500 чудес света. Памятники всемирного наследия ЮНЕСКО — страница 23 из 83

Суоменлинна

«Северный Гибралтар» – такое название получила в Европе могучая крепость Свеаборг (Суоменлинна), построенная в 1748–1788 гг. у входа в гавань Гельсингфорса (Хельсинки). Свеаборг в переводе означает «Шведская крепость». В те годы Финляндия была владением Швеции, после двух войн с Россией утратившей свои пограничные крепости на юго-востоке. Новой базой шведского военно-морского флота и сухопутных сил, расквартированных в Финляндии, должен был стать Гельсингфорс – тогда совсем незначительный город на побережье Финского залива, который решено было превратить в мощную цитадель, хорошо защищенную и с суши, и с моря. Новая «Шведская крепость» была призвана противостоять главной русской военно-морской базе – Кронштадту.

Северный Гибралтар

В рамках этого плана в январе 1748 г. началось строительство крепости Свеаборг, предназначавшейся для защиты подступов к Гельсингфорсу со стороны моря. Работами руководил выдающийся шведский военный инженер – подполковник Августин Эренсвярд (1710–1772). Его первоначальный план состоял в том, чтобы построить цепь связанных укреплений на островах, защищающих Хельсинкский рейд с моря, а с суши прикрыть город несколькими мощными фортами. Вторая часть плана так и не была осуществлена, а на островах к 1772 г. поднялись стены фортов и бастионов Свеаборга – «Шведской крепости».

Свеаборг стал самой большой крепостью Европы, построенной в XVIII в. В 1750-х гг. на его сооружении ежедневно работало шесть тысяч человек, в течение сорока лет построившие стены, бастионы, жилые дома и большой сухой док. Это был самый грандиозный строительный проект, когда-либо предпринятый Швецией. Впрочем, уже через два года после начала работ стало ясно, что он нереален: средств на него в шведской казне не было. Поэтому решено было укрепить лишь подходы к Гельсингфорсу со стороны моря, а в 1774 г. построили линию фортов вдоль северного побережья, прикрывающих Гельсингфорсский рейд. В результате была создана одна из самых мощных крепостей в Европе, протяженность укреплений которой составила 8 км.

Уникальный памятник военной архитектуры XVIII столетия, Свеаборг отличается редкостной живописностью. Его стены и бастионы сложены из глыб дикого камня, в кладку которого вплетаются пояски тесаного гранита. Королевские ворота крепости (1753–1754 гг.) выделяются рельефной рустованной аркой и мощными контрфорсами. В оправе крепостных стен расположены постройки гарнизонного города, улицы которого проложены в соответствии с прихотливыми изгибами островного рельефа и сложной конфигурацией оборонительных укреплений.

В течение долгого времени в Свеаборге насчитывалось больше жителей, чем в Гельсингфорсе: к 1806 г. в крепости проживало около 4600 человек, а в городе – 4200. В то время Свеаборг после Турку (Або) был вторым городом Финляндии по численности населения.

Во время Русско-шведской войны 1808–1809 гг. Свеаборг был блокирован русскими войсками под командованием генерала Ф. Ф. Буксгевдена и после непродолжительной осады его гарнизон капитулировал. По Фридрихсгамскому мирному договору 1809 г. вся Финляндия до реки Торнио и Аландские острова вошли в состав России на правах автономного Великого княжества Финляндского.

В 1809–1917 гг. Свеаборг находился в составе Российской империи и являлся одной из баз Балтийского флота, откуда контролировалось жизненно важное для Петербурга мореходство на Финском заливе. В 1854 г., перед Крымской войной, гарнизон Свеаборга насчитывал 12 000 человек. Для его нужд в крепости были выстроены казармы, госпиталь и церковь.

Укрепления Суоменлинны

Во время Крымской войны Свеаборг подвергся нападению соединенной англо-французской эскадры. Бомбардировка продолжалась три дня, крепостные сооружения были сильно повреждены. После войны была проделана большая работа по восстановлению Свеаборга, а также построены новые укрепления в западной и южной частях архипелага.

Последний этап строительства Свеаборга связан с подготовкой России к Первой мировой войне.

В 1918 г., после провозглашения независимости Финляндии, Свеаборг получил новое название – Суоменлинна («Финская крепость»). В 1918–1919 гг. в ее стенах содержались интернированные «красные финны», развязавшие гражданскую войну в Финляндии и потерпевшие поражение. В последующие годы в крепости располагался военный гарнизон, и только в 1973 г. Свеаборг получил гражданскую администрацию. Ныне это музей-крепость, чья история связана с отношениями трех государств-соседей – Швеции, Финляндии и России.

Старая Раума

Город Раума располагается в юго-западной части Финляндии, на побережье Ботнического залива. Это один из старейших морских портов страны. В источниках он впервые упоминается в 1442 г. В своих исторических границах город оставался вплоть до начала 1800-х гг. Лишь в XIX в. Раума начала расширяться за пределы первоначального городского ядра. Новые кварталы выросли там, где когда-то располагались городские предместья, благодаря чему Раума полностью сохранила свой исторический центр и уникальное архитектурное наследие. Сегодня Старая Раума – наиболее полный из дошедших до наших дней ансамбль деревянной городской застройки, живой образ скандинавского города XVIII–XIX вв.

Постройки Старой Раумы занимают 28 га. На этой территории располагается около 600 жилых и общественных зданий, большинство из которых являются частными. В них до сих пор живут люди, хотя дома, расположенные вдоль двух главных улиц и вокруг городской площади, находятся главным образом в общественном пользовании – здесь располагаются магазины и различные учреждения. В плотно застроенной Старой Рауме, помимо жилых домов, сохранилось множество старинных хозяйственных построек – амбаров, сараев для скота и т. п.

Самые старые дома Раумы датируются XVIII в. Более ранних построек не сохранилось – их совершенно уничтожили два больших пожара: один в 1640 г., другой – в 1682 г. Большинство зданий прошло через несколько этапов развития и реконструкции, благодаря чему некоторые дома еще сохраняют архитектурный облик 1700-х гг., в то время как другие отражают стиль и вкусы 1820–1830-х гг. Большая часть домов, однако, приобрела свою неоренессансную наружность в периода активной реконструкции города в 1890-х гг.

В Старой Рауме

Особого внимания заслуживают дом Кирсти, в котором на протяжении XVIII–XIX вв. проживала семья потомственных моряков, и дом Марела, принадлежавший богатому судовладельцу. Он построен в XVIII в., но приобрел свой существующий фасад уже в XIX столетии. Оба этих дома в настоящее время являются музеями. Немногочисленными каменными зданиями в целом деревянной Раумы являются церковь Св. Креста, монастырь францисканцев (XV в.), сохранивший в своих стенах старинные фрески, и ратуша постройки 1776 г., где теперь размещается музей кружев, которыми город славился еще со времен Средневековья.

Старая церковь в Петяявеси

Петяявеси, маленькая деревня в Центральной Финляндии, в 35 км от города Ювяскюля, получила мировую известность благодаря своей старой деревянной церкви, представляющей собой яркий пример архитектурной традиции, уникальной для Восточной Скандинавии.

Разрешение на постройку церкви в Петяявеси с кладбищем при ней шведский король Фредерик I выдал еще 3 декабря 1728 г., идя навстречу просьбе местных жителей и епископа – до той поры ближайший храм и кладбище находились в 9 милях от деревни, и это создавало множество неудобств. Однако строительство церкви началось только в 1763 г. и продолжалось до 1765 г. Руководил работами мастер Яаакко Келметинпойка Леппянен, вдохновлявшийся как традициями народного деревянного зодчества, так и европейской церковной архитектуры. Колокольня была возведена уже в 1821 г. Эркки Яаа-конпойкой Леппяненом – первого строителя храма.

