, им оказался проект, представленный молодым Палладио.
В ансамбль площади, раскинувшейся перед базиликой, входят еще несколько дворцов: Монте ди Пьета (Ломбард) – красивое ренессансное сооружение с изящной аркадой лоджии посредине – и Палаццо дель Капитанио – поздняя работа Палладио. Мощные полуколонны, широкая лоджия, тяжелые балконы, мощный архитрав и рельефы на боковом фасаде делают это здание похожим на римские триумфальные арки.
Неподалеку от базилики расположен еще один дворец Палладио – Палаццо Кьерикати. Его постройка дворца началась в 1550 г., строительные работы и отделка продолжались до XVII в. Это сравнительно небольшое сооружение на первый взгляд кажется необъятным. Его фасад открыт двумя ярусами глубокой лоджии, которая даже в самый яркий итальянский полдень погружена в тень. По условиям застройки Палладио должен был открыть лоджию первого этажа для свободного доступа. Это доставляло некоторые неудобства владельцам дворца, но прием пространственной связи здания с окружающим оказался очень эффектным. Сейчас в здании Палаццо Кьерикати расположен муниципальный музей Виченцы.
На другой стороне площади находится, наверное, самое впечатляющее произведение Палладио – Олимпийский театр. Он был спроектирован Палладио для вичентинского литературного объединения «Олимпийская академия» и торжественно открыт в 1585 г. Снаружи театр почти не виден, затерянный среди массивных построек Палаццо дель Территорио.
На главной улице Виченцы, носящей имя великого архитектора – Корсо Андреа Палладио, расположились наиболее известные его дворцы: Палаццо Тьене с большим двором, окруженным монументальными аркадами, Палаццо Барбаран-Порто, Палаццо Вальмарана, Палаццо Порто-Бреганце.
Особую главу в творчестве Палладио образуют виллы. В окрестностях Виченцы Палладио построил около тридцати вилл.
Знаменитая вилла Ротонда, расположенная в окрестностях Виченцы (начата в 1550-х гг., закончена после смерти мастера в 1591 г. архитектором Скамоцци), – одно из самых известных творений Андреа Палладио. Это своего рода кульминация его творческого принципа «рациональной красоты». Вилла стоит на вершине невысокого холма и хорошо видна издалека, причем по мере приближения она всякий раз предстает в новых ракурсах. Здание настолько монументально, что производит впечатление очень большого сооружения, хотя в действительности размеры его невелики.
Вилла представляет собой центрическую купольную постройку. Со всех четырех сторон расположены высокие шестиколонные портики со скульптурами. К портикам ведут широкие пологие лестницы. Четырежды повторенный фасад – это не только дань симметрии, но и художественный прием, связывающий виллу с окружающим ландшафтом. Спокойные, гармоничные формы здания на редкость выразительно вписаны в пейзаж, воплощая поэтический образ, заложенный Палладио. Ничто не нарушает удивительной гармонии дворца.
Вилла Ротонда – это воплощенная в камне мечта о гармонии, о безмятежном счастье. Образное решение и стилистика виллы оказали большое влияние на архитектуру европейского классицизма XVII – начала XIX в.
Феррара
Феррара лежит посреди обширной Ломбардской равнины. Появление этого города относится ко временам Римской империи. В период Средневековья Феррара была первоначально свободной коммуной, но в XIII в. попала под власть маркизов д’Эсте и стала таким образом одной из самых первых итальянских синьорий.
Первый город современной Европы
XV–XVI вв. – эпоха расцвета Феррары.
Силуэт Феррары практически лишен столь привычных для Италии высоких колоколен и остроконечных башен. Лишь в центре города над кровлями малоэтажных домов рисуется строгий силуэт замка д’Эсте. Второе отличие Феррары заключается в том, что здесь совершенно не осталось следов живописной средневековой планировки. Еще в XV в. – раньше, чем где-либо в Европе, – Феррару начали застраивать по ренессансному «регулярному» плану. Прямые, широкие улицы, пересекающиеся под прямым углом, придают городу несколько однообразный вид. Тем более впечатляют сохранившиеся здесь жилые дома конца XV–XVI вв., резко отличающиеся и от пышных дворцов Венеции, и от строгих флорентийских палаццо, и от грандиозных сооружений Рима.
Феррара. Замок д, Эсте
Дворцы Феррары – палаццо Роверелла, Проспери-Сакрати и др. – невелики по размерам. Их главное украшение – терракотовые фризы, разделяющие этажи, а также изящно орнаментированные наличники окон, порталы и пилястры. Нежно-коричневая терракота создает весьма утонченный декоративный узор на фоне грубоватых кирпичных стен. Самый прекрасный дворец Феррары – палаццо деи Диаманти (конец XV в.). Это один из шедевров ренессансной архитектуры. Здание отличается строгостью пропорций и простотой силуэта, а ромбовидный руст, покрывающий его стену, придает ему вид филигранно выполненной драгоценности. Не зря этот дворец называют «Алмазным». Сейчас в его стенах находится городская картинная галерея.
Главный памятник Феррары – замок маркизов д’Эсте. Это монументальный четырехугольник кирпичных стен, усиленный по углам невысокими, тесно сдвинутыми башнями. Глубокий, наполненный водой ров отделяет замок от города, подъемные мосты ведут к трем его воротам. Но при всем своем подчеркнуто оборонительном характере, замок все же производит впечатление скорее укрепленного дворца, нежели крепости.
Обогнув замок д’Эсте, попадаешь на обширную прямоугольную площадь, к которой обращен фасад городского собора, построенного в XII–XIII вв. в переходном романско-готическом стиле и реконструированного в XVIII в. Особой монументальностью отличаются первый ярус его главного фасада и романский портал, широкую арку которого поддерживают причудливые колонны, состоящие из четырех соединенных вместе стволов. Они в свою очередь покоятся на плечах скорченных человеческих фигур, сидящих на спинах приподнимающихся львов. В этих изваяниях с особой силой воплотилась основная характерная черта романского искусства – таинственное «оживание» придавленных, стиснутых, неуклюжих форм. По другую сторону площади возвышается суровая, увенчанная крепостными зубцами громада палаццо Коммунале, воздвигнутого в XIV в.
Один из прекраснейших памятников Феррары – знаменитый Зал месяцев в палаццо Скифанойя. Этот дворец был построен в середине XV в. для маркизов д’Эсте. В 70-х гг. XV в. обширный центральный зал его второго этажа был расписан фресками, символизировавшими двенадцать месяцев. Здесь работали крупнейшие феррарские живописцы того времени – Франческо Косса и Эрколе Роберти с многочисленными учениками. Позже фрески были закрыты штукатуркой и вновь обнаружены и расчищены только в 1-й пол. XIX в. До наших дней в Зале месяцев уцелело лишь семь фресок (от «Марта» до «Сентября»). Но, несмотря на значительные утраты и довольно плохую сохранность живописи, эти росписи производят большое впечатление.
Исторический центр Сиены
«Воспоминание о Сиене в ряду других итальянских воспоминаний остается самым светлым и наиболее дорогим. Вдали от Италии образ этого благороднейшего тоскан-
ского города, как ничто другое, заставляет грустить о прошедших и счастливых странствиях. В нем соединяется все то, что заставляет сердце биться сильнее при слове Италия, – святая древность, цветущее искусство, речь Данте в устах народа, чувство воздуха, чувство насыщенной тонкими силами земли, производящей веками мирные оливы и хмельной виноград. В Сиене слилось все это с единственной в своем роде стройностью и гармонией. Свой древний средневековый облик она сохранила лучше других итальянских городов», – писал в своих знаменитых «Образах Италии» П. П. Муратов.
«Святая древность, цветущее искусство»
Подобно другим городам Тосканы, Сиена берет свое начало в эпоху этрусков (ок. 900–400 гг. до н. э.). Первый исторический документ, в котором упоминается этот город, относится к 70 г. н. э. Древнеримский период не оставил в городе никаких заметных следов – в эти годы Сиена являлась второстепенным поселением, стоявшим в стороне от главных торговых маршрутов. Лишь на рубеже I–II тысячелетий н. э. Сиена выдвигается в число ведущих экономических и политических центров Италии. Первоначально город являлся владением епископа, но в 1167 г. сиенская коммуна объявила о своей независимости. К 1179 г. город уже имел собственную конституцию. Период XII–XIII вв. стал крайне важным для формирования исторического облика Сиены в том виде, в каком он предстает перед нами сегодня. В XIII–XIV вв. Сиена конкурировала с Флоренцией за право называться крупнейшим художественным центром Апеннинского полуострова; уроженцем города был знаменитый итальянский живописец той эпохи Дуччо ди Буонисенья (1253–1319).
