500 чудес света. Памятники всемирного наследия ЮНЕСКО — страница 20 из 83

Исторический центр и пригороды Санкт-Петербурга

16 (27) мая 1703 г. в устье Невы состоялась торжественная закладка «города Св. Петра» – «Санкт-Питер-Бурха», спустя несколько лет ставшего новой столицей России. Новая столица рисовалась Петру I похожей на Амстердам, а простая и удобная голландская архитектура была избрана им образцом для строительства городских зданий. Петр замыслил ее как улучшенный вариант любимой им Голландии, как идеальный город, основанный на принципах целесообразности, строгости и простоты.

«Град Петров»

Первым сооружением будущей столицы стала Петропавловская крепость, заложенная на Заячьем острове, там, где широкая река разделяется на два главных рукава: Большую и Малую Неву. Крепость – одно из первых в России укреплений с развитой бастионной системой, разработанных на основе последних достижений европейской фортификации. Внешняя линия обороны состояла из шести бастионов, соединенных куртинами – первоначально земляными, а к 1730-м гг. перестроенными в камне.

Крупнейшим сооружением раннего Петербурга стал собор Петра и Павла в Петропавловской крепости (арх. Д. Трезини, 1712–1733 гг.). В его облике господствует монументальная, выразительная по силуэту колокольня, увенчанная гигантским золоченым 34-метровым шпилем и украшенная часами. Благодаря своему неповторимому силуэту она стала одним из архитектурных символов Петербурга. Со времен Петра I Петропавловский собор служил «залом славных торжествований». Здесь хранятся многочисленные военные трофеи – знамена, оружие, ключи от взятых крепостей и городов. Петропавловский собор являлся и местом погребения русских императоров, начиная с Петра I. Здесь же похоронены многочисленные члены царской фамилии.

Начиная с 1704 г. ежегодно на строительство Петербурга со всех концов России сгоняли до сорока тысяч работных людей.

Наиболее интенсивно шло заселение ближайшего к Петропавловской крепости Березового острова, который вскоре стал именоваться Городским, а с 1737 г. Петербургской частью. Начало ее застройки положили «Красные хоромцы», предназначавшиеся для царя. Их срубили солдаты-плотники за три дня в конце мая 1703 г. Домик Петра I, как впоследствии стали именовать «хоромцы», – единственная постройка, сохранившаяся сегодня от «деревянного» периода истории города, который охватывал первые 7 лет его существования.

Основание Петербурга имело огромное значение для превращения бывшей Московии в европейскую морскую державу. За городом на Неве закрепилась роль главных морских ворот страны. В 1710-х гг. Петербург начал играть все возрастающую роль в политической жизни страны. В 1712 г. сюда переехал царский двор.

Острая необходимость как можно скорее иметь на Балтике мощный морской флот потребовала постройки в дельте Невы верфи. Выбором места и составлением проекта Адмиралтейства занимался сам Петр I. План Адмиралтейства имел вид гигантской буквы «П», раскрытой в сторону Невы. Большой прямоугольный внутренний двор занимали стапели, на которых строились корабли. В середине южной линии корпусов в 1705 г. была возведена деревянная, увенчанная шпилем башня с главными воротами. К ней сходились три основные магистрали нового города – в основу Петербурга, подобно Версалю, была положена трехлучевая планировка.

На рубеже 1720–1730-х гг. на территории Адмиралтейства велись интенсивные строительные работы. Их возглавлял архитектор И. К. Коробов, обучавшийся в Голландии и Бельгии. По проекту Коробова была сооружена новая башня над главными воротами, которую венчал шпиль с флюгером в виде золоченого кораблика. Стремительно взлетающая ввысь башня Адмиралтейства стала одним из наиболее ярких памятников города. После реконструкции в XIX в. протяженность главного фасада Адмиралтейства составляет более 400 м, а боковых – 170 м. Здание украшают флотские символы – огромные якоря парусных судов, пушки, снаряды, якорные цепи.

На левом берегу Невы, возле Адмиралтейства, образовалась морская слобода. Одно из мест принадлежало «корабельному мастеру Петру Михайлову» – Петру I. Здесь сначала стояли его деревянные хоромы, а в 1718 г. по проекту немецкого архитектора Г. Маттарнови был заложен каменный Зимний дворец. Однако его существующее здание было построено на полвека позже. Его начали строить в 1754 г. по проекту Ф. Б. Растрелли. Сегодня Зимний дворец является важнейшим сооружением и в панораме Невы, и в ансамбле Дворцовой площади – главной площади города.

Зимний дворец принадлежит к числу выдающихся памятников русского барокко. В плане он образует четыре угловых блока, где размещаются главные помещения – Тронный зал, придворный театр, парадная лестница и дворцовая церковь, – соединенные корпусами-галереями с анфиладой парадных залов во втором этаже. Фасады здания прихотливо украшены рядами колонн, причудливыми карнизами и разнообразными по форме наличниками окон. На балюстраде крыши установлены декоративные вазы и статуи.

Строительство огромного дворца требовало колоссального количества материалов и мастеров самых разных специальностей. К отделке интерьеров были привлечены архитекторы Ю. М. Фельтен, Ж. Б. Валлен-Де ла мот и А. Ринальди. В 1780–1790-е гг. помещения в северной и западной частях дворца были оформлены по проектам И. Е. Старова и Д. Кваренги. К работам во дворце привлекались и крупнейшие архитекторы 1-й пол. XIX в.

Еще в год закладки Санкт-Петербурга Петр I выбрал для своей летней резиденции место на левом берегу Невы, между речкой Мьей (Мойкой) и протокой Безымянный Ерик. Здесь был разбит Летний сад с небольшим царским домом, построенным в 1710–1714 гг. Этот прямоугольный в плане двухэтажный дом, перекрытый высокой четырехскатной крышей, больше похож на жилище зажиточного голландского горожанина, чем на дворец императора. Фасады Летнего дворца с узким лепным фризом из дубовых веток имеют по два ряда окон, между которыми помещено двадцать девять терракотовых барельефов. В аллегорической форме их сюжеты рассказывают о борьбе России за утверждение на берегах Балтийского моря. Вход во дворец, устроенный с южной стороны, украшает барельеф с изображением Минервы, окруженной военными трофеями и знаменами.

В Летнем домике нет обширных парадных помещений, поскольку он был жилым домом Петра и членов его семьи. Большие приемы и празднества происходили не во дворце, а в саду, где в это время на аллеях расставлялись столы с яствами. В создании Летнего сада принимали участие многие мастера садово-паркового искусства начала XVIII в.

Наряду с Летним домиком к числу первых каменных жилых построек города принадлежит Меншиковский дворец, сооружение которого началось в 1710 г. по проекту архитектора Д. М. Фонтана. Через три года строительство возглавил немецкий зодчий Г. Шедель. В 1730-х гг. дворец был переделан для размещения в нем Сухопутного шляхетского корпуса, первого военного учебного заведения России.

Летний домик Петра I

В 1710 г. Петр I основал Троицкий Александро-Невский монастырь, в конце XVIII столетия получивший почетное наименование лавры. Александро-Невская лавра задумывалась Петром как главный и самый великолепный монастырь страны, украшение новой столицы. Место для его закладки было избрано в устье Черной речки (ныне Монастырка) – здесь, по преданию, в 1240 г. Александр Невский одержал свою знаменитую победу над шведами (на самом деле эта битва произошла совсем в другом месте – при впадении Ижоры в Неву). Возведение торжественного монастырского ансамбля началось в 1710 г. по проекту Доменико Трезини, в 1720–1733 гг. строительство вел немецкий архитектор Теодор Швертфегер. Точку в создании ансамбля монастыря поставил И. Е. Старов, один из крупнейших русских зодчих эпохи классицизма. По его проекту в центре монастырского ансамбля в 1776–1790 гг. был возведен величественный Троицкий собор. По ясности образа, строгости и благородству архитектурных форм его можно считать образцом классического стиля. Могучий купол собора зрительно уравновешивают две колокольни, обрамляющие главный фасад храма. Главные ворота лавры с надвратной церковью были построены в 1783–1785 гг. также по проекту И. Е. Старова. От ворот к монастырю ведет дорога, по обе стороны которой располагается знаменитый некрополь Александро-Невской лавры. На протяжении двух веков он служил местом погребения петербургской знати и известных деятелей литературы, науки, искусства.

Еще в петровское время было решено соединить Алек сандро-Невский монастырь с Адмиралтейством широкой Большой перспективной дорогой. Проложенная в 1712–1718 гг., она позднее стала Невским проспектом, до сих пор играющим роль главной городской магистрали. Протяженность Невского проспекта составляет около 4 км. Дома вдоль него, а также и вдоль других проспектов и улиц Петербурга строились, согласно регламенту, вдоль красной линии и по «образцовым» (т. е. типовым) проектам. В 1714 г. Д. Трезини составил несколько вариантов одноэтажных домов для людей разных сословий и достатка, отличавшихся друг от друга прежде всего размерами. Так, дом «для подлых» имел всего три окна по фасаду, а «для зажиточных» – четырнадцать и в средней части мезонин. На усмотрение владельца оставлялось лишь расположение помещений и окон, выходивших во двор. Разрешалось возводить дома и по индивидуальным проектам, но с обязательным утверждением их архитектором.

Вид Аничкова дворца со стороны Невского проспекта

В 1740-х гг. Петербург из города-крепости и города-порта стремительно начинает превращаться в город дворцов. В первую очередь это отразилось на облике его центральных магистралей, в т. ч. и Невского проспекта. Одним из первых его украшений стал Аничковский дворец, с 1741 г. создававшийся по проекту архитектора М. Г. Земцова на правом берегу Фонтанки. Отделка интерьеров дворца осуществлялась по чертежам Ф. Б. Растрелли. В работах принимали участие живописцы А. П. Антропов, И. Я. Вишняков, А. И. и И. И. Вольские и др. В начале XIX в. во дворце работал архитектор Л. Руска, спроектировавший Белый и Желтоколонный залы, сохранившиеся до наших дней.

В 1841 г. возле дворца был построен каменный трехпролетный Аничков мост. Он получил широкую известность благодаря четырем скульптурным группам, поставленным на массивные гранитные пьедесталы. Их тема – единоборство человека с диким, необъезженным конем. Эти группы были созданы известным русским ваятелем середины XIX в. П. К. Клодтом.

Лучшим украшением Невского проспекта стал роскошный дворец барона С. Г. Строганова, возведенный в 1752–1754 гг. по проекту Ф. Б. Растрелли. В начале 1790-х гг. он был частично перестроен под руководством А. Н. Воронихина. В старой части дворца появились Угловой и Арабесковый залы, а также Минеральный кабинет, где хранилась богатейшая естественно-научная коллекция владельца здания.

Окончательный облик Невского проспекта сложился к 1830-м гг. Вся его композиция построена в расчете на восприятие пешехода или седока конного экипажа. Сплошная застройка кварталов чередуется с разрывами, благодаря которым в сферу притяжения проспекта входят соседние городские ансамбли. Некоторые из разрывов образуются в местах пересечения Невского проспекта с улицами и каналами; другие представляют собой площади, третьи похожи на небольшие ответвления-«карманы». Самый значительный «разрыв» образован площадью, на которой высится величественный Казанский собор (1801–1812 гг.). Он занимает чрезвычайно важное место в ансамбле исторического центра Петербурга. Архитектор А. Н. Воронихин построил его по образцу собора Св. Петра в Риме. На Невский проспект обращен северный фасад собора, к которому примыкает колоннада из 96 стоящих в четыре ряда колонн. Грандиозная и вместе с тем легкая, колоннада Казанского собора своими полукруглыми крыльями раскрыта навстречу Невскому проспекту. Она охватывает широкую полукруглую площадь перед собором. Крылья колоннады замыкаются монументальными порталами, представляющими собой сквозные проезды.

Во внешнем оформлении храма широко использована скульптура. Рельефное панно «Иссекание Моисеем воды в пустыне» над восточным проездом выполнено И. П. Мартосом, панно «Воздвижение медного змия» над западным проездом – И. П. Прокофьевым. Фриз над апсидой храма, изображающий «Вход в Иерусалим», создан Д. Рашеттом. В нишах за колоннами стоят большие скульптуры: князь Владимир и Александр Невский (работа скульптора С. С. Пименова), Андрей Первозванный (работа В. И. Демут-Малиновского) и Иоанн Предтеча (работа И. П. Мартоса).

Внутри Казанский собор легок, светел и напоминает скорее дворцовый зал, чем собор. Три его нефа разделяются колоннами из розового финляндского гранита. Четыре мощных пилона поддерживают стройный и легкий купол, состоящий из трех оболочек. Его диаметр превышает 17 м. Внешняя оболочка купола выполнена из кованого железа в виде радиально расходящихся ребер. В свое время высказывались сомнения в прочности этой конструкции, но проект Воронихина оказался безупречным как с художественной, так и с технической точек зрения.

Долгое время Казанский собор служил храмом-памятником Отечественной войны 1812 г. Вскоре после завершения постройки собора, в 1813 г., в нем был погребен великий русский полководец М. И. Кутузов. На площади перед Казанским собором в 1837 г. по модели скульптора Б. И. Орловского были установлены памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли.

Три луча «невского трезубца» – Невский проспект, Большая Морская и Гороховая улицы – первоначально вливались в обширное пространство Адмиралтейского луга, во 2-й пол. XVIII в. застроенное жилыми кварталами. Главным фасадом Петербурга стала Дворцовая набережная. В последней трети XVIII в. на набережной выросли крупные здания, среди которых особенно выделяется Мраморный дворец (арх. Антонио Ринальди, 1768–1785 гг.). Тогда же по обе стороны от Адмиралтейства сложились ансамбли площадей Дворцовой и Сенатской.

Центром Сенатской площади уже на протяжении более двухсот лет является воспетый А. С. Пушкиным «Медный всадник» – памятник основателю города Петру I, созданный французским скульптором Этьеном Фальконе. Он изобразил императора верхом на вздыбленном коне, на вершине крутой скалы. Статуя лишена обычных атрибутов власти, которые часто вводились в композицию монументов, изображающих императоров и героев. Седлом Петру служит звериная шкура; на плечи накинут длинный плащ, ниспадающий на круп коня; к поясу прикреплен меч. И только лавровый венок на голове играет роль традиционного символа славы. Еще одна аллегорическая деталь – растоптанная, извивающаяся под копытами коня змея, олицетворяющая силы, противоборствовавшие петровским реформам.

24 августа 1829 г. на западной стороне Сенатской площади состоялась закладка нового здания Сената, проект которого разработал К. И. Росси. Годом позже на соседнем участке по проекту Росси началось возведение здания Священного Синода. Обе постройки зодчий соединил аркой, перекинутой через улицу. Окончательно облик Сенатской площади сложился в первой половине XIX в., когда с ее южной стороны поднялся могучий Исаакиевский собор – крупнейшее сооружение Петербурга. Его золоченый купол царит над центром города. По своим масштабам собор намного превосходит все храмы Петербурга.

Исаакиевский собор построен в 1818–1858 гг. по проекту французского архитектора О. Монферрана. Почти 15 лет продолжались работы по внутренней отделке здания. К работам по отделке собора были привлечены живописцы К. П. Брюллов, Ф. А. Бруни, П. В. Басин, В. К. Шебуев, скульпторы П. К. Клодт, И. П. Витали, А. В. Логановский, Н. С. Пименов и др. В отделке интерьера собора использованы многие породы ценных камней: малахит, лазурит, порфир, мрамор разных цветов – светло-розовый, темно-красный, желтый, зеленый, серый. Богатейшее внутреннее убранство собора дополняет множество деталей из позолоченной бронзы. Многочисленные живописные и мозаичные картины покрывают стены и своды собора, интерьер украшают полированные гранитные колонны, узорчатые двери, более двухсот сложных скульптурных групп и рельефов. Основная часть скульптурного убранства храма выполнена скульптором И. П. Витали.

Здание собора выглядит несколько тяжеловесным, и при всех его пышности и великолепии в облике Исаакиевского собора чувствуется закат эпохи классицизма. Внешняя колоннада собора насчитывает 112 колонн, каждая из которых представляет собой гранитный монолит. Многоколонные портики со всех сторон окружают четырехугольное здание собора, над основным объемом которого возвышается барабан, увенчанный сверкающим куполом. По его сторонам стоят еще четыре купола меньших размеров. Центральный купол очень красив по рисунку и удачно вписывается в силуэт города.

Грандиозная панорама, развертывающаяся от Исаакиевского собора вдоль фасада Адмиралтейства, завершается на востоке прославленным ансамблем Дворцовой площади. Его создание связано с именем архитектора К. И. Росси. Формированию ансамбля способствовал перевод сюда в начале 1820-х гг. важнейших государственных учреждений – Главного штаба, министерства иностранных дел и министерства финансов. Для них на южной стороне полукруглой площади Росси возвел два громадных корпуса, соединенные аркой. Западный корпус, расположенный ближе к Невскому проспекту, предназначался для Главного штаба; в восточном должны были разместиться департаменты обоих министерств. При этом Росси с большим мастерством сумел согласовать архитектуру новых зданий, построенных в стиле классицизма, с барочными формами Зимнего дворца.

Исаакиевский собор

В 1834 г. в центре Дворцовой площади по проекту О. Монферрана была воздвигнута Александровская колонна – монумент, также посвященный победе России в Отечественной войне 1812 г. Высота колонны составляет более 25 м. Ее венчает фигура ангела с крестом в руках, попирающего змею (скульптор Б. И. Орловский).

Застройка Васильевского острова восходит к петровским временам. Предполагалось, что здесь в наиболее чистом виде должны были воплотиться новые градостроительные принципы, по которому будет развиваться Петербург: прямолинейность улиц, застройка их расположенными вплотную друг к другу, «единою фасадою», домами. Согласно замыслу Петра, всю территорию острова намечалось прорезать с запада на восток и с севера на юг каналами и улицами. Однако идее превратить остров в «водяной город», наподобие Венеции, не суждено было сбыться. Существующие сейчас три проспекта – Большой, Средний, Малый – и 27 линий – результат осуществленной в петровское время регулярной планировки острова.