Храм в Петяявеси – яркий пример северной деревянной архитектуры, подобно церквям в Урнесе (Норвегия) и Кижах (Россия). Крестообразный в плане, он сочетает в себе ренессансную концепцию центрической церкви и архаичные элементы, относящиеся к эпохе поздней готики, такие, например, как крестовые своды. Церковь расположена в на редкость живописном месте, в окружении маленьких озер, соединенных протоками с большим озером Пяййяне.

Старая церковь в Петяявеси

После окончания строительства церковь в течение трех лет оставалась бездействующей и была освящена только во 1778 г. В 1779 г. местный живописец по имени Таммелин расписал стоящую в храме деревянную кафедру проповедника и вырезал на ней рельефное изображение св. Христофора – в этом интересном произведении народной деревянной скульптуры многие исследователи видят автопортрет мастера.

Старая церковь в Петяявеси продолжала действовать до 1879 г., когда приходская жизнь переместилась в новопостроенный храм. Однако жители деревни не стали разбирать старую церковь и оставили ее в первоначальном виде. До наших дней она сохранилась чрезвычайно хорошо. В настоящее время в церкви летом по воскресеньям регулярно совершаются службы, и по устоявшейся традиции она является излюбленным у молодоженов всей округи местом для венчаний.

Франция

Шартрский собор

Старинный французский город Шартр, административный центр департамента Эр-и-Луар, находится в 90 км к юго-западу от Парижа. История города восходит к середине I тысячелетия. Приблизительно к этому же времени относится строительство в Шартре первой христианской церкви, которая, как считают, была построена на месте, где во времена галлов находилось кельт ское языческое капище. А спустя некоторое время после постройки первой шартрской церкви – точно неизвестно когда, но не ранее VIII столетия – в Шартре появилась драгоценная реликвия христианства: Покров Богоматери. Предание утверждает, что именно этот покров был на Деве Марии в момент рождения Иисуса Христа.

Под покровом богоматери

Согласно одной из наиболее распространенных версий, реликвия появилась в Шартре во времена правления французского короля Карла II Лысого. К тому времени в Шартре сменились уже три церковных здания (все они сгорели от пожаров) и епископ Жильбер вел реконструкцию четвертого, обратив его в городской кафедральный собор. Реконструкция храма началась в 859 г. после разорения, которому подвергся город во время набега норманнов годом раньше. Карл Лысый пожертвовал в восстановленный собор драгоценную реликвию – Покров Девы Марии.

В 911 г. под стенами Шартра снова появились норманны. Тогда произошло первое чудо, связанное с Покровом. Шартрский епископ Жантельм, надеясь на заступничество Девы Марии, вывесил Покров на городской стене, и норманны, как свидетельствует старинная хроника, обратились в бегство.

Второе чудо в Шартре произошло в 1194 г., когда Шартрский собор, где хранилась священная реликвия, был практически полностью уничтожен громадным трехдневным пожаром. Но ларец, в котором хранился Покров Девы Марии, уцелел! Буквально в последний момент его успели перенести в подземный тайник-часовню, который спас от гибели драгоценную святыню.

Практически сразу после пожара, в 1194 г., в Шартре началось строительство нового собора, затмившего собой все предыдущие постройки.

Новый собор, посвященный Деве Марии и получивший название Нотр-Дам де Шартр, строился почти полтора века и был освящен в 1260 г. в присутствии короля Людовика IX. Это первый в истории Франции собор, посвященный Деве Марии. Одновременно строительство Шартрского собора ознаменовало собой триумф нового архитектурного стиля, на протяжении несколько столетий безраздельно царившего в Европе, – готики.

Шартрский собор

Шартрский собор – одно из величайших творений готической архитектуры и европейской христианской культуры в целом. Его ценность состоит еще и в том, что он счастливо сохранился до наших дней практически нетронутым. Расположенный на высоком холме над городом, Шартрский собор получил название «Акрополь Франции». Его сравнивают с энциклопедией, в которой отразилось миропонимание различных слоев французского общества 1-й пол. XIII в.

Шартрский собор сложен из очень прочного песчаника, который добывался в каменоломнях Бершера, в 8 км от Шартра. Собор в плане представляет собой трехнефную базилику. С западной стороны к зданию храма примыкают две башни, каждая высотой около 90 м. Они мало похожи друг на друга. Более ранняя, северная башня построена в 1134–1150 гг., а венчающий ее ажурный шатер был установлен только в 1513 г. Шатер украшает прихотливое каменное кружево, характеризующее эпоху поздней готики. Первоначально башня была покрыта деревянным шатром, но он сгорел в начале XVI в. Тогда в 1507–1513 гг. архитектор Жан Тексие возвел над башней каменный шатер. Южная башня – «Старая колокольня» – выглядит гораздо более строго. Построенная в 1145–1165 гг., она сохраняет линии «чистой» готики и выдержана в едином стиле с основным зданием собора.

Западный фасад Шартрского собора – единственное, что уцелело от предыдущей постройки. Его создание относится к 1170 г. Фасад украшают три портала, относящиеся к XII в. В центральном портале, который называется Королевским, расположена композиция «Христос во славе». Слева и справа от фигуры Христа находятся фантастические крылатые животные, под ними идет широкий скульптурный пояс с тщательно выполненными фигурами святых. Каменные рельефы XIII в. украшают северный и южный фасады. Помимо них, с севера и с юга на фасадах здания можно видеть весьма характерное для французской готики огромное, круглое кружевное окно, в проемы которого в свинцовых переплетах вставлены цветные витражи. Диаметр окон трансепта составляет 13 м. Подобное окно вошло в историю искусства под названием «роза». Впервые оно появилось в Шартрском соборе, как утверждают, по заказу короля Людовика IX Святого и его супруги королевы Бланки Кастильской. На витражах «розы» можно видеть гербы Франции и Кастилии, сцены из земной жизни Богоматери и сцены Страшного Суда.

Богатейшее наружное и внутреннее убранство собора насчитывает в общей сложности около 10 тысяч скульптурных изображений. В соборе находится огромный резной деревянный алтарь, на котором изображено сорок сюжетов на евангельские темы. На изготовление алтаря ушло более двух столетий – он был начат в 1514 г., а закончен только в начале XVIII в. На полу собора цветными каменными плитками выложен своеобразный лабиринт, обозначавший для кающихся паломников тот путь, который они должны были проползти на коленях.

Во все времена паломников привлекали драгоценные реликвии христианства, хранившиеся в Шартрском соборе. До XVIII столетия в соборе хранились голова матери Девы Марии – св. Анны и очень древняя и глубоко почитаемая деревянная статуэтка Богоматери, носящей под сердцем ребенка, имевшая название «Черная Мария». Это одно из ранних изображений Девы Марии, вероятно, относилось к первым векам христианства. В конце XVIII в., во время погрома, устроенного в годы французской революции, фигурка погибла в огне пожара.

В реликварии собора по сей день хранится Покров Богоматери (св. Покров – Sainte Chemise). Сегодня он представляет собой фрагмент шелковой ткани бежевого цвета длиной около 2 м и шириной 46 см. Первоначально его длина составляла около 5,5 м, но во время революции, чтобы спасти реликвию, духовенство Шартрского собора разделило Покров на несколько фрагментов, которые были розданы людям, сохранившим верность Христу в кровавые времена «свободы, равенства и братства». В 1819 г. самый крупный из этих фрагментов был возвращен в храм.

Проведенная в 1927 г. экспертиза Покрова Богоматери показала, что ткань практически обесцвечена от времени и время ее изготовления относится к эпохе гораздо более древней, чем VIII–IX вв. – время появления реликвии в Шартре. Предполагаемое время изготовления ткани – I в. н. э. «Во время проведения исследования, – говорится в акте экспертизы, – не было выявлено никаких фактов, опровергающих предположение, согласно которому на Деве Марии в момент рождения Иисуса Христа была надета именно эта ткань. Тем не менее данное предположение остается всего лишь гипотезой, которая пока что не получила научного подтверждения». Это положение по сей день остается в силе.