Сиена. Пьяцца дель Кампо
В эти годы сложился и ансамбль главной площади Сиены – Пьяцца дель Кампо. Имеющая форму раковины, она стала одной из самых больших средневековых площадей Европы. Исторически Пьяцца дель Кампо являлась главным городским рынком. В 1349 г. ее замостили красным кирпичом. На его фоне выделяются десять выложенных из травертина прямых линий, берущих свое начало от городской ратуши – Палаццо Пубблико, которые делят площадь на девять секторов. Считается, что эти девять секторов символизируют Совет Девяти, управлявший городом в Средние века. От площади веером расходятся в разные стороны одиннадцать узких улиц.
Центром Пьяцца дель Кампо служит монументальный дворец Палаццо Пубблико с высокой башней Торре дель Манджа. Его фасад немного изогнут, и тем самым дворец служит своеобразным фокусом полукруглой площади, к которому сходятся пересекающие вымощенное кирпичом пространство травертиновые лучи. Строительство дворца началось в 1297 г.; он должен был стать резиденцией городского судьи (подеста) и Совета Девяти.
Палаццо Пубблико – яркий пример итальянской средневековой архитектуры. Почти каждый из главных его залов расписан фресками, в создании которых принимали участие выдающиеся мастера сиенской школы – Симоне Мартини, братья Амброджо и Пьетро Лоренцетти. Эти фрески необычны тем, что, во-первых, заказчиками их выступали городские власти, а не церковь или религиозные братства, а во-вторых, написаны они на светские, а не на традиционные для той поры библейские темы.
Входящая в ансамбль дворца 102-метровая колокольня Торре дель Манджа (1325–1348), увенчанная своеобразной короной, созданной по рисунку известного живописца Липпо Мемми, долгое время была самой высокой башней Италии (ныне она занимает второе место после башни Торраццо в Кремоне). В 1360 г. на ней были установлены механические часы. У подножия колокольни располагается мраморная лоджия, известная как Капелла ди Пьяцца – часовня, построенная сиенцами по обету в 1352 г. в благодарность Пресвятой Деве за избавление города от чумы.
Украшением Сиены служит собор Санта-Мария дель Ассунта, или Дуомо. Его строительство восходит к тем временам, когда этот старинный тосканский город находился на вершине своего могущества и славы.
Закладка собора относится к 1220-м гг. (предположительно – 1226 г.). Первоначально он строился в формах романского зодчества. Однако полвека спустя граждане «высокомерной Сиены», как называл этот город Данте, пожелали изменить первоначальный план и перестроить уже почти готовый собор в формах вошедшей в моду в ту пору готики. Строительство было затеяно немыслимое: предполагалось, что новый сиенский собор станет самой большой церковью в христианском мире.
План перестройки был разработан архитектором Лоренцо Маитани. Однако сооружение монументального Дуомо Нуово («Нового собора»), начавшееся в 1321 г., вскоре было прекращено: на Сиену одна за другой стали обрушиваться неурядицы. Городская казна опустела, вспыхнули раздоры между соперничающими партиями. А эпидемия чумы, в 1348 г. выкосившая половину населения Сиены, окончательно поставила крест на амбициозном проекте. С 1357 г. работы по строительству.
Дуомо Нуово были прекращены, и строители переключили свое внимание на завершение уже существующего здания. Работы продолжались до 1382 г., когда были закончены западный фасад и апсиды собора. Восточный фасад его так и не был завершен.
Стоит отметить, что, несмотря на неудачу с постройкой Дуомо Нуово, сегодняшний Сиенский собор все равно является одним из самых больших соборов Италии. Храм, приподнятый на широкой террасе, стоит на открытой площади и господствует над окружающими постройками. С трех сторон к нему ведут марши лестниц. Пышно украшенный западный фасад – великолепный образец итальянской готической архитектуры, облицованный полосами белого, красного и зеленого мрамора, имеет три портала, которые уравновешиваются тремя фронтонами-вимпергами, расположенными выше.
Над созданием Сиенского собора работал Николо Пизано (1220–1278) – один из самых выдающихся итальянских архитекторов и скульпторов Средневековья. Однако в большей степени собор в Сиене связан с именем Джованни Пизано (1250–1320), сына Николо. Фасад Сиенского собора – первая его самостоятельная работа (1285–1295 гг.).
К числу других известных храмов Сиены относятся базилика дель л’Оссерванца (1490–1496 гг.), базилика Санта-Мария деи Серви (1234–1533) с колокольней XIII в. и богатейшим собранием памятников искусства XIII–XVII вв. в интерьере, базилика Сан-Доменико (1226–1265 гг., перестроена в XIV в.) – один из самых важных ориентиров в городе, базилика Сан-Франческо (1228–1255 гг., перестроена в XIV в.), церкви Санто-Спирито (1498–1504 гг.) и Сан-Мартино (XII в., колокольня – 1738 г.).
Кастель дель Монте
Один из самых красивых и таинственных замков Европы, Кастель дель Монте находится на юге Италии, в области Апулия. Местоположение замка чрезвычайно живописно. Холм 540-метровой высоты венчает настоящая белоснежная корона геометрически правильной формы с восемью башнями-зубцами.
Каменный венец
В облике замка ясно присутствуют черты средневекового немецкого зодчества, и это неудивительно: замок был построен по приказу императора Фридриха II Швабского из династии Гогенштауфенов. Точное время строительство неизвестно: называют даты 1229–1249 и 1240–1246 гг. По преданию, Фридрих Швабский задумал и построил Кастель дель Монте в качестве своей охотничьей резиденции (император очень любил соколиную охоту). Письменные источники свидетельствуют, что во время строительства Фридрих уделял много внимания замку, но вряд ли он когда-либо жил в нем и, скорее всего, так и не увидел свое детище завершенным: единственное свидетельство пребывания императора в этих местах относится к 1240 г. По злой иронии судьбы замок стал темницей для внуков Фридриха – Энрико, Федерико и Азолино, заточенных здесь в 1265 г. Что касается обитателей замка, то никаких сведений о них нет, и создается впечатление, что здесь никто никогда не жил. Только в 1665 г. в его стенах укрывались от чумы несколько знатных семейств из окрестных городов. В конце XVII в. замок был разграблен разбойниками, похитившими и разбившими детали его мраморного убранства. В 1876 г., после объединения Италии, в Кастель дель Монте начались реставрационные работы.
Кастель дель Монте
Стилистически замок принадлежит к эпохе ранней готики, но в его облике присутствуют и романские, и норманнские, и даже арабские черты. Обращает на себя внимание поразительная, подчеркнутая геометричность ансамбля: в плане он имеет правильный восьмиугольник со стороной 16,5 м, по углам которого поднимаются восьмиугольные башни 25-метровой высоты. За периметром стен (их толщина колеблется от 2,4 до 2,55 м) – такой же геометрически правильный восьмиугольный двор, в центре которого устроен восьмиугольный мраморный бассейн. Все башни двухэтажные, на каждом этаже устроены трапециевидные в плане залы, их полы покрыты восьмиугольными черными и белыми каменными плитками.
Это постоянное повторение цифры 8 наводит на мысль об особом, мистическом посвящении замка. Исследователи находят сходство внешнего облика Кастель дель Монте с Рейхскроне – старинной короной германских императоров, относящейся к X столетию (ныне хранится во дворце Хофбург в Вене). Эта корона также имеет восьмиугольную форму и составлена из восьми золотых пластин.
Существуют и многочисленные варианты объяснения подчеркнуто символического образа Кастель дель Монте. Например, считается, что число 8 – это символ лабиринта. По другой версии, император Фридрих был вдохновлен образом октагональной мечети Купол Скалы в Иерусалиме, которая в Средние века носила название Templum Domini – Храм Господень. Наконец, высказывается остроумная, но, пожалуй, несколько фантастичная гипотеза о том, что Кастель дель Монте строилась как самая большая астрономическая обсерватория Средневековья, о чем свидетельствует чрезвычайно точная ориентация всех его башен по сторонам света. Во всяком случае, возможность использования этого загадочного замка в качестве оборонительного сооружения довольно сомнительна: в Кастель дель Монте начисто отсутствуют все характерные признаки средневекового крепостного зодчества: нет ни рва, ни подъемного моста, ни башни-донжона, число вспомогательных помещений – складов, конюшен, казарм – сведено к минимуму либо их вовсе нет. И вероятнее всего, правы те исследователи, которые утверждают, что Кастель дель Монте с самого начала задумывался в качестве загородной виллы Фридриха Швабского, где император мог бы найти отдохновение в кругу друзей, занимаясь своей любимой соколиной охотой. Об этом говорят и любовно сделанный в одной из башен вольер для ловчих птиц, и изысканное, прихотливое мраморное убранство залов и лестниц замка (считается, что в работе над ним привлекался известный итальянский мастер той поры Николо Пизано). Главный вход в замок обрамляет великолепный готический портал из брекчии[2] кораллового цвета, в облике которого угадываются мотивы римских триумфальных арок.
Уникальный памятник европейского средневекового зодчества, Кастель дель Монте в 1996 г. включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Раннехристианские памятники Равенны
Равенна кажется осколком Византии, волею судеб занесенным на плоские равнины Ломбардии. Между тем этот город возник еще в античные времена. Известно, что уже в конце I тысячелетия до н. э. здесь, между реками По и Савио, существовал город, находившийся в союзнических отношениях с Римом. При императоре Августе в 5 км от города был построен большой военный порт, служивший базой для римского флота на Адриатике. Однако во времена Римской империи Равенна оставалась малоприметным провинциальным городом, имевшим скорее оборонное, нежели политическое или культурное значение.
«…У сонной вечности в руках»
Все круто изменилось в эпоху крушения Рима и Великого переселения народов. В эти годы Равенна стала играть важнейшую роль в европейских событиях. В 402 г. император Западной Римской империи Гонорий перенес сюда свою столицу. Более чем через полвека, в 476 г., Одоакр – командующий отрядами германских наемников, состоявших на римской службе – низложил последнего римского императора Ромула Августула и стал правителем Италии. Своей столицей Одоакр сделал Равенну. В 540 г. город захватили византийцы, еще два века спустя Равенной овладели лангобарды.
Равенна. Базилика Сан-Витале
Между тем речные наносы все более отодвигали береговую линию. Лишившись своей прекрасной гавани, Равенна полностью потеряла военное и торговое значение, и некогда крупный столичный город, центр культуры и науки, постепенно превратился в глухую провинцию.
Всё, что минутно, всё, что бренно,
Похоронила ты в веках.
Ты, как младенец, спишь, Равенна,
У сонной вечности в руках, –
писал об этом городе Александр Блок.
О былом величии Равенны напоминают только прекрасные памятники эпохи раннего Средневековья. В их числе первое место, бесспорно, принадлежит всемирно известной церкви Сан-Витале. Эта уникальная церковь, заложенная еще во времена владычества остготов в 526 г., была освящена уже во времена византийского господства – в 547 г. Изображение на стенах храма императора Юстиниана I и его супруги Феодоры служит несомненным доказательством того, что церковь строилась на средства самого императора.
Если мозаики константинопольских храмов времени Юстиниана не сохранились, то равеннские ожидала гораздо более счастливая судьба. Сегодня Равенна является настоящим музеем византийского искусства раннего периода. Здесь работали лучшие артели византийских мозаичистов, в первую очередь – из Константинополя.
Мозаики церкви Сан-Витале в Равенне давно и прочно вошли в золотой фонд мирового искусства. Некоторые из них выполнены еще во времена остготов римскими или равеннскими мастерами. Таков, например, юный безбородый Христос, восседающий в пурпурной тоге на голубой сфере в окружении двух архангелов в белых одеждах, св. Виталия и епископа Экклезия, держащего в руках модель церкви.
Своды храма украшает растительный орнамент: то зеленый на золотом фоне, то золотой – на зеленом. В этот узор вплетаются фигуры четырех ангелов, поддерживающих синий круг с золотыми звездами и изображением белоснежного агнца.
В самом центре Равенны находится древнейшее сооружение города – мавзолеей Галлы Плацидии (440-е гг.), сестры императора Западной Римской империи Гонория. Подобно церкви Сан-Витале, внешний вид мавзолея, сооруженного в форме латинского креста, более чем скромен, зато интерьер подчеркнуто пышен. Это – последнее, что было создано в римскую эпоху. Мавзолей строили и украшали римские и равеннские мастера, продолжавшие традиции античности, но уже жившие во времена христианства.
Рядом с городским собором Равенны сохранилась еще одна древняя постройка – так называемый «Баптистерий православных», сооруженный и украшенный мозаиками в 449–458 гг. Об эпохе бурных событий, последовавших вслед за падением Римской империи, напоминает и двухэтажный мавзолей короля остготов Теодориха Великого, сооруженный около 519 г.
От древности мавзолей Теодориха ушел в землю более чем на 3 м. Отреставрированный в последние годы, он кажется высоким и чрезвычайно массивным. Строителями этого сооружения были либо римляне, либо восточные (сирийские) архитекторы. В облике мавзолея, где был погребен «король варваров», явственно присутствуют черты грубого, «варварского» зодчества. Одно то, что мавзолей перекрыт огромной каменной плитой, слегка обработанной в форме низкого купола, вызывает в памяти древние мегалитические сооружения Средиземноморья.
Ко временам Теодориха относится и храм Сант-Аполлинаре Нуово, первоначально являвшийся частью дворцового комплекса. Эта церковь была построена в VI в. В IX в. сюда были перенесены мощи св. Аполлинария – покровителя Равенны.
В 553–566 гг. в храме работали константинопольские и, вероятно, сирийские мастера-мозаичисты. Часть созданных ими мозаик погибла в VIII в. во время землетрясения. Сохранились мозаичные изображения сцен из жизни Христа, пророков, святых. Наиболее известны мозаики, изображающие процессии святых мучеников и мучениц, направляющихся к восседающим на тронах Христу (на правой стене) и Богоматери (на левой). На одной из мозаик изображена Равенна VI–VII вв.: порт, давно уже не существующий, гавань с парусными кораблями, высокая крепостная стена, за которой высятся крыши равеннских храмов, дворец Теодориха.
Рядом с церковью Сант-Аполлинаре Нуово высится цилиндрическая колокольня (Х в.). Поблизости от нее находятся руины так называемого дворца Теодориха. На самом деле это остатки здания, построенного уже в VIII в.
В нескольких километрах от города, там, где когда-то находилась гавань древней Равенны, высится огромная церковь Сант-Аполлинаре ин Классе (Св. Аполлинария в Гавани). Ее строительство началось еще при остготах, а окончена она была уже в юстиниановскую эпоху. Освящение церкви состоялось в 549 г. Храм поражает своей грандиозностью. Его украшают мозаики VI–VII вв. Наиболее ранними из них являются изображения двух архангелов на столбах арки эпохи Юстиниана. Вероятно, к этому же времени относятся мозаичные фигуры четырех епископов Равенны. Несколько позднее было создана мозаика, изображающая св. Аполлинария. Вокруг него на нежно-зеленом фоне – деревья, цветы и белоснежные агнцы.
К VIII столетию относятся две большие мозаичные картины, помещенные на боковых стенах. На одной из них представлен византийский император Константин IV в окружении придворных. Очевидно, что работавшие здесь мастера вдохновлялись мозаиками церкви Сан-Витале.
Помпеи
«На Италию обрушиваются беды, каких она не знала никогда или не видела уже с незапамятных времен: цветущие побережья Кампании где затоплены морем, где погребены под лавой и пеплом…» – писал римский историк Корнелий Тацит. Не только он, но и все его соотечественники были потрясены разыгравшейся в 79 г. н. э. трагедией: несколько италийских городов, в т. ч. цветущие Помпеи, погибли в результате извержения вулкана Везувий…
«Везувий зев раскрыл – дым хлынул клубом…»
На протяжении многих столетий Везувий считался вполне мирным. Воспоминания о его извержениях давно отошли в область легенд и преданий, и люди спокойно селились у его подножия.
Утром 24 августа 79 г. землю потряс подземный толчок невероятной силы, сопровождавшийся оглушительным грохотом. Вершина Везувия раскололась на две части, из образовавшегося жерла поднялся огненный столб. Адский дым и пепел скрыли солнце. Со склонов Везувия по направлению к морю хлынули потоки раскаленной грязи. Вылетавшие из жерла вулкана каменные бомбы разрушали дома, горячий пепел засыпал развалины…
Вид на Помпеи и Везувий
Спустя 48 часов там, где красовались города Помпеи, Геркуланум, Стабия, где в яркой южной зелени утопали белоснежные виллы патрициев, расстилалось серое и безжизненное поле. В радиусе 18 км все было уничтожено и покрыто пеплом и застывшей грязью. Едкий запах серы наполнял воздух.
Большая часть жителей успела спастись бегством. Из двадцати тысяч, составлявших население Помпей, погибла примерно одна десятая часть – в основном те, кто не успел выбраться из города, кого оставили силы, кто не мог расстаться со своими пожитками.
О восстановлении Помпей не могло быть и речи. По распоряжению властей погибшего города на площади форума были раскопаны и унесены статуи богов и почетных граждан. Однако со временем пробиться сквозь отвердевшую породу становилось все более затруднительным. И через многие годы само имя Помпей было забыто, а на том месте, где стоял город, зеленели луга и цвели сады.
В XVII в. на руины Помпей случайно наткнулся итальянский инженер Доменико Фонтана. Он не сумел понять масштабов своей находки, и даже найденная им латинская надпись «Помпеи» не убедила его: Фонтана полагал, что нашел всего лишь усадьбу римского полководца Помпея.
Раскопки Помпей и Геркуланума начались только в 1738 г. по инициативе неаполитанского короля Карла III. Работами руководил испанец Рокко де Алькубиерре. Целью поисков Алькубиерре были только предметы искусства, поэтому говорить о каком-то системном изучении Помпей не приходится. В 1807 г. руководство раскопками было поручено ученому Михаилу Ардити. Он впервые составил план раскопок и начал вести работы по определенной системе. В последующие годы раскопки приобретали все масштабный характер, а в 1868 г. под руководством археолога Джузеппе Фиорелли началась полная расчистка Помпей. Из-под груд затвердевшего пепла появились целые кварталы домов с улицами и переулками.
Сегодня отреставрированные развалины Помпей являются огромным музеем под открытым небом. На его улицах зримо оживает прошлое, и кажется, что вот-вот из-за ближайшего угла выйдут люди в римских тогах или отряд легионеров…
Широкие – от 7,5 до 9 м – улицы вымощены лавовыми плитами. Вдоль них расставлены фонтаны, украшенные рельефами с изображениями различных богов. На перекрестках устроены алтари, на которых сохранились окаменевшие остатки жертвоприношений.
От древности до наших дней в различных центрах Древнего мира сохранились храмы, гробницы, крепости. Но только в Помпеях и Геркулануме, засыпанных пеплом Везувия, почти полностью уцелели жилые дома, где протекала повседневная жизнь горожан. Эти дома считаются самым ценным открытием в Помпеях.
Во многих домах Помпей сегодня восстановлены вторые этажи с легкими лоджиями и балконами. Нижние этажи, в которых размещались лавки и таверны, прячутся от солнца под черепичными навесами. Особенно много лавок и ремесленных мастерских находится в районе улицы Изобилия – главной торговой магистрали Помпей, где всегда было шумно и людно. Противоположность ей составляла аристократическая улица Меркурия, пролегавшая в фешенебельном районе города. Ее начало отмечает арка императора Калигулы.
В центре Помпей расположен величественный (142 × 38 м) форум. Вокруг его вымощенной каменными плитами прямоугольной площади, окруженной с трех сторон портиком, расположены главные общественные и культовые здания города: храм Юпитера, обращенный позднее в Капитолий, крытый рынок – мацеллум, святилище городских богов-ларов, базилика и храм Аполлона Стреловержца. На западной стороне уцелели тонкие, широко расставленные беломраморные колонны, четко выделяющиеся на голубом небе. Это остатки монументальной колоннады, украшавшей некогда форум. Особое великолепие и торжественность придавали ей парадные статуи императоров и почетных граждан, воздвигнутые перед колоннадой, от которых остались только постаменты с сохранившимися на них надписями.
Главная святыня города – храм Капитолийской триады (Юпитера, Юноны и Минервы), построенный в середине II в. до н. э. Его руины высятся на северной стороне форума. От некогда величественного храма сохранился массивный цоколь высотой 3 м, на котором стоят остатки колонн входного портика и стен. В храме находилась огромная статуя Юпитера, голова которой теперь хранится в Национальном музее в Неаполе.
Ансамбль форума дополняют две триумфальные арки: арка Друза и арка Тиберия (Германика). Сквозь широкий пролет арки Тиберия видна расположенная в начале улицы Меркурия третья арка – императора Калигулы.
Среди сооружений Помпейского форума выделяется здание, известное под названием Евмахия. Археологи, раскопавшие эту монументальную постройку в 1817–1821 гг., были поражены роскошью отделки и обилием мраморных статуй. Долгое время назначение Евмахии оставалось загадкой. Сперва полагали, что это какой-то храм, но последующие исследования доказали, что это – биржа помпейских сукновалов, самой многочисленной ремесленной корпорации в городе.
Второй форум в Помпеях, известный под названием Треугольного (его площадь имеет форму вытянутого треугольника), сооружен на месте древнего святилища, построенного еще греками, облюбовавшими здешнее побережье в VI в. до н. э. Греки построили здесь величественный храм, от которого до наших дней уцелело только пятиступенчатое основание. Площадь Треугольного форума, украшенную фонтанами и статуями, окружал Стоколонный портик, от которого сохранилось 95 колонн.
В Помпеях было два театра: в Большом театре ставились трагедии и комедии, Малый театр – Одеон – служил концертным залом для музыкальных и мимических выступлений. Большой театр построен в 200–150 гг. до н. э. При императоре Августе (31 до н. э. – 14 н. э.) он был значительно расширен и после перестройки мог вмещать 5000 зрителей. Одеон, построенный в 80–75 гг. до н. э., – самый древний из всех сохранившихся римских театров. Он предназначался для небольшого круга избранной публики, и его зрительный зал способен вместить не более тысячи человек. Местом же массовых развлечений, рассчитанных на грубый, непритязательный вкус, – игр гладиаторов, травли диких зверей – служил амфитеатр. Это огромное сооружение, расположенное на юго-восточной окраине города, рассчитано на 20 тысяч человек – столько, сколько составляло все население города.
Амфитеатр в Помпеях построен в 80-х гг. до н. э. Из всех сохранившихся до наших дней римских амфитеатров он самый древний. Его арена, представляющая собой эллипс с осями 66,7 × 35 м, находится на дне огромной, выкопанной в земле овальной чаши, вокруг которой расположены места для зрителей. Арена отделена от зрительских мест стеной двухметровой высоты, расписанной сценами из гладиаторской жизни.
Никакой римский город нельзя представить без терм (бань). В некоторых домах Помпей были устроены частные термы для посетителей. Особым комфортом отличалась баня в доме Юлии Феликс, которая получила название «Венериум» («достойная Венеры»). Помимо множества частных терм, в Помпеях существовали общественные бани – Стабиевы и Форумские. Незадолго до катастрофы началось строительство роскошных Центральных терм, но они так и остались незаконченными.
Великолепные мозаики обнаружены во многих домах Помпей. Среди них наиболее известны мозаики дома Фавна, названного так по бронзовой статуе танцующего фавна, установленной во внутреннем дворике. Мозаики дома Фавна отличаются высоким уровнем исполнения и особым разнообразием сюжетов. Среди них выделяется знаменитая «Битва при Иссе» – мозаичная картина размерами 5 × 2,7 м, изображающая битву Александра Македонского с Дарием II. Предполагают, что она является копией с картины Филоксена из Эретрии, греческого художника конца IV в. до н. э.
В некоторых домах Помпеи сохранились росписи, относящиеся к разным периодам. Лучшим образцом помпейской живописи являются росписи виллы Мистерий. Эта вилла находится за пределами Помпей, в уединенном месте, на склоне холма, спускающегося к Неаполитанскому заливу. Как предполагают исследователи, хозяйкой виллы была жрица Диониса. Среди шестидесяти комнат ее роскошной виллы выделяется Зал дионисийских мистерий. В этих великолепных росписях представлено 29 персонажей, среди которых, как считается, есть и портрет хозяйки виллы. Богатая палитра, необыкновенная светозарность и прочность красок до сих пор остаются секретом помпейских живописцев.
Собор, башня Торре-Чивика и площадь Пьяцца Гранде в Модене
Расположенная на юге долины реки По, в области Эмилия-Романья, Модена – один из древнейших городов Италии. Известно, что он существовал уже в III в. до н. э. В конце IX в. Модена была восстановлена и заново укреплена епископом Лудовико, а позднее перешла под власть графини Матильды Тосканской. В XII в. город добился независимости, став свободной коммуной, но с 1288 г. им стало править семейство д’Эсте. В 1452 г., в правление Борсо д’Эсте, Модена стала герцогством.
Модена. Пьяцца Гранде
Центр Модены – Пьяцца Гранде, живописная площадь, ансамбль которой включает в себя главные городские достопримечательности, в т. ч. ратушу и кафедральный собор. Собор в Модене (1099–1184 гг.) принадлежит к числу важнейших памятников романского зодчества в Европе. Он сооружен над могилой св. епископа Джиминьяно, небесного покровителя Модены. Ныне существующему зданию собора предшествовали две церковные постройки, самая ранняя из которых относится к V в.
Над декоративным убранством храма работали известный мастер Ансельмо да Кампионе (им создано, в частности, величественное окно-«роза», украшающее главный фасад), а позднее его наследники и ученики. При участии последних был создан южный портал собора, обращенный к площади Пьяцца Гранде – Порта Регия («Королевские ворота»). Северный портал, Порта делла Пескерия, украшают рельефы, вдохновленными знаменитой средневековой легендой о короле Артуре. Рельефы главного фасада выполнены известным скульптором Гульельмо да Модена (ок. 1099–1120 гг.). Изображающие пророков, патриархов, а также сцены из Ветхого и Нового Завета, они являются шедевром романской скульптуры. Два каменных льва, поддерживающие колонны центрального входа, относятся еще к римскому времени – очевидно, они взяты из какой-то древней постройки. В интерьере собора можно видеть работы известных моденских мастеров Ансельмо да Кампионе, Антонио Бегарелли, Гвидо Мадзони и др.
Над площадью Пьяцца Гранде высится и еще одна башня – Торре дель Орологио, которую горожане по старинке продолжают именовать Торре-Чивика. Она построена в конце XV столетия и когда-то соединялась с другой башней, «настоящей» Торре-Чивика, рухнувшей в результате землетрясения 1671 г. С годами название разрушенной башни переняла ныне существующая башня Торре дель Орологио («Часовая башня»). Ныне она входит в ансамбль городской ратуши. Этот ансамбль окончательно сформировался к XVIII в., вобрав в себя нескольких существовавших ранее административных зданий, построенных в XI–XVII вв.
Во интерьере ратуши наиболее примечателен Зал огня (Sala del Fuoco), украшенный великолепным живописным фризом работы Никколо дель Абате (1546 г.), где на фоне типично североитальянского пейзажа изображены наиболее известные персонажи древнеримской истории. В палате деи Кофирмати хранится один из символов города – деревянное ведро (Secchia Rapita), из-за которого в 1325 г. разгорелась война между Моденой и Болоньей, закончившаяся победной для моденцев битвой при Дзапполино. Еще один символ города – Preda Ringadora, прямоугольная мраморная глыба, с незапамятных времен лежащая перед входом в ратушу и используемая как трибуна для ораторов.
Су-Нуракси-ди-Барумини
На острове Сардиния в разные времена побывали финикийцы и карфагеняне, греки и римляне, византийцы и норманны. Но еще до появления всех этих пришельцев здесь существовала собственная древняя культура. Сегодня она напоминает о себе множеством гробниц, известных как «могилы гигантов», некрополей, дольменов, святилищ, но прежде всего – сложенными из каменных глыб конусообразными башнями – нурагами. Этот тип памятников неизвестен больше нигде, кроме Сардинии.
Су-Нуракси-ди-Барумини
Великая тайна Сардинии
Сардинские нураги могут оспаривать одно из первых мест за право считаться самым загадочным памятником древности. Как установили исследователи, первые нураги на острове появились около 1700 г. до н. э. Они сооружались вплоть до эпохи римских завоеваний. Сегодня на Сардинии насчитывают от семи до восьми тысяч нурагов. Точного числа не назовет никто – каждый год в горах острова находят или раскапывают все новые башни.
Что такое нураги? Внешне их архитектура весьма незатейлива – простейшая сардинская башня напоминает перевернутое ведро. Вместе с тем по сложности своей конструкции сардинские нураги едва ли уступали египетским пирамидам, а по времени создания они лишь ненамного моложе. Эти циклопические постройки, круглые у основания и суживающиеся кверху, с толстыми стенами, сложены из базальтовых глыб весом в 3 тонны каждая. При этом, как у всех других памятников древней Сардинии, кладка здесь сухая, т. е. без применения раствора.
Жить в таких крепостях могла добрая сотня человек со скарбом и скотом. А вокруг теснились обычные хижины, загоны, бронзолитейные мастерские – точь-в-точь как много-много позже ремесленные поселения обступали феодальный замок, постепенно образуя города.
В часе езды на север от главного города Сардинии Кальяри, около местечка Барумини, расположился огромный комплекс нурагов, известный под названием Су-Hуракси-ди-Барумини – один из самых внушительных на острове. Его строительство велось на протяжении нескольких веков, приблизительно с 1500 г. по 700 г. до н. э., начавшись с одной-единственной башни, которая находится ныне в центре ансамбля. Позднее были возведены хорошо укрепленный бастион в форме квадрата и четыре башни, по одной в каждом углу, ориентированные по сторонам света. Затем весь комплекс был огорожен массивной стеной, увенчанной еще семью башнями.
Вход во внутренние помещения комплекса расположен на высоте 8 м. Скорее всего, туда вела система веревочных лестниц или подъемных мостов. Сегодня, чтобы попасть внутрь, здесь устроены металлические лестницы, идущие вначале снаружи, а затем внутри стен.
Устройство башен и стен, плотно прижимающихся друг к другу, по-настоящему можно увидеть, лишь спустившись вниз, в один из внутренних двориков.
Внутренние помещения башен, расположенные друг над другом, венчают каменные своды. Окон в башнях нет. Даже огонь в них не разводился.
В лежащем у подножия комплекса нурагов поселении или даже небольшом городе жило несколько сотен человек. В период наивысшего расцвета население Су-Hуракси-ди-Барумини доходило до 600 жителей. Последняя постройка комплекса относится уже к римским временам.
Для чего и кем строились нураги? На этот счет до сих пор нет единого мнения. Так, одни исследователи доказывают, что нураги были укрепленными жилищами местных князьков. Однако, когда жители острова сражались сначала против финикийцев и карфагенян в VII и VI вв. до н. э., а позднее против римлян, эта огромная сеть оборонительных укреплений оказалась совершенно бесполезной.
Некоторые полагают, что древние сардинские башни служили символом богатства и могущества. По мнению других, нураги имели культовое назначение.
Современные жители острова, в жилах которых, вероятно, сохранилась и кровь строителей нурагов, с уважением и трепетом относятся к древним памятникам. Пастухи нагорий, расположенных в глубине острова, на протяжении многих веков, хотя и прятали в нурагах свой скот от непогоды, всячески оберегали и охраняли их. Вряд ли, если бы нураги не вызывали у владельцев овечьих отар какой-то сакральный трепет, передавшийся через много поколений, они бы так и в таком количестве сохранились на острове по прошествии стольких веков. Любопытно, кстати, что традиционные пастушеские жилища на Сардинии – пиннетты – очень напоминают нураги в миниатюре: конусообразные сооружения из камней, только с соломенной крышей.
Исторический центр Урбино
Город Урбино в провинции Марке известен своим богатым историко-культурным наследием. Он тесно связан с именами многих выдающихся итальянских живописцев. В Урбино родился Рафаэль Санти (1483–1520), один из величайших мастеров эпохи Возрождения, – сохранился дом, в котором он провел свое детство. Теперь здесь находится музей. В окрестностях Урбино родился Донато Браманте (1444–1514), начинавший как художник, а впоследствии ставший знаменитым архитектором. В Урбино жили и работали Паоло Уччелло (ок. 1397–1475), Лука делла Роббиа (1399/1400–1482), Леона Баттиста Альберти (1404–1472), Пьеро делла Франческа (ок.1420–1492), Федериго Бароччи (1535–1612). С творчеством этих и многих других мастеров можно познакомиться в Национальной галерее делле Марке в Урбино, расположенной в бывшем герцогском дворце Палаццо Дукале.
Вид на историческую застройку Урбино
Герцогский дворец в Урбино, сооруженный по проекту архитектора Лучано да Лаурана (ок. 1420–1479), является одним из наиболее хорошо сохранившихся архитектурных памятников эпохи раннего Возрождения. Он был построен для Федериго да Монтефельтро (1422–1482), ставшего правителем Урбино в 1444 г. При нем этот сравнительно небольшой город пережил свой золотой век.
Со смертью сына и преемника Федериго да Монтефельтро, герцога Гвидобальдо, умершего в 1508 г., закончился и золотой век Урбино. Титул герцогов Урбинских перешел к семейству делла Ровере. После смерти в 1631 г. последнего герцога, Франческо Марии II делла Ровере, Урбино был включен в состав Папского государства. Художественные коллекции, хранившиеся во дворце, были распылены; часть их была перенесена во дворец Медичи во Флоренции. Сам Палаццо Дукале был приспособлен под резиденцию папского легата. После объединения Италии бывший герцогский дворец получил статус национального памятника. В 1912 г. в его стенах разместилась Национальная галерея делле Марке, владеющая одним из наиболее важных в мире собраний итальянского искусства эпохи Ренессанса.
К числу других архитектурных памятников Урбино относятся Палаццо Альбани (XVII в.), Палаццо Бона вен тура-Одаси (XIII в., перестроен в XV в.), Палаццо Пассионеи (XIV–XV вв.), городские ворота XIV–XV вв. – Порта Постерула, Порта Вальбона, Порта Санта-Лючия… Над исторической частью города господствует старинная цитадель Альборноса, или, как ее называют горожане, Фортецца («Крепость»). Построенная в 1367–1371 гг., она играла важную роль в истории Урбино, неоднократно разрушалась и восстанавливалась вновь.
Кафедральный собор Вознесения Марии в Урбино был заложен в 1021 г. на месте древней церкви VI в. и в дальнейшем несколько раз перестраивался, приобретя свой ныне существующий неоклассический облик только к началу XIX в. Храм венчает величественный купол, сооруженный в 1789–1801 гг. по проекту архитектора Джузеппе Валадьера. В интерьере собора можно увидеть многочисленные произведения выдающихся итальянских мастеров: «Смерть св. Себастьяна» и «Тайная вечеря» Федериго Бароччи, «Вознесение Марии» Карло Маратта, «Перемещение дома Святого Семейства в Лорето» Клаудио Ридольфи, «Мадонна Ассунта» Кристофоро Унтербергера и др. Из других храмов Урбино интересны церкви Сан-Доменико (XIV в.) с фресками Луки делла Роббиа и картинами Франческо Ванни и Джованни Конка; Сан-Агостино (XII–XIV вв., колокольня – XV в.), выстроенная в смешанном романо-готическом стиле, с богатым интерьером, и Сан-Франческо (XIV в., восстановлена в XVIII в.), в стенах которой покоятся многие местные знаменитости, включая родителей Рафаэля, а также художников Федериго Бароччи и Тимотео Вити, архитекторов Джанбаттисто Командино и Бернардино Бальди.
Вилла Адриана в Тиволи
Римский император Адриан (117–138) прославился как философ, художник и архитектор, горячий поклонник искусства и страстный строитель. При нем во всех концах огромной империи были возведены самые разнообразные сооружения, ныне прославленные на весь мир, – огромная линия оборонительных валов в Британии, известная под названием Адрианов вал, Пантеон и мавзолей Адриана в Риме, арка Адриана в Афинах, театр в Карфагене и огромные термы Адриана в ливийском городе Лептис-Магна. Адриан основал новые города в Египте, Малой Азии, Фракии; построил дороги и мосты в Галлии, водопровод в Карфагене.
Уголок отдохновения
Строительство виллы началось в 125 г. и продолжалось до самой смерти императора. Рассказывают, что Адриан лично разработал ее проект, создал архитектурные эскизы всех строений и постоянно следил за ходом работ.
В широкой долине на площади в 120 га был разбит живописный пейзажный парк Тиволи, даже в наши дни поражающий обилием зелени и воды. Через всю его территорию протянулся длинный канал к храму Сераписа. Были построены покои императора, латинская и греческая библиотеки, сады Академии для философских размышлений, морской театр.
Вилла Адриана в Тиволи
Вилла Адриана стала своеобразным полигоном для архитектурных экспериментов, где устоявшиеся римские традиции разрабатывались и развивались в новые и небывалые комбинации. Постройки виллы Адриана представляют собой своеобразный ансамбль греческих, египетских, малоазийских, восточных памятников. Адриан пожелал назвать различные части виллы именами тех мест и исторических памятников, которые он видел и посещал во время своих путешествий: Академия, Пританей и Афинский лицей в Греции, долина Темпе в Фессалии, Канопо в Египте. Многие сооружения – портики, аркады – намеренно построены небольшими, чтобы рядом с ними человек, и в первую очередь император, чувствовал себя выше ростом, более значительным. Подобной изощренности в стремлении к самовозвеличиванию не было даже у Нерона.
По мере возведения ансамбля виллы Адриана сюда привозились и устанавливались греческие подлинники и копии с них римских ваятелей. Картинную галерею украсили фрески– копии работ греческого художника Полигнота. Вдоль искусственных водоемов разместились копии знаменитых кариатид Эрехтейона, расположенного на афинском Акрополе. Изваяния героев греческих мифов задумчиво глядят на свои отражения в зыбкой глади прудов.
Все постройки виллы Адриана продуманно и очень тщательно связаны с окружающим ландшафтом. Здесь все говорит о том, что это не обычное жилище и не официальный дворец, предназначенный для празднеств, приемов и банкетов, а место уединения, спокойствия и тишины. Ничто не должно было нарушать покой императора. Для того чтобы избавить обитателей виллы от зрелища и шума грохочущих повозок с припасами и снующих туда-сюда слуг, была создана разветвленная подземная сеть проезжих дорог и пешеходных путей.
Огромная протяженность парка и количество зданий, оригинальность и сложность форм делают виллу Адриана уникальным памятником античной архитектуры.
Базилика Сан-Франческо и другие францисканские святыни в Ассизи
Ассизи, город в Умбрии, известен во всем мире как крупный паломнический центр. Это – родина св. Франциска Ассизского (1182–1226), одного из самых знаменитых христианских святых, популярного в среде не только католиков, но даже и атеистов. На протяжении восьми веков его личность привлекает людей самых разных взглядов и мировоззрений. Духовность св. Франциска наполнила содержанием искусство раннего итальянского Возрождения и прежде всего Джотто. Его «Песнь о Солнце» стала первым стихотворением на итальянском языке, вдохновившим великого Данте. Здесь, в Ассизи, где в 1208 г. св. Франциск основал орден францисканцев, находятся важнейшие святыни, связанные с его именем.
Родина ассизского бедняка
Ассизи расположен приблизительно в 100 км к северу от Рима, на западном склоне горы Субазио. Принадлежавший в эпоху раннего Средневековья герцогам Сполето, в XII столетии город стал независимой коммуной. В историю он вошел прежде всего как место, с которым была связана жизнь и деятельность св. Франциска Ассизского. Сын зажиточного торговца тканями Пьетро Бернардоне, Франциск родился в Ассизи в 1181 или 1182 г. Беззаботный, веселый и даже буйный, он в возрасте 24 лет пережил обращение и с тех пор полностью посвятил себя Богу. В жизни и служении св. Франциска, по сути, не было ничего, кроме точного следования евангельскому идеалу и подражания Христу – настолько совершенного, что его называют Alter Christus, «Второй Христос». Эта готовность следовать за Христом, несмотря на страдания, презрение и испытания, готовность нести любовь – ненавидящим, примирение – враждующим, веру – сомневающимся, надежду – отчаявшимся, прощение – обижающим, радость – скорбящим, нести свет во тьму снискали св. Франциску огромную популярность повсюду в Европе. Вскоре у него появились сподвижники, и в 1209 г. папа Иннокентий III одобрил устав нового братства. Так родился францисканский орден.
Франциск Ассизский был первым известным христианином, получившим стигматы – спонтанно открывающиеся раны на руках, ногах и боку, соответствующие ранам Христа на кресте. Эти раны вызывали боль и страдания, но Франциск переносил их с характерным для него спокойствием, держа это в секрете, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания. Вошедший в историю под именем Ассизского Бедняка, 3 октября 1226 г. он завершил свой земной путь. Меньше чем два года спустя папа Григорий IX причислил Франциска к лику святых. Почти одновременно с этим событием в Ассизи началось строительство монументальной базилики над могилой св. Франциска. Она была в основном завершена к 1253 г. Такой короткий период строительства, редкий для храма подобных размеров, следует рассматривать как меру любви, которую питали к св. Франциску его современники.
Ассизи. Вид на базилику Св. Франциска
Местом для возведения базилики был избран холм в западной части Ассизи, ранее известный как «Холм Ада»: здесь в прежние времена казнили преступников. Сегодня этот холм называют «Холмом Рая». Краеугольный камень в основание постройки заложил 17 июля 1228 г. папа Григорий IX, хотя, как считается, к этому времени работы по сооружению храма уже велись. Автором проекта и строителем базилики был брат Илия Бомбардоне (Илия Кремонский), один из сподвижников св. Франциска Ассизского. 25 мая 1253 г. папа Иннокентий IV освятил новопостроенный храм. Он стал «главой и матерью» ордена францисканцев и до сих пор остается одной из наиболее посещаемых христианских святынь.
Базилика, врезанная в склон холма, включает в себя две церкви, известные как Верхняя и Нижняя, а также подземный этаж – крипту, где покоятся останки св. Франциска Ассизского. С юга к храмовому комплексу примыкает 60-метровая колокольня в романском стиле, построенная в 1239 г.
Внешний облик базилики представляет собой синтез романского стиля и готики, причем в последней присутствуют черты как французской, так и итальянской архитектуры. Обе церкви – и Верхняя, и Нижняя – представляют собой однонефные базилики с трансептом. Верхняя церковь строилась в 1239–1253 гг. В ее облике ярче выступают готические черты; интерьер Верхней церкви представляет собой ранний пример готического стиля в Италии. Над созданием витражей Верхней церкви (XIII в.) работали немецкие, французские, итальянские мастера.
Сооружение Нижней базилики завершилось в 1230 г. Она почти целиком врезана в толщу холма, единственная часть, остающаяся наверху, – это южный портал, выходящий на Нижнюю площадь. Нижняя базилика целиком построена в романском стиле. Между 1350–1400 гг. она была значительно расширена и усложнена за счет добавления многочисленных капелл.
В 1818 г. под Нижней церковью были обнаружены нетленными мощи св. Франциска, погребенные там в 1230 г. Илией Кортонским, и в 1822 г. на этом месте по проекту архитектора Паскуале Белли была сооружена крипта (перестроена в 1925–1932 гг.). Над могилой святого установлено простое надгробие, вполне соответствующее жизни и взглядам св. Франциска, но резко контрастирующее с окружающим его великолепием.
Фреска, а не витраж – главная декоративная особенность итальянской средневековой архитектуры. На создание знаменитого фрескового цикла базилики Сан-Франческо в Ассизи потребовалось более полутора веков. Фрески, украшающие неф Нижней церкви (1260–1263 гг.), являются самыми древними во всем ансамбле. Их создатель остался неизвестным и вошел в историю искусств как «Мастер Святого Франциска». На правой стене им написано пять сцен из цикла «Страсти Христовы», на левой – пять эпизодов из жизни св. Франциска. Эти фрески признаны сегодня лучшими образцами тосканской живописи периода, предшествующего Чимабуэ. К слову, сам Чимабуэ также расписывал Нижнюю базилику (правое крыло трансепта). Эти росписи относятся к 1280-м гг.
Базилика Сан-Франческо была серьезно повреждена 26 сентября 1997 г. в результате землетрясения, во время которого рухнула часть сводов. На восстановление здания потребовалось два года, однако некоторые росписи (включая фрески Чимабуэ) были утрачены безвозвратно.
Архитектурно базилика объединена с францисканским монастырем Сакро-Конвенто («Священный монастырь»). Его внушительные стены, сложенные из розово-белого камня, с романскими арками и мощными опорами, придают ему вид крепости. Хотя монастырь уже в 1230 г. был населен монахами, сооружение основных его построек было завершено только в 1474–1476 гг. Результатом долгого строительства стала некоторая разнородность облика монастырских зданий: романский стиль соседствует здесь с готическим.
У подножия холма, на котором стоит Ассизи, располагается базилика Санта-Мария дельи Анджели (1569–1679 гг.). Под защитой ее стен, как в драгоценном футляре, укрывается небольшая часовенка IX в. – Порциункола, «колыбель» ордена францисканцев. Первоначально она принадлежала бенедиктинскому аббатству Сан-Бенедетто, но в 1211 г. настоятель монастыря отдал ее св. Франциску и его братьям. Св. Франциск, очень любивший Порциунколу, провел в ней последние дни жизни и, умирая, просил братьев не оставлять это место.
Порциункола – типичная раннесредневековая бенедиктинская постройка, сложенная из каменных брусков, – сохранилась до наших дней практически нетронутой, за исключением маленькой готической звонницы, портала, относящегося к концу 1400-х гг., и фасада, расписанного фресками Федерико Овербека в 1830 г. После смерти св. Франциска в 1226 г., монахи построили вокруг Порциунколы несколько маленьких хижин. В 1230 г. к ним добавились трапезная и несколько вспомогательных построек. Их остатки были обнаружены в 1967–1969 гг. во время археологических раскопок под фундаментами существующего храма. Этот базилику повелел выстроить в XVI в. папа Пий V – в целях сохранения часовни и для приема многочисленных паломников, стекавшихся к этому святому месту. Величественная церковь Санта-Мария дельи Анджели построена в стиле маньеризма, предшествовавшего барокко. Авторами проекта стали два известных в ту пору архитектора – Галеаццо Алесси и Джакопо Бароцци да Виньола.
От ворот Порта-Капучини дорога поднимается по склону горы Субазио. Здесь, на высоте 800 м, находится хижина Карчери, служившая любимым местом уединения св. Франциска. Сохранились грот Св. Франциска и дуб, напоминающий о беседах святого с птицами.
Немногим более одного км от Ассизи находится монастырь Сан-Дамиано (XIII в.), гораздо чаще посещаемый паломниками, чем туристами. У монастырской церкви Сан-Дамиано нет больших художественных достоинств, однако это место неразрывно связано с жизнью св. Франциска. Именно здесь летом 1205 г. св. Франциск услышал голос Иисуса Христа, обращавшегося к нему с Креста с призывом восстановить Церковь: «Франциск, иди и исправь дом Мой, который превращается в руины…» Именно здесь в душе Франциска произошел перелом, и он пережил полное обращение. Здесь незадолго до смерти он написал свою знаменитую «Песнь Брату Солнцу».
Фасад церкви Сан-Дамиано украшен портиком, через который можно попасть в расположенную с правой стороны часовню Сан-Джироламо, расписанную фресками Тиберио Ассизи (1517–1522 гг.). В XVI в. францисканцы расширили монастырь и создали внутренний двор-клуатр. Сейчас здесь постоянно проживает небольшая община монахов.
Верона
Окруженная кольцом голубых гор, Верона лежит в довольно узкой и глубокой долине реки Адидже, бурные коричневые воды которой разбиваются об опоры древних каменных мостов. История города берет свое начало в V в. до н. э., уже в эпоху Римской империи он представлял собой важный торговый центр. Однако Верона – это прежде всего Италия классического Средневековья IX–XIV вв. Это город Ромео и Джульетты, воспетый Петраркой, Шекспиром, Гёте, Байроном. Это один из самых известных и прекрасных городов Италии, со множеством художественных памятников мирового значения.
Город Ромео и Джульетты
Формально входя с 924 г. в состав владений германских императоров, богатая Верона, расположенная на оживленной дороге из Италии в Германию, фактически пользовалась почти полной самостоятельностью. Уже в 1136 г. здесь образовалась одна из первых в Италии независимых городских коммун. С 1262 по 1387 г. городом правила династия делла Скала (Скалигеров). При первых Скалигерах – Мастино I, Альберте, Бартоломео Кане иль Гранде (1311–1329) – Верона являлась сильным самостоятельным городом-государством, но после смерти Мастино II (1351 г.) среди городской аристократии начались жестокие раздоры. В 1387 г. миланские герцоги Висконти захватили Верону, а в 1405 г. город перешел под власть Венецианской республики.
Исторический центр Вероны донес до наших дней облик средневекового итальянского города. Сохранились здесь и многочисленные древнеримские постройки: триумфальная арка (I в. н. э.), остатки городских ворот – Порта Леони и Порта Борсари, мост Понте Пьетра, а также наиболее значительный памятник античной Вероны – массивное, глубоко ушедшее в землю здание Арены. На протяжении многих веков этот огромный амфитеатр – третий по размерам в Италии после Колизея и цирка в Капуе – являлся своего рода эмблемой города.
Амфитеатр в Вероне (1-я пол. I в. н. э.) рассчитан на 25 тысяч зрителей. После падения Римской империи он на многие годы оставался заброшенным. В XVI в. начинаются работы по частичному восстановлению Арены и возвращению ее к жизни. Со времен Гольдони и до наших дней амфитеатр используется для театральных представлений.
Прошедшие века несколько исказили первоначальный облик амфитеатра. В современном виде он имеет размеры 138 × 109 м, в его центре – открытая арена, представляющая собой резко суженный овал (73 × 44 м). Часть ее занимает сцена, а остальную часть партер. К сцене крутыми уступами спускаются каменные скамьи для зрителей. Ряды скамей опираются на 73 радиальные арки, поставленные в два яруса и опоясывающие всю Арену. Как и в римские времена, публика попадает внутрь амфитеатра по лестницам через специальные входы, прорезанные среди рядов, а также по пандусам, которые выводят прямо на арену.
Вид исторического центра Вероны
Как бы ни были знамениты римские памятники Вероны, все же самые интересные экспонаты этого огромного музея под открытым небом относятся к более поздней эпохе – к Средним векам. Верона, в частности, представляет собой настоящий заповедник романской архитектуры. Наиболее древний интерьер сохранила церковь Санта-Мария Антика. Построенная еще в VII в., она дошла до нас с интерьером X в. и фасадом XIV столетия. Этот старинный храм как будто высечен в скале неумелыми, непослушными руками. Свет с трудом проникает в церковь, ее своды теряются в полумраке. Кажется, что очутился в некоем подобии пещеры – настолько здесь темно, настолько тяжела грубая каменная кладка, стиснуто пространство. Несколько иное впечатление производит церковь Сан-Лоренцо, сооруженная в VIII в. и перестроенная в IX–XII вв. Две круглые башни, обрамляющие ее фасад, придают храму сходство с крепостным сооружением.
Первое место среди романских памятников Вероны по праву занимает базилика Сан-Дзено (1120–1137 гг.) – один из лучших в Европе образцов классического романского стиля. В облике Сан-Дзено зримо присутствует влияние ломбардской архитектурной школы. Фасад церкви прост и стилен, он несет на себе печать большого мастерства. Живописность здания усиливается теплым тоном золотистого местного туфа-известняка, из которого сложен храм. Справа, почти на уровне апсид, высится 72-метровая колокольня.
Один из главных шедевров церкви Сан-Дзено – массивные бронзовые врата, выполненные с необыкновенным мастерством. Предполагается, что их автором был германский мастер, возможно, южнорейнской школы.
Интерьер Сан-Дзено кажется очень светлым благодаря «светоносности» мрамора: высоко расположенные окна пропускают мало солнечных лучей. Церковь отличается удивительной соразмерностью всех конструктивных деталей: широкого центрального нефа и изящных колонн в арках, арочных проемов. Все внутреннее пространство храма легко охватывается взглядом и потому кажется цельным и органичным. В центре апсиды помещен знаменитый триптих «Мадонна со святыми» (1457–1459 гг.) работы Андреа Мантеньи. Это одно из лучших произведений этого великого мастера.
Городской собор поражает своими размерами и некоторой причудливостью форм. Он сооружался на протяжении нескольких столетий (с XII по XVI в.), и каждая эпоха вносила в архитектуру собора свои дополнения. Более органичным кажется интерьер, полностью перестроенный в XV в. в духе поздней готики. В соборе хранится картина Тициана «Вознесение Девы Марии» (1535 г.) – единственное в Вероне произведение этого великого мастера.
Большинство веронских церквей расположены по берегам излучины Адидже, в стороне от исторического ядра города, сложившегося в XIII–XIV вв. вокруг площадей Пьяцца делле Эрбе и Пьяцца деи Синьори. Облик этих площадей в большой мере определяет здание Коммунального дворца (конец XII–XIII вв.), увенчанного 84-метровой башней Ламберти – самой высокой среди многочисленных веронских башен и колоколен. На Пьяцца деи Синьори выходят также суровая громада дворца Капитано дель Пополо (1364–1367 гг.) с характерной зубчатой башней и отличающийся крепостным характером дворец Палаццо дель Говерно (XIII в.). По соседству с Пьяцца деи Синьори находятся так называемые «Арки Скалигеров» – своеобразный мавзолей, памятники и саркофаги которого стоят прямо под открытым небом на небольшой площадке, огражденной высокой кованой решеткой весьма тонкой работы. В центре города находятся также два дома XIV–XV вв., примечательные не столько своим архитектурным обликом, сколько теми легендами, которые связали их с именами Ромео и Джульетты. А за городскими стенами в старом полуразрушенном аббатстве легковерным туристам показывают подземный склеп – так называемую «гробницу Джульетты».
К числу крупнейших средневековых сооружений города относится замок Скалигеров Кастель Веккьо (1351–1354 гг.) – комплекс мощных кирпичных сооружений, прочно вросших в землю, с зубчатой главной башней силуэт которой резко очерчивается на фоне синего неба, над вспененными волнами бурной Адидже. Защищенный крепостными стенами с зубцами каменный мост связывает его с противоположными берегом реки.
Чтобы попасть внутрь замка, до сих пор пользуются подъемным мостом. Могучие четырехугольные башни и зубчатые стены окружают сравнительно небольшое внутреннее пространство крепости. Слева поднимается башня, украшенная знаменитыми по всей Вероне часами. С XVI в. они показывают точное время, и за все годы их лишь дважды осматривали и чистили механизм. Обширный внутренний двор замка имеет сейчас тот вид, который он приобрел уже в XV в., в эпоху венецианского владычества. По его периметру расположились жилые строения, в которых теперь разместились экспонаты городского исторического музея и картинной галереи.
Верону украшают также многочисленные здания XVI в., построенные, в частности, знаменитым архитектором Микеле Санмикели (Палаццо Бевилаква, Палаццо Каносса, Палаццо Помпеи, монументальные ворота городских укреплений). Но все же облик города определяют прежде всего романские церкви, зубчатые башни и суровые дворцы XIII–XIV вв.
Этрусские некрополи в Черветери и Тарквиниях
Научное изучение древностей этрусков – народа, чья блестящая культура во многом стала предшественницей Древнего Рима, – началось только в первой трети XIX в. В 1830–1840 гг. раскопками были открыты важнейшие этрусской цивилизации – Тарквинии, Черветери, Кьюзи. Именно в Тарквиниях были найдены великолепные расписные гробницы. С середины XIX столетия посещение этрусских гробниц стало обязательным пунктом в программе пребывания всех путешественников по Италии. Сегодня взяты на учет, описаны, сфотографированы руины сотен этрусских построек, разысканы остатки этрусских городов, раскрыты и изучены огромные некрополи. Достаточно хорошо известна и история этрусков, и причины гибели их цивилизации. Не до конца ясно, пожалуй, лишь происхождение этого народа – по поводу него в научном мире еще продолжаются споры.
Этрусская гробница в Тарквиниях
Легенды рассказывают, что предки этрусков во главе с Тирреном, сыном Антиса, короля Лидии, высадились в Тарквиниях. Впоследствии Тарквинии были одним из самых значительных и богатых городов Этрурии, здесь были приняты важнейшие религиозные и государственные установления этрусков. От самого города до наших дней не уцелело почти ничего, зато археологи нашли здесь огромный некрополь протяженностью около 5 км.
Другой этрусский город, Цере, располагался на месте современной итальянской деревни Черветери. Именно в Черветери находится одно из самых знаменитых кладбищ этрусков. Этот «город мертвых» занимает более 350 га.
Этрусские кладбища – не только выдающиеся памятники архитектуры. В склепах сохранилась обстановка и утварь, благодаря которым мы можем ближе познакомиться с бытом этрусков и глубже проникнуть в их духовный мир. Оформление мест погребения дает нам ценные свидетельства о богатстве и о значимости покойного; этрусская гробница представляет собой нечто вроде дома умершего.
Многие могилы стали богатым источником сведений о живописи этрусков, одной из наиболее интересных сторон искусства этого народа. Существенная часть этих произведений, которые сумели дойти до наших дней, украшает стены гробниц, найденных в Тарквиниях. Наиболее богатые из них представляют собой настоящие картинные галереи. Свежесть красок, непосредственность чувств и сегодня волнуют посетителей. Эта живопись выглядит как некая тайна.
Их видение жизни отличалось оптимизмом, простотой и порой даже наивностью, но при этом каждая картина кажется выхваченной из жизни, словно застывшее счастье. Художники эпохи Ренессанса унаследуют у них именно это.