Стрелка Васильевского острова занимала особое место в формировавшемся архитектурном центре города. По замыслу Петра I, она должна была стать главной площадью города. По проекту Д. Трезини в 1722–1742 гг. было сооружено длинное, растянувшееся почти на 400 м вдоль западной границы площади, здание Двенадцати коллегий, разделенное на двенадцать блоков. Одиннадцать из них были одинаковыми, и только один, предназначавшаяся для Аудиенц-каморы (приемной царя), был несколько длиннее. Каждая из частей перекрывалась высокой мансардной крышей. С большого расстояния казалось, что это не одно протяженное здание, а вплотную приставленные друг к другу двенадцать отдельных корпусов. Так воплощался основной градостроительный принцип петровского времени – застройка «единою фасадою».

На рубеже XVIII–XIX вв. на стрелке Васильевского острова поднялось здание Биржи (1805–1810 гг.), построенное по проекту Тома де Томона. Его четкий силуэт, окруженный со всех сторон монументальной колоннадой, отлично виден с большого расстояния, рисуясь на фоне неба. Это сравнительно невысокое здание приобрело в застройке невских берегов значение важнейшего ориентира, которым замыкается панорама центра города, раскрытого к Неве.

Полукруглую площадь перед Биржей украшают гранитные стенки и пологие спуски к воде. Строгую симметрию ансамбля подчеркивают массивные Ростральные колонны, поставленные по обеим сторонам площади. Сооруженные в античных формах, они украшены металлическими изображениями ростр – носовых частей кораблей. У подножия колонн высятся скульптуры, в аллегорическом виде изображающие реки Волгу, Днепр, Волхов и Неву.

Если Васильевский остров предназначался преимущественно для домов «обывателей», то для дворцов членов царской семьи и других знатных особ, прибывших в столицу в 1712 г., была избрана местность на берегу Невы, недалеко от Летнего сада. Здесь были построены дома сестры Петра I царевны Натальи Алексеевны, царевича Алексея Петровича и вдовствующих цариц Марфы Матвеевны и Прасковьи Федоровны. О существовавшем здесь в первые годы Петербурга аристократическом районе напоминают сегодня каменные трехэтажные палаты Кикина (1714–1718 гг.). В 1718 г., после казни их владельца – адмиралтейств-советника А. В. Кикина, в палатах по указу Петра I разместили приобретенную им в Голландии естественно-научную коллекцию. Здесь она находилась до постройки на Васильевском острове здания Кунсткамеры.

Рядом с палатами Кикина, в том месте, где на так называемом Смоляном дворе гнали смолу для нужд флота, императрицей Елизаветой Петровной в 1744 г. был основан Смольный монастырь. Он стал одним из самых грандиозных творение Б. Растрелли, выдающегося мастера барокко. При Растрелли были выстроены «вчерне», без всякой отделки, главный собор и окружающие его здания (1748–1757). В соборе Смольного монастыря Растрелли создал произведение, которое соперничает с величайшими шедеврами мировой архитектуры. Рассказывают, что архитектор Дж. Кваренги, убежденный сторонник принципиально иного направления в архитектуре – классицизма, тем не менее всякий раз, проходя мимо Смольного монастыря, снимал шляпу и восклицал: «Вот это храм!»

Одним из самых известных памятников района, прилегающего к Смольному монастырю, является Таврический дворец, сооруженный в 1783–1789 гг. по проекту И. Е. Старова для князя Г. А. Потемкина-Таврического. Первоначально не загороженный никакими постройками, дворец свободно раскрывался своим великолепным, протянувшимся на 260 м главным фасадом в сторону Невы и с реки выглядел чрезвычайно эффектно. С предельной простотой внешнего облика Таврического дворца резко контрастировало великолепие убранства его парадных интерьеров. В 1906–1907 гг. он был перестроен под зал заседаний первого русского парламента – Государственной думы.

Облик Северной столицы во многом определяет сочетание архитектуры со скульптурой. Этот удивительно гармоничный синтез искусств давно и заслуженно принес Петербургу славу одного из красивейших городов мира. Его величественные ансамбли воспеты многими поколениями поэтов, писателей, художников.

Наряду с застройкой центра Петербурга великолепные дворцово-парковые ансамбли, служившие загородными царскими резиденциями, сооружались в ближайших окрестностях города. Над их созданием работали лучшие архитекторы того времени: Ф. Б. Растрелли, Д. Трезини и др. Самыми ранними ансамблями стали усадьбы Екатерингоф, Стрелина мыза (Стрельна), «Фаворит», «Мон-кураж», Ораниенбаум и Петергоф, прославленный своими великолепными фонтанами. Последний был задуман как парадная царская резиденция, которая «первейшим монархам приличествует». Позже к ним присоединились дворцово-парковые комплексы в Царском Селе (Пушкине), Павловске, Гатчине. Это кольцо великолепных парадных резиденцией в сочетании с ансамблем исторической застройки центра Петербурга ежегодно привлекает в город на Неве тысячи туристов.

Кижи

Русский Север по праву называют сокровищницей деревянного зодчества. К числу самых выдающихся произведений народных строителей принадлежит Кижский погост. Нигде больше нельзя увидеть такого размаха строительной фантазии и такого богатства форм. Когда еще издали над серой гладью северных вод встает сказочный город-храм, то невольно вспоминается легендарный Китеж. Это и архитектура, и поэзия, и музыка, слитые воедино.

«Нет и не будет такой!»

История Кижей восходит ко временам «старины далекой». Эти места издавна населяли финские народы – карелы и вепсы. Вероятно, тогда на этом месте существовало языческое капище, потому что на языке карелов слово «кижи» означает «место игрищ». Известно, что Спасский Кижский погост на маленьком островке на Онежском озере уже в XV в. был центром большого округа, в который входило 130 деревень с 687 дворами на окрестных островах и на Заонежском полуострове. К этому времени, судя по писцовым книгам дьяка Андрея Плещеева, на погосте уже стояли деревянные церкви, предшественницы существующих построек, – Преображенье Спасово, а другая церковь Покров Святой Богородицы.

Ныне ансамбль Кижского погоста состоит из трех зданий – Преображенской церкви (1714 г.), Покровской церкви (1764 г.) и стоящей между ними колокольни, построенной в 1874 г. на месте более старого сооружения. Их окружает деревянная ограда. Несмотря на то что все здания построены в разное время и имеют разную архитектуру, они не выглядят нагромождением, а образуют художественное целое.

Различные по высоте и очертаниям, здания погоста составляют живописную, несимметричную группу. С разных точек церкви Кижского погоста смотрится по-разному: они то сливаются в единый массив, то раздельно и четко вырисовываются на фоне неба. «Главный фасад» погоста устроен со стороны озера. Когда-то здесь находилась старинная пристань. Отсюда лучше всего видна вся грандиозность кижских построек.

Центр ансамбля – Преображенская церковь. Ни одна из других построек погоста не превзошла ее в величии. Они более скромны и сдержанны и имеют явно подчиненный характер, подчеркивая красоту и значение Преображенского храма. Купола Покровской церкви перекликаются с его пышным многоглавием, а островерхая колокольня по своим очертаниям напоминает его стремительно взлетающий в небо силуэт. Кижские зодчие интуитивно сумели достичь впечатления единства зданий, не прибегая к рассудочной выверенности – алгеброй, увы, нельзя измерить гармонию.

Преображенская церковь – самая сложная, самая нарядная среди всех памятников северного деревянного зодчества. Высота ее до креста центральной главы составляет 35 м. Кажется, трудно отыскать другое сооружение, где бы так полно была использована вся огромная, накопленная веками строительная мудрость зодчих. Сложнейшая постройка возведена с таким техническим совершенством, что кижская церковь по праву считается вершиной русского плотницкого мастерства.

Построенная в петровские времена, Преображенская церковь тем не менее теснейшим образом связана с допетровскими традициями древнерусского деревянного зодчества. В построении основных элементов церкви видны очень старые плотницкие традиции. Здания с подобной композицией – восьмигранник с четырьмя прямоугольными прирубами – строились на Руси с глубокой древности и назывались «круглыми о двадцати стенах».

Зодчий, создавший храм, был неподражаемым творцом форм и мотивов. Центральный объем храма образован тремя восьмериками убывающих размеров. Двадцать две крытые лемехом главы церкви ярусами уносятся в поднебесье, создавая незабываемый и уникальный, ни на что не похожий силуэт. На чешуйчатых куполах, на выступах причудливо изогнутых кровель, на ажурных крестах играют яркие пятна света и глубокие тени. Каждая деталь храма кажется вылепленной искусным ваятелем.

Кижи. Покровская и Преображенская церкви

Торжественность внутренних помещений храма соответствует величию его внутреннего облика. Огромные, залитые светом притворы, просторное помещение главного храма, широкие лавки вдоль стен напоминают о том, что Преображенский храм был центром большой округи, что здесь собиралось множество народу. Ни ярких фресок, ни затейливой резьбы, ни цветных изразцов в интерьере храма нет. Вместо них – мощные бревенчатые стены, широкие доски половиц, массивные дверные косяки.

Как и в большинстве северных церквей, главным украшением Преображенской церкви были иконостас и «небо» – роспись потолка. Но первоначальное убранство храма погибло в годы Великой Отечественной вой ны.

Иконостас Преображенской церкви выполнен в середине XVIII в. Покрытый сложным резным орнаментом в виде виноградных лоз, он выполнен с большим техническим мастерством. От раннего убранства храма сохранились лишь несколько икон нижнего ряда – «Зосима и Савватий Соловецкие», «Чудо Георгия о змие», «Преображение Господне».

Вторая церковь Кижского погоста, Покровская, меньше и проще Преображенской. На кубический основной объем церкви поставлен восьмигранник, увенчанный девятью главами. Сооружений такого типа на Севере много, как в Карелии, так и в других областях. Покровскую церковь отличают легкость и стройные, удлиненные пропорции. Стоящие по кругу главы образуют нарядную ажурную корону, венчающую здание.

Первоначальный иконостас Покровской церкви утрачен. Существующий иконостас при реставрации в 1956–1959 гг. был собран из старинных заонежских икон XVII – начала XVIII в., в основном собранных в заонежской деревне Тамбица.

Существующая деревянная ограда погоста – результат реставрации. Она была воссоздана в 1959 г. по образцам сохранившейся древней ограды Ильинского погоста на Водлозере. Внушительные ворота, сторожевые башни по углам, массивные срубы подчеркивают суровость погоста, увеличивают его сходство со старинной крепостью.

Московский кремль и Красная площадь

М. Ю. Лермонтов назвал Московский Кремль «алтарем России». Эта всемирно известная цитадель в сердце Москвы отмечает собой древнейшую часть русской столицы – первоначально крохотного княжеского поселения, занимавшего едва ли десятую долю теперешнего Кремля.

Алтарь России

Время и обстоятельства возникновения Москвы неизвестны. Уже в XVI столетии о становлении города рассказывались лишь более или менее фантастические легенды. Первые достоверные сведения о Москве относятся к 1147 г., когда сюда, «на Москву», князь Юрий Долгорукий призвал своего союзника, князя Святослава Олеговича Новгород-Северского. Вскоре после этого свидания, в 1156 г., Юрий превратил село Москву в «город», т. е. обнес его деревянными стенами и рвом. Так было положено начало Московскому Кремлю.

Город Юрия Долгорукого находился, как сказано в летописи, «на устье Неглинки, выше реки Яузы». В середине XIX в., во время постройки Большого Кремлевского дворца, были найдены остатки древнейшей деревянной ограды из сосновых бревен и рва, окружавших первоначальную Москву. В то время территория Кремля занимала лишь крайний юго-западный угол Боровицкого холма. Это был ничем не примечательный, затерявшийся в лесах городок, каких много было в Суздальской Руси.

Облик Москвы мало изменился и тогда, когда здесь поселился первый московский удельный князь Даниил Александрович (1271 г.). За деревянной оградой располагалась деревянная церковь Иоанна Предтечи, рядом стояли княжеские «хоромы» – деревянный дом с клетью внизу и жилыми «горницами» наверху; за хоромами лепились служебные здания – амбары, подвалы, сараи.

При третьем московском князе, Иване Калите (ум. в 1341 г.), княжеская резиденция значительно расширилась. Задавшись целью украсить свой город так, чтобы он не уступал старинному великокняжескому Владимиру Калита затеял обширную перестройку Кремля. 4 августа 1326 г. был заложен каменный Успенский собор, за ним в 1329 г. – церковь Иоанна Лествичника с первой в Москве колокольней, в 1330 г. был построен храм Спаса на Бору, а в 1333 г. – церковь Архангела Михаила, в которой Калита завещал похоронить себя. Так образовался знаменитый четырехугольник кремлевских соборов. Тогда же были выстроены новые княжеские терема, а старая резиденция обращена в Митрополичье подворье.

Московский Кремль. Аэрофотосъемка

В 1339 г. старая деревянная крепостная стена Кремля была заменена новой, большего периметра (при постройке Большого Кремлевского дворца были найдены уцелевшие от этой стены огромные дубовые бревна). В самом начале правления Дмитрия Донского, в 1365 г., после страшного пожара, испепелившего всю Москву, дубовые стены времен Калиты пришли в полную негодность. Тогда было начато сооружение первого каменного Кремля. Для сооружения его стен использовался белый камень, привозимый по реке из Мячковских каменоломен, располагавшихся в 25 верстах ниже Москвы. Считается, что именно с тех пор за Москвой закрепилось название «Белокаменная».

По-видимому, при Дмитрии Донском полностью выстроить кремлевские стены в камне все же не удалось, так как, по свидетельству итальянца Контарини, бывшего в Москве в 1475 г., крепость в Москве была частично деревянной. Свой современный облик Кремль приобрел уже при Иване III. Его женитьба на византийской царевне Софье Палеолог, нашедшей себе убежище в Италии после разгрома Константинополя турками, еще более укрепила связи Москвы с Европой. Московское посольство, отправленное в Италию, привезло оттуда мастеров, которые должны были заново построить Кремль. В их числе был Ридольфо Фиораванти (род. между 1415 и 1418 гг.), прозванный за свои математические способности Аристотелем.

Фиораванти прибыл на Русь в марте 1475 г. со своим сыном Андреа и молодым помощником Пьетро. Он привез с собой много новых технических идей, которые затем прочно вошли в практику русского строительства. Фиораванти был вынужден считаться с русской архитектурной традицией и приспосабливать привычные ему формы итальянской архитектуры к русской основе. При постройке новых кремлевских стен и башен итальянские зодчие использовали целый ряд характерных для Северной Италии элементов, начиная с формы зубцов и башен и кончая фигурами химер на Спасской башне. В дальнейшем стены и башни Кремля не раз подвергались частичным разрушениям и переделкам. Шатровые завершения над башнями, покрытые поливной зеленой черепицей, появились уже в XVII в.

В последующие века строительные работы в Кремле продолжались, однако касались они в основном застройки территории внутри стен. На месте нынешнего Большого Кремлевского дворца (сер. XIX в.) при Иване III и его преемниках стояли княжеские (затем царские) хоромы, впоследствии не раз перестраивавшиеся. Некоторые фрагменты их, относящиеся к XV–XVII вв., вошли в состав ансамбля Большого Кремлевского дворца – например, Грановитая палата, построенная итальянцами в 1491 г.

Башни и стены Кремля сильно пострадали в 1812 г. Наполеон перед уходом из Москвы приказал взорвать их, но взрывы лишь сильно повредили башни. Варварским разрушениям Московский Кремль подвергся в 1930–1940-е гг., когда коммунистами были уничтожены многочисленные соборы и монастыри Кремля, включая древнейшую постройку Москвы – храм Спаса на Бору (1330 г.). Лишь чудом уцелела знаменитая соборная группа, в которой доминирует величественный Успенский собор. На протяжении многих веков он был связан с важнейшими событиями в жизни страны. Успенский собор служил местом венчания на царство русский царей, местом избрания очередного главы русской церкви и усыпальницей московских митрополитов и патриархов.

Небольшой Благовещенский собор, расположенный рядом с дворцом московских правителей, фактически служил их домовым храмом. В Благовещенском соборе великие князья Московские принимали крещение, исповедывались, иногда венчались.

Затеянная Иваном III грандиозная перестройка Кремля коснулась и Благовещенского собора. В 1484 г. старое здание собора было разобрано. Новый собор строился пять лет. В августе 1489 г. с него сняли строительные леса, и перед москвичами предстал белоснежный храм, увенчанный тремя куполами и окруженный с трех сторон крытой галереей. Возводившие его псковские зодчие сумели придать храму внушительность, прекрасно сочетающуюся с изысканной декоративностью. В облике собора проявилось множество черт средневековой псковской архитектуры.

Архангел Михаил, предводитель небесного воинства, почитался на Руси как покровитель князей, поэтому в городах – княжеских резиденциях обязательно старались возвести посвященный ему храм. Не стала исключением и Москва. Еще в XII в. на месте нынешнего Архангельского собора стояла деревянная церковь Михаила Архангела. Первый белокаменный храм Михаила Архангела был построен Иваном Калитой в 1333 г. в память об избавлении от «морового поветрия» (чумы). В этом же храме в 1340 г. Иван Калита был погребен. С тех пор Архангельский собор стал усыпальницей московских великих князей и царей, уступив при Петре I эту функцию государственного некрополя Петропавловскому собору в Петербурге.

Благовещенский собор Московского Кремля

Первоначальный Архангельский собор был «по ветхости» разобран в 1505 г. Возводить новый собор было поручено приехавшему в Москву итальянцу, известному в России под именем Алевиза Фрязина, или Алевиза Нового. Полное имя его неизвестно; есть гипотеза, что это был венецианский скульптор и архитектор Алевизе Ламберти ди Монтаньяно. До него в Москве уже работал один «Алевиз» – Алоизио да Каркано, он же Алевиз Фрязин Миланец, инженер из Милана, участвовавший в строительстве стен и башен Московского Кремля.

Оконченный в 1509 г., пятиглавый Архангельский собор стал одним из самых нарядных зданий Московского Кремля. В обработке его фасадов явно присутствуют элементы венецианской архитектуры. Это второй по величине собор Кремля. Изящный храм настолько пришелся по душе москвичам, что в течение почти столетия он служил образцом для других церковных и светских построек. Многие элементы Архангельского собора были использованы при строительстве Грановитой палаты, Благовещенского собора, Теремного дворца в Кремле.

В соборе находятся гробницы удельных князей Московского княжеского дома – Юрия Звенигородского, Василия Косого, Юрия Дмитровского, Василия Ярославича Боровского, Андрея Углицкого, а также героя Куликовской битвы Владимира Храброго, князя Серпуховского.

Ни один из письменных источников не сообщает о происхождении загадочного итальянца по имени Бон Фрязин, построившего в 1505–1508 гг. так называемую «Боновскую колокольню». Ее грандиозный столп зрительно объединил в одно целое многоглавые храмы Московского Кремля. Колокольня была сооружена на месте древнего храма Св. Иоанна Лествичника, относившегося к типу «иже под колоколы» и построенного в 1329 г. при Иване Калите. Это был второй по времени постройки каменный храм в Москве. После постройки Боновской колокольни престол Св. Иоанна Лествичника был перенесен в ее нижний ярус.

В 1532 г. другой итальянский зодчий – Петрок Малый – пристроил к Боновской колокольне звонницу, предназначенную для огромного колокола в 1000 пудов. Эту звонницу заканчивали уже русские мастера в 1543 г., после отъезда Петрока Малого в Ливонию. В 1552 г. к третьему ярусу звонницы была пристроена наружная лестница, а сама звонница была увенчана барабаном с куполом.

В 1600 г., во время жестокого неурожая, поразившего страну, Борис Годунов, чтобы дать заработок голодному люду, шедшему со всех сторон в Москву, затеял крупную перестройку Боновской колокольни, увеличив ее на два яруса – «к первозданной высоте много прибавление сотвори и верх позлати». В нижнем этаже колокольни был возобновлен храм Св. Иоанна Лествичника, отчего вся колокольня и получила название Иван Великий. В начале XVII в. при патриархе Филарете зодчий Бажен Огурцов пристроил к звоннице пятишатровую башню – так называемую «Филаретову пристройку».

Высота Ивана Великого составляет 82 м. С нее видно окрестности Москвы на 30 верст вокруг. Архитектура колокольни чрезвычайно проста, и эффект величественности достигается за счет удачно найденных пропорций, что выдает руку опытного мастера. Под золоченой главой помещена идущая кругом золоченая надпись. Благодаря надстройке Иван Великий стал высотной доминантой Москвы, его сверкающую золотом главу можно было видеть за многие версты от города.

Раскинувшаяся перед Кремлем Красная площадь давным-давно стала главной площадью Москвы. Главным его украшением вот уже более пяти веков служит знаменитый собор Покрова на Рву (Василия Блаженного). История его восходит к тому далекому октябрю 1552 г., когда москвичи вышли встречать возвращавшуюся из победоносного казанского похода русскую рать. Навсегда была уничтожена вековая опасность со стороны злейшего врага Руси! Такое историческое событие нуждалось в увековечивании, и вскоре после возвращения из похода на месте будущего храма Покрова на Рву была заложена деревянная церковь во имя Живоначальной Троицы с семью приделами. А 1 октября 1555 г. Иван Грозный «повелел поставити храм Пречистой Царицы Богородицы честнаго и славного ея Покрова с приделы… надо рвом у града близ Фроловских врат».

Через пять лет, 1 октября 1560 г., были освящены приделы Троицы, Входа Господня в Иерусалим, Николая Великорецкого, Киприана и Устиньи, Варлаама Хутынского, Александра Свирского, Григория «Великия Армении». Если предыдущая деревянная церковь имела главным престол в приделе Троицы, то при строительстве каменного собора центральное место занял храм во имя Покрова Богородицы. В одном из приделов позднее был погребен знаменитый московский юродивый Василий Блаженный. По его имени храм Покрова на Рву и получил в народе название «храм Василия Блаженного».

Колокольня Ивана Великого в Московском Кремле

Зодчими, возводившими собор, старинные хроники называют псковских мастеров Барму и «городового и церковного мастера» Постника Яковлева. Мастера с большим знанием дела выбрали место для собора на Красной площади, рядом со Спасскими воротами Кремля. В ту пору здесь находился перекинутый через ров Спасский мост, и собор оказался в самом оживленном месте Москвы. На площади перед Спасским мостом находилось Лобное место, с которого оглашались царские указы и грамоты и возле которого во время важных общественных событий собирались толпы москвичей. Здесь стали проводиться богослужения для всего населения Москвы, так как тесные приделы собора не могли вместить всех желающих. Во время богослужений перед Лобным местом «ставились образы, как на крылосе», а на само Лобное место водружался аналой. Таким образом, город получил площадь для всеобщих молений, а храм Василия Блаженного стал новым центром московского посада.

На первый взгляд собор кажется необыкновенно сложным архитектурным сооружением. Композиция храма необычна: Покровский собор является связанной группой девяти отдельных храмов, причем формы этих храмов взяты с разных образцов («различными образцы и многими переводы»). Центральный из них – шатровый – является осью композиции. Восемь других расположены по сторонам света и выполнены в ярусно-башнеобразной форме, с большими, причудливо украшенными фигурными луковичными главами. В результате получилось исключительно оригинальное, обладающее неисчерпаемым обилием декоративных мотивов сооружение. Особенно выделяются разнообразные формы глав. Ни одна из них не похожа на другую. По многообразию своего архитектурного облика храм Василия Блаженного не знает себе равных ни в России, ни за ее пределами.

Первоначально собор был красно-кирпичным с белокаменными деталями. Ныне существующая яркая раскраска относится уже к XVIII в. Позднейшими пристройками являются шатровая колокольня и сводчатые наружные галереи – они сооружены в XVII столетии. Свой окончательный вид собор приобрел в конце XVII в.

Собор снаружи и внутри множество раз подвергался ремонтам, расписывался и переписывался. В пожаре 1739 г. выгорела практически вся внутренность собора, погорели «иконостасы, окончины, св. иконы и вся утварь без остатка». После этого собор неоднократно ремонтировался. Существующая внутренняя роспись главного храма относится к 1784 г., боковые храмы и притворы расписаны в 1839–1845 гг.

Новгород

Новгород – один из древнейших городов Восточной Европы. В XI–XII столетиях он являлся центром огромной территории, простиравшейся от Северного Ледовитого океана до Волги. Новгородская республика вплоть до конца XV в. была самым крупным по площади государственным образованием в средневековой Европе. Помимо основной территории от Новгорода зависели многие отдаленные земли. Поступавшие в Новгород налоги и дань являлись одним из главных источников его богатства.

Памятники вечевой республики

В Средние века Новгород являлся важным торговым городом, при этом главным направлением его торговли было западное. Начало торговых связей Новгорода с западноевропейскими странами относится к X–XI вв. Тесные отношения связывали Новгород с островом Готланд, в XI–XIII вв. являвшимся главным пунктом балтийской торговли. В самом Новгороде существовала торговая фактория готландских купцов – так называемый Готский двор с церковью Св. Олафа. В свою очередь, в столице Готланда Висбю существовало подворье новгородских купцов.

Постоянными гостями Новгорода были немецкие купцы из северогерманских городов, в первую очередь из Любека, которые основали в Новгороде Немецкий двор. Сами немцы называли его «двором святого Петра» (по построенной в 1192 г. церкви Св. Петра). После образования Ганзейского союза во главе с Любеком, членом которого стал и Новгород, Готский и Немецкий дворы были объединены под общим управлением.

В Средние века Новгород являлся крупнейшим в Европе экспортером мехов. Кроме того, новгородские купцы продавали воск, кожаные изделия и обувь. С Запада в Новгород ввозились различные дорогие ткани, особенно сукно. Особой популярностью пользовались сукна, изготовлявшиеся в городах Фландрии – Ипре, Генте и Брюгге. Кроме тканей, из Европы привозились цветные металлы, в которых остро нуждались новгородские ремесленники – медь, свинец, олово, а также соль, балтийская сельдь, квасцы, использовавшиеся для дубления кожи, лошади и оружие, а в неурожайные годы – и хлеб. Несмотря на то что между торговыми партнерами нередко вспыхивали острые конфликты, они рано или поздно заканчивались мирным договором: обе стороны жизненно нуждались друг в друге.

Новгород являлся и одним из крупнейших культурных центров Средневековья. Избежавший татарского разгрома, он сохранил до наших дней множество замечательных памятников архитектуры, живописи, декоративно-прикладного искусства, письменности XI–XV вв.

Великий Новгород. Исторический центр. Аэрофотосъемка

Еще в 1044 г. в Новгороде началось строительство каменного кремля (детинца). В дальнейшем крепость многократно перестраивалась и реконструировалась. Крупные работы по сооружению новых стен детинца велись в 30-х гг. XIV в. Стены, сооруженные в XIV в., на отдельных незначительных участках сохранились до наших дней. Они сложены из известняковых плит крупного размера и валунов.

В 1484–1490 гг., после присоединения Новгорода к Москве, Новгородский кремль был радикально перестроен и именно в этом виде сохранился до наших дней. Он представляет собой памятник уже московского военно-инженерного зодчества конца XV в. Последующие перестройки были сравнительно незначительны и существенно не изменили его основного архитектурного облика. Общая протяженность стен детинца составляет 1385 м. В XV в. кремль имел 13 башен, из которых доныне сохранилось лишь 9. Очень своеобразна по форме поднимающаяся над городом на высоту 34 м сторожевая башня Кукуй.

Как седой исполин «в броне и венце», высится над Новгородом величавая громада собора Св. Софии. Четыре его купола тускло отливают свинцом, а пятый горит на солнце, подобно богатырскому шлему. Его стены сложены из природного, «выросшего из земли», камня. Волховская известняковая плита послужила превосходным материалом строителям собора, и не только его – ее прочность, фактура и цвет надолго определили внешний облик новгородских храмов.

Новгородский Софийский собор – древнейший памятник каменной архитектуры на Севере России. Построенный в 1045–1050 гг. князем Владимиром Ярославичем, сыном Ярослава Мудрого, он был главным храмом Новгородской вечевой республики: «Где Святая София – тут и Новгород!»

Собор Св. Софии в Великом Новгороде

По свидетельству Новгородской I летописи собор Св. Софии был заложен «повелением князя Ярослава» (Мудрого) его сыном князем Владимиром Ярославичем и архиепископом Лукой Жидятой в 1045 г. До той поры каменного строительства в Новгороде не велось, и строительная артель была вызвана из Киева. Пять лет спустя постройка была закончена.

Новгородская София построена под явным воздействием одноименного киевского храма, но ее величавая лаконичность, стройный массив, монолитность тесного поставленного пятиглавия – это уже свое, новгородское.

Пятиглавая София Новгородская выглядит проще, но не менее внушительно, чем София Киевская. Властная сила древнерусской архитектуры покоряет неравнодушного зрителя. Былинной, эпической стариной веет от облика собора. Впрочем, выглядящий сейчас сурово храм первоначально был приветливее, радостнее, легче. Сложенный из глыб дикого камня – плитняка и ракушечника, скрепленных цементным раствором с примесью мелкотолченого кирпича, Софийский собор до середины XII в. не был оштукатурен и возвышался в кольце крепостных стен с суровой простотой и монументальностью. В кладке собора очень много необработанного камня – такой способ кладки, неизвестный на юге Руси, широко распространен в Скандинавии и у западных славян. Стены Софийского собора достигают в толщину 1,23 м.

За свою многовековую историю Софийский собор неоднократно подвергался перестройкам и реставрациям, существенно изменившим его первоначальный облик. Сначала собор окружали открытые галереи – элемент, принесенный с юга киевскими мастерами и оказавшийся в условиях севера нефункциональным. Очень скоро эти галереи заложили, и фасады Софии приобрели иной облик – более «северный» и более суровый. С восточной стороны галереи завершались двумя небольшими храмами-приделами: северная галерея – приделом Св. Евангелиста Иоанна, а южная – приделом Рождества Богоматери, над которым располагалась ризница. Здесь хранились церковные ценности тончайшей ювелирной работы. В 1570 г. опричники Ивана Грозного разграбили ризницу Софийского собора, захватили драгоценную утварь, иконы, ризы, колокола, выломали древние Корсунские врата.

К юго-западному углу храма примыкает прямоугольная башня, увенчанная куполом. В ее толще находится лестница, ведущая на хоры. Некогда здесь имелись хорошо замаскированные тайники, скрывавшие казну Новгородской республики, ее архиепископов и знатных купеческих фамилий.

Среди реликвий Софийского собора – всемирно известные Сигтунские (Корсунские) врата, редчайший образец западноевропейского художественного литья XII в. Эти врата попали в Новгород в качестве военного трофея из взятой новгородцами шведской столицы Сигтуны и были принесены в дар Св. Софии. Но изготовлены они были не в Швеции, а в Германии, в городе Магдебурге, о чем говорит, в частности, изображение на вратах магдебургского епископа Вихмана.

Створы ворот состоят из бронзовых пластин с рельефными изображениями – композициями на темы Ветхого и Нового Завета, фигурами-символами. Над изображениями вырезаны поясняющие их надписи на латинском языке, а под ними – русский перевод. В самой нижней части находятся фигурки литейщиков, изготовлявших врата, – Рикмана и Вайсмута, с простодушной надписью: «Риквин меня сделал». Сюда же поместил свое бронзовое изображение «Мастер Авраам» – новгородский литейщик, собравший и дополнивший врата после доставки их в Новгород.

В своем нынешнем виде интерьер Софийского собора, как и его внешний облик, сегодня весьма далек от первоначального. Потускневшие росписи словно впитывают скудный, пробивающийся из-под недосягаемо высокого купола свет. Иконостас с иконами XIV–XVI вв., установленный позднее, нарушает единство внутреннего пространства. В древности на его месте было невысокая деревянная алтарная преграда – темплон – и интерьер собора выглядел более цельным.

Одним из самых прославленных памятников Новгорода является церковь Спаса-Преображения на Ильине улице, построенная в 1374 г. Это одна из самых красивых новгородских церквей. Небольшой и стройный храм кажется не выстроенным, а любовно вылепленным руками мастеров.

Фасады храма необычны для традиционно сдержанной новгородской архитектуры. Они богато украшены декоративными деталями – разнообразными крестами, нишами, окнами, наружными фресками. Особенно пышно украшен главный – южный – фасад. Всевозможные впадины, фигурные розетки и разнообразные по форме бровки над окнами в сочетании со слегка утопленным порталом и выложенными в кладке символическими крестами создают причудливую игру света и тени на стенах храма. И это не утонченное убранство, так присущее великокняжеским владимирским храмам, а грубоватый, дышащий простотой и силой наряд, свойственный народному искусству. Но при этом облик церкви остается ясным и простым.

В 1378 г. на средства боярина Василия Даниловича и жителей Ильиной улицы храм был расписан знаменитым Феофаном Греком. Это единственная из более чем сорока росписей знаменитого византийского мастера, сохранившаяся до наших дней. Спасскую церковь Феофан Грек расписывал, уже находясь в зените своего мастерства. Созданные им росписи церкви Спаса на Ильине занимают совершенно исключительное место среди памятников древнерусской живописи.

Еще одним широко известным памятником средневекового Новгорода является церковь Спаса на Нередице. Она была построена летом 1198 г. и при крайне скромных размерах воспринимается как весьма внушительное и монументальное сооружение.

В 1199 г. церковь Спаса на Нередице была расписана фресками целиком: стены, своды, столбы, арки, купол – все было покрыто сплошным ковром живописи. По целостности ансамбля, сохранности и художественной ценности эти росписи представляли собой явление, выходящее далеко за рамки отечественного искусства и имеющее мировое значение. Изучение фресок Нередицы началось только в 1910-е гг. А в 1941 г. всемирно известный памятник погиб. Оказавшись на линии фронта, церковь попала под огонь артиллерии и была обращена в руины. От здания уцелело около 40 %, от фресок – ничтожные фрагменты.

Неподалеку отсюда, на высоком холме над Волховцем, некогда стоял древний Ковалевский монастырь. Его главный храм – церковь Спаса на Ковалеве – была выстроена в 1345 г. новгородским боярином Онцифором Жабиным. В 1380 г. храм был расписан всего за один летний сезон на средства боярина Афанасия Степановича и его жены Марии. Общая площадь росписей составляла около 450 кв. м. Фрески Спаса на Ковалеве, замечательные по своим художественным достоинствам, представляли собой одно из самых своеобразных явлений русского искусства XIV столетия.

На северной оконечности Торговой стороны древнего Новгорода, на берегу Волхова, белеют здания древнего Антониева монастыря. Он был заложен в 1106 г. Монастырский собор Рождества Богородицы (1117 г.) сильно искажен позднейшими пристройками и переделками. Пробиты новые широкие окна, на старые барабаны поставлены огромные луковичные главы. Следы серьезных переделок несет и интерьер: устроены арки в северной и южной стенах, заново выложен пол, переделаны хоры, собор расписан живописью XIX в. В алтарной части сохранились фрагменты росписи 1125 г., посвященные эпизодам земной жизни Богородицы. По своему стилю росписи Антониева монастыря занимают совершенно обособленное место среди новгородских росписей XII в. Они явно связаны с традициями западноевропейской, романской живописи; в их манере и характере стенописи очень мало византийских черт.

Юрьев монастырь – самый крупный из новгородских монастырей. Его постройки, возвышающиеся посреди широкой волховской поймы, видны за многие версты. Впервые в летописях Юрьев монастырь упоминается под 1119 г., но есть все основания полагать, что основан он был гораздо раньше. С первых лет своего существования монастырь играл выдающуюся роль в церковной, политической и культурной жизни города. В монастыре велась княжеская летопись, а монастырский Георгиевский собор на протяжении нескольких столетий являлся княжеской усыпальницей.

Церковь Спаса на Ковалёве

В 1119 г. князь Всеволод Мстиславич заложил в Юрьевом монастыре каменный Георгиевский собор. По своим масштабам он уступает только Софии Новгородской. Это одно из самых замечательных свершений древнерусской архитектуры, настоящее олицетворение богатого и сильного Новгорода XII в. Строителем его был мастер Петр, с именем которого связывают и другие постройки в Новгороде. В облике Георгиевского собора есть та особая стать, которую можно встретить только в новгородской архитектуре. Внутри храма совершенно нет ощущения тесноты, которая дает о себе знать в Софийском соборе. Собор грандиозен и снаружи, и внутри.

Древняя фресковая живопись Георгиевского собора была почти полностью сбита со стен при ремонте собора в начале XIX в. Многочисленные фрагменты этой росписи были обнаружены во время реставрации 1933–1936 гг. Эта живопись, исполненная, скорее всего, сразу после постройки собора, несет в себе киевские художественные традиции.

Культурно-исторический ансамбль «соловецкие острова»

Легендарные Соловки – Соловецкие острова – расположены в северной части Онежской губы Белого моря. Отсюда уже недалеко и до Полярного круга. Среди множества мелких островов архипелага выделяются шесть крупных, главный из которых, Большой Соловецкий, имеет 25 км в длину и 16 км в ширину. На этом острове и возник в XV столетии знаменитый Соловецкий монастырь.

Сокровищница Беломорья

Основателем Соловецкого монастыря стал ученик св. Кирилла Белозерского – Савватий. После смерти наставника он отправился на Север в поисках безмолвного жития и пришел на берег Белого моря. От местных жителей он узнал, что не очень далеко в море существует большой и необитаемый Соловецкий остров, на нем много лесов и озер. Савватий попросил поморов перевезти его на остров. Его стали отговаривать: жить там трудно, а Савватий уже стар – как будет добывать пропитание? Но Савватий был непреклонен. Взяв с собой в попутчики пустынника Германа, который уже однажды побывал на Соловках, Савватий отправился в плавание, через два дня монахи ступили на землю Большого Соловецкого острова и водрузили крест близ Секирной горы. Было это в 1429 г.

Первые годы были особенно тяжелыми. Рассчитывать можно было только на Бога и на свои собственные силы – вокруг на много верст не было ни одной живой души. Земля – скудная, климат – суровый: Север. Кроме репы, ничего вырастить не удалось. Иногда Савватий или Герман отправлялись за продовольствием на материк или обращались за помощью к изредка приезжавшим на остров промысловикам. Но при всем при том желания покинуть Соловки у монахов не было – ведь здесь, на этом пустынном острове, не было никого, кроме них и Бога. А они искали именно этого.

Постепенно на Соловки начали приходить другие искатели пустынной жизни. В пустыне одна за другой вырастали новые бревенчатые кельи, а вскоре общими трудами была построена деревянная церковь во имя Преображения Господня и Св. Николая Чудотворца.

Жизнь первопоселенцев монастыря проходила в беспрерывных молитвенных трудах и заботах по обустройству острова. Удаленная северная обитель медленно, но росла. В 1549 г. здесь уже было три деревянных церкви, скотный двор, три соляные варницы и три водяные мельницы.

Расцвет Соловецкого монастыря начался со 2-й пол. XVI в., когда игуменом стал Филипп (Колычев). Восемнадцать лет он управлял Соловецкой обителью и за это время сумел превратить ее в один из крупнейших монастырей России. При нем началось активное хозяйственное освоение Большого Соловецкого острова – были проложены дороги, семьдесят два внутренних озера соединены каналами, некоторые озера были превращены в рыбные садки. На острове Большая Муксалма устроили скотный двор, стали разводить оленей. В монастырский обиход были введены разные технические новшества. Эти и другие меры способствовали тому, что хозяйство монастыря резко пошло в гору. В 1552–1566 гг. были построены монументальный Спасо-Преображенский собор, Успенская церковь, Келарская палата, трапезная палата площадью около 500 кв. м. Есть свидетельства, что многие из этих сооружений построены по проектам самого игумена Филиппа.

Преображенский собор (1558–1566 гг.) построен из камня и кирпича на месте сгоревшего деревянного храма. Громадный, почти кубический объем напоминает собой суровое крепостное сооружение. Это впечатление усиливается благодаря четырем угловым приделам, напоминающим башни. Первоначально храм увенчивался высоким шатром, но в середине XVII в. шатер разобрали и храм увенчала массивная луковичная глава.

В 1582 г. началось строительство могучих стен и башен монастыря. Их возводили из огромных гранитных валунов, и одно зрелище этих непоколебимых стен, казалось, способно отпугнуть любого противника. После окончания их строительства в 1594 г. Соловецкий монастырь стал самой мощной крепостью на Севере России.

Одновременно Соловки являлись главным экономическим и центром Севера. Культурное и хозяйственное значение монастыря во всем Беломорье было совершенно исключительным. Более тысячи людей работали на сельскохозяйственных и рыбных угодьях и промыслах, принадлежавших монастырю.

В разное время на Большом Соловецком острове и других островах Соловецкого архипелага были устроены скиты: Голгофо-Распятский, Савватиевский, Сергие во-Радонежский, Спасо-Вознесенский, Анзерский Свято-Троицкий, Филипповская пустынь, Андреевская пустынь на Большом Заяцком острове.

После 1917 г. коммунисты устроили в Соловецком монастыре печально знаменитый концлагерь. Во время войны постройки монастыря занимала школа юнг Северного флота, а с 1974 г. – Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Ныне Соловецкая обитель вновь является действующим монастырем.

Белокаменные храмы Владимира и Суздаля

Белокаменные храмы Владимиро-Суздальской земли, построенные при Андрее Боголюбском и его преемнике, князе Всеволоде Большое Гнездо, принадлежат к числу памятников архитектуры мирового значения.

Византийская архитектура, романский декор

В 1158 г. сын Юрия Долгорукого князь Андрей Боголюбский сделал своей столицей город Владимир-на-Клязьме. И в этом же году здесь началось строительство главного храма Северо-Восточной, «Залесской», Руси – Успенского собора.

Андрей Боголюбский задумывал свой храм не только как главный собор Владимирской епископии, но и как оплот новой, независимой от Киева митрополии – стольный Владимир-град вступал с Киевом не только в политическое, но и в церковное соперничество. Для выполнения такой задачи сил местных мастеров было недостаточно. Тогда, по словам летописца, во Владимир «Бог привел мастеров из всех земель». В их числе были мастера из Киева, Галича, Греции и Германии – последних прислал император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса.

Архитектура владимирского Успенского собора определила развитие зодчества Северо-Восточной Руси на несколько столетий вперед. Из нее выросла вся архитектура Московского государства – владимирский Успенский собор послужил примером для позднейших московских построек.

От стен Успенского собора берет свое начало и знаменитая белокаменная резьба древнерусских храмов. Именно на фасадах Успенского собора впервые появились резные маски и композиции – «Три отрока в пещи огненной», «Сорок мучеников севастийских», «Вознесение Александра Македонского на небо» – последний сюжет был в Средние века широко распространен в Европе и на Востоке.

В облике Успенского собора красота архитектуры сочеталась с изысканностью и пышностью убранства. Кроме барельефной резьбы мастера Андрея Боголюбского широко использовали прием оковки порталов и барабанов куполов золоченой медью. Впечатление золотых листов производили блестевшие медные плиты пола.

В собор входили через порталы, двери которых были «писаны золотом». Огромный интерьер храма сиял блеском золота, майолики и росписей.

На протяжении XII–XIII вв. собор расписывался настенной живописью несколько раз. Впервые он был украшен росписями в 1161 г., при Андрее Боголюбском. Но уже в 1185 г. сам собор и его настенные росписи сильно пострадали от пожара. От первой росписи уцелел лишь небольшой фрагмент: два павлина с пышными хвостами, растительный орнамент, фигуры пророков со свитками в руках. После перестройки храм был заново расписан в 1189 г. От этой росписи до наших дней также дошло только несколько фрагментов. В 1237 г., накануне татарского нашествия, было выполнено еще одно поновление живописи храма. Но уже на следующий год собор был жестоко разорен татарами и сожжен. Большая часть фресок погибла.

До начала XV в. собор стоял в запустении. Только в 1408 г. восстанавливать живопись Успенского собора приехала группа мастеров из Москвы. Это были легендарные Андрей Рублев и Даниил Черный со товарищи. Придерживаясь старой системы размещения сюжетов, они расписали собор фактически заново. До наших дней фрески Андрея Рублева и Даниила Черного дошло со значительными утратами.

Соловецкий монастырь

Успенский собор во Владимире

Со времен Андрея Рублева Успенский собор несколько раз разорялся и горел. К XVIII в. он был весь покрыт трещинами «от подошвы до своду», грозя вот-вот развалиться. Были предприняты срочные меры к его спасению. Храм починили, хотя и внесли много искажений в его первоначальный облик. Только научная реставрация, проведенная в 1888–1891 гг. вернула собору его первоначальный вид. Из всех позднейших пристроек к собору сохранились только Георгиевский придел, построенный в XIX в. архитектором Н. А. Артлебеном, и высокая, увенчанная золоченым шпилем колокольня, сооруженная в начале XIX столетия.

Во времена правления сына Андрея Боголюбского, князя Всеволода Большое Гнездо, Владимиро-Суздальское княжество достигло зенита своей славы. И построенный Всеволодом Дмитриевский собор призван был олицетворять этот подъем Владимирской земли.

Точное время сооружения Дмитриевского собора неизвестно. Владимирский летописец, говоря о смерти великого князя Всеволода III Большое Гнездо, упомянул только, что князь на своем дворе создал «церковь прекрасную» во имя св. мученика Дмитрия и дивно украсил ее иконами и росписью. Историки считают, что собор был построен между 1194 и 1197 гг.

Дмитриевский храм – шедевр гармонии и меры. Дух торжественного великолепия пронизывает его до мельчайших деталей. 566 резных камней на фасадах собора развернуты в причудливую картину мира, где образы христианства мирно уживаются с образами народной мифологии и сюжетами европейской средневековой литературы.

Как и его отец, князь Всеволод, возводя свой собор, не обошелся без привлечения «каменодельцев» с Запада. В Дмитриевском соборе размещение некоторых рельефов соответствует их месту в романской, в частности западнофранцузской, архитектуре (Самсон со львом, борцы и др.). Истоки владимиро-суздальской храмовой пластики можно отыскать в Саксонии, Швабии, Северной Италии и Франции, в Малой Азии и на Кавказе. Некоторые особенности резного декора Дмитриевского собора находят аналогии в памятниках французской провинции Пуату. Особенности школы Пуату – обилие скульптуры на западном фасаде с ярусами аркатурно-колончатых фризов и статуями святых.

Авторами белокаменной резьбы собора считаются местные, владимирские резчики, работавшие вместе с какими-то выходцами с Балканского полуострова – болгарами, далматинцами или сербами. Поэтому в белокаменном убранстве собора так много общесредневековых мотивов, распространенных по всей Европе. Из восприятия и переработки чужого рождалось свое, особое, неповторимое: в тигле местного творчества заимствованное сплавлялось со своим и обретало иное качество. Именно таким путем произошло приобщение Древней Руси к зрелой культуре византийского и западноевропейского Средневековья.

Главной фигурой в системе декоративного убранства Дмитриевского собора является фигура царя Давида, занимающая центральное положение на каждом из трех фасадов храма. Образ царя Давида-псалмопевца является ключом к пониманию символики белокаменной резьбы собора: «Всякое дыхание да хвалит Господа!» Иллюстрацией к этим строкам Давидова псалма являются все персонажи дмитриевских рельефов.

После сплошного ковра белокаменных узоров на фасадах храма ожидаешь увидеть нечто сопоставимое и внутри собора. Но он встречает нас почти первозданной белизной – кроме рядов тесаного белого камня, увы, на его стенах почти ничего нет. Приглашенные князем Всеволодом греческие мастера расписали стены такими фресками, что у молящихся, вероятно, дух захватывало от восхищения. Остатки этих фресок, пострадавших за столетия от разорений и пожаров, были сбиты в 1843 г., тогда же собор был заново расписан масляными красками.

Внутри храм кажется небольшим, да он и на самом деле невелик – ведь Дмитриевский собор строился для княжеской семьи и не был рассчитан на большую массу молящихся. Широкий и мерный ритм поддерживающих своды арок придает внутреннему облику собора торжественное спокойствие, пространство наполнено воздухом и светом. Это, конечно, «дом молитвы» – именно таким и задумывали его древние зодчие. «Храм Мой домом молитвы наречется»…

Во всей древнерусской архитектуре, создавшей столько непревзойденных шедевров, вероятно, нет памятника более лирического, чем всемирно известная церковь Покрова на Нерли. Этот удивительно гармоничный белокаменный храм, органично сливающийся с окружающим пейзажем, называют поэмой, запечатленной в камне.

Церковь Покрова на Нерли построена в 1165 г. Исторические источники связывают ее постройку с победоносным походом владимирских полков на Волжскую Булгарию в 1164 г. В этом походе и погиб молодой князь Изяслав. В память об этих событиях Андрей Боголюбский заложил Покровский храм. По некоторым известиям, белый камень для постройки церкви доставили в качестве контрибуции сами побежденные волжские булгары.

Место для постройки церкви – пойменный луг при впадении Нерли в Клязьму – указал сам князь Андрей Боголюбский. Так как здесь каждую весну разливалось широкое половодье, специально под храм был сооружено высокое основание – искусственный холм из глины и булыжного камня, в котором были заложены фундаменты будущей постройки. Снаружи этот холм был облицован белокаменными плитами. Когда весной разливается Нерль, церковь остается на небольшом островке, отражаясь в быстротекущих водах, подступающих прямо к ее стенам.

Конструктивно храм Покрова на Нерли чрезвычайно прост – это обычный для древнерусского зодчества одноглавый крестовокупольный четырехстолпный храм. Но строители церкви сумели воплотить в нем совершенно новый художественный образ. От более ранних владимирских храмов церковь Покрова на Нерли отличается изысканностью пропорций, предельной ясностью и простотой композиции. Здесь нет царственности владимирского Успенского собора, нет мужественной величавости Дмитриевского собора. Светлый и легкий, храм Покрова на Нерли – это воплощенная победа духа над материей. С помощью удачно выбранных пропорций, форм и деталей зодчие добились удивительного преодоления тяжести камня. Сказочная легкость форм храма Покрова на Нерли создает впечатление невесомости, устремленности ввысь.

Всеми доступными приемами неизвестные архитекторы постарались придать своему сооружению ощущение движения. В значительной мере это достигается спокойным равновесием и симметрией здания, а также множеством оригинальных строительных находок. Например, практически невозможно заметить, что стены церкви слегка наклонены внутрь, и этот еле заметный наклон зрительно увеличивает высоту здания. Этой же цели служат большое количество бросающихся в глаза вертикальных линий – удлиненные колонки аркатурного пояса, узкие высокие окна, вытянутый барабан купола. Существующая луковичная глава установлена в 1803 г., сменив древний шлемовидный купол.

Дмитриевский собор во Владимире

Церковь Покрова на Нерли

Стены храма украшает традиционная для владимиро-суздальского зодчества белокаменная резьба. На всех трех фасадах повторяется одна и та же композиция: царь Давид-псалмопевец, сидящий на троне. По обеим сторонам от него симметрично расположены два голубя, а под ними – фигуры львов. Еще ниже – три женские маски с волосами, заплетенными в косы. Такие же маски помещены и на боковых частях фасада – храм как бы опоясывается ими. Эти маски символизируют Богородицу и присутствуют на всех владимирских храмах той эпохи.

Внутреннее пространство церкви подчинено той же идее – движению ввысь. Четыре столба, на которые опираются своды, слегка суживаются кверху, зрительно увеличивая тем самым высоту храма. Высоко над головой парит полный света купол. Некогда в нем помещалось изображение Христа-Пантократора, окруженного архангелами и серафимами, а стены храма покрывал пестрый ковер фресок, которому вторил цветной майоликовый пол. Древняя живопись, пострадавшая за семь веков, была окончательно уничтожена в 1877 г. во время очередного «поновления» храма.

Но, несмотря на все утраты, храм Покрова на Нерли сохранил главное, к чему стремились создававшие его безвестные зодчие, – гениально выраженную в камне идею превосходства духовного над материальным, которая является краеугольным камнем любой религии. И вероятно, именно поэтому это выдающееся произведение древнерусских мастеров получило всемирную известность и признание, став своеобразной визитной карточкой России.

Белокаменный собор Рождества Богоматери в Суздале был заложен великим князем владимирским Юрием Всеволодовичем в 1222 г. В 1225 г. строительство собора было закончено. Ныне он является единственным сохранившимся памятником Суздаля домонгольской эпохи, правда, сохранившимся далеко не полностью – от белокаменного храма 1222–1225 гг. сохранились только стены нижней части.

Суздальский собор стал первым в Северо-Восточной Руси собственно городским собором, а не княжеским и не монастырским. Он рассчитан на большое количество людей. Храм был пышно украшен и «измощен мрамором красным, разноличным».

Рождественский собор строился в период, когда за плечами владимиро-суздальских мастеров уже были такие выдающиеся шедевры, как соборы Владимира и церковь Покрова на Нерли. Подобно им, суздальский собор украшала великолепная белокаменная резьба, большие фрагменты которой сохранились до наших дней.

Рождественский собор был расписан в 1230–1233 гг. Из-за разрушения храма в 1445 г. и его последующей перестройки от этой росписи уцелели только фрагменты. Эти драгоценные остатки древней живописи, расчищенные от поздних наслоений, являются подлинным шедевром. Без упоминания о живописи суздальского собора не обходится ни один историк древнерусского искусства. Росписи выполнены местными, суздальскими мастерами при епископе Митрофане, который, вероятно, принимал личное участие в выборе сюжетов.

Суздальский Рождественский собор славится на весь мир своими «златыми вратами». Это – вершина владимиро-суздальского прикладного искусства, совершенно уникальное произведение древнерусских мастеров. Врата Рождественского собора, созданные в 20– 30-х гг. XVIII в., состоят из двух створок, каждая имеет семь рядов массивных пластин (клейм) по две пластины в ряду обитые снаружи медными листами, образующими пятьдесят шесть клейм. Стыки пластин прикрыты металлическими накладными валиками. Ручки дверей изготовлены в виде львиных голов, держащих в пастях тяжелые бронзовые кольца. «Златые врата» суздальского собора прочно вошли в историю русского искусства.

Церковь Вознесения в Коломенском

Древнее подмосковное село Коломенское, почти полвека назад вошедшее в черту Москвы, известно еще с начала XIV в. Издавна это село, расположенное на высоком берегу над поймой Москвы-реки, служило летней резиденцией московских князей и царей, но особенно любил и обустраивал его Василий III. При нем здесь был построен обширный деревянный дворец. И при нем же в 1532 г. в Коломенском был построен знаменитый храм Вознесения, ознаменовавший собой начало каменного шатрового зодчества на Руси.

Взлет в небеса

Деревянные церкви с высокими кровлями-шатрами в России строились издавна. Но в каменной архитектуре господствовали сводчатые покрытия, византийская традиция крестовокупольного храма. Никто не решался соорудить шатер из камня, слишком сложной это было задачей. И вот однажды безвестный мастер решился на новое дело, на редкое по смелости сооружение. Наверное, с такой же решимостью, сделав себе самодельные крылья из пергамента, прыгали с колоколен отчаянные изобретатели-одиночки Древней Руси, страстно мечтавшие о полете…

Церковь Вознесения в Коломенском

«Полет» церкви Вознесения состоялся. Волей безвестного гения с крутого берега Москвы-реки взметнулся ввысь храм невиданной смелости и изумительной красоты. Словно каменные корни, раскинулись по земле живописные марши его лестниц, ведущих на гульбище. Подобно стреле, неудержимо рвется ввысь его одетый в каменную сетку гигантский шатер. И где-то высоко в небе тает, растворяется в воздухе его небольшая, почти незаметная главка, увенчанная крестом.

Непревзойденная по своей изумительной красоте и изяществу форм, церковь Вознесения стоит в первом ряду выдающихся произведений мировой архитектуры.

Высота шатра Вознесенской церкви составляет 28 м, а высота всей церкви – 62 м. Все архитектурные детали храма подчеркивают его устремление вверх. А могучее основание, неторопливый ритм лестниц и галереи, окружающей здание, только усиливают впечатление стремительного подъема. Образ церкви Вознесения – это образ Церкви Христовой. Говоря с нами на языке гениальной архитектуры, безвестный строитель рассказывает о молитвенном порыве человеческого духа, стремящегося ввысь, к Богу. Есть человек и есть Бог, говорит зодчий, все остальное – второстепенно. И стремление человека к Богу – это стремление сына к утраченному отцу. А достичь его можно, только отринув земное и устремив душу и помыслы свои вверх, к горним заоблачным высотам, «возлюбив Господа своего всем сердцем своим»…

В облике храма все подчинено идее стремления ввысь. Переход от яруса к ярусу происходит как бы сам собой, органично и без малейшей задержки, неудержимо, но и без видимой торопливости. Нет ничего лишнего, или, по словам Берлиоза, «налепленного». На зрителя не давит масса материала, церковь кажется очень легкой – и это при толщине стен, составляющей от 2 до 4 м!

Строгое декоративное убранство подчеркивает красоту пропорций величественного здания. Удачно найденное решение создает зрительное впечатление плавного перетекания объемов храма снизу вверх, что подчеркивает монолитность здания. Весь нижний ярус храма как бы вырастает из берега реки. В каждой части, в каждой детали храма прослеживается основная мысль зодчего: придать постройке легкость и устремленность ввысь. Стремительно взлетающий шатер храма украшен легкой сеткой из белокаменных бусин.

В плане здание храма представляет собой равноконечный крест. Подобные каменные церкви с крестчатым сводом, появившиеся на рубеже XV–XVI вв., утверждали возросшую роль и силу православия: молящихся как бы осенял реально зримый сводчатый крест. Как писал летописец, враги Руси «не возмогоша одолети крестные силы, есть бо нам верным забрало крест честной…».

По своей конструкции здание церкви является единым столпообразным объемом без внутренних опор. Обычной алтарной апсиды у церкви Вознесения нет. Она стоит на подклете, окруженном со всех сторон галереей – гульбищем. На восточной стороне галереи, опоясывающей храм, сохранился белокаменный трон. Его ножки выполнены в виде львиных лап, а подлокотники украшены резным орнаментом. С этого места московские цари некогда любовались бескрайней ширью, открывающейся за Москвой-рекой, с Николо-Перервинским монастырем, лугами и далекими лесами.

У церкви Вознесения была и еще одна важная функция: ее высокий шатер служил наблюдательным пунктом. С его верха был хорошо виден расположенный в 14 км от Коломенского ниже по Москве-реке другой такой же наблюдательный пункт – шатровая церковь в дворцовом селе Остров. А из Острова наблюдатели следили за вершиной громадного Боровского кургана, расположенного на берегу Москвы-реки у села Чулкова – оттуда открывались бескрайние дали вплоть до Бронниц. Цепь наблюдательных постов непрерывно тянулась к южной границе, и если наблюдатели замечали внезапное появление татар, то давали об этом знать соседним постам, зажигая костры. Так, распространяясь от одного поста к другому, тревожная весть мгновенно долетала до Москвы.

Специально для наблюдателя прямо под главой церкви Вознесения, в барабане купола, устроено небольшое помещение. В него можно попасть по лестнице, проложенной в толще стен к основанию шатра, а оттуда наверх вела металлическая лестница-стремянка, спускающаяся от креста.

Интерьер храма отличается цельностью художественного облика и наполнен светом. Освещенность интерьера усиливается за счет особого устройства окон: снаружи, по углам четверика, они расположены на соседних гранях, а внутри два окна сходятся в одно, занимающее весь угол. По площади храм невелик – 8,5 × 8,5 м, но при сравнительно небольшом пространстве в нем сохраняется ощущение простора.

Первоначальный иконостас храма не сохранился. В настоящее время в нем можно видеть восстановленный иконостас XVII в. За почти 500 лет своего существования храм неоднократно подвергалось ремонту, поновлению и реставрации. Но основной его облик сохранился без существенных изменений.

Несмотря на тщательные исследования, до сих пор, к сожалению, не удалось найти имя гениального зодчего, строившего храм. Никаких сведений в исторических документах о нем не содержится. То, что храм построен по образцу русских шатровых деревянных храмов – «верх на деревянное дело», – вроде бы должно указывать на то, что его строил русский мастер. С другой стороны, многие приемы, элементы конструкции и декора говорят о сильном влиянии итальянского зодчества эпохи Возрождения. Может быть, храм строил итальянский мастер, приглашенный Василием III? Но многие особенности конструкции церкви очень близки строительным приемам псковских мастеров, а ряд декоративных элементов прямо исходит из московского зодчества XIV–XV вв. Многие элементы церкви Вознесения можно отыскать в памятниках более древних, например в соборе Спасо-Андроникова монастыря или в соборе Псковского Мирожского монастыря, построенного по образцу древних храмов Херсонеса Таврического.

Троице-Сергиева лавра

Драгоценная святыня Русской земли, всемирно известная Троице-Сергиева лавра основана около 1340 г. На протяжении многих лет этот монастырь занимал первое место среди всех русских монастырей, являясь важнейшим духовным и культурным центром страны. В его стенах были сосредоточены переписка книг, иконописное дело, художественные ремесла, здесь велось летописание. Здесь работали духовные писатели Епифаний Премудрый, Пахомий Логофет и Максим Грек, живописцы Андрей Рублев, Даниил Черный и Дмитрий Плеханов, архитекторы И. Ф. Мичурин и Д. В. Ухтомский.

Сердце России

Основателями Троице-Сергиева монастыря стали братья Стефан и Варфоломей (во иночестве – Сергий) – сыновья обедневшего боярина, переселившегося из Ростова Великого в небольшой городок Радонеж. После смерти родителей ушли жить отшельниками в лесную пустынь. Они поселились на холме Маковец в десяти верстах от Хотькова монастыря и срубили здесь келью и «церквицу малую» во имя Св. Троицы. Было это – по одним сведениям – в 1337 г., по другим – в 1345 г.

Троице-Сергиева лавра

Это было время, когда распри удельных князей и татарщина терзали Русскую землю, когда «черный выход» – татарская дань – лежал тяжелым бременем на плечах народа. Но зревшие подспудно в глубине России процессы уже готовили эпоху национального Возрождения. По всей Залесской земле, подобно вспыхивающим огонькам свечей во мраке, стали появляться уединенные монастырские обители, которым суждено было сыграть большую роль в объединении Руси, в освобождении от ненавистного татаро-монгольского ига. И одной из первых таких свеч стал монастырь преподобного Сергия, духовный оплот страны.

В 1355 г. Сергий ввел у себя в пустыни один из первых на Руси монашеских общежительных уставов. Строгость устава приняли не все его ученики, часть из них ушла. Зато оставшиеся с жаром принялись за работу – возводить здания будущего монастыря. Средства для этого дал смоленский архимандрит Симон.

Св. Сергий задумал монастырь в виде четырехугольника келий, в центре которого возвышался деревянный Троицкий собор. Обитель окружал деревянный тын с небольшой церковью Св. Дмитрия Солунского над воротами. Позднее этот план – четырехугольник келий и собор в центре – распространился на все русские монастыри.

Уже в конце XIV в. Троицкий монастырь стал одним из крупнейших монастырей Северо-Восточной Руси. Московские великие князья неизменно оказывали ему большое внимание, а начиная с Василия III поездки на богомолье в Троицу стали частью великокняжеского, а позже царского быта. Обильные денежные и земельные вклады князей и бояр, многочисленные пожертвования простых людей сделали монастырь одним из самых богатых в России.

Троицкий собор

Св. Сергий Радонежский скончался 25 сентября 1391 г. и был погребен в Троицком соборе основанного им монастыря. Над его гробом было начато строительство белокаменного Троицкого собора – на средства, большая часть которых была пожертвована князем Юрием Звенигородским. При закладке собора присутствовали церковные иерархи и князья, съехавшиеся со всей Руси.

Собор – сравнительно небольшое, скромное и строгое здание. Наряду с соборами Звенигорода Троицкий собор является произведением ранней московской архитектуры, продолжавшей традиции владимиросуздальского зодчества, развитие которого было прервано татаро-монгольским нашествием.

Троицкий собор украшался на протяжении веков. Здесь были собраны настоящие шедевры, с любовью созданные руками русских мастеров. Игумен Никон, преемник св. Сергия Радонежского, пригласил расписывать собор Андрея Рублева – великого мастера русского Средневековья. Тогда-то и была создана гениальная «Троица» – главная храмовая икона собора, непревзойденный шедевр древнерусской живописи. Вероятно, тогда же Андреем Рублевым была создана монастырская мастерская иконописи, ставшая школой для многих поколений русских иконописцев.

В 1548 г. с южной стороны Троицкого собора был пристроен небольшой придел во имя Св. Никона, где покоились мощи этого прославленного ученика и преемника св. Сергия.

Княжеская междоусобица 1425–1452 гг. надолго приостановила каменное строительство в монастыре. Только в 1469 г. здесь появилось второе каменное сооружение: известным московским зодчим Василием Ермолиным была сооружена трапезная палата. Это оригинальное сооружение (оно не сохранилось) стало прообразом множества подобных построек в других монастырях.

В 1476 г. рядом с Троицким собором была построена кирпичная Свято-Духовская церковь «иже под колоколы», т. е. в одном здании были соединены собственно храм и колокольня. Ее строили псковские мастера, использовавшие в отдельных частях храма характерные псковские архитектурные мотивы.

Будущий царь Иван Грозный был крещен в Троицком соборе. Это связало его особыми узами с монастырем Св. Сергия. Заботясь о процветании обители, Иван Грозный благоволил к Троице, часто посещал ее, щедро одаривал. К тому времени разросшийся монастырь уже нуждался в новом, более обширном главном храме, и в 1554 г. на средства Ивана Грозного был заложен Успенский собор. Его строительство велось 26 лет. Этот долгий срок во многом объясняется наступившим во 2-й пол. 1560-х гг. охлаждением Ивана Грозного к обители Св. Сергия – троицкие монахи «несочувственно» отнеслись к введению опричнины. В ответ Грозный перестал отпускать средства на строительство собора. Но уже в 1582 г. царь вновь приехал к Троице, слезно умоляя принять 5 тысяч рублей на помин души убитого им собственноручно сына Ивана. На эти деньги Успенский собор был наконец достроен, но увидеть его Грозному уже не пришлось: собор освящали при его преемнике, царе Федоре Иоанновиче.

Собор расписала в 1684 г. артель ярославских мастеров под руководством Дмитрия Плеханова. Великолепный иконостас выполнен в конце XVII в.

В 1540–1550 гг. монастырь опоясали мощные каменные крепостные стены, построенные по образцу московского Китай-города, с десятью башнями, рвами и надолбами. Стены, толщина которых колеблется от 6 до 10 м, образуют неправильный четырехугольник. Протяженность стен составляет более 1200 м, их высота колеблется от 8 до 14 м. Стены прорезают линии бойниц нижнего, среднего и верхнего боя.

В годы Смутного времени обитель успешно выдержала 16-месячную осаду. После этого началась перестройка монастырских укреплений. Стены были надстроены, а часть башен заново переложена. Среди башен монастыря особенно выделяется своим белокаменным кружевом нарядная Утичья башня.

В 1635–1637 гг. построены больничные палаты с шатровой церковью во имя Свв. Зосимы и Савватия Соловецких. Над главным входом в монастырь «именитые гости» Строгановы возвели в 1693–1699 гг. церковь Иоанна Предтечи. Первоначально она была пятиглавой.

Частые царские визиты заставили монастырские власти выстроить так называемые Чертоги – царские палаты. Это обширное (20 × 85 м) сооружение ярко расписано «в шахмат» и украшено многоцветными изразцами. Одновременно с Чертогами было возведено здание новой трапезной (1682–1692 гг.). Ее огромный зал размерами 15 × 31 м не знает себе равных. В восточной части трапезной размещается церковь.

В 1745–1753 гг. архитектором Дмитрием Ухтомским была построена в стиле барокко небольшая церковь во имя иконы Смоленской Богоматери. Своей округлой формой, балконами-крыльцами с балюстрадами она напоминает, скорее, парковый павильон. А в 1747–1767 гг. по проекту ведущих тогдашних архитекторов И. Мичурина, И. Шумахера и Д. Ухтомского была выстроена знаменитая монастырская колокольня. Хотя ее архитектурный облик принадлежит уже Новому времени, колокольня не нарушила красоты и цельности древнего монастыря.

На протяжении столетий Троице-Сергиева лавра была местом, куда стремились тысячи паломников. В ноябре 1919 г. лавра была закрыта коммунистами, Троицкий собор и другие храмы опечатаны. На территории монастыря расположились музей, электротехническая академия, курсы-школа и институт народного образования. В бывшей трапезной был устроен тир, в других помещениях – столовая, клуб.

После Великой Отечественной войны Троице-Сергиева лавра была возобновлена и на протяжении многих лет оставалась одним из 18 действовавших в СССР монастырей. Ныне, как и прежде, лавра является главным духовным и просветительским центром Русской православной церкви.

Озеро Байкал

С вершин, окружающих Байкал, открывается бескрайняя голубая ширь в темной оправе гор и лесов. Восход, полдень и закат – у каждого часа свои краски, свое настроение. Даже человек, никогда не бравший в руки кисти, почувствует себя на Байкале художником.

Священное море

Название озера Байкал, как считают, происходит от тюркского словосочетания «Бай-Куль», что означает «богатое озеро». Впрочем, другие исследователи полагают, что на самом деле это название происходит от монгольского «Байгал-Далай» – «большое озеро». А потомки пришедших сюда русских переселенцев уважительно называли Байкал «священным морем», и, вероятно, не напрасно – захватывающая дух панорама этого огромного и необычайного озера поражает своим особым величием, вызывающим почти религиозное чувство. И нет ничего удивительного в том, что первые исследователи Байкала выдвигали самые фантастические гипотезы относительно его происхождения.

Естествоиспытатели XIX в. А. Гумбольдт и О. Петель, не имея достаточных материалов для выяснения происхождения котловины Байкала, которая по глубинам и форме очень напоминает фьорды Скандинавии, предположили, что это озеро – также бывший фьорд Ледовитого океана.

Лишь в 1870-х гг. польский ученый Б. И. Дыбовский пришел к выводу, что Байкал – озерный водоем, практически не имеющий аналогов в мире. «Ближайшим родственником» Байкала является лишь озеро Танганьика в Восточной Африки. Байкальская котловина сформировалась в конце третичной эпохи на разломе земной коры, образующем так называемый Байкальский рифт. Возраст озера составляет 20–25 млн лет.

Озеро Байкал – уникальное явление на нашей планете. Оно прочно удерживает за собой несколько мировых рекордов: это – самое глубокое озеро в мире (средняя глубина – 730 м, максимальная – 1637 м). Это самое большое на планете хранилище пресной воды, причем вода Байкала отличается особенной – до глубины 40 м – прозрачностью. По площади водного зеркала (31,5 тысячи кв. км) Байкал занимает восьмое место среди крупнейших озер мира.

Байкал имеет многие черты, присущие океану: колоссальная глубина, громадная масса воды, приливы, сильные штормы, высокие волны; расширение котловины за счет раздвижки берегов, аналогичное расхождению континентов Африки и Южной Америки, большие величины магнитных аномалий и т. д. По мнению некоторых геофизиков, Байкал можно считать зарождающимся океаном.

Береговая линия Байкала довольно изрезана, здесь имеется около двух десятков бухт и шесть крупных заливов: Баргузинский, Чивыркуйский, Провал, Посольский, Черкалов, Мухор. Каждый залив имеет свой микроклимат. Бухту Песчаную называют «Байкальской Ривьерой» – солнечных дней здесь бывает больше, чем на некоторых южных курортах, плюс к этому – теплая вода ярко-синего цвета с перламутровыми отблесками, чистое золотое дно, горячий ласковый песок.

Байкал. Шаман-скала на острове Ольхон

Закрытые со всех сторон, мелководные, хорошо прогреваемые заливы на Байкале называют сорами. Самая большая глубина в сорах не превышает 7 м. Образуются соры при отчленении прибрежных мелководий или заливов движущимися береговыми наносами, которые формируют косы, пересыпи. Эти косы и пересыпи местные жители называют каргой. Самый большой сор – Верхне-Ангарский (Северо-Байкальский), его площадь составляет 23 кв. км. Часть его акватории заболочена, заросла водной растительностью. Самый большой по площади открытой воды – Посольский сор. По мнению геофизиков, он образовался при происшедшем здесь в сравнительно недавнем прошлом (в пределах одного-двух тысячелетий) погружении под воду участка суши площадью 135–140 кв. км.

Аналогично образовался и залив Провал. В 1862 г. при землетрясении силой около 10–10,5 балла здесь опустился блок земной коры. Свое формирование этот сор еще не закончил, но уже сейчас он отделен от Байкала песчаной пересыпью и соединяется с ним тремя мелководными проливами.

Посреди Байкала расположен Ольхон – самый большой из островов «священного моря». Его длина составляет 90 км, ширина – 35 км. У берегов этого острова находится самая глубокая точка Байкала – 1620 м.

«Ольхон» в переводе с бурятского – «лесочек». Конечно, по сравнению с бескрайней сибирской тайгой любой лес покажется лесочком. Юг острова – самое сухое место в Прибайкалье, здесь почти не выпадают осадки, и пейзаж напоминает полупустынные берега южных морей с потрескавшимися обветренными скалами и цветами на камнях Все озеро Байкал называют Большим морем, а его сравнительно небольшую часть между островом Ольхон и ближайшим к нему берегом – Малым. Его длина составляет около 69 км, наибольшая ширина – около 15,5 км. Берега Малого моря дики и обрывисты, скалы похожи на руины древних замков, сложенных сказочными великанами.

Одним из самых любопытных уголков Байкала является бухта Песчаная. Ее окружают причудливые скалы с острыми зубцами, покрытые вечнозелеными хвойными лесами. А в окружении этих скал по песчаном берегу разгуливают… огромные деревья на ходулях! Их так и называют – «ходульные деревья». Их ствол поднят над почвой на значительную высоту, иногда до 2 и даже 3 м, и деревья стоят на длинных, вцепившихся в песок корнях, похожие на зачарованных, застывших на бегу оленей.

Откуда же прибежали на байкальский берег эти деревья-олени? Да ниоткуда. Просто в бухте Песчаной, где они растут, дуют сильные ветры, которые полностью выдувают из-под корней деревьев песок. Чтобы удержаться, деревья еще глубже пускают корни в песчаную почву, а ветер снова и снова выдувает ее. Эта многолетняя постоянная борьба деревьев с ветром и привела к появлению на берегу Байкала причудливых «оленей». Наиболее выдающиеся экземпляры байкальских ходульных деревьев взяты под охрану как памятники природы.

В байкальской фауне представлены почти все основные типы пресноводных животных мира. По количеству эндемичных видов Байкал превосходит даже Галапагосские острова. При этом на Галапагосах сохранились главным образом древние, более примитивные формы животных и растений, или, как их называют, реликты, в то время как в Байкале неповторимость его животного и растительного мира возникла за счет нового формообразования.

В настоящее время в Байкале обитает 1550 видов и разновидностей животных и 1085 – растительных организмов. Из водорослей наиболее многочисленны диатомовые, тетраспоровые и хлорококковые, сине-зеленые. Пополнение видового состава организмов Байкала идет непрерывно за счет открытия новых видов, преимущественно из числа малоизученных групп прямокишечных, турбеллярий, малощетинковых червей и ракушковых рачков. Относительно недавно была открыта неизвестная ранее довольно большая группа микроскопических ультрананопланктонных водорослей.

В Байкале обитает 52 вида рыб (из них 27 видов – эндемичные), среди которых – байкальский осетр, голец, даватчан, сибирский хариус, большая и малая голомянки, сибирская щиповка, серебряный карась и, конечно, самый известный обитатель «священного моря» – байкальский омуль.

Еще один байкальский эндемик – голомянка. Это небольшая, до 20 см в длину живородящая рыбка, обитающая на различных глубинах вплоть до самого дна.

В живом виде и в своей естественной среде голомянки – исключительно красивые рыбы. Они бледно-розового цвета, с отливающими всеми цветами радуги перламутровыми бликами. Этот эффект усиливается лучами солнца, проходящего сквозь неравномерную прозрачность льда.

В Байкале живет два вида голомянок: большая голомянка и голомянка Дыбовского, или малая голомянка.

Единственный представитель млекопитающих, обитающий на озере, – байкальская нерпа. Исследователи считают, что она произошла от общего с северным кольчатым тюленем предка. Но откуда нерпа появилась в Байкале? Предполагают, что она проникла из Ледовитого океана по Енисею и Ангаре в ледниковый период, когда реки были подпружены льдами, надвигающимися с севера. Другие ученые не исключают возможности ее проникновения по Лене, в которую, как предполагают, был сток из Байкала.

К сожалению, уникальное озеро до сих пор является объектом хозяйственной деятельности и не имеет никакого природоохранного статуса. Заслуга внесения Байкала в 1996 г. в Список всемирного наследия ЮНЕСКО всецело принадлежит международной экологической организации «Гринпис», в то время как государственным органам судьба «священного моря» глубоко безразлична.

Камчатские вулканы

На Камчатке много живописных мест. Красивы горы, всегда, даже в летнюю пору, покрытые снегом. Обильная и сочная растительность долин в сочетании с белоснежными вершинами создает неповторимые пейзажи. Великолепны здешние озера, среди которых особенно выделяются Курильское и Кроноцкое. Здесь находятся знаменитая Долина гейзеров и, конечно же, одна из лучших в мире природных гаваней – Авачинская бухта, вход в которую стерегут скалы «Три брата». Есть на полуострове и немало других достопримечательностей, но самое главное и впечатляющее, чем славится Камчатка, – это ее знаменитые вулканы.

В царстве Плутона

Камчатка – горная страна, и ее рельеф обусловлен главным образом вулканической деятельностью. С запада она омывается Охотским морем, а с востока волнами Тихого океана. Запад и восток Камчатки отличаются и в другом отношении: если протянувшийся на западном побережье Срединный хребет увенчан молчаливыми, давно угасшими и отчасти разрушенными вулканическими горами, то вдоль всего восточного берега поднимаются факелы действующих вулканов. Они то затухают, то возгораются с новой силой.

Первые сведения о вулканах Камчатки были получены известным исследователем XVIII столетия СП. Крашенинниковым.

На Камчатке насчитывается 141 вулкан, из них 28 действующих. Все действующие вулканы сосредоточены в восточной части полуострова. Исключение составляет лишь вулкан Ичинский, пыхтящий в одиночку среди многочисленных потухших вулканов Срединного хребта.

Самым северным из действующих камчатских вулканов является огромный Шивелуч. Диаметр его основания составляет 40 км. Этот вулкан расположен на пересечении разломов, и это, по-видимому определяет его необычайную активность. Извержения Шивелуча иногда продолжались непрерывно на протяжении нескольких лет, а некоторые из них носили катастрофический характер. Одним из них многие сотни лет назад было уничтожено поселение камчадалов, которое располагалось на правом берегу реки Камчатки, близ нынешнего поселка Ключи. В ХХ столетии извержения происходили в 1928–1930, 1944–1950 и 1964 гг.

Высочайший из вулканов Камчатки – Ключевская сопка

В 80 км к югу от вулкана Шивелуч, на правом берегу реки Камчатка, высится знаменитая Ключевская группа вулканов, занимающая площадь около 7 тысяч кв. км. Она напоминает собой вулканический остров, залегший в низменности между двумя хребтами – Срединным на западе и Восточно-Камчатским на востоке – и окруженным широкими речными долинами. В состав Ключевской группы входят 12 вулканов – Горный Зуб, Ближняя Плоская, Острый Толбачик, Большая Удина, Малая Удина, Большая Зимина, Малая Зимина, Камень, Ключевская сопка, Безымянный, Плоский Толбачик. Все вместе эти вулканы образуют ни с чем не сравнимый по своей грозной красоте пейзаж, зрелище которого никого не оставляет равнодушным.

«Главным» вулканом Камчатки является увенчанная ледяной короной Ключевская сопка. Это крупнейший действующий вулкан не только Камчатки, но также Европы и Азии. Его высота составляет 4850 м. Вулкан имеет необычайно красивый конус. Издали он кажется идеально ровным, но вблизи можно видеть, что склоны его испещрены многочисленными и весьма протяженными – до 3–4 км – промоинами. По ним во время извержения скатываются вулканические продукты – куски раскаленной лавы, шлаки, вулканические бомбы, лапилли – мелкие частицы лавы, песок и пепел. Усыпанные обломками, выброшенными извержениями и принесенными сюда тающими ледниками, склоны Ключевской сопки представляют собой безжизненное царством мертвого камня.

На вершине вулканического конуса хорошо заметен кратер, над которым высоко поднимаются облака паров и газов. По ночам вершина конуса озарена огнем и издали напоминает каменный факел. Иногда светящиеся над кратером тучи поднимаются на высоту нескольких километров, а если дует сильный ветер, устремляющиеся из кратера газы, пары и пепел растягиваются в виде длинного, многокилометрового шлейфа.

Вулкан Ключевская сопка относительно молодой – ему «всего» около 5 тысяч лет. Он действует постоянно, хотя и с разной интенсивностью. С 1697 г., когда впервые было зафиксировано его извержение, вулкан извергался 55 раз, т. е. в среднем один раз в 5 лет. Иногда вспышки активности наблюдались ежегодно, на протяжении 3–4 лет, порой же извержение продолжалось несколько лет подряд, а потом следовали паузы – в некоторых случаях до 10–12 лет.

Несмотря на столь частые извержения, этот вулкан никому еще не причинял особого беспокойства. Его извержения – это своего рода не очень сильная разрядка, поэтому к тому, что вулкан все время дымит, уже давно привыкли. Скорее, наоборот: если бы однажды жители окрестных поселков увидели, что вулкан не курится, то это обеспокоило бы их всерьез.

К югу от Ключевской сопки находятся потухший вулкан Камень (4670 м) и действующий вулкан Безымянный. Эта троица образует тесную и чрезвычайно живописную группу ставшую своеобразным символом Камчатки. Если Ключевская сопка поражает своей идеальной конусовидной формой, то вулкан Камень, наоборот, асимметричен: его восточная сторона круто обрывается вниз, образуя громадную, почти четырехкилометровую пропасть.

К югу от Ключевской группы вулканов находится вулканический массив Гамчен. Он состоит из двух сросшихся старых конусов и одного молодого, который, в отличие от своих «старших братьев», еще сохраняет активность. На его вершине имеется чашеобразный кратер диаметром около 450 м и глубиной до 200 м.

Еще дальше к югу расположен Кроноцкий заповедник. Этот сказочный уголок Камчатки отличается чрезвычайно богатым животным миром. Здесь обитают дикие олени, снежные бараны (архары), медведи, знаменитый сибирский соболь и выдра. Обилие теплых вод привлекает сюда и многих пернатых. Некоторые из них – гуси, утки, лебеди – остаются здесь и в зимнюю пору. Здесь же сохранилась заповедная роща реликтовой камчатской пихты.

Центром заповедника является одно из красивейших озер Камчатки – Кроноцкое, образовавшееся в результате извержения вулканов Крашенинникова и Кроноцкая сопка. Стекавшие с ее склонов потоки лавы запрудили долину протекавшей здесь реки, в результате чего образовалось большое – площадью в 200 кв. км – озеро, из которого вытекает бурная и быстрая река, впадающая в Кроноцкий залив. На пути к Тихому океану река буквально вгрызается в скалы, образуя причудливые каскады.

Взметнувшийся ввысь более чем на 3500 м, вулкан Кроноцкая сопка по своей величественности и живописности практически не имеет себе равных на Камчатке. С ним могут соперничать разве что Ключевской да Корякский. Великолепный геометрически правильный конус Кроноцкого вулкана, подобно короне, увенчан ледниковой шапкой. Снежники на его вершине сверкают в солнечных лучах матовым блеском. Конус вулкана изрезан глубокими промоинами, по которым опускаются в долину длинные ледниковые языки. На их фоне вырисовываются темные скалы причудливой формы, напоминающие фантастических существ.

Вулкан Кроноцкая сопка сравнительно молодой, он образовался в послеледниковый период. На памяти человека его извержения неизвестны. Только в 1942 г. над его конусом было замечено темное облако. Но тем не менее вулкан действует.

С высоты Кроноцкого вулкана хорошо видна громада вулкана Крашенинникова. Его высота составляет 1850 м – меньше, чем Ключевской и Кроноцкий. Но тем не менее он весьма своеобразен и является на Камчатке единственным в своем роде.

Когда-то вершина вулкана Крашенинникова была разрушена в результате мощного взрыва, после чего в образовавшейся кальдере начали расти два самостоятельных конуса, в итоге достигшие высоты около 88 м над дном кальдеры. Получился «двуглавый» вулкан, вершину которого сегодня увенчивают два сросшихся конуса, причем у каждого из них – своя собственная жизнь.

Вулкан Крашенинникова считается действующим вулканом, хотя внешние признаки какой-либо его деятельности отсутствуют. Но наличие свежих потоков лавы и отсутствие растительности на склонах свидетельствуют о совсем недавнем извержении, которое произошло, быть может, несколько сот лет тому назад. Один из самых мощных и протяженных лавовых потоков дотянулся даже до подножия вулкана Кихпиныч – южного соседа вулкана Крашенинникова. Его высота составляет 1552 м. Это сложный вулканический массив, вытянутый в северо-восточном направлении. Хотя на этом древнем вулкане и лежит печать времени – всюду заметны следы разрушения, – тем не менее жизнь в нем еще теплится.

Подножие одной из вершин вулкана прорезается глубоким каньоном реки Гейзерной. Отсюда начинается одно из чудес природы – знаменитая Долина гейзеров, протянувшаяся от вулкана Кихпиныч на севере до вулкана Большой Семячик на юге.

Гейзеры – редкое явление природы. Этот феномен был впервые описан в 1847 г. в Исландии, тогда же он получил свое название: гейзер – «бьющий», «фонтанирующий».

Долина гейзеров на Камчатке была открыта в 1941 г. Теперь камчатские гейзеры неизменно привлекают к себе самое пристальное внимание исследователей, ведь это очень интересное и своеобразное проявление гидротермальной деятельности. Ими не перестают восторгаться все те, кому довелось видеть их. На Камчатке это и самый привлекательный объект для туристов.

На протяжении 6 км, начиная от устья реки Гейзерной, расположено девять групп гейзеров и термальных источников. Некоторые гейзеры (всего их 21) столь характерны, что за свою оригинальность получили собственные имена: Первенец, Великан, Большой, Бурлящий, Фонтан, Жемчужный, Тройной, Непостоянный, Горизонтальный и т. д.

Гейзер Великан расположен на левом берегу реки Гейзерной, на значительном удалении от ее русла. Это самый крупный среди всех гейзеров Камчатки. Размер его бассейна (грифона) составляет 3,0 × 1,5 м, глубина – около 3 м. Этот гейзер поражает грандиозностью извержения и оглушительным ревом.

Извержение Великана начинается мощным всплеском, а затем столб воды взлетает на высоту до 30 м, а клубы пара поднимаются до 300 м. Такое фонтанирование продолжается в течение 2 минут, после чего гейзер интенсивно парит. Проходит еще 2 минуты, и грифон гейзера опустошается от воды, но парение продолжается. Затем начинается подготовка к новому извержению – грифон постепенно, с клокотанием и всплесками, заполняется водой. Полный цикл деятельности гейзера продолжается около 4 часов 30 минут.

Камчатка. Долина гейзеров

Западнее Великана находится гейзер Жемчужный. Он расположен в колодце из глыб, покрытых гейзеритом – кремнистыми отложениями, напоминающими жемчуг. Отсюда и название гейзера. Его извержение продолжается 3 минуты, при этом столб воды взлетает на высоту 10–12 м.

Очень красиво извергается гейзер Фонтан. Из круглого колодца – грифона диаметром около 60 см мощные струи воды взлетают на высоту 20 м. Фонтанирование продолжается 3 минуты. Затем слышен лишь глухой рокот – это начинается подготовка к новому извержению.

В долине есть гейзеры с двойным и тройным грифонами. При этом извержение одного из крупных гейзеров – Тройного – начинается сразу из всех трех грифонов и продолжается около 8 минут.

С гейзерами сходны и некоторые пульсирующие источники реки Гейзерной. Один из них – Плачущий, прозванный так за то, что он течет тонкими струйками, которые при увеличении напора бьют небольшими фонтанчиками. Столь же своеобразен источник Малахитовый Грот, окраска воды которого соответствует его названию. Для водоемов Камчатки вообще характерен необычный цвет. Этот феномен напрямую связан с вулканической деятельностью и объясняется различной кислотностью и химическим составом воды. Например, в кратере вулкана Большой Семячик находится Черное озеро, вода которого покрыта черной пленкой сульфидов железа.

Еще одна жемчужина Камчатки – вулкан Узон. Собственно, это даже не вулкан, а обширная, 10–12 км в поперечнике, вулканическая кальдера, образовавшаяся на месте разрушенного взрывом большого вулкана, когда-то поднимавшегося на высоту более 3000 м. Тем не менее Узон продолжает действовать, и хотя пока не делает попыток к дальнейшим извержениям, но продолжает жить своей тайной подземной жизнью. По всему дну кальдеры рассыпано множество грязевых вулканчиков, горячих источников, из многочисленных отверстий в почве бьют струи пара и кипятка, в дымящихся клубах клокочет вода в источниках. Некоторые такие выходы окружены ярко-желтыми отложениями кристаллов серы.

Еще один камчатский вулкан – Карымский – отличается необычайной активностью и в этом отношении мало чем уступает Ключевской сопке. Начиная с 1771 г., когда его извержение было отмечено впервые, он извергался 31 раз. И хотя высота вулкана по сравнению с Ключевским невелика (всего около 1500 м), тем не менее он отчетливо выделяется своей правильной формы, слегка усеченной конусовидной вершиной, на которой расположен неглубокий (около 30 м) кратер.

Вулкан Карымский вместе с группой других связанных с ним вулканов занимает площадь около 1000 км. Южнее этой группы лежит Авачинская группа вулканов. Здесь находятся два действующих вулкана – Авачинский и Корякский. Первый из них находится прямо на виду у жителей Петропавловска-Камчатского и давно стал частью городского ландшафта.

Авачинский вулкан – один из наиболее активных на Камчатке. За почти 260 лет, начиная с 1737 г., было отмечено 16 его извержений, т. е. в среднем одно извержение за 16 лет. Авача – вулкан своеобразный, во многих отношениях не похож на другие. Это двойной вулкан: его конус находится как бы во впадине, имеющей крутую кромку. Эта кромка является остатком старого конуса, опоясывает современный конус вулкана – получается конус в конусе, или двойной вулкан. Впервые подобное строение отмечено на вулкане Везувий в Италии. Для того чтобы мог образоваться один конус вулкана в другом, должно было состояться очень сильное, катастрофическое извержение, после чего на месте взорванного конуса образуется новый. Так было и здесь. Когда-то вулкан Авача имел конус, высота которого была намного выше современного. Но три тысячи лет назад взрывом огромной силы полуторакилометровая вершина конуса была снесена и образовался огромный кратер. В дальнейшем в нем, в результате многократных, но несравненно более слабых извержений, начал расти новый купол. В результате образовался так называемый стратовулкан, достигший к настоящему времени высоты 2751 м. По мере того как будут продолжаться извержения, высота конуса будет увеличиваться.

Корякский вулкан очень редко находится в активной стадии, хотя выделение паров и газов над ним можно видеть довольно часто. На человеческой памяти он пробуждался лишь дважды – в 1895–1896 и в 1956–1957 гг., причем масштабы его вулканической деятельности были весьма скромными. Зато внушительный конус Коряки давно стал настоящим украшением местности: на пару с Авачинским они представляют собой великолепное зрелище и хорошо видны за десятки километров. Впрочем, силуэты огнедышащих гор, увенчанных ледниками, давно стали визитной карточкой Камчатки – недаром они еще в XVIII столетии были помещены на гербе Камчатской области.

Ферапонтов монастырь

Затерявшийся в вологодских лесах Ферапонтов монастырь основан в 1398 г. монахом московского Симонова монастыря Ферапонтом, в месте «пространном и гладком», на берегу Бородавского озера. Вскоре сюда стали приходить другие монахи, желавшие разделить его пустынножительство. В 1409 г. Ферапонт построил деревянный храм во имя Рождества Богоматери. Так возник Ферапонтов монастырь.

Мир небесных сил

Ансамбль Ферапонтова монастыря в основном сложился в XVI–XVII вв. Он включает в себя церковь Св. Мартиниана Белозерского, построенную в 1640–1641 гг. над гробницей игумена Мартиниана, колокольню и трапезную палатой с церковью Благовещения (сооружена в 1530–1534 гг. на средства, пожертвованные монастырю Великим князем Московским Василием III) и надвратную церковь Богоявления (1650 г.). Но главной постройкой монастыря, его жемчужиной, конечно же, является собор Рождества Богородицы.

В конце 1480-х гг. в монастыре случился сильный пожар, во время которого юродивый по имени Галактион спас всю казну архиепископа. На эти чудом уцелевшие средства в 1490 г. и был построен монастырский собор. Он стал второй каменной постройкой Белоозерья после собора Кирилло-Белозерского монастыря. Храм – традиционная для русских северных монастырей строгая одноглавая постройка, в которой чувствуются традиции новгородско-псковской школы каменного зодчества XV столетия. Собор очень скупо декорирован. Над храмом на широком барабане поднимается массивный колоколовидный купол с небольшой главкой в завершении. Собор окружает крытая каменная галерея, к которой с западной стороны примыкает квадратная одноярусная колокольня, крытая невысоким шатром.

В 1502 г. в Ферапонтово приехал известный живописец Дионисий с сыновьями – расписывать собор. Продолжатель дела Андрея Рублева, талантливый живописец, которого современники называли «началохудожником», «преславным паче всех», Дионисий до этого много работал в Москве и подмосковных монастырях. Дионисий, как и Андрей Рублев, стремился создавать иконы, как бы излучающие свет. Но при этом «в нем есть тот элемент торжественности и пышности, который был неведом и чужд Рублеву и его современникам».

Дионисий вместе с сыновьями Феодосием, Владимиром и Андреем создал один из самых совершенных ансамблей русского средневекового искусства – фрески собора Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре. По счастливому совпадению эти фрески – главное сохранившееся до наших дней произведение Дионисия.

Собор Ферапонтова монастыря был расписан, как доказали последние исследования, всего за 34 дня, а не за два года, как это считалось ранее. Основная тема фресок ферапонтовского храма – единство мира видимого и невидимого, мира людей и мира «небесных сил бесплотных». Они выдержаны строго в духе античного правила: гармония, единство и ничего лишнего.

Ферапонтов монастырь

Росписи покрывает все внутреннее пространство храма от пола до потолка. Праздничность, нарядность – вот основное настроение, определяющее то впечатление, которое эти фрески производят на зрителя.

Росписи Ферапонтова поражают своим цветовым богатством и благородством тонов – нежно-розовым, золотисто-желтым, сиреневым, зеленоватым, лилово-коричневым и красновато-коричневым. Несмотря на некоторую приглушенность цвета, они создают впечатление нежности и прозрачности красок. Долгие годы считалось, что в качестве красителей для фресок были использованы цветные камешки и глины разных цветов и оттенков, которые можно найти на берегах Бородавского и Паского озер и в руслах впадающих в них ручьев. Эти камешки дробились, растирались и замешивались на яичном белке.

Это предание вызвало даже волну паломничества в Ферапонтово художников из Москвы, Ленинграда и других городов. Они искали аналогичные камешки и глины и готовили из них краски по старинным рецептам. Но исследования, проведенные специалистами НИИ реставрации, доказали, что красивая история о том, как Дионисий искал по берегам озер разноцветные камешки и растирал их, приготовляя краски, не более чем сказка. Большинство красок Рождественского собора – не местного происхождения, они приготовлены по сложной технологии европейских мастеров, и такую краску можно было купить либо у заморских купцов, либо у русских мастеров, знавших секрет ее приготовления.

Историко-архитектурный комплекс Казанского кремля

Древний Казанский кремль высится на холме на левом берегу реки Казанки, неподалеку от впадения в нее речки Булак. Окруженный многогранником крепостных стен, с возвышающейся за ними башней Сююмбеки, он определяет облик центральной части города.

В зеркале столетий

Северную часть территории современного кремля некогда занимала древняя цитадель столицы Казанского ханства (1445–1552), обнесенная крепкими дубовыми стенами толщиной до 9 м, с четырьмя проездными башнями, известными под названиями Нур-Али, Елабуга, Больших и Теменских ворот. В крепости были сосредоточены главные административные и культовые сооружения: ханский дворец и пять мечетей, из которых соборная Куль-Шериф имела, по преданию, восемь минаретов. Специалисты считают, что кремль времен Казанского ханства и его постройки, вероятно, были сооружены в строительных традициях Великих Булгар.

В 1552 г., сразу же после завоевания Казани русскими, поврежденные во время военных действий дубовые стены крепости были исправлены. В спустя три года царь Иван Грозный велел выдающемуся зодчему Постнику Яковлеву (хотя тот только за год до этого начал строить собор Василия Блаженного в Москве) и псковским каменщикам Ивану Ширяю «со товарищи» приступить к постройке каменных стен и башен Казанского кремля.

Но в XVI в. заменить деревянные стены каменными удалось всего на одну треть. Каменные укрепления были возведены с южной стороны, причем стена с центральной, Спасской, и двумя угловыми башнями была отнесена на 120 м к югу, что значительно увеличило территорию кремля. Почти одновременно была выстроена в камне и часть северной стены. Только в XVII в. строительство каменной крепости было закончено; при этом основным материалом для стен и башен стал кирпич, а не природный камень.

Уже в конце XVI в., даже в недостроенном виде, Казанский кремль с 13 его башнями являлся мощным оборонным сооружением, одной из четырех лучших крепостей России (наряду со Смоленском, Псковом и Астраханью). Несмотря на все позднейшие утраты и переделки, он, сохранивший до нашего времени лишь 8 башен, и сейчас производит сильное впечатление. Толщина крепостных стен, в нижнем ярусе которых с внутренней стороны устроены перекрытые арками ниши с бойницами для пушек, местами доходит до 6 м.

До наших дней суровый крепостной облик сохранили обе угловые круглые башни южной стены. Самая нарядная из башен Казанского кремля – Спасская; она расположена в центре южной стены. Во все строительные периоды ей, как главной кремлевской башне, уделяли особое внимание. В разновременных наслоениях, изменивших древний архитектурный облик Спасской башни, запечатлена вся история ее четырехвекового существования. Еще в XVIII в. на ней появились часы с вращающимся вокруг стрелок циферблатом, а в 1963 г. на башне были смонтированы электрические часы.

Ансамбль Казанского кремля

Архитектурная эмблема Казани – широко известная башня Сююмбеки. Ее силуэт, который не спутаешь ни с чем, виден издалека. Очень своеобразно башня вырисовывается и в рамке арки ворот Тайницкой башни, внезапно появляясь перед глазами входящих из-под сводов северного въезда в кремль. Много легенд связано с башней Сююмбеки.

Письменных источников, содержащих упоминание о времени сооружения башни и об изначальном ее назначении, не обнаружено. На самых ранних планах города (XVIII в.) она показана как въезд во двор комендантского дома, стоявшего на месте древнего ханского дворца. Возведенная из большемерного, хорошо обожженного кирпича, башня Сююмбеки, по-видимому, была дозорной. Специалисты отмечают ее несомненное сходство с Боровицкой башней Московского Кремля.

Стоящая рядом с башней Сююмбеки Введенская церковь (XVII в.) построена на месте одной из мечетей эпохи Казанского ханства. Обгоревшая во время пожара 1815 г., она долгое время простояла полуразрушенной и была восстановлена в 1852–1859 гг. как дворцовая Сошествия Св. Духа; при этом крытым переходом церковь соединили с домом губернатора (1845–1848 гг.). Проект этого дома, официально именовавшегося «домом военного губернатора с помещениями для императорских квартир», составил известный архитектор К. А. Тон. Он состоит из главного корпуса и примыкающих к нему со стороны двора низких полукруглых строений служебного назначения. В отделке интерьеров, выполненных под руководством архитектора М. П. Коринфского, господствуют мотивы классицизма.

Небольшой садик отделяет дворец от Благовещенского собора. Он был заложен Иваном Грозным на месте разрушенной главной мечети Казани в ознаменование своей победы. Первоначально собор был деревянным; к сооружению же белокаменного, пятиглавого храма приступили только в 1556 г. Строителями его были те самые псковские мастера, которые под руководством Постника Яковлева и Ивана Ширяя в эти же годы возводили стены и башни Казанского кремля. В 1565 г. собор был освящен, а с 30-х гг. XVIII в. начались его многочисленные переделки: в 1736 г. шлемовидные завершения боковых глав были заменены луковичными, а центральная глава получила купол в стиле украинского барокко; полвека спустя появилась крытая галерея, соединившая собор с Архиерейским домом; в 1841 г. с западной стороны была пристроена трапезная.

Расположенный неподалеку от Благовещенского собора Архиерейский дом является типичным административным зданием 2-й пол. XIX в. Длинный двух-и частично трехэтажный корпус Присутственных мест протянулся от бывшей Духовной консистории почти до Спасских ворот. Он был построен по проекту архитектора В. И. Кафтырева в 1783 г.

Напротив Архиерейского дома и Благовещенского собора тянутся здания бывшего юнкерского училища. Они выстроены архитектором Пятницким в 1840-х гг. первоначально как казармы для кантонистов; в 1861 г. их предоставили училищу военного ведомства, преобразованному в 1866 г. в юнкерское училище. Последним по времени постройки зданием на территории Казанского кремля стала мечеть Кул-Шариф (1996–2005), расположенная в западной части ансамбля.

Новодевичий монастырь

В 1514 г. после большой военной победы – взятия Смоленска – великий князь Василий III дал обет построить в память об этом событии монастырь. Новая обитель была основана в 1524 г. во имя Смоленской иконы Божьей Матери. По преданию, эта икона была написана св. евангелистом Лукой и привезена в Киев греческой царевной Анной, супругой Владимира Святого, а при Владимире Мономахе была перенесена в Смоленск, где хранилась в городском соборе, прославившись многими чудесами. В конце XIV в. икону привезла в Москву княгиня Софья Витовтовна, супруга Великого князя Московского Василия I В 1456 г. по просьбе жителей Смоленска великий князь Василий Темный вернул им их святыню, а Кремле была оставлена копия с нее. В 1524 г., при основании Новодевичьего монастыря, в него был перенесен список с кремлевской иконы Смоленской Богоматери.

Пять веков московской истории

С самого своего основания Новодевичий монастырь занял одно из первостепенных мест среди других московских обителей. В XVII в. у московских царей появился обычай ежегодно приезжать на богомолье в монастырь 28 июля, в день празднования Смоленской Богоматери Одигитрии. Царский двор останавливался в шатрах у стен монастыря, стояли вечерню, всенощную, на следующий день – обедню, а потом от царского имени устраивалось обильное угощенье. Отсюда появился обычай популярного у москвичей ежегодного народного гулянья на Девичьем поле, позднее перенесенного в район Пресни, в Новинское.

Новодевичий монастырь в Москве

Новая обитель с первых же дней заняла особое положение: здесь постригались (и не всегда добровольно) в монахини представительницы знатных боярских и княжеских родов, родственницы и жены русских царей. В 1598 г., после смерти царя Федора Иоанновича, его вдова царица Ирина приняла здесь постриг под именем Александры. Вместе с ней в монастырь на жительство удалился и ее брат – ближний боярин покойного царя Борис Годунов. И сюда, к стенам монастыря, 21 февраля 1598 г. пришли бояре, духовенство и народ – просить Бориса стать во главе государства…

С 1610 г. в монастыре жила инокиня Ольга – дочь Бориса Годунова Ксения. А в 1689 г. монастырь принял еще одну высокопоставленную узницу – царевну Софью. В 1698 г. она была пострижена здесь под именем Сусанны. Позднее в монастыре были заточены ее сестры – Екатерина, Мария и Федосья. В 1698 г. под окнами Софьиной кельи по приказу Петра были повешены ее сторонники – триста мятежных стрельцов, участников последнего стрелецкого восстания, разбитого под Новым Иерусалимом.

В Смоленском соборе Новодевичьего монастыря погребены дочь Ивана Грозного Анна, дочери царя Алексея Михайловича – царевны Софья, Екатерина, Евдокия, первая жена Петра I – Евдокия Лопухина и ее сестра Екатерина.

В 1812 г. в монастыре побывал император Наполеон. Перед уходом французов из Москвы монастырь был заминирован и подготовлен к взрыву, но обитель была спасена благодаря подвигу монастырской казначеи инокини Сарры – она успела вовремя загасить фитили, тлевшие у заложенных бочек с порохом.

Самым значительным художественно-историческим памятником монастыря является грандиозный пятиглавый Смоленский собор, построенный в 1524–1525 гг. По преданию, его строил Алевиз Фрязин, но это, скорее всего, легенда – просто в Смоленском соборе действительно много общих черт с построенном итальянцами Успенским собором Московского Кремля, который служил русским зодчим образцом для подражания на протяжении почти двухсот лет.

Почти сразу после завершения строительства собор был расписан фресками, которые сегодня занимают одно из первых мест в истории русского искусства XVI столетия. Дело в том, что в XVI в. стенная живопись храмов стала весьма редким явлением – новый взлет этого искусства произошел только в середине XVII в. Тем ценнее те немногие росписи, дошедшие до нас из эпохи Василия III и Ивана Грозного.

Иконостас собора выполнен в 1680-х гг. под руководством К. Михайлова, строителя деревянного царского дворца в селе Коломенском. В иконостасе имеются прекрасные иконы работы лучших русских мастеров 2-й пол. XVII в. – над украшением собора работали самые лучшие мастера Оружейной палаты, и, вероятно, недаром начальник Оружейной палаты боярин Богдан Матвеевич Хитрово (ум. в 1680 г.) погребен в Смоленском соборе. А руководителем работ в Смоленском храме был известнейший русский живописец XVII в., «царский изограф» Симон Ушаков (1626–1686). Иконостас Смоленского собора стал его последней крупной работой. Вместе с Ушаковым работал его ученик Никита Иванович Павловец, а стены собора расписывала артель Ивана Елизарова и Федора Карпова.

К концу XVII в. сложился существующий архитектурный ансамбль монастыря. Основные здания Новодевичьего монастыря построены в 1680-х гг. при деятельном участии царевны Софьи. Она словно предчувствовала, что остаток жизни ей придется провести в заточении в стенах Новодевичьей обители. Строивший монастырь зодчий, несомненно, был одним из талантливейших мастеров своего времени. Особенно ярко его мастерство проявилось при сооружении в 1690 г. высокой стройной колокольни. «Самой выдающейся из всех московских колоколен» называли колокольню Новодевичьего монастыря, построенную в стиле московского барокко. Она сооружена по ярусной схеме – несколько поставленных друг на друга убывающих восьмигранников стремительно уносятся вверх. Обильное белокаменное кружево, покрывающее стены колокольни снизу доверху, подчеркивает этот стремительный взлет и придает колокольне удивительную легкость.

Трапезная Новодевичьего монастыря с Успенской церковью построена в 1685–1687 гг. на средства царевны Софьи. К Софьиным постройкам относятся и обе надвратные церкви – Покрова Богородицы и Преображения Господня. Оба храма, построенные в стиле московского барокко, отличает богатство белокаменной отделки. Особенно это относится к Преображенской церкви. Надвратная пятиглавая Преображенская церковь над северными воротами монастыря сооружена в 1687–1689 гг. Ее украшают белокаменные раковины, явно навеянные образами московского Архангельского собора.

Остров Врангеля

Омытый студеными водами Чукотского и Восточно-Сибирского морей, расположился в суровых арктических просторах, на самой границе Западного и Восточного полушарий заснеженный остров Врангеля. Впрочем, «омытый» – не совсем точное определение, ибо почти десять месяцев в году остров окружают неподвижные, вздыбившиеся торосами ледяные поля.

Зачарованная земля

Существование огромного массива суши в далекой Арктике оставалось неизвестным науке до начала XIX в. Лишь в 1820–1824 гг. русская экспедиция Ф. П. Врангеля впервые обследовала северное побережье Чукотки в поисках гипотетической земли, находящейся, по тогдашним предположениям, к северу от берегов полуострова. Врангель и его спутники объехали на собачьих упряжках почти все побережье от устья Колымы до Колючинской губы и составили первую карту этого района. На ней, между прочим, был изображен большой остров с горой посередине, а рядом с ним красовалась надпись: «По рассказам чукчей, горы видятся от мыса Якан в летнее время».

К сожалению, власти отказали Врангелю в средствах для новой экспедиции, и открытие острова состоялось лишь полвека спустя. Его совершил американский капитан Де Лонг, в честь которого назван теперь пролив, отделяющий остров Врангеля от материка. В 1867 г. Де Лонг, командуя китобойным судном «Нил», впервые подошел почти к самому острову и проплыл вдоль всего его южного берега. Открытой им земле он присвоил имя Врангеля. А еще через полтора десятка лет другой американец, капитан Хупер, на судне «Корвина» причалил к берегам острова и впервые ступил на его землю.

Что же касается подробного исследования острова Врангеля, то оно началось лишь через 50 лет, в 1933 г., когда советские полярники, проведя зимовку на острове, составили его первую подробную карту и построили в бухте Роджерса полярную станцию, существующую и по сей день.

Остров Врангеля

Сейчас весь остров Врангеля объявлен заповедником. Этот самый восточный из российских заповедников расположен в природной зоне, именуемой географами арктической пустыней. Десять месяцев – с сентября по июнь – на острове царствует зима. В самый разгар ее, с середины ноября по январь, солнце здесь не показывается над горизонтом – наступает полярная ночь. Бескрайние снежные равнины острова и ледяные просторы окружающих морей сливаются в сплошную однообразную белую пустыню, освещаемую лишь светом луны или полярного сияния. Сияния в этом районе часты и продолжительны. Порой они по нескольку суток подряд драпируют купол неба изгибающимися складками светящихся полотнищ или снопами разноцветных лучей, постоянно меняющих свои очертания.

В начале и в конце зимы на остров обрушиваются свирепые ураганы, когда скорость ветра достигает 150 км в час. Ветры сдувают снег с гор и открытых пространств в долины, где образуются сугробы, иногда глубиной до 25 м, т. е. с восьмиэтажный дом!

Коротким арктическим летом солнце здесь совсем не заходит за горизонт. Полярный день длится два месяца – с середины мая до середины июля, и в это время остров преображается: журчат ручьи и речки, на побережье яркими белыми и зелеными пятнами пестреют куртины мхов и лишайников, а кое-где – даже трав и карликовых кустарничков. Редко встретишь на острове растения высотой больше 10 см. Они как бы прижимаются к земле, спасаясь от ветров и морозов. И немудрено: среднегодовая температура здесь – минус 11 градусов, хотя в особенно жаркие летние дни во внутренних долинах достигает иногда и до плюс 15! В это время на участках так называемой мамонтовой прерии – остатках некогда существовавших на севере Евразии лугов, где паслись стада мамонтов, расцветают маки, созревает брусника, а рядом с типично арктическими осокой и мятликом колышутся зеленые волны полыни и ковыля, напоминая своим душистым ароматом о среднерусских степях.

Реки и озера острова Врангеля зимой промерзают до дна, так что рыбы в них нет. Да и наземные животные держатся поближе к морю – главному источнику пищи в этом суровом краю.

На мысах и песчаных косах у побережья устраивают свои лежбища моржи – самые крупные звери Арктики. Старые моржи-самцы достигают в длину 4 м, а весят до 2 тонн! Они перепахивают своими бивнями дно и поедают моллюсков, всплывших с тучей взбаламученного ила. Численность этих ластоногих на острове составляет несколько десятков тысяч.

На ледяных полях возле берега устраиваются многочисленные стада тюленей – нерп и морских зайцев. Их основное занятие – ловля рыбы у побережья. А на обрывистых скалах разместились бесчисленные морские птицы: кайры, бакланы, чайки-моевки, поморники, бургомистры и др. Всего на птичьих базарах острова Врангеля гнездится до 200 тысяч пернатых обитателей!

Весной и осенью на южном берегу острова можно встретить самую редкую птицу Арктики – розовую чайку. Крылья и туловище ее представляют собой чередование белых и розовых мазков, а вокруг шеи – узкая темно-агатовая полоска. Эта удивительная птица летит зимовать не на юг, как все остальные, а на север, к незамерзающим полыньям полярных морей, где кормится мелкими рачками и рыбой. Со своих летних гнездовий в устьях Яны и Колымы розовая чайка каждую осень улетает на север, а весной возвращается обратно, останавливаясь для отдыха на острове Врангеля.

Здесь же, на острове, находится единственная в России колония диких белых гусей, истребленных во всем мире, кроме Гренландии и одного-двух островов Канады.

Но главная достопримечательность островного заповедника – конечно, белый медведь. Эти могучие хищники трехметровой длины, весящие иной раз по 700 кг, не боятся ни морозов, ни холодной воды арктических морей – густая шерсть и толстый слой сала надежно защищают их от всех капризов погоды. Обычно они держатся на плавучих льдах, где охотятся на тюленей, но с сентября по ноябрь медведицы из всех прилегающих районов сходятся на остров Врангеля и устраивают здесь берлоги. В глубоких сугробах на склонах гор можно насчитать зимой до двухсот медвежьих жилищ, из-за чего остров иногда называют «медвежьим родильным домом».

С 1975 г. самолетом из США доставили на остров новых обитателей – двадцать овцебыков. Когда-то эти животные вместе с мамонтами паслись тут на просторах северных прерий, но затем вымерли, вероятно, не без помощи человека. Исчезли овцебыки и в других местах их обитания – на Аляске и в Канаде. Лишь в безлюдной Северной Гренландии сохранилось несколько сот этих «живых ископаемых». Канадские и американские зоологи сумели переселить овцебыков на север своего материка, и вот теперь настала очередь острова Врангеля. Надо сказать, что он понравился мускусным быкам (таково их другое название). За последние двадцать лет стадо их увеличилось втрое, и каждый год появляются новые детеныши. Естественных врагов у овцебыка на острове нет, а заповедный режим защищает их и от охотников, так что скоро можно будет попробовать переселить часть растущего поголовья на Новосибирские острова или на Чукотку, где, правда, их ожидает более трудная жизнь из-за возможных нападений волков.

Северные олени тоже появились на острове недавно. В 1947 г. очередная смена зимовщиков привезла с собой небольшое оленье стадо, рассчитывая использовать копытных как транспортное средство. Но часть оленей разбежалась и одичала, дав начало популяции свое образных «северных мустангов». А поскольку главный регулятор их численности – полярный волк – на острове Врангеля отсутствует, одичавшие олени расплодились и теперь встречаются по всему острову.

Горы острова довольно труднодоступны. От моря до моря тянутся по нему с запада на восток три сумрачные гряды черных обрывистых утесов, покрытые на склонах россыпью бурых глыб и щебня и достигающие тысячи метров в высоту. Текущие между хребтами реки пенятся порогами и водопадами. Долина самой крупной из них – реки Водопадной – любимое место обитания овцебыков.

Короткое арктическое лето проходит быстро. Покрываются снежным покрывалом сопки и береговые мысы. Стихает гомон птичьих базаров, и вновь тишина окутывает остров – остров белых медведей и розовых чаек, мохнатых овцебыков и клыкастых моржей, остров полярных сияний на сто восьмидесятом меридиане – удивительный, суровый и прекрасный остров Врангеля.

Исторический центр Ярославля

Ярославль основан еще в 1010 г. князем Ярославом Мудрым, но, несмотря на эту почтенную древность, памятники исторического центра города относятся к XVI–XIX вв. Всего здесь насчитывается более 140 шедевров архитектуры, представляющих все художественные стили, существовавшие в России в течение последних пяти столетий и отличающиеся при этом редкостной самобытностью.

Город княжеский, город губернский

Древнейшая часть Ярославля – Стрелка. Так называется мыс при впадении речки Которосль в Волгу. Когда-то здесь стоял деревянный Ярославский кремль – Рубленый город, укрепления которого давным-давно разобраны. Теперь кремлем иногда называют расположенный у древней переправы через Которосль Спасо-Преображенский монастырь – благодаря его внушительным стенам и башням. Этот монастырь основан во 2-й пол. XII в. и в Средние века являлся крупным культурным центром. Здесь была устроена первая в Северо-Восточной Руси школа, в монастырской библиотеке хранилось большое количество греческих и русских рукописей, велась переписка книг. Школа спасских иконописцев определила развитие ярославской иконописи на несколько столетий вперед.

Центральное место в ансамбле Спасского монастыря занимает собор Преображения Господня – самый древний храм Ярославля (1506–1516 гг.). Тогда же, что и собор, была построена трапезная палата с церковью Рождества. Трапезная палата Спасо-Преображенского монастыря была одним из самых благоустроенных и богато украшенных зданий своего времени. Этот самый большой и торжественный во всем Ярославле зал нередко служил местом приемов приезжавших в город знатных гостей.

На месте древней церкви Входа в Иерусалим в 1827–1831 гг. по проекту архитектора П. Я. Панькова был построен большой храм во имя Свв. князей Федора Чермного, Давида и Константина. Третий монастырский храм, во имя Богоматери Печерской, располагается под звонницей с огромными арочными пролетами, построенной в XVI в. Некогда она увенчивалась двумя высокими каменными шатрами, покрытыми в XVII в. зеленой черепицей, наподобие башен Московского Кремля. Существующая надстройка звонницы появилась только в 1809–1823 гг.

После переноса в 1788 г. из Ростова в Ярославль митрополичьей кафедры в Спасо-Преображенском монастыре разместилась резиденция митрополитов. Существующее здание архиерейского дома построено в XVII в. и первоначально служило жильем для монастырской братии. Рядом с этим корпусом находится здание ризницы.

Ярославль. Спасо-Преображенский монастырь

Монастырь окружает высокая крепостная стена с башнями. Святые ворота, построенные в 1516 г., являются первой по времени постройкой и наиболее мощной монастырской башней. Стены и главные башни монастыря – Глухая, Богородская, Угличская, Михайловская – в основном сооружены в 1550–1580 гг. После их постройки Спасо-Преображенский монастырь стал одной из сильнейших крепостей России. Здесь хранилась «государева казна», монастырь охранял крупный стрелецкий гарнизон. В 1812 г. сюда были эвакуированы ценности Московского Кремля.

В середине XVI в. через Ярославль пролег важный торговый путь, связавший Москву через Белое море с Западной Европой; здесь же проходила дорога в Западную Сибирь. Ярославль стал крупнейшим центром внутренней и международной торговли. В XVI в. в городе появились английская, а затем голландская и немецкая торговые конторы; к 1630 г. в Ярославле насчитывалось 29 дворов «разных земель иноземцев». Отсюда с крупнейших в стране судостроительных верфей спускались на воду торговые суда, большими караванами отправлявшиеся вниз по Волге.

Оживление торговли вызвало бурный рост Ярославля. Во 2-й пол. XVII в. его торгово-ремесленный посад, раскинувшийся вдоль берегов Волги и Которосли, стал вторым по размерам после Москвы. Разбогатевшие торговые люди начали выступать как основные заказчики строительства многочисленных каменных церквей.

Одна из наиболее замечательных церквей Ярославля – храм Ильи Пророка – построена в 1647–1650 гг. по заказу богатых купцов Аникея и Нифантея Скрипиных. Поставленная на перекрестке двух главных улиц Земляного города, эта церковь вместе с каменной оградой, жилыми палатами и кладовыми постройками составляла небольшой замкнутый ансамбль. При реконструкции Ярославля в 1778 г. храм оказался в центре обширной площади, замыкая перспективу нескольких улиц, и сразу превратился в одно из главных архитектурных сооружений города.

По своим размерам церковь Ильи Пророка превосходит даже некоторые городские и монастырские соборы. К северо-западному углу храма примыкает нарядная, стройная восьмигранная колокольня. С противоположной стороны поднимается Ризоположенский придел, один из лучших образцов русского шатрового зодчества. Другой придел, во имя Свв. Гурия, Симона и Авива, увенчан горкой кокошников и луковичной главой. Все вместе сливается в очень живописный и в то же время уравновешенный ансамбль.

Церковь Ильи Пророка называют сокровищницей древнерусского искусства. Ее стены покрывают драгоценные росписи, созданные в 1680–1681 гг. артелью костромских мастеров во главе с выдающимися художниками того времени Гурием Никитиным и Силой Савиным. Эти грандиозные фрески дошли до наших дней в редкостной сохранности. Сплошной ковер многоцветных фресок создает в храме впечатление нарядной узорчатости, почти сказочности.

Тесное пятнадцатиглавие поднимается над могучим основанием храма и издали воспринимается как нечто сказочное. У юго-западного угла церкви возвышается 45-метровая колокольня, построенная на рубеже XVII–XVIII вв. в формах московского барокко.

В церкви Иоанна Предтечи с особой силой и, пожалуй, в максимальной степени проявилось стремление ярославских зодчих к праздничности, красочности, к «узорочью». Церковь украшена просто изощренно. Произведениями искусства являются прорезные металлические подзоры и гребни над крылечками. Многоцветные изразцы и фигурный кирпич образуют на стенах храма сплошной узорчатый ковер. Так же богато украшен и интерьер храма: богатый цветистый орнамент покрывает все детали, белокаменные порталы, фигурные скамьи в галереях, кованые двери и даже деревянные лестницы.

Для росписи своего великолепного храма жители Толчковской слободы пригласили самых лучших мастеров «стенного писания». Артелью художников руководил известный ярославский мастер Дмитрий Плеханов, его помощником был Федор Игнатьев, также талантливый и опытный мастер. Как считают искусствоведы, во фресках Толчковского храма получил «самое полное и наиболее совершенное выражение декоративно-повествовательный стиль» ярославско-костромской школы живописи 2-й пол. XVII в. Иными словами, фрески Толчкова – вершина ярославско-костромской живописи.

Древняя Коровницкая слобода расположилась на низком берегу реки Которосль, близ ее впадения в Волгу. Жители Коровников занимались разведением скота, а также гончарным делом, производством кирпича и многоцветных изразцов. В 1649–1654 гг. в слободе была построена церковь во имя Св. Иоанна Златоуста.

Ярославль. Успенский собор

Пятнадцать лет спустя рядом с ней был сооружен теплый храм во имя иконы Владимирской Богоматери, а в 1680-е гг. между обеими церквями, на одной оси с воротами церковной ограды, возвели высокую колокольню. Так сложился один из самых интересных и впечатляющих архитектурных ансамблей Ярославля.

Алтарную часть храма украшает огромный изразцовый наличник. Ярким пятном он выделяется на фоне стены храма. Высота его 8 м, ширина около 5 м. Наличник выложен из ярких многоцветных изразцов с крупным орнаментом.

Церковь Владимирской Богоматери построена в 1669 г. Она более проста по архитектуре, тоже увенчана величественным пятиглавием. В 1680-х гг. была построена колокольня. Стоящая в центре ансамбля, она издалека кажется по высоте чуть больше церквей. Она имеет высоту 37 м и обладает на редкость стройным силуэтом. Этот тип колокольни впоследствии получил название «ярославская свеча». Ворота и ограда комплекса построены уже на рубеже XVII–XVIII в.

Не меньший интерес представляют и другие ярославские храмы XVII–XVIII вв.: Николы Надеина (1620–1622 гг.), Рождества Христова на Волге (1635–1644 гг.), Спаса «на Городу» (1672 г.), Николы Мокрого (1665–1672 гг.), Богоявления (1684–1693 гг.), Николы «Рубленый город» (1695 г.).

В 1658 г. Ярославль навсегда лишился своего кремля – Рубленого города. В 1658–1660 гг. вместо сгоревших деревянных построек были выстроены новые каменные башни. Крепостных стен между ними не было, только со стороны Которосли у Медведицкого оврага было выведено прясло стены длиной 43 м. Сохранились две проездные башни этого времени: Волжская (Арсенальная) и Власьевская (Знаменская). Даже испорченные позднейшими переделками, они и сейчас имеют внушительный вид, особенно Власьевская башня.

На Стрелке находился воеводский двор, сменивший на рубеже XV–XVI вв. усадьбу ярославских удельных князей. Рядом, на большой городской площади, на месте старой княжеской церкви стоял пятиглавый Успенский собор начала XVI в. (разрушен в 1930-х гг.).

К северу от Успенского собора располагалась усадьба ростовского митрополита (1680-е гг.), включавшая в себя каменные жилые палаты, церковь Леонтия Ростовского и многочисленные хозяйственные постройки. От этого комплекса сохранились Митрополичьи палаты – большое двухэтажное жилое здание.

Важное место в наследии исторического центра города занимают архитектурные ансамбли отдельных улиц, набережных, площадей. Вдоль волжской набережной и старинного бульвара, в глубине городских кварталов и за Которослью стоит множество жилых особняков 1-й пол. XIX в., благодаря которым Ярославль сохраняет своеобразие старого губернского центра. Любителей старинной архитектуры ждут на его улицах приятные сюрпризы: на фасадах многих домов можно увидеть оригинальные декоративные детали – чугунные балконные решетки и навесы над входами, лепные украшения на фронтонах и над окнами.

Сербия