Аббатство Мон-Сен-Мишель

Природа создала множество чудес, но когда эти естественные творения органично дополняют чудеса рукотворные, то тут уж рождается поистине чудо из чудес. Подобное можно видеть в скалах Метеоры, в «лунных» горах Каппадокии. К числу подобных уникальных творений, созданных природой и человеком в творческом союзе, относится и гора Св. Михаила в Бретани – Мон-Сен-Мишель.

Пирамида в океане

Огромная, 88-метровой высоты, конусообразная гранитная скала, высящаяся посреди морской бухты у побережья Нормандии, увенчана целым сказочным городком с мощными оборонительными стенами, круглыми башнями, высокими крышами и острым шпилем церкви. Этот замечательный архитектурный ансамбль, названный Виктором Гюго «пирамидой в океане», носит то же название, что и гора, – аббатство Мон-Сен-Мишель. И издали на фоне морских просторов, и вблизи, когда смотришь на его рвущиеся к небу стены, Мон-Сен-Мишель производит впечатление чудесного творения природы и рук человеческих.

Аббатство Мон-Сен-Мишель

Большую часть времени Мон-Сен-Мишель окружен песками, а во время высоких приливов он становится островом. До того момента, как была построена шоссейная дорога, связавшая остров с материком, он был чрезвычайно труднодоступным, что имело особенное значение в Средневековье. Впрочем, островом гора Мон-Сен-Мишель была не всегда: в IX столетии река Кеснон внезапно изменила свое течение и отрезала гору от материка.

Одинокая, вдающаяся в море скала еще во времена кельтов считалась священной. Первоначально она носила название Мон-Томб – «гора-могила». Приблизительно в VII столетии в здешних гротах поселились христианские монахи-отшельники. А спустя сто лет приключилась история, после которой гора превратилась в одно из самых посещаемых паломниками мест.

Епископу Оберту Авраншскому во сне явился архангел Михаил и велел построить на скале Мон-Томб часовню. Епископ сперва не очень серьезно отнесся к явлению архангела, сочтя это за наваждение, и тогда, разгневавшись, св. Михаил довольно чувствительно ткнул его пальцем. Этот факт подтвержден: на черепе св. Оберта, мощи которого хранятся в Авранше, действительно имеется заметная вмятина.

Вняв наставлению, епископ построил на горе небольшую часовню во имя Св. Михаила, которая вскоре стала местом паломничества. В 966 г. здесь возникло аббатство монахов-бенедиктинцев. На небольшом (ок. 900 м в окружности) островке выросли крепостные стены, церковь, жилые постройки. Строительные работы в монастыре продолжались вплоть до XVI в.

Монастырь Мон-Сен-Мишель неоднократно подвергался осадам, самая долгая из которых длилась 30 лет. Это произошло в годы Столетней войны между Англией и Францией. И в эти трудные времена, и в последующую эпоху религиозных войн 2-й пол. XVI в. оборонительные сооружения монастыря оказались неприступными: Мон-Сен-Мишель ни разу не был взят врагом.

В 1792 г., во времена французской революции, монастырь был закрыт и в лучших традициях «борцов за народное счастье» обращен в тюрьму, которую в народе окрестили «провинциальной Бастилией». Тюрьмой Мон-Сен-Мишель оставался вплоть до 1863 г., когда бывший монастырь объявили памятником истории и приступили к его реставрации. В те годы шпиль аббатства увенчала позолоченная статуя Михаила Архангела работы скульптора Фремье.

Аббатство Мон-Сен-Мишель – настоящий заповедник готического искусства. Его удивительно слитный и чрезвычайно колоритный архитектурный ансамбль сегодня привлекает тысячи любителей старины со всех концов земного шара.

Сооружение главного храма аббатства было завершено в середине XII в. Тогда собор увенчала высокая башня над средокрестием. В нижней части храма сохранились три подземные церкви-крипты, относящиеся к разным строительным периодам. Самая древняя крипта, носящая название Notre-Dame-sous-terre («Нотр-Дам под землей»), вероятно, сооружена во времена Оберта Авраншского (VIII в.). Внушительный центральный неф построен в XI столетии в романском стиле, а хор перестроен в стиле «пламенеющей» готики в 1450–1521 гг. Собор стоит на самой вершине скалы, так что его пол находится на одном уровне с третьим этажом примыкающих к нему зданий.

Здание аббатства носит название Ла Мервиль («Чудо»). Его сооружение было в основном закончено в XIII столетии, в эпоху ранней готики. Наиболее замечательной частью здания является трапезная с высокими узкими окнами. Суровый Зал рыцарей воскрешает в памяти романтические легенды о короле Артуре. Грандиозный клуатр – внутренний двор аббатства – украшает двойной ряд колонн, поддерживающих стрельчатые арки с великолепным цветочным орнаментом.

Крепостная стена монастыря имеет только одни ворота, к которым ведет единственная улица острова. Вдоль нее и у подножия скалы группируются жилые дома небольшого городка, самые старые из которых относятся к XV столетию.

Версаль

В 1664 г. в 18 км от Парижа началось сооружение новой королевской резиденции, которая была призвана затмить своей роскошью все существовавшие до той поры дворцы мира, подобно тому как блистательный «король-солнце» Людовик XIV стремился затмить всех монархов Европы. Великолепный ансамбль, включивший в себя дворец, парк и город, строился на месте скромного охотничьего замка короля Людовика XIII, сооруженного в 1623 г. и носившего название Версаль. В стенах этого замка, который из-за скромности размеров и отделки называли «карточным домиком», прошло детство будущего «короля-солнце». Людовик XIV очень любил это место и, взойдя на престол, поручил придворному инженеру и архитектору Филиберту Леруа по возможности украсить замок. Но он, увы, оставался слишком маленьким для королевской резиденции, поэтому вскоре по приказу короля архитекторы Луи Лево и Жюль Ардуэн-Мансар начали возводить новый роскошный ансамбль.

Версаль. Вид на дворец из парка

Дом Солнца

Сооружение Версаля длилось около полувека. Ежедневно здесь работало до 15 000 строителей. 6 мая 1682 г., когда были закончены первые постройки, в Версаль торжественно въехал король – отныне замок становился его официальной резиденцией. В этот день его ворота были распахнуты для всех желающих, богатых и бедных, и стража следила лишь за тем, чтобы никто не прошел во дворец с огнестрельным оружием.

Традиция «открытых дверей» сохранялась в Версале и в последующие годы. Согласно этикету, частная жизнь короля должна была протекать на виду у его подданных. Любопытно, что за сто лет существования этой традиции лишь один-единственный раз произошел неприятный инцидент, когда кто-то из гулявших по Версалю зевак украл королевские часы. Размеры замка были так огромны, что некоторые посетители даже терялись среди его бесконечных анфилад и блуждали среди них до тех пор, пока какая-нибудь добрая душа не показывала им дорогу к выходу.

Заблудиться в Версале было делом немудреным: он до сих пор остается одним из самых больших дворцов мира. На трех его этажах насчитывается 700 залов и комнат, 67 лестниц, более 2000 окон и 1250 каминов. Главный фасад протянулся на полкилометра. К дворцу примыкает грандиозный парк площадью около 700 га, разбитый по регулярному плану. От площади, находящейся перед дворцом, лучами расходятся три проспекта: в Париж, в Сен-Клу и в Со, где также находились королевские резиденции. Таким образом, символически подчеркивалось, что у стен Версаля сходятся все главные дороги королевства.

Строительные работы в Версале продолжались на протяжении всех последних лет правления Людовика XIV. В 1684 г. был создан знаменитый Зеркальный зал. В последующие годы появились южный (1685 г.) и северный (1686 г.) корпуса (оба – Ж. Ардуэн-Мансар), оранжерея, Королевская капелла (1689–1710 гг., проект Ж. Ардуэн-Мансара, руководитель работ Робер де Котт). При преемниках Людовика XIV ансамбль Версаля пополнился новыми великолепными постройками, последние из которых относятся уже к эпохе Наполеона.

В облике Версаля впервые в европейской архитектуре проявились черты нового архитектурного стиля – классицизма. Классическая строгость сочетается в Версальском дворце с пышной декоративной отделкой. Балюстрады, вазы, рельефы, статуи, лепнина придают его постройкам торжественность и великолепие. Анфилады дворцовых залов, поражающие своими масштабами, щедро украшены цветным мрамором, рельефами из позолоченной бронзы, фресками. Роскошь убранства дополняется огромными хрустальными люстрами и великолепной мебелью. Что же касается картин, гобеленов и скульптур, в большинстве являющихся произведениями лучших французских и итальянских мастеров того времени, то их число так велико, что уже с 1690-х гг. каждому посетителю дворца выдавался специальный путеводитель, чтобы человек мог распознать наиболее выдающиеся художественные работы.

Даже на фоне небывалой роскоши дворцовых интерьеров выделяется убранство Зеркального зала – самого большого из залов Версаля. Его длина составляет 73 м, ширина – 10,5 м, высота – 12,3 м. Зеркальный зал предназначался для торжественных королевских выходов, балов и празднеств. С одной стороны зала тянутся семнадцать больших окон, выходящих в парк, с другой – симметричные им зеркала, из-за которых зал и получил свое название. Волшебная игра отражений создает совершенно исключительный эффект.

На протяжении ста лет Зеркальный зал являлся символическим центром королевства. С ним связаны и многие ключевые события мировой истории, произошедшие уже после французской революции. В 1919 г. в стенах Зеркального зала был подписан Версальский мир, ознаменовавший собой окончание Первой мировой войны. В Версале были подписаны также мирные договоры, связанные с окончанием американской Войны за независимость (1783 г.), Франко-прусской войны (1871 г.) и Трианонский договор стран Антанты с Венгрией (1920 г.).

Зеркальная галерея соединяет залы Войны и Мира, расположенные по углам паркового фасада дворца. Считается, что в зале Войны, украшенном изображением бога Марса и грозной военной символикой, король обсуждал дела, связанные с ведением войн, а в зале Мира, в убранстве которого преобладают аллегорические изображения мирного труда, король занимался внутренними делами страны и вопросами международной политики. Личные покои короля носили название «Квартиры Планет» – каждый из семи ее залов был посвящен одному из семи небесных тел – Меркурию, Венере, Марсу и т. д.

Зеркальная галерея

К 1710 г. относится убранство салона Геркулеса, центральным элементом которого служит большое полотно работы Веронезе «Пир Христа с Симоном» – подарок Венецианской республики, преподнесенный французскому королю в 1664 г. Салон Геркулеса богато украшен мрамором и золоченой бронзой, соперничая в пышности убранства с Зеркальным залом. Великолепная роспись плафонов, посвященная подвигам Геркулеса, выполнена Франсуа Лемонье в 1733–1736 гг.

Королевские покои были соединены потайным ходом с покоями королевы. Именно этим путем бежала из Версаля в октябре 1789 г. королева Мария-Антуанетта, спасаясь от возбужденных поборников «свободы, равенства и братства». Впрочем, попасть из половины короля на половину королевы можно и вполне обычным путем, не прибегая к помощи потайных ходов.

Сегодня покои королевы выглядят почти так же, какими их оставила Мария-Антуанетта в 1789 г. В их состав входят комната стражи, передняя, салон и спальня.

Королевская капелла освящена в 1710 г. во имя Людовика IX Святого – французского короля в 1226–1270 гг., участника крестовых походов. Ее архитектура являет собой смешение готики и барокко. Она сооружалась по проекту Ж. Ардуэна-Мансара, который скончался за два года до окончания строительства. Работы по внутренней отделке велись под руководством Робера де Котта. Скульптурное убранство Королевской капеллы принадлежит к числу лучших украшений Версаля.

В 1770 г., в самом конце царствования Людовика XV, по проекту архитектора ЖА. Габриэля в Версале было построено здание придворной Оперы. Поводом для его строительства стало предстоящее бракосочетание дофина Луи (будущего короля Людовика XVI) с дочерью австрийского императора Марией-Антуанеттой. В зале Оперы предполагалось устроить брачный пир. Отчасти этим обстоятельством объясняются необычно большие размеры здания, центральный зал которого способен одновременно вместить более 700 человек.

Грандиозен и великолепен регулярный Версальский парк. Его создатель, королевский садовник Андре Ленотр (1673–1700), был специалистом не только в ботанике, но и в архитектуре и живописи. Еще до Версаля он прославился своими другими работами. Версальский парк, однако, стал его главным и лучшим творением.

Задача, стоявшая перед Ленотром, была весьма непростой. Местность, в которой король задумал строить свою резиденцию, не отличалась живописностью и к тому же была болотистой. Ленотру фактически предстояло создать ландшафт заново, и он справился с этим настолько блестяще, что отныне Версаль стал эталоном французского дворцово-паркового искусства. Он стал и своеобразным памятником истории науки и техники: именно из Версальского парка в 1783 г. взмыл в небо первый в мире воздушный шар, наполненный горячим воздухом.

О фонтанах Версаля следует сказать особо. Первоначально их насчитывалось 1400 (сегодня – 607), и их сооружение потребовало создания чрезвычайно сложной и дорогостоящей системы водоснабжения, по которой в Версальский парк поступало 1,6 млн галлонов (1 галлон = 3,785 л) воды в час – цифра просто головокружительная. Несмотря на то что для этих целей был построен специальный акведук, воды для всех фонтанов, каскадов, водопадов и прочих затей все равно не хватало, и, чтобы не тратить ее впустую, Людовик XIV распорядился, чтобы во время его прогулки по парку действовали лишь те фонтаны, мимо которых он проходит. Для этого на всем пути следования монарха были расставлены специальные посты стражи, которые оповещали друг друга о приближении короля специальным свистом.

Версаль, без сомнения, стал одним из главных чудес XVII столетия. Однако беспощадный придворный протокол, не оставлявший королю и его ближайшим родственникам места для уединения, заставил Людовика XIV пойти на строительство еще одной резиденции – более укромной, по которой не разгуливали бы толпы любопытных. Такой резиденцией стал Трианон.

Трианон – название деревни, располагавшейся в ближайших окрестностях Версаля, которую Людовик XIV купил и снес для того, чтобы построить на этом месте свой небольшой, окруженный парком частный дворец. Уже в 1670 г. по проекту архитектора Луи Лево здесь был построен павильон в китайском стиле, получивший название «Фарфоровый Трианон». Его стены украшал сплошной узор из синих и белых поливных керамических плиток, напоминающих китайский фарфор. Павильон окружали кусты жасмина, апельсиновые деревья и цветочные клумбы.

Этот изящный миниатюрный дворец, так соответствующий духу начала правления молодого короля, простояв всего семнадцать лет, был полностью перестроен в соответствии с изменившимися вкусами Людовика XIV, ставшего абсолютным монархом и «королем-солнце». В 1687 г. вместо «Фарфорового Трианона» по проекту Ж. Ардуэн-Монсара был выстроен Мраморный, или Большой, Трианон, в отделке которого широко использованы ценные породы мрамора и порфира. Король Людовик XIV наблюдал за строительством дворца столь ревностно, что порой казалось, что именно он является его истинным архитектором. В частности, по настоянию короля Трианон получил свой знаменитый колонный портик. Интерьеры дворцовых помещений сохранили свое декоративное убранство со времен Людовика XIV почти без изменений; в одной из комнат бокового крыла в 1717 г. останавливался русский император Петр Великий.

Уютный, камерный Большой Трианон очень полюбился преемникам «короля-солнце». Людовик XV даже избрал его за образец для своих архитектурных построек. Он имел обыкновение говорить: «Я делаю это подобно Трианону». Как-то раз, прогуливаясь в обществе своей фаворитки мадам Помпадур, король пожалел, что в его обширном парке нет места, где можно было бы отдохнуть в жаркий день, выпить глоток молока или полакомиться земляникой. Так родилась идея строительства Малого Трианона – паркового павильона, сооруженного в 1763–1768 гг. архитектором Ж. А. Габриэлем. Малый Трианон стал образцом классической архитектуры, к которому впоследствии обращались многие зодчие разных стран. Решительный разрыв с рококо Ж. А. Габриэль продемонстрировал и во внутреннем убранстве Малого Трианона, которое отличает исключительно изящная резьба по дереву.

В 1770 г. король Людовик XVI преподнес Малый Трианон в качестве свадебного подарка Марии-Антуанетте. Он стал ее собственным маленьким королевством, где французская королева, чувствовала себя совершенно счастливой. «Насколько восхитительны были эти прекрасные рощи с кустами сирени, населенными соловьями… Королева провела там большую часть сезона», – писала в 1782 г. в одном из писем баронесса Оберких, фрейлина Марии-Антуанетты. Все здесь было устроено в соответствии с порядком, заведенным королевой, и ничто не могло нарушить ее уединения. Любившая «естественную простоту» Мария-Антуанетта пожелала видеть свой дворец окруженным «дикой» природой, и в 1776–1783 гг. английский архитектор и садовник Ричард Мик создал здесь пейзажный парк с павильоном Бельведер (1774 г.), храмом Любви (1778 г.), Малым театром (1780 г.) и «деревней» (1783–1786 гг.). Веселые торжества и приемы, которые Мария-Антуанетта устраивала в своем маленьком «королевстве», возродили тот дух празднеств, которыми славился Версаль эпохи Людовика XIV.

Малый Трианон

Прошли годы, пронеслась над Версалем тягостная и кровавая эпоха «борьбы с тиранами». История все расставила на свои места. В 1830 г. ансамбль дворцов Версаля был объявлен национальным достоянием Франции, а в 1979 г. стал одним из первых памятников, вошедших в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Версальские дворцы и парки на долгие годы стали образцом для подражания. На протяжении всего XVIII в. во многих странах Европы возводились дворцы наподобие версальских, а само название «Версаль» стало нарицательным именем, синонимом великолепного дворцово-паркового ансамбля.

Пещеры долины реки Везер

Долина реки Везер в департаменте Дордонь на юго-западе Франции известна 147 стоянками доисторического человека и 20 пещерами в крутых известняковых берегах реки (в т. ч. всемирно известные Ласко, Кроманьон, Фон-де-Гом и др.), в которых сохранились древнейшие памятники искусства эпохи палеолита.

Галерея первобытного искусства

В 1901 г. А. Брейлем, Л. Капитаном и Д. Пейрони в Дордони были открыты пещеры Комбарелль и Фон-де-Гом, живопись и петроглифы которых относятся к эпохе расцвета мадленского искусства. Всякие сомнения относительно древности пещерных изображений были окончательно рассеяны после открытия, сделанного в 1912 г. Г. Бегуаном в пещере Тюк д’Одубер во Французских Пиренеях. Доступ к изображениям бизонов на стене этой пещеры был закрыт слоем сталактитов, возраст которых превышает десять тысяч лет. В 1914 г. в том же районе была открыта пещера Труа-Фрер, содержащая около пяти тысяч изображений, в т. ч. известную фигуру «колдуна» в маске с оленьими рогами. С этого времени открытия следуют одно за другим. На сегодняшний день в результате целенаправленных поисков только во Франции обнаружено около ста пещер с изображениями и другими следами пребывания в них первобытного человека.

Наиболее интересной из них является сравнительно небольшая, но богато украшенная рисунками пещера Ласко близ города Монтиньяк. Эта пещера была случайно обнаружена четырьмя школьниками в сентябре 1940 г., которые, играя, забрались в яму, открывшуюся под корнями упавшего после бури дерева. На ее ослепительно-белых известняковых стенах сохранилось около 100 чрезвычайно реалистичных изображений диких лошадей, быков, коров, бизонов, горных козлов и других животных, выполненных в технике гравировки, монохромной и полихромной росписи. Живопись пещеры Ласко принадлежит к числу самых совершенных художественных произведений эпохи палеолита. Ее древнейшие изображения датируются приблизительно XVIII тысячелетием до н. э. Высокое качество живописи, ее превосходная сохранность сделали этот комплекс классическим образцом доисторического искусства.

Древняя живопись пещеры Ласко

В июле 1948 г. пещера была впервые открыта для посетителей. Осмотр начинался с «Большого зала», или «Зала быков», – настоящего шедевра первобытного искусства. На левой стороне зала, на некотором расстоянии от входа, находится длинный фриз с разномасштабными рисунками различных животных: скачущих лошадей, быков, оленей. Фрески открывает фигура непонятного крупного зверя с квадратной мордой, большим отвисшим брюхом и прямыми рогами (так называемый «единорог»).

Сразу за ним следует вереница скачущих диких лошадей, перекрывающая огромное, около 4 м в длину изображение быка, тело которого покрыто мелкими темными пятнами. Прямо напротив него изображен другой бык. Между ними – тонко прорисованные фигурки северных оленей с большими ветвистыми рогами.

Наиболее впечатляющими являются динамичные изображения лошадей, написанные светлой и золотистой охрой на сводах узкого и длинного прохода, соединяющего «Большой зал» со вторым помещением. Среди этих изображений, а иногда поверх них нанесены различные схематические знаки: разноцветные волнистые линии, прямоугольники, разбитые на квадраты, стилизованные растительные формы. Примечательна фигура большой черной коровы с огромным туловищем, небольшой головой и изогнутыми рогами. Интересен также фриз из маленьких темных фигур низкорослых степных лошадей, напоминающих пони.

Второй зал состоит из двух частей – основного и бокового. Здесь выделяются фризы из красных и черных голов каменных баранов и такие же рисунки оленьих голов на противоположной стене. В боковом помещении находится уникальный для палеолитического искусства рисунок – потрясающая по своему реализму и динамике сцена охоты, выполненная черной краской. Все говорит о том, что здесь изображено конкретное, явно имевшее место в реальности событие. В центре композиции находится изображение падающего – видимо, смертельно раненного – охотника в птичьей маске. Прямо перед ним – раненый бизон с вываливающимися внутренностями. Фигура уходящего носорога в стороне явно указывает на только что произошедший поединок между ним и бизоном. Очевидно, охотник, появившийся в этот момент, стал жертвой смертельно раненного бизона. На это указывают также длинное сломанное копье и выпавшая из руки охотника копьеметалка, украшенная фигуркой птицы.

Изменение микроклимата в пещере Ласко в условиях массового ее посещения создало угрозу разрушения бесценных рисунков. Поэтому в 1963 г. пещера была закрыта для посетителей, что позволило спасти от неминуемой гибели настенные росписи. Тогда же рисунки пещеры были сфотографированы и помещены в специальном искусственном павильоне в натуральную величину, интерьер которого точно воспроизводит подлинный облик и микрорельеф «Зала быков». Музей-копия был открыт для посещения в 1984 г.

Церковь в Везле

Везле – исторический город в Бургундии. Здесь сохранился один из самых прекрасных романских храмов Франции. Церковь старого бенедиктинского аббатства, ныне известная как базилика Сант-Мари-Мадлен, была построена в 1100-х гг. Что касается самого монастыря, то он возник еще в IX столетии и стоял в начале одного из четырех главных паломнических маршрутов, ведущих в Сантьяго-де-Компостелу.

Около 1050 г. монахи Везле начали утверждать, что в аббатстве хранятся реликвии св. Марии Магдалины, будто бы доставленные со Святой земли не то лично основателем монастыря – св. Бадило, не то его посланниками. Это обстоятельство способствовало быстрому росту популярности Везле и вызвало большой приток паломников. Спустя полвека уже встал вопрос о сооружении новой, более вместительной монастырской церкви. Ее постройка легла тяжелым бременем на плечи окрестных крестьян. Недовольные ростом налогов, связанных со строительством, они подняли мятеж и убили аббата. Тем не менее постройку удалось завершить, и новый большой храм был освящен 21 апреля 1104 г. Однако и он оказался тесен для все увеличивающегося потока паломников. В XII в. к зданию пришлось пристроить обширный нартекс (крытую паперть), освященный папой Иннокентием II в 1132 г.

Базилика Сант-Мари-Мадлен в Везле

Церковь в Везле стала один из наиболее значительных памятников бургундской архитектуры и скульптуры романского периода. По сравнению с другими постройками того времени храм имеет ряд архитектурных новшеств. Центральный неф перекрыт плоскими крестовыми сводами, усиленными подпружными арками, опоры и аркады сложены из квадров розового и серого камня, создавая в интерьере строгую и величественную перспективу. Хор датируется концом XII столетия и являются важным свидетелем проникновения в Бургундию в эту пору готического стиля. Замечателен центральный портал нартекса, украшенный колоннами и богатой скульптурной пластикой.

Падение популярности Везле началось со 2-й пол. XIII в. В 1279 г. произошло удивительное обретение мощей св. Марии Магдалины в Сент-Максимин-ля-Сент-Бом в Провансе, причем реликвии оказались абсолютно неповрежденными и даже с подробной сопроводительной надписью, поясняющей, почему они были скрыты. Король Сицилии Карл II Анжуйский основал на этом месте доминиканский женский монастырь, и монахини-доминиканки быстро собрали множество свидетельств о произошедших в округе чудесах, связанных с мощами св. Марии Магдалины. Это открытие серьезно подорвало положение Везле как главного в Европе центра почитания Марии Магдалины.

После революции аббатство было упразднено и оказалось на грани разрушения. В 1834 г. писатель Проспер Мериме, назначенный инспектором исторических памятников, официально предупредил правительство, что древним постройкам аббатства угрожает гибель. Руководить восстановлением Везле был назначен молодой архитектор Эжен Виоле-ле-Дюк, благодаря трудам которого впоследствии были спасены многие выдающиеся памятники христианской архитектуры Франции, пострадавшие от варварства «просветителей». Реставрация, предпринятая в 1840–1861 гг., возродила к жизни уникальную церковь и другие постройки аббатства.

Амьенский собор

Амьен – главный город Пикардии, исторической области на северо-западе Франции, расположенный на реке Сомма. В центре города возвышается огромный собор – самая большая готическая постройка во Франции. Его фасад отличается редкостным слиянием архитектуры и скульптуры. Исследователи считают, что работами руководил строитель, который был выдающимся скульптором и возглавлял большую артель мастеров-каменотесов.

Парфенон средневековья

Строительство собора в Амьене началось почти одновременно с возведением собора в Реймсе. В 1218 г. пожаром, вызванным ударом молнии, был уничтожен существовавший здесь собор романской архитектуры. А первый камень в основание нового храма был заложен в 1220 г. при епископе Арну де ля Пьере (он скончался в 1247 г. и был погребен в центральной капелле собора). Строителями Амьенского собора были Робер де Люзарш, а затем Тома де Кормон и его сын Рено де Кормон. За основу проекта строители приняли собор в Шартре, несколько видоизменив проект. Камень для постройки храма, твердый песчаник сероватого цвета, доставляли из каменоломен в окрестностях Амьена.

Строительство Амьенского собора было в основном завершено к 1288 г., но достройки продолжались и в XIV в.

Амьенский собор впечатляет своими размерами. Его длина составляет 145 м, максимальная ширина – 59 м, высота сводов центрального нефа достигает 42,5 м, ширина центрального нефа – 14,5 м, общая площадь здания составляет 7800 кв. м. После завершения строительства собор мог вмещать все население Амьена, составлявшее тогда около 10 тысяч человек.

Издали Амьенский собор напоминает драгоценный ларец. Скульптура, рельефы, резной орнамент покрывают его фасады. Главный, западный фасад отличается особым богатством убранства. Три пышно украшенных портала обозначают первый ярус здания. В центре фасада, над главными вратами, расположена статуя Христа, попирающего льва и химеру – символы смерти. Входы в собор обрамляют фигуры апостолов и святых, а наличники – сидящие фигуры химер. Второй и третий ярусы украшены нарядными аркадами – их называют «ажурной галереей», на четвертом находится традиционная «Галерея королей».

Амьенский собор

Скульптурные украшения трех порталов собора посвящены трем темам: теме Страшного Суда, Деве Марии и местночтимому святому – первому епископу города Фирмену после канонизации ставшему покровителем Амьена. Статуи, украшающие центральный фасад, выполнены в 1224–1230 гг. Украшением южного фасада Амьенского собора является знаменитая скульптура «Золотая Мадонна», относящаяся к середине XIII в. Некогда она была позолочена, за что и получила свое название.

Амьенский собор принято сравнивать с древнегреческим Парфеноном. Это не совсем так – в соборе Амьена нет полной гармонии, отличающей великий храм Древней Греции. Но богатейшая и высокохудожественная отделка фасадов действительно ставит Амьенский собор в один ряд с выдающимися произведениями мирового зодчества. В нем ярче и лучше всего воплотился стиль готики.

Традиционные окна-«розы» в Амьенском соборе выполнены в виде восьмилепесткового цветка шиповника, напоминающего только что распустившийся бутон. И «роза», и стрельчатые окна высотой в 12 м раньше были застеклен многоцветными витражами. Поэтому высокие своды собора казались затененными и как бы покоились на стенах, излучавших неяркий переливчатый свет. Мягкое освещение падало то с одной, то с другой стороны – в зависимости от времени дня. А самой светлой частью в соборе был алтарь, освещаемый высокими стрельчатыми окнами апсиды. Такое умелое распределение света, характерное вообще для готических соборов Франции, создавало особое возвышенное настроение у молящихся. Но для того чтобы правильно распределить эти потоки света, нужно было быть незаурядным мастером.

В годы Первой мировой войны Амьенский собор оказался в непосредственной близости от линии фронта. Несколько раз в него попадали шальные и прицельно выпущенные снаряды. Однако благодаря тому что горожане обложили фасады собора мешками с песком, серьезных разрушений удалось избежать.

Римские памятники в Арле

В 58–54 гг. до н. э. легионы Юлия Цезаря покорили территории современных Франции и Бельгии, населенные в ту пору племенами галлов. Укрепившись в Галлии, римляне быстро вошли в тесные сношения с галльской аристократией, которая уже более пятисот лет была связана с античным миром благодаря торговому обмену с греческими городами-колониями. Желая, с одной стороны, романизовать новые земли, а с другой – наградить своих солдат, Юлий Цезарь основал в Галлии ряд новых колоний, где ветераны войны получали землю. Так, город Нарбонн стал колонией X легиона римской армии, Бецирстал – VII легиона, Френус – VIII легиона, а Арелат (современный Арль) – колонией VI легиона.

От Юлия Цезаря до Константина Великого

Арль, древний город на реке Роне, что на юго-востоке современной Франции, был основан древними греками. Во времена Юлия Цезаря Арелат был значительным галльским поселением, где жило и много греков. После завоевания всей Галлии Арелат стал римским городом.

Римская арена в Арле

Город связан с морем дельтой реки Роны, в древности более длинной и глубокой, чем теперь, и к его пристани могли причаливать морские торговые и военные корабли. Именно здесь Цезарь построил тридцать военных галер, принесших ему морскую победу над Массилией (Марселем).

В эпоху Римской империи Арелат быстро стал крупным ремесленным центром. Здесь выделывались ткани, ковры, парча. В Арелате раньше, чем в других мест Галлии, появляются местные мастера – вероятно, выходцы из галльской среды. Археологические раскопки в Арле открыли множество произведений искусства римской эпохи.

Город находился под особым покровительством первых императоров Рима, принадлежавших к старому знатному роду Юлиев, считавшему своей прародительницей богиню Венеру. Ее прекрасная мраморная статуя – вероятно, дар императора Августа – является одной из лучших копий I в. н. э. с работы школы великого греческого скульптора Праксителя (IV в. до н. э.). Эта статуя была найдена в 1651 г. вблизи развалин римского театра и отправлена в Париж, где ее реставрировал известный французский скульптор XVII в. Жирардон. «Венера из Арля» теперь является украшением Лувра.

В честь победы над галлами Цезарь воздвиг в Арелате монументальную триумфальную арку. Эта арка до наших дней не дошла – она исчезла в Средние века.

Арелат являлся самым крупным культурным центром Нарбоннской Галлии. В городе были амфитеатр и театр, где ставились греческие и латинские трагедии и комедии. Театр в Арелате, созданный по типу греческих театров, вмещал 16 тысяч зрителей. До наших дней сохранились лишь его руины.

От минувших эпох в Арле сохранились остатки древнеримских стен, некогда окружавших старый город. Чрезвычайно красив амфитеатр Арелата, построенный в 40-е гг. I в. н. э. Эллипсовидный в плане, он имел снаружи два яруса по 120 арок (третий ярус теперь разрушен). Четкие и плавные аркады придают легкость этому массивному сооружению, при этом сохраняя величественность здания. Огромная арена амфитеатра, где помещается свыше 20 тысяч зрителей, до сих пор используется для массовых действ.

В начале IV в. Арль был резиденцией императора Западной Римской империи Константина I Великого. Затем город завоевали вестготы, а затем мусульмане (730 г.), изгнанные отсюда франками. В эпоху раннего Средневековья Арль был центром королевства Арелат. Памятником этой эпохи в Арле является церковь Сен-Трофим, основанная в VII столетии. Храм многократно перестраивался и достраивался и был полностью реставрирован в XIX в. Здание славится своим романским порталом, сохранившим мотивы античной римской архитектуры. Скульптурное убранство храма выполнено в 1180–1200 гг.

Цистерцианское аббатство Фонтене

Аббатство Фонтене, принадлежавшее ордену цистерцианцев, было основано в 1118 г. св. Бернаром Клервоским, известным церковным деятелем Средневековья. Расположенная в маленькой, поросшей деревьями долине в 60 км к северо-западу от Дижона, обитель пережила свой расцвет в XII–XIII вв., пользуясь покровительством французских королей. Богатство и относительно изолированное местоположение монастыря делали его весьма заманчивой целью для грабителей, и как только королевская власть ослабла, для аббатства наступили тяжелые времена. В годы Столетней войны монастырь неоднократно разграблялся дочиста; к этому приложил руку и английский король Эдуард III в 1359 г. Восстановление политической стабильности в середине 1400-х гг. позволило монастырю вступить в новую полосу процветания. Позже его благосостояние начало падать, так что в 1745 г. монахам даже пришлось разобрать здание трапезной (рефекторий). После революции, в октябре 1791 г., аббатство было закрыто, его постройки проданы в частные руки и приспособлены под бумажную фабрику. Лишь в октябре 1906 г. новые владельцы бывшего аббатства ликвидировали фабрику и начали восстановление средневекового ансамбля.

Аббатство Фонтене

Сегодня Фонтене – одно из самых старых и наиболее полно сохранившихся цистерцианских аббатств в Европе. Кроме уничтоженной в XVIII в. трапезной, оно сохранило в неприкосновенности почти все свои первоначальные постройки: церковь, келейный корпус (дормиторий), клуатр размерами 36 × 38 м, дом капитула, кузницу и голубятню, все построенные в романском стиле, а также дом аббата и госпиталь, относящиеся уже к более позднему времени.

Церковь аббатства была построена в 1139–1147 гг. и освящена папой Евгением III в сентябре 1147 г. Она представляет собой прекрасный образец романской архитектуры и является сегодня самой старой цистерцианской церковью во Франции (ряд других церквей были разрушены в годы революции). Построенная как базилика, церковь имеет план в виде латинского креста. Ее единственный неф, пересеченный 19-метровым трансептом, достигает 66 м в длину и 8 м в ширину.

Фонтенбло

За историческим дворцом Фонтенбло, расположенным в 65 км к югу от Парижа, издавна закрепилось название «дом королей». На протяжении восьми веков он являлся истинным домом французских королей, а позднее императоров. Дворцы Парижа предназначались для публичной, открытой жизни монархов; здесь же, в Фонтенбло, протекала их частная жизнь, здесь праздновались важнейшие семейные события – свадьбы, рождения, крестины. В этих стенах появилось на свет множество принцев и принцесс, здесь прошли детские годы многих королей Франции. Вплоть до падения Второй империи в 1870 г. с Фонтенбло были связаны важнейшие события французской истории.

«Дом королей»

Первое упоминание о Фонтенбло – в связи с коронацией Людовика VII – относится к 1137 г. В XII столетии на этом месте, в сердце обширного леса, занимавшего более 17 тысяч га, располагался королевский охотничий замок. Традиционная любовь к охоте сделала Фонтенбло регулярно посещаемым местом, и при этом едва ли не каждый король считал своим долгом внести свою лепту в улучшение замковых построек, перестраивая и украшая их в соответствии с новыми вкусами. Наиболее значительным преобразованиям замок подвергся при короле Франциске I (1494–1547), который пожелал превратить старый «дом королей» в «Новый Рим», который превзойдет роскошью и красотой дворцы Венеции, Флоренции и Рима.

Строительство Фонтенбло продолжалось на протяжении 1528–1547 гг. Вместо старого средневекового замка вырос огромный роскошный дворец (арх. Ж. Лебретон, П. Шамбиж и др.), в облике которого воплотились итальянские и французские художественные традиции. Были построены ворота, танцевальный зал, часовня Св. Сатурини, здания, окружающие внутренний двор Белой Лошади и галерея Франциска I, связавшая две группы построек. От замка XII в. сохранилась лишь одна древняя башня-донжон, в которой когда-то располагалась королевская спальня. Для дворцового комплекса Фонтенбло характерны внутренние дворы – отзвук итальянской архитектуры – и оригинальные подковообразные наружные лестничные всходы.

Для украшения королевской резиденции Франциск I пригласил итальянских живописцев Россо Фиорентино, Франческо Приматиччи и Себастьяно Серлио, положивших начало так называемой «первой школы Фонтенбло». Искусство Фонтенбло середины XVI в. стало ответвлением стиля итальянского маньеризма. Для него характерны особая элегантность, сочетание живописи с декоративными фризами и сложной резьбой по гипсу, имитирующему цветной мрамор (стукко). Художники первой школы Фонтенбло широко включали в свои полотна аллегорические и символические фигуры, прославляющие королей Франции. Эти росписи до сих пор можно видеть на стенах монументальной парадной лестницы, в танцевальном зале и королевской спальне, но лучше всего они сохранились в галерее Франциска I, созданной Россо Фиорентино между 1522 и 1540 гг.

Ко временам короля Франциска I относится и создание садово-паркового ансамбля в Фонтенбло. Вокруг дворца был разбит огромный парк «по итальянской моде», который, несмотря на многочисленные позднейшие переделки и дополнения, дает представление о садово-парковой архитектуре XVI столетия. Большой водоем в форме трапеции, являющийся центром парка, некогда использовался для всевозможных «водяных затей» и забав. В нем были устроены фонтаны, самый большой из которых украшала статуя «Геркулес» работы Микеланджело. На искусственном острове посреди пруда был сооружен банкетный павильон.

В последующие века дворец в Фонтенбло неоднократно подвергался значительным переделкам. По доброй старой традиции каждый монарх, взойдя на престол, спешил украсить «дом королей» чем-нибудь новым. Хотя строители старались придерживаться проекта, утвержденного Франциском I, время вносило свои коррективы, и сегодня дворец потерял ощущение единства стиля, воплотив в своем облике архитектурные элементы XVI–XIX вв.

Генрих II, сын и преемник Франциска I, и его жена Екатерина Медичи завершили все начатые постройки Фонтенбло – правда, в измененном в соответствии с новыми вкусами виде, пригласив для этих целей архитекторов Филиберта Делорма и Жана Буллана. Над отделкой дворца в эти годы работал живописец-маньерист Никколо дель Аббате. При Генрихе IV (1552–1610) дворец подвергся новым большим переделкам, которыми руководил архитектор Амбруаз Дюбуа. Работавшие в этот период в Фонтенбло фламандские живописцы положили начало «второй школы Фонтенбло». По распоряжению Генриха IV был значительно расширен парк. В нем был прорыт канал протяженностью 1200 м, высажены платаны – для Франции той эпохи большая редкость, а также ели и плодовые деревья.

Король Людовик XIII, чье детство прошло в Фонтенбло, добавил к дворцовому ансамблю железную лестницу. В 1661–1664 гг. Андре Ленотр, придворный садовник Людовика XIV и создатель Версальского парка, разбил на месте прежнего Большого парка зеленый партер. Сам «король-солнце» имел обыкновение ежегодно проводить в Фонтенбло два осенних месяца, наслаждаясь покоем и великолепной природой.

К временам правления Людовика XV относится перестройка южной части двора Белой Лошади и сооружение Большого павильона, получившего название «Эрмитаж маркизы Помпадур» (арх. ЖА. Габриэль). При Людовике XVI были в два раза увеличены размеры галереи Франциска I и создан будуар королевы, состоящий из трех салонов, отделанных в соответствии со вкусами времени.

Когда в 1804 г. в Фонтенбло приехал Наполеон, «дом королей» поразил его девственной пустотой. Оставались одни пустые залы, впрочем, почти не тронутые, а вся роскошная обстановка исчезла благодаря стараниям «граждан» республики. По распоряжению Наполеона дворец был заново обставлен и украшен, и в его стенах император Франции принимал римского папу Пия VII, прибывшего в Париж, чтобы короновать «узурпатора».

С Фонтенбло связаны последние драматические страницы истории наполеоновской империи. 28 апреля 1814 г., простившись с солдатами Старой гвардии, выстроившимися во дворе, Наполеон навсегда покинул замок. Годы спустя, находясь в ссылке на острове Св. Елены, он до последнего дня вспоминал Фонтенбло – «истинный дом королей, лучше всех украшенный и наиболее удачно расположенный дворец в Европе». Национальный музей Фонтенбло хранит множество предметов, принадлежащих лично Наполеону, его жене, братьям и сестрам.

В последующие годы дворец Фонтенбло оставался «домашней» королевской резиденцией. При Луи-Филиппе здесь были проведены значительные ремонтно-восстановительные работы. В 1837 г. в стенах дворца состоялось бракосочетание наследника престола принца Орлеанского с немецкой принцессой. Последний расцвет Фонтенбло приходится на времена Второй империи. Император Наполеон III восстановил заброшенную часть парка, заново отделал помещения дворца, и до 1868 г. Фонтенбло оставался местом официальных приемов, торжеств и увеселений императорской четы.

Франко-прусская война и падение империи поставили точку в политической истории Фонтенбло. Сегодня дворец является национальным музеем, а часть его по традиции остается резиденцией главы государства.

Театр и триумфальная Арка в Оранже

Древний Араузио, современный Оранж, расположен на реке Роне, на юго-востоке Франции. Этот город упоминается в сочинениях Тита Ливия и Плиния Старшего. Широкую известность Оранжу принесли находящиеся здесь знаменитые памятники римской эпохи.

«Оранж Великолепный»

В V в. римский Араузио был захвачен вестготами и разрушен. В XI в. возродившийся из руин Оранж стал независимым графством и позднее перешел во владение княжеского дома Нассау. Князь Мориц Нассауский в 1622 г. выстроил на городском холме крепость, включив в нее остатки древнеримского Капитолия и стену древнеримского театра. Эта крепость была разрушена французским королем Людовиком XIV, захватившим Оранж в 1660 г. Рассказывают, что когда Людовик объезжал свои новые земли и увидел сохранившуюся стену древнеримского театра, то пришел в восторг и назвал ее «прекраснейшей из стен королевства». А Фредерик Мистраль, глава литературного кружка фелибров в XIX столетии, именовал город Aurenjo la poumpouso – «Оранж великолепный».

Дворец Фонтенбло

В бурях времен уцелели лишь немногие постройки римского Араузио. От терм не осталось практически ничего, гимнасий (он занимал площадь в 400 кв. м) сохранился лишь частично. Главными памятниками Оранжа сегодня являются триумфальная арка и театр.

Монументальная арка была воздвигнута у северных ворот Араузио Юлием Цезарем в честь победы над галлами. Долгое время ее было принято называть «аркой Тиберия» – по имени знаменитого полководца, а позднее римского императора (нач. I в. н. э.) – и относить ее строительство к 21–26 гг. н. э. Теперь исследователи римской истории считают, что арка в Араузио была все же сооружена Юлием Цезарем в 50-е гг. I в. до н. э. – в память завоевания Галлии.

Из всех сохранившихся до наших дней триумфальных арок в разных городах бывшей Римской империи арка в Оранже является третьей по величине. Ее высота превышает 21 м, ширина – более 20 м. Это массивное, типично римское трехпролетное сооружение с декоративными коринфскими колоннами и обилием рельефных украшений. Некогда арка была увенчана бронзовой колесницей Виктории – богини победы. Пространства над малыми пролетами арки, ее боковые фасады покрыты рельефными композициями, составленными из нагроможденного друг на друга оружия, частей разбитых кораблей – трофеев морской победы над Массилией, человеческих фигур – пленников-галлов. На некоторых галльских трофейных щитах художник сделал надписи: кому принадлежал щит и где он сделан.

Авторами арки в Оранже считают мастеров из какого-то североиталийского центра, хорошо знакомых со строительными принципами римской архитектуры. До 1811 г. арка была погребена под слоем земли и мусора. Она была обнаружена и отреставрирована архитектором Огюстом Каристи.

Римский театр в Оранже

Театр в Оранже сохранился до наших дней лучше, чем какой-либо другой древнеримский театр. Он был построен в 1-й пол. I в. н. э., в самом конце правления императора Августа, и по плану архитекторов должен был вмещать 11 000 зрителей. В целости и сохранности до сих пор стоят 60 ярусов скамей для зрителей, расположенных полукругом, и задняя стена сцены (103 м в длину и 37 м в высоту). Места для зрителей устроены в естественной выемке пологого холма, а фасадом театра служит высокая наружная стена скены. Снаружи фасад театра, разделенный легкими аркадами на четыре яруса и прорезанный тремя квадратными воротами, производит величественное впечатление. Стена с внутренней стороны также имеет несколько ярусов, в которых устроены ниши. В центральной нише, высоко над актерскими подмостками, была установлена колоссальная (высота 3,55 м) беломраморная статуя – как считается, императора Августа – в панцире, с поднятой для приветствия рукой. Стоящая сегодня в театре Оранжа статуя – копия. Подлинная статуя была разбита захватившими город варварами, и ее обломки были найдены при археологических раскопках. Голова скульптуры так и оказалась утраченной, поэтому установить точно, кого именно она изображала, было довольно затруднительно.

Театр в Оранже известен своим превосходным качеством звука, здесь и в наши дни устраиваются оперные представления. Чтобы еще больше усовершенствовать акустику, строители установили над задником сцены деревянную крышу. Амфитеатр имел также деревянный настил на полу поверх каменного цоколя. В полу перед сценой до сих пор видна канавка, прорытая специально для театрального занавеса.

Возле театра обнаружены остатки ипподрома, а также статуи, барельефы, руины римских построек.

Комплекс из трех площадей в Нанси

Свергнутый в 1736 г. с польского трона король Станислав Лещинский (1677–1766, правил в 1704–1709, 1733–1736 гг.) нашел убежище у своей дочери – французской королевы, получив от Людовика XV в дар Лотарингское герцогство. Построенный для бывшего короля дворец в Нанси не сохранился, зато сохранился прекрасный комплекс из трех площадей (1752–1761 гг.), начатый архитектором Жерменом Бофраном и законченный его учеником Эре де Корни. