Исторический центр Кракова
Краков – один из древнейших городов Европы, возникший около 700 г., средневековая столица Польского государства. Высоко над городом возвышается массив Вавельского замка – старинная резиденция королей, а у его подножия раскинулся город воинов, ремесленников, купцов…
Город на все времена
Знаменитый Вавельский замок высится на вершине скалистого холма, склоны которого обрываются в Вислу.
Крепостные стены Вавеля дошли до наших дней почти в неприкосновенности, а вот из восьми могучих башен – только три: Сандомирская, Сенаторская и Воровская. Последняя, как это следует из ее названия, в Средние века стала местом заключения для воров и всякого рода уголовных преступников. Сенаторская башня служила для заключенных рангом повыше: среди них бывали и сенаторы, и рыцари.
Вавель – исторический центр Кракова
Несмотря на то что основание замка относится еще к IX столетию, период его расцвета приходится на XVI в. – время правления последних Ягеллонов, одной из самых могущественных династий Европы, имевшей права на три королевских трона – польский, чешский и венгерский. В эту эпоху были созданы многие сокровища Вавеля.
Перенос столицы из Кракова в Варшаву в конце XVI в. и последующие бесконечные войны и невзгоды привели Вавель к упадку. В 1846 г., когда Краков отошел к Австрии, в бывшем королевском замке разместился австрийский гарнизон. Средневековые и ренессансные постройки начали переоборудовать в казармы. Польская общественность собрала огромный по тем временам выкуп – 3 504 609 крон, который был выплачен австрийскому правительству за Вавель. В 1905 г. австрийские солдаты оставили замок. Сразу же после этого в Вавеле начались реставрационные работы.
Новая угроза нависла над древним городом в годы Второй мировой войны. В 1945 г., готовясь оставить оккупированный Краков, фашисты заминировали все здания в Вавеле и все лучшие памятники в городе. Только молниеносный прорыв к Кракову советских войск спас шедевры средневекового зодчества. Сегодняшний Вавель – один из самых посещаемых туристических объектов Польши, хранящий драгоценные реликвии польской истории.
До XIV в. Вавельский замок состоял из ряда разновременных деревянных и каменных строений. В середине XIV в. король Казимир III Великий (1333–1370) возвел здесь новый величественный замок в готическом стиле. После опустошительного пожара он был капитально перестроен в 1502–1536 гг. Реконструкция велась под руководством итальянских архитекторов Франческо Флорентино и Бартоломео Береччи. В результате над обрывом холма вырос грандиозный дворец с многочисленными башнями, в облике которого переплелись ренессансные и позднеготические мотивы.
Центр замка – внутренний дворик, замкнутый четырьмя корпусами дворцовых построек. Дворик окаймляет трехъярусная галерея, местами сохранившая росписи, выполненные живописцем Дионисом Стубой из Вроцлава, – портреты римских императоров в медальонах, растительный орнамент, композиции на античные темы. Нарядные галереи, резьба порталов и балюстрад, медные водостоки в виде драконов, раскрашенные колонны, лестницы, сбегающие с галерей прямо во двор, – все это обилие форм и красок создает чрезвычайно живописную картину.
В готических залах королевской сокровищницы демонстрируются королевские регалии: древний коронационный меч «Щербец», относящийся ко временам Болеслава Храброго (992–1025), изысканно украшенный золоченый меч Сигизмунда I Старого (1506–1548), которым король посвящал в рыцари, громадная хоругвь с государственным гербом Польши.
Посольский зал знаменит своим уникальным потолком, в деревянных резных кессонах которого помещены раскрашенные деревянные головы, отчего зал назывался также Под Головами. Когда-то их было сто девяносто четыре, до наших дней сохранилось лишь тридцать. Эти знаменитые «вавельские головы» созданы в 1530-х гг. краковским резчиком Себастьяном Тауэрбахом.
Строительство кафедрального собора в Вавеле было начато в 1320 г., при короле Владиславе I Локетке, и закончено 44 года спустя, уже в царствование Казимира III Великого. В последующие годы собор многократно перестраивался и дополнялся, поэтому в его облике можно видеть смешение всех европейских архитектурных стилей. Вероятно, именно потому кафедральный собор Вавеля так монументален и так живописен.
Ядро храма – большая трехнефная базилика, выстроенная из кирпича и камня. К могучему главному зданию собора прилепились девятнадцать самых разнообразных часовен – разных эпох, стилей, размеров и колорита, но все вместе они объединяются в цельный, компактный и очень живописный массив.
К собору примыкают три могучие башни – каждая со своей историей, со своими легендами, со своим неповторимым обликом. Часовая башня получила свое название из-за огромных башенных часов. Башню Викариев часто называют другим, более романтическим названием: башня Серебряных Звонов. На ней висят колокола удивительной чистоты тона. Третья, Зигмунтовская башня прославилась пятью своими огромными колоколами, один из которых – «Зигмунт» – самый большой в Польше – и дал название башне. Этот колокол был отлит в 1520 г. в мастерской краковского литейщика Яна Бехэма по заказу короля Сигизмунда (Зигмунта) I Старого. Его диаметр составляет 2,4 м, высота – 2 м, окружность – 7,5 м, язык колокола весит 300 кг.
Вавельский собор на протяжении многих веков служил местом коронации польских королей и местом их погребения. В ризнице собора хранятся многие исторические реликвии, например меч короля Сигизмунда II Августа, последнего из династии Ягеллонов, сломанный по традиции на его похоронах. Усыпальницей королей является обширная подземная часовня – крипта Св. Леонарда, остаток более древней постройки, существовавшей на месте нынешнего собора. Она сооружена из огромных, тщательно отесанных каменных блоков, что придает ей особую суровость.
В Вавельском соборе покоится прах и многих выдающихся деятелей польской истории и культуры: поэтов Адама Мицкевича и Юлиуша Словацкого, борца за национальную независимость Тадеуша Костюшко, маршала Юзефа Пилсудского.
Среди множества часовен, окружающих собор, особо выделяются часовня Св. Креста и Зигмунтовская часовня.
Часовня Св. Креста была построена в 1447–1492 гг. в качестве усыпальницы короля Казимира IV (1447–1492) и его жены Елизаветы, герцогини Габсбургской. Стены часовни расписаны в 1470 г. русскими мастерами из Пскова, приглашенными в Краков королем Казимиром.
Зигмунтовскую часовню часто называют «жемчужиной Ренессанса к северу от Альп». Совершенство архитектуры позволяет считать ее одним из прекраснейших ренессансных зданий Центральной Европы. Часовня была построена в 1517–1533 гг. по заказу короля Сигизмунда (Зигмунта) Старого архитектором и скульптором из Флоренции Бартоломео Береччи, необыкновенно одаренным художником. Созданную им Зигмунтовскую часовню, полную изящества и жизнерадостности, даже трудно назвать усыпальницей. Обилие рельефов на мифологические и библейские темы, богатое лепное убранство заставляют вспомнить лучшие образцы античной архитектуры.
От стен Вавельского замка и Бернардинской площади с маленьким костелом Св. Эгидия (нач. XIV в.) старинная улица Гродска ведет в глубь кварталов Старого города. На протяжении семи столетий здесь в почти полной неприкосновенности сохраняется уклад средневекового города. Ровную сетку кварталов образуют пересекающиеся под прямым углом улицы, тянущиеся либо параллельно, либо перпендикулярно центральной городской площади – площади Главного рынка. Направление Гродской улицы и являющейся ее продолжением Флорианской улицы повторяет направление древнего торгового пути, по которому в эпоху Средневековья шли караваны купцов с товарами от Балтийского моря к Черному.
Над черепичными крышами Старого города поднимаются громады церквей. В эпоху раннего Средневековья их толстые каменные стены нередко являлись единственным убежищем от врагов, и храмовые постройки с успехом совмещали функции церкви и крепости. Не является исключением и церковь Св. Анджея (рубеж XI–XII вв.). В XIII в. ей трижды пришлось выдержать осаду. Западный фасад храма венчают две стройные восьмигранные башни. Рядом с ними возвышается огромная масса церкви Свв. Петра и Павла, построенной в 1583 г. в духе раннего барокко.
В глубине средневекового квартала неожиданно возникает огромное, тяжелое здание в четыре этажа, с угловой башней и маленькими окошками в толстых стенах. В XIV в. это была усадьба-крепость могущественных магнатов Тенчинских. Ее главный дом издалека привлекал внимание ярким многоцветьем росписей на фасаде, отчего и получил название «Расписной двор». В середине XVII в. род Тенчинских угас, и усадьба перешла в распоряжение монахов кармелитского ордена, которые перестроили ее в монастырь с церковью Св. Михаила.
Спускаясь вниз, Гродская улица пересекает площади Доминиканскую и Весны Народов. Замыкая каждую из них, здесь вздымаются две готические громады – церкви доминиканского и францисканского монастырей. Обе сооружены в XIII столетии. Монастырь францисканцев является настоящим собранием средневековой и ренессансной живописи. В одной из часовен хранится причисляемая к лучшим образцам польской готической живописи икона «Богоматерь Скорбящая» (1510 г.). Цветные витражи костела изготовлены на рубеже XIX–XX вв. выдающимся польским художником Станиславом Выспянским.
В Средние века Краков торговал со всей Европой, и на его улицах можно было встретить даже багдадских купцов и сарацинов. И как в любом средневековом городе, центром Кракова была рыночная площадь – Главный рынок. Здесь на протяжении столетий бился пульс городской жизни, сюда стекаются все главные улицы Старого города.
Датой рождения Главного рынка считается 1257 г., когда король Болеслав Стыдливый пожаловал Кракову права городского самоуправления. Это стало толчком для роста территории и планомерной застройки города. Тогда была распланирована огромная (около 4,3 га) квадратная площадь Главного рынка. В ее северовосточном углу в зелени тополей скрывается крохотная церковь Св. Войцеха – самая древняя в Кракове. Подобно другим древним храмам, она одновременно служила бастионом, защищавшим подступы к Вавельскому замку.
Площадь Главного рынка украшает еще один памятник готической архитектуры – башня городской ратуши. Сама ратуша из-за ветхости была снесена в начале XIX в. Строительство ратушной башни было закончено в 1383 г. В начале XVII в. в ее шпиль ударила молния. Возник пожар, башня грозила вот-вот рухнуть. Спешно были приняты меры по ее укреплению, но и до сегодняшнего дня шпиль башни сохраняет отклонение от вертикали на 55 см.
В центре Главного рынка раскинулось грандиозное здание Сукенниц – средневековых торговых рядов общей протяженностью около 100 м. В середине XVI столетия Сукенницы сильно пострадали от пожара. Реконструкцию торговых рядов осуществил итальянский архитектор Джованни иль Моска из Падуи, придавший Сукенницам нарядный ренессансный облик. В этом виде Сукенницы сохранились до наших дней.
Площадь Главного рынка со всех сторон окружают дома, построенные самыми именитыми горожанами Кракова. Это место всегда считалось наиболее престижным, поэтому с XVII столетия именитых торговцев стали постепенно вытеснять крупные магнаты, перестраивавшие средневековые дома в элегантные барочные дворцы. Сегодня дома, окружающие площадь Главного рынка, представляют собой чрезвычайно живописное смешение стилей и эпох. В каждом из них находятся огромные подвалы, где были склады товаров, тщательно отделанные винокурни и медоварни, а то и тайники с сокровищами.
В начале XIV в. на площади Главного рынка вырос Мариацкий костел.
Самая старая сохранившаяся часть Мариацкого костела – главный неф и нижние части башен – относится к 1-й пол. XIV столетия. Храм строился почти сто лет, на протяжении всего XIV в. Он стал выдающимся памятником готики.
В Мариацком костеле находится и один из шедевров Средневековья – скульптура «Пиета» («Оплакивание Христа»), относящаяся к 1410 г. Совершенство, с каким выполнена эта композиция, позволяет некоторым исследователям считать, что ее автором был загадочный «Мастер Прекрасных Мадонн» – гениальный безымянный ваятель, оставивший после себя несколько удивительных по совершенству и красоте скульптурных изображений Мадонн.
Средневековый Краков являлся одной из мощнейших европейских крепостей. В город вели восемь въездных ворот, из которых до наших дней сохранились лишь одни – Флорианские. Как и все краковские укрепления, они построены в 1279–1288 гг. и с тех пор неоднократно перестраивались. В конце XV в., когда Польше грозило нападение турок, городские оборонительные сооружения были усилены. Перед Флорианскими воротами было возведено предмостное укрепление – барбакан, окруженное со всех сторон широким 20-метровым рвом с водой и соединявшееся с башней ворот небольшим укрепленным переходом.
Краковский барбакан является ценнейшим памятником готического крепостного искусства в Польше. В его облике многое напоминает французский замок Каркассон. Круглый в плане бастион (24 м в диаметре) имеет стены трехметровой толщины, в которых устроено сто тридцать бойниц. Поверху стены тянется галерея – боевой ход, откуда защитники города обстреливали противника и поливали его кипятком и расплавленным свинцом. Галерея увенчана двускатной крышей, ощетинившейся семью остроконечными башенками.
Рядом с барбаканом и Флорианскими воротами сохранилась часть городской стены и три башни: башня Столяров, башня Плотников и башня Басонщиков (басонщиками называли ремесленников, занятых выделкой позументов).
К началу XIX в. стены Кракова находились уже в столь катастрофическом состоянии, что отцы города, не желая тратить огромные средства на реставрацию, решили снести все городские укрепления без остатка. Удалось сохранить лишь их северный фрагмент, прилегающий к Флорианским воротам. На месте снесенных крепостных стен было разбито бульварное кольцо – Планты. Сегодня это один из самых протяженных и красивейших в Европе бульваров, площадь которого составляет около 20 га.
Соляные копи в Величке
Семь столетий непрерывной работы. 10 миллионов кубометров грунта, извлеченного вручную. Целый подземный мир, состоящий из более чем двух тысяч залов и гротов, где легко заблудиться без карты и путешествие по которому занимает несколько недель… Все это – соляные копи в Величке, небольшом польском городке с населением 20 тысяч человек, расположенном в 14 км к юго-востоку от Кракова. Впрочем, 14 км – это расстояние от центра до центра, а на самом деле Краков и Величка уже так слились, что их разделяет только автодорожный указатель.
В фантастическом мире
Наверху – 35 °С, а в подземных галереях старых соляных копей температура постоянно держится на уровне 12 °С. Влажность тоже почти всегда постоянная – 90 %. Воздух мягкий, напоенный солью. Сверкающие кристаллы соли покрывают потолки длинных тоннелей, ведущих в подземное царство, в лабиринт пещер и залов, вырубленных в огромных пластах каменной соли сотнями поколений горняков. Почти вся их жизнь протекала здесь, под землей, и на протяжении столетий шахтеры вырубали из глыб соли статуи святых и королей, народных героев и персонажей горняцких легенд, сооружали часовни и целые подземные соборы, где молились св. Барбаре – покровительнице шахтеров и благословенной княгине Кинге – основательнице соляных копей в Величке…
История этих мест уходит на 12 миллионов лет назад – в миоцен, когда здесь, на современной территории Южной Польши, плескалось теплое мелководное море средиземноморского типа. В то время господствовал теплый и сухой климат. Испаряющаяся соль веками оседала на дне. Спустя миллионы лет море исчезло, а слежавшиеся и окаменевшие залежи соли затянуло затвердевшим илом, песком и мергелем, надежно укрывшими соляной пласт от ветровой и водной эрозии.
Соляные копи в Величке. Скульптурные изваяния
Еще до 966 г. – даты принятия Польшей христианства – здесь возникли первые соляные варницы. Возникшее вокруг них поселение получило название Велика-Соль, или попросту Величка. Но настоящая разработка соли началась здесь только в 1288 г. По преданию, основание соляных копей в Величке связано с именем княгини Кинги, дочери венгерского короля Белы IV, вышедшей замуж за краковского князя Болеслава Стыдливого. В ту пору в Венгрии имелось множество мест соледобычи, а Польша испытывала недостаток этого продукта. Кинга попросила отца, чтобы он дал ей в приданое одну из венгерских соляных копей. Король Бела согласился. Осмотрев «свои» солеразработки и оставшись довольной, Кинга на счастье бросила в шахту колечко, подаренное ей отцом.
Приехав в Краков, Кинга основала соляные копи в Величке. И каково же было ее удивление, когда в первой добытой здесь глыбе соли обнаружилось ее колечко, когда-то брошенное в венгерскую шахту!
Правда это или нет, но шахтеры до сих пор глубоко почитают благословенную княгиню Кингу как покровительницу соледобытчиков. Ей посвящена не только самая большая, роскошно украшенная подземная часовня, но и самая большая шахта, носящая ее имя. Ароматическая соль, производимая здесь, также носит название «Кинга».
На первом уровне копей, в зале «Яновице», высится многофигурная композиция, высеченная в 1967 г. шахтером Мечиславом Клушкой из глыб каменной соли и иллюстрирующая легенду о княгине Кинге: три шахтера в характерных для Средневековья капюшонах и пелеринах преподносят ей просвечивающую соляную плиту, в котором виднеется кольцо. Княгиню окружают вооруженные польские и венгерские рыцари.
Соль в Средние века называли «белым золотом». Основанные Кингой соляные копи в Величке стали в этом смысле настоящей золотой жилой.
Соляные разработки в Величке являются живым памятником человеческого упорства и неустанной борьбы с силами природы. До недавнего времени тысячи тонн соли добывались здесь исключительно вручную: соль вырубали, крушили, дробили и вывозили на поверхность, используя только силу человеческих мышц или «двигатель» в одну лошадиную силу. Это была чрезвычайно тяжелая и опасная работа. Чтобы уберечься от обвалов, своды штолен подпирали тысячами деревянных крепей, а также колоннами-целиками, специально оставленными резчиками. Нелегко было вытягивать на поверхность огромные блоки соли, некоторые из которых имели размеры до 15–130 тысяч кубометров. Помимо верного помощника человека – лошади, шахтеры использовали большое количество самодельного оборудования, почти целиком сделанного из деревянных деталей: повозки, вагонетки, подъемники, лифты, тормозные механизмы, помпы и соледробилки. Сегодня соляные разработки в Величке уходят в глубь земли на расстояние от 70 до 330 м. Только в 1890 г. в Величке появились первые механизмы для спуска и подъема, а в 1914 г. – первые пневматические дробилки.
На протяжении столетий соляные копи в Величке являются местом паломничества. Здесь побывали многочисленные коронованные особы, знаменитости и просто туристы. Еще польский король Казимир Великий устраивал для своих гостей экскурсии по подземному лабиринту. Король и его свита путешествовали в роскошно убранных повозках, запряженных лошадьми, огонь факелов отражался в тысячах кристалликов соли, покрывающих стены галерей; искрящейся бахромой свисали с потолков сталактиты. Кульминацией королевского выезда был пир, устраивавшийся в одном из подземных залов. Сегодня посетителей соляных копей в Величке встречает оркестр из 32 музыкантов, который по традиции, существующей с 1830 г., дает здесь в год не менее 30 концертов.
Специально для туристов сегодня оборудован маршрут протяженностью около 3,5 км.
Самое эффектное зрелище предстает в подземной часовне Благословенной Кинги, находящейся на глубине 101 м. Впрочем, часовня – это только название. По своим размерам (длина – 54 м, ширина – 18 м и высота – 12 м) этот зал не уступит средневековому готическому собору. Сотни верующих принимают участие в регулярно совершающихся здесь мессах. От великолепия убранства часовни дух захватывает, хотя абсолютно все здесь сделано из каменной соли – резной «паркет» на полу, большие распятия, статуи святых, «лепнина», алтари, реликварии, боковые капеллы, галерея для хора и оркестра и даже огромный, спускающийся с потолка светильник-жирандоль. Огоньки свечей и лампад, полупрозрачные соляные статуи, мерцающие таинственным светом, – все это превращает в зал в какой-то сказочный мир.
Часовня Благословенной Кинги – не единственная среди подземных залов Велички. Здесь есть еще два почти таких же огромных и несколько маленьких. Возраст самой старой часовни составляет 300 лет, а самой молодой – 100 лет. Среди других достопримечательностей подземного царства – три соленых озера, одно из которых имеет глубину 7 м.
Десять подземных залов сегодня занимает музей соляных копей. В его коллекциях хранятся старинные горняцкие инструменты, машины и оборудование, осветительные устройства, археологические и геологические находки, сделанные в разное время, и даже миниатюрная модель, воссоздающая облик величкинских копей 350-летней давности.
Особенностью этого подземного царства является его удивительный микроклимат. Еще в начале XIX столетия врач Феликс Бочковский обратил внимание на то, что среди горняков величкинских копей не зафиксировано ни одного случая астмы, бронхита и других заболеваний дыхательных путей. В 1964 г. врач Мечислав Скулимовский, вдохновленный идеями Бочковского, открыл в подземельях Велички санаторий для астматиков. Пациенты проходят здесь 24-дневный курс лечения, за время которого не менее 100 часов находятся под землей, на глубине 200 м, дыша насыщенным солью воздухом.
Помимо своего историко-культурного и лечебно-оздоровительного значения, соляные копи в Величке до сих пор остается важным промышленным объектом. Разработка соли здесь продолжается и сегодня. На ее основе производится разнообразная продукция – поваренная соль, йодированная соль, диетическая соль, соли для ванн, минеральные подкормки для животных и т. д.
Исторический центр Варшавы
В исторических источниках Варшава известна с 1265 г. Город возник и развивался вокруг замка князей Мазовии, который позже стал Королевским замком. Первоначально окруженные земляным валом, в 1339 г. кварталы Старой Варшавы – Старе Място – были обнесены кирпичными оборонительными стенами. В XIX столетии, во время быстрого роста Варшавы, Старый город потерял свою важность как коммерческий и административный центр. В конце 1930-х гг. муниципальные власти начали реставрировать Старе Място. Эти усилия, однако, были прерваны Второй мировой войной.
Возрожденный к жизни
После окончания войны Варшава была возрождена из руин. Исторический ансамбль Старого города воссоздавался особенно тщательно. Разбирая развалины, реставраторы бережно сохраняли уцелевшие старые кирпичи, просеивали щебень в поисках сохранившихся деталей архитектурного убранства. Потом кирпичи вновь укладывались в стены восстанавливаемых домов, декоративные элементы занимали положенные им места… Для восстановления Старой Варшавы использовались все имеющиеся материалы – данные предвоенных обмеров, архивные сведения, акварели и гравюры XVIII–XIX вв. и даже рисунки студентов, сделанные накануне войны. Таким образом удалось реконструировать Старый город, Новый город, а также все главные архитектурные памятники польской столицы.
Исторический центр Варшавы
Старый город – историческое ядро Варшавы. Этот живописный ансамбль плотной городской застройки преимущественно XVII–XVIII вв., с прямоугольной сетью улиц и центральной площадью Рынка располагается на левом, возвышенном берегу Вислы. Территория Старого города относительно невелика – всего 16 га. Его архитектурный облик менялся на протяжении столетий. Первые постройки средневековой Варшавы были выдержаны преимущественно в готическом стиле. Строить деревянные дома в городе с 1431 г. было строго запрещено, поэтому и строилась старая Варшава в основном из кирпича, и до начала XVII в. доминирующим цветом Старого города был темно-красный. В XVI в. новые или реконструированные дома приобрели ренессансный облик. С начала XVII в. их фасады стали украшать цветная штукатурка и барочные декоративные элементы. Итальянские строители ввели моду на причудливые завершения фасадов – аттики и ломаные кровли, которые позволяли увеличить здание на один этаж.
В XVIII в. богатые аристократические и купеческие семьи начали покидать Старе Място, переселяясь в новые районы, а их некогда престижные особняки были обращены в доходные дома. В начале XIX в. были разобраны старые крепостные стены, в 1817 г. – Новомейские и Краковские ворота наряду с соседними домами, после разборки которых существенно расширилась Замковая площадь. Старое предмостное укрепление, барбакан (XVI в.), было перестроено таким образом, что оно оказалось частью ансамбля жилой застройки. Лишь в 1906 г. Общество охраны памятников прошлого взяло на себя обязанность сохранения и реставрации архитектурных шедевров Старого города.
От современного центра Варшавы Старе Място отделяет Замковая площадь. Расположенная между Старым городом и Королевским замком, она отмечает место, где когда-то находились главные городские ворота – Краковские. Замковая площадь сформировалась в XIV в. В 1644 г. король Владислав IV установил в ее центре колонну Зигмунта – в честь своего отца, короля Сигизмунда (Зигмунта) III Вазы, перенесшего столицу Польши из Кракова в Варшаву.
Над Замковой площадью царит громада Королевского замка. История его насчитывает семь столетий, при этом на протяжении двух с половиной веков он являлся резиденцией польских монархов.
Первый замок на этом месте, с земляным валом и деревянным частоколом, был сооружен в конце XIII в. князем Конрадом Мазовецким. Его преемник, Казимир I, усилил крепость первым каменным сооружением – могучим донжоном, известным под названием Большая башня. В 1407–1410 гг. князь Януш I отстроил укрепления замка целиком в камне и кирпиче. С 1526 г. замок стал королевской резиденцией.
Король Сигизмунд II Август в 1568–1572 гг. предпринял широкую реконструкцию замка, пригласив для этих целей в Варшаву итальянского архитектора Джованни Баттиста ди Квадро. После этой перестройки ансамбль приобрел ренессансные черты. Новая реконструкция замка была предпринята в 1598–1619 гг. архитектором Джованни Тревано. Комплекс был значительно расширен, получив свой ныне существующий пятиугольный план, его фасады оформлены в духе раннего римского барокко, над замком поднялась внушительная башня, известная как башня Сигизмунда.
Войны со шведами в середине XVII и начале XVIII в. нанесли замку огромный ущерб. В 1-й пол. XVIII в. было предпринято несколько попыток реставрации королевской резиденции, но они закончились ничем. В 1741–1747 гг. по проекту итальянского архитектора Гаэтано Кьявери и при участии другого итальянского архитектора, Антонио Солари, было сооружено новое крыло, обращенное к Висле. Благодаря удачно найденным архитектурным решениям эта новая постройка чрезвычайно гармонично вписалась в общий ансамбль.
В правление Станислава Августа Понятовского, последнего польского монарха (1764–1795), Королевский замок пережил период расцвета. Король не скупился на украшение своей резиденции, пригласив в Варшаву многих выдающихся мастеров того времени – французских, немецких и итальянских. Над созданием новых барочно-классических интерьеров замка работали, в частности, Доменико Мерлини и Ян Кристиан Камзетцер.
В 1926 г. Королевский замок вновь стал резиденцией высших властей Польши: в его стенах разместились президент страны и его канцелярия. В сентябре 1939 г. замок был сожжен в результате немецкой бомбардировки. После захвата Варшавы Гитлер распорядился взорвать весь ансамбль Королевского замка; этот приказ должен был быть выполнен до начала 1940 г., однако этого не произошло из-за протеста Италии – союзника нацистской Германии. Но в 1944 г., после подавления Варшавского восстания, гитлеровцы все-таки осуществили свой план…
Лишь в 1971 г. жители Варшавы смогли наконец приступить к восстановлению замка. Работы в основном были закончены в июле 1974 г., однако оформление и оборудование интерьеров продолжались до 1988 г. В настоящее время в замке размещается музей.
Узкой улочкой Св. Яна Замковая площадь соединяется с Рынком Старе-Мяста. Это истинное сердце Старого города, а до конца XVIII столетия это было сердце всей Варшавы. Рынок – самая старая часть польской столицы и одна из самых важных ее достопримечательностей.
Обширная (90 × 73 м) площадь Рынка сформировалась на рубеже XIII–XIV вв. вдоль главной дороги, связывавшей замок с Новым городом на севере. Здесь стояла городская ратуша, где встречались и совещались представители городских гильдий и торговцы, а на площади шумел торг, устраивались ярмарки и совершались публичные казни. До большого пожара 1607 г. площадь была окружена старинными готическими домами; после пожара они были восстановлены в стиле позднего ренессанса – с узкими и высокими фасадами, декоративной скульптурой, росписями и сграффито.
До 1817 г. самой известной достопримечательностью площади и всего Старого города являлось здание ратуши, построенное в начале XV в. В 1817 г. оно было разобрано. Ныне площадь украшает бронзовая скульптура Варшавской сирены, созданная в 1855 г. скульптором Константином Хегелем. Это – символ Варшавы, ее изображение помещено на гербе польской столицы.
От площади Рынка расходятся колоритные узкие переулки, тесно застроенные 3–4-этажными домами, плотно стиснутыми, в 3–4 окна по фасаду, с гребешком светового фонаря на кровле. В этой гуще городской застройки совершенно невозможно охватить взглядом грузную громаду кафедрального собора Св. Яна – одного из двух соборов польской столицы. Первоначально построенный на рубеже XIII–XIV вв. как готический, он многократно перестраивался в последующие века, последний раз – в XIX в., уже в духе английской неоготики. Уничтоженный фашистами в 1944 г., храм был заново восстановлен после войны на основе старинных гравюр и рисунков в том виде, какой он имел в XIV – начале XVII в. Собор служил местом коронации князей Мазовецких, а также польских королей Станислава Лещинского (1704 г.) и Станислава Августа Понятовского (1764 г.); в его крипте сохранились средневековые княжеские надгробия и могилы великого польского писателя Генрика Сенкевича (1846–1916) и первого президента независимой Польши Габриэля Нарутовича (1865–1922).
Рядом с собором Св. Яна высится церковь иезуитов, сооруженная в 1608–1626 в духе итальянского маньеризма, с характерным куполом над пресвитерием. Третьим храмом Старого города является августинская церковь Св. Мартина, заложенная в 1353 г. и перестроенная в XVII–XVIII вв.
Старинный город Замосць
Замосць (Замостье) был основан в 1580 г. коронным канцлером Яном Замойским как частный город на торговом маршруте, связывающем Варшаву со Львовом и юго-восточными землями Речи Посполитой. в сравнительно короткое время – с 1580 по 1650 г. – был возведен исключительный по цельности замысла и характеру воплощения ренессансный городской ансамбль, окруженный самыми современными по тому времени фортификационными сооружениями.
«Город-человек»
Строил Замосць итальянский архитектор Бернардо Морандо, уроженец Падуи, вдохновлявшийся как образами «идеального города» европейских мыслителей Ренессанса, так и образами итальянских торговых городов XV–XVI вв. Счастливо избежав разрушений в последующие века, Замосць до сих являет собой великолепный и во многом уникальный пример позднеренессансного города рубежа XVI–XVII вв., в облике которого смешиваются итальянские и центральноевропейские архитектурные традиции. Этот город сегодня называют «жемчужиной Ренессанса», «городом аркад», «Северной Падуей».
Замосць. Здание ратуши на площади Большого Рынка
«Жемчужина Ренессанса» находилась под защитой мощных крепостных сооружений с бастионами и тремя воротами, построенными в 1579–1618 гг. В 1579 г. был сооружен замок Замойских, в последующие годы – арсенал (1582 г.), Люблинские ворота (1588 г.), Львовские ворота (1599 г.) и Щебжешинские ворота (1603 г.), каждые со своим разводным мостом. Весь комплекс был завершен к 1620 г. другим итальянским архитектором, Андреа дель Аква. В плане крепость представляла собой семиугольник, с семью бастионами, расположенными на расстоянии приблизительно 200 м, т. е. на расстоянии пушечного выстрела. Стены высотой 12 м и толщиной 2,5 м делали замосцскую крепость одной из сильнейших не только в Польше, но и вообще в Центральной Европе. Это доказали и шесть осад, которые пережила она на своем веку. Последняя осада имела место во время польского восстания 1830–1831 гг., когда Замосць стал последним опорным пунктом повстанцев. В 1866 г. крепость, к тому времени уже устаревшая, была упразднена, а ее укрепления почти полностью разобраны. До наших дней уцелели только один бастион из семи и две орудийные башни, а также пятеро ворот.
Разрабатывая проект своего «идеального города», Бернардо Морандо придал ему антропоморфный облик: «головой» стал дворец Замойских, «позвоночником» – улица Гродзка, пересекающая город через центральную площадь в направлении с запада на восток, «плечами» – две отходящие от центральной площади поперечные улицы, расположенные на одной линии. Эти улицы выводят к двум площадям, символизирующим внутренние органы, – Соляному и Водному рынкам. Расходящиеся во все стороны бастионы – это «руки» и «ноги»… Задуманная Бернардо Морандо схема «города-человека» дошла до наших дней практически без изменений, разве что большая часть «рук» и «ног» исчезла.
Центром Старого города служит обширная (100 × 100 м) площадь Большой Рынок, пересеченная продольной улицей, которую завершает дворец Замойских. Площадь застроена домами богатых торговцев, среди которых выделяются так называемые «армянские каменицы» – дома армянских купцов. Ратуша с ее 52-метровой башней – средоточие всей площади. Правда, стоит она не в центре, как это обычно принято, а в северной части Большого Рынка – таково было желание строителя и владельца города Яна Замойского, который не хотел, чтобы какие-либо другие постройки составляли конкуренцию его роскошному дворцу. Сооруженная в 1591 г., ратуша стала символом города. Она неоднократно перестаивалась, приобретя в XVIII в. прекрасную барочную лестницу.
От Большого Рынка во все стороны расходятся улицы-артерии «города-человека». Они застроены домами XVI – начала XVII в., с галереями на аркадах на первом этаже. Среди многочисленных памятников Замосця особого внимания заслуживает ренессансный собор Воскресения Господня и Св. апостола Фомы (конец XVI в.) с отдельно стоящей колокольней, которая одновременно играла роль сторожевой башни. В городе сохранились также барочные церкви Св. Екатерины и францисканцев (обе – XVII в.), ренессансно-барочная греко-католическая церковь Св. Николая, позднеренессансная синагога (нач. XVII в.). Среди памятников светской архитектуры выделяются дворец Замойских (1581–1586 гг.) и Замойская академия (XVII в.).
Замок Мальборк
В 1-й пол. XIII столетия на территориях, расположенных в среднем течении Ногаты, появились первые дружины тевтонских рыцарей с черными крестами на белых плащах. В начале 1280-х гг. на берегу реки началось строительство крепости, получившей название «Город Девы Марии» – Мариенбург.
Столица тевтонского ордена
На протяжении почти тридцати лет возводились цитадель, четырехугольный Дом конвента с капеллой, Зал капитула, дормиторий – корпус жилых келий, огромная трапезная и комплекс предзамковых укреплений. В 1309 г. в Мариенбург перенес свою резиденцию Великий магистр Тевтонского ордена Зигфрид фон Фойхтванген.
Вскоре выяснилось, что в существующем виде Мариенбург слишком тесен и не соответствует роли столицы сильнейшего государства Прибалтики. В результате длившейся в течение сорока лет перестройки вместо Дома конвента появился Верхний замок-монастырь, окруженный глубокими рвами и двумя линиями крепостных стен. Над ним поднялись башни собора Девы Марии с капеллой Св. Анны, служившей местом погребения великих магистров Тевтонского ордена. Территорию комплекса предзамковых укреплений занял Средний замок. Среди его построек выделялся огромный рефлекторий – трапезный зал, служивший для приемов многочисленных гостей Мариенбурга. Здесь же находились дворец великих магистров Тевтонского ордена и госпиталь с богадельней для старых и увечных рыцарей. В XIV–XV вв. был построен Нижний замок, окруженный каменными стенами с многочисленными башнями. Его территорию заняли многочисленные дома для слуг и хозяйственные и вспомогательные постройки, в т. ч. монументальное здание Карвана – арсенала и капелла Св. Вавжинца.
Замок Мальборк
Могучие стены и несколько линий укреплений все же не смогли защитить Мариенбург – в 1457 г. он был взят польскими войсками и на четыре столетия вошел в состав Польши. Название замка было переиначено на польский лад – Мальборк, а его коменданты (старосты) назначались непосредственно королем.
Войны со Швецией, которые вела Польша в XVII столетии, не нанесли замку большого ущерба. Лишь в 1644 г. в результате пожара рухнули кровли и своды Верхнего замка, которые спустя несколько лет были восстановлены. В XVII в. помещения Мальборка были частично переделаны для размещения королевского двора, а в 1756 г. замок был отдан ордену иезуитов, которые построили здесь здание коллегиума.
В сентября 1772 г. в Мальборк вошли прусские войска. Замок снова получил свое прежнее название Мариенбург. Здесь разместился крупный военный гарнизон, для чего часть средневековых построек пришлось разобрать, а другие перестроить. В огромном рефлектории устроили манеж для верховой езды, а дворец великих магистров заняли прядильная фабрика и общежитие для ткачей. Всевозможные перестройки и переделки замка велись на протяжении двадцати последующих лет, в результате чего его облик был обезображен до неузнаваемости, часть построек попросту исчезла.
Реставрационные работы в замке растянулись почти на столетие. Только в 1900 г. закончилось восстановление Верхнего замка, в 1918 г. – Среднего замка. В 1922 г. завершилось восстановление дворца великих магистров, которым руководил известный немецкий архитектор-реставратор Бернхард Шмидт. В 1931 г. закончились работы на последнем объекте – башне Новых ворот, известной также под названием башни Гинденбурга.
После прихода Гитлера к власти Мариенбург являлся местом сборищ функционеров нацистской партии. В мае 1940 г. здесь была организована торжественная встреча Прусского знамени – хоругви Тевтонского ордена, захваченной поляками в битве при Грюнвальде и хранившейся как трофей в Вавельском замке в Кракове.
После войны Мариенбург снова стал Мальборком, войдя в состав Польши. Уже в конце 1940-х гг. в замке начались восстановительные работы, в основном завершенные к 1957 г., когда праздновалось 500-летие вхождения Мальборка в состав Польши. С 1961 г. в замке открыт музей, являющийся ныне одним из самых крупных и известных музеев страны.
Средневековый город Торунь
Торунь – один из старейших польских городов. Бурный рост его начался с того времени, когда рыцари Тевтонского ордена возвели здесь в 1230–1231 гг. могучий замок. В 1264 г. рядом со Старым был заложен Новый город, постепенно слившийся со своим соседом. В 1280 г. Торунь присоединился к Ганзейскому союзу, превратившись в важный торговый центр.
Два города под одним небом
До наших дней город сохранил редкостное по полноте и целостности богатство памятников архитектуры начиная с эпохи Средневековья. Ансамбль застройки исторической части Торуни является одним из ценнейших в Польше. Весьма важно то, что Торунь, в отличие от многих других исторических городов в Польше, не был разрушен в годы Второй мировой войны и таким образом все его важнейшие памятники представляют собой оригинальные постройки, а не реконструкции. Город сохранил почти неповрежденными свою средневековую планировку и множество средневековых зданий эпохи готики (XIII–XIV вв.), все построенные из кирпича, включая монументальные церкви, ратушу и множество жилых домов.
От замка тевтонских рыцарей (XIII в.) уцелели только руины, а городские укрепления были в основном разобраны в XIX столетии, однако часть их со стороны Вислы сохранилась до наших дней. Все они сооружены в XIII в. и модернизированы в XIV–XV вв. Уцелевшие остатки Торунской крепости включают в себя надвратные башни Мостовую, Кляшторную и Жеглярскую, глухие башни Кривую, Голембник, Журав и др.
В центре Старого города высится монументальный собор Св. Иоанна Крестителя и Св. Иоанна Евангелиста – яркий памятник поздней готики. В его стенах похоронено сердце польского короля Яна Ольбрахта (1459–1501); здесь, как считается, крестили Николая Коперника, детство которого, как известно, прошло в Торуни.
Огромный центральный неф собора высотой 27,3 м перекрыт звездчатыми сводами. В интерьере храма сохранилось множество памятников средневекового искусства, включая готические скульптуры и росписи, а также ренессансные и барочные эпитафии и алтари XVII–XVIII вв. Стены пресвитерия украшают фрески XIV в.: на восточной стороне изображены небесные патроны собора – св. Иоанн Креститель и св. Иоанн Евангелист (1360 г.), на северной – сцена Распятия Христа, окруженная композициями «Страшный Суд», «Матерь Милосердия», «Церковь и Синагога», «Легенда о трех живых и трех умерших», а также аллегорическими персонификациями добродетелей и грехов. Эта монументальная роспись создана ок. 1380–1390 гг. Готические фрески – «Увенчание Марии небесной славой» (XIV в.) и «Распятие» (XV в.) – сохранились и на западной стене бокового, северного нефа. Из памятников XVII–XVIII вв. наибольшее внимание привлекает алтарь «Снятия с креста» с копией одноименной картины Рубенса, алтарь Св. Франциска Ксаверия (1674 г.) и два рококовых алтаря в боковых часовнях (ок. 1770 г.).
К числу других известных памятников церковной архитектуры Торуни принадлежат церковь Пресвятой Девы Марии и базилика Св. Якуба (обе – XIV в.).
Исторический центр города плотно застроен кирпичными готическими домами XIV–XVI вв. Среди них наиболее известен дом Николая Коперника, где родился и жил великий ученый. Это характерный для средневековой Торуни позднеготический ансамбль из двух жилых корпусов ганзейского типа, сложившийся в конце XV в. Ныне в доме Коперника располагается музей.
Главная площадь Торуни – Старомейский рынок, обширный квадрат 105 × 109 м, застроенный по периметру старинными домами XIII–XVII вв. На протяжении веков здесь билось сердце Старого города: велась бойкая торговля, устраивались публичные казни, рыцарские турниры, ставились мистерии, проходили общественные собрания и церемонии. Как центр Торуни площадь сформировалась в 1252–1259 гг., а в 1274 г. над ней начала подниматься монументальная башня Старой ратуши – одной из самых больших в Центральной Европе.
Старая ратуша, огромное позднеготическое сооружение, возводилась в несколько этапов. Первоначально это был дом купеческих гильдий с торговыми рядами, построенный в 1259–1274 гг. В конце XIII в. над его правым крылом поднялась высокая башня. Ратуша была значительно расширена в 1391–1399 гг., затем еще раз перестроена в 1602–1605 гг. Черты маньеризма, приданные ратуше в ходе этой последней реконструкции, не затронули готического в целом характера здания. Ныне ратуша в Торуни представляет собой один из наиболее ярких и известных образцов светской архитектуры средневековой Европы.
Торунь. Вид на историческую часть города
Вторая историческая площадь, Новомейский Рынок, является центром Нового города и образовалась в 1264 г., одновременно с закладкой этого городского района. Она меньше, чем Рынок Старого города, – ее размеры составляют 95 × 95 м. От каждой стороны площади расходятся по две прямые улицы, застроенные старинными домами, а в восточном углу высится церковь Св. Якуба (XIV в.). Первоначально центр площади занимало здание Новой ратуши, однако оно было разобрано в начале XIX в., а на ее месте сооружена протестантская церковь Пресвятой Троицы (1824 г.).
Кальвария-Зебжидовска
В XV–XVI вв. в разных регионах Европы начали возникать места особого почитания Страстей Христовых – кальварии (от лат. Calvaria – Голгофа), располагавшиеся, как правило, на возвышенных местах, символизирующие Голгофу и служившие местами совершения процессий Крестного пути, благочестивой практики, основу которой составляет молитвенное воспоминание о пути Иисуса Христа на Голгофу. Одно из таких мест представляет собой Кальвария-Зебжидовска – архитектурно-парковый комплекс, сооруженный в XVII в. Ныне это самый известный санктуарий в Польше, второй по значению после Ясногорского монастыря в Ченстохове.
Основателями санктуария в Кальварии было семейство Зебжидовских – воевода Краковский Николай, его сын Ян и внук Михаил. В 1600 г. Николай Зебжидовский заложил на склоне горы Жар небольшую церковь Распятия Господня. В 1603–1609 гг. архитекторы Джованни Мария Бернардони и Павел Баударт выстроили здесь часовню Божьей Матери Ангельской и монастырь бернардинцев. В 1609–1617 гг. по проекту Павла Баударта было сооружено 12 часовен Крестного пути, а в 1623–1641 гг. на средства Яна Зебжидовского были построены еще 15 часовен.
Сегодня Кальвария-Зебжидовска представляет собой обширный ансамбль, в состав которого входит в общей сложности 42 церкви и часовни, построенных преимущественно в стиле маньеризма и барокко и умело вписанных в местный ландшафт. В окружающем их парке, носящем название Паломнического, проложены два маршрута Крестного пути: путь Иисуса с 28 стояниями, охватывающими все события Страстей Христовых – от ночи Великого четверга до погребения, – и путь Марии (24 стояния). Оба этих пути частично пересекаются – например, в местах, где стоят церкви Распятия и Погребения Матери Божьей. В ансамбль входят также отдельно стоящие постройки, не связанные с двумя главными маршрутами, – Вифсаида, церковь Вознесения, пустынь Св. Марии Магдалины и др.
Кальваря-Зебжидовска. Базилика Божьей Матери Ангельской
Центром всего комплекса служит обширная позднебарочная базилика Божьей Матери Ангельской, известная своим чудотворным образом Божьей Матери Кальварийской. Первоначально она представляла собой обширную часовню, но в 1680–1702 гг. ее полностью перестроили, существенно расширив при этом. В 1702–1720 гг. над фасадом храма поднялись две башни. Базилику окружает венец капелл, сооруженных в разное время; одна из них построена еще в 1658–1667 гг. специально для хранения чудотворной иконы. Перед храмом в 1624 г. была устроена широкая площадь, ныне известная под названием Райской.
Санктуарий в Кальварии вот уже более трех веков играет роль важного паломнического центра. Первое массовое паломничество сюда состоялось в 1608 г. Популярность Кальварии резко возросла после того, как в 1641 г. санктуарию была преподнесена в дар чудотворная икона Божией Матери, благодаря чему Кальвария прославилась не только как место почитания Страстей Господних, но и как центр богородичного культа. Наибольшее число паломников стекается сюда в дни Пасхального Триденствия и в праздник Успения Божией Матери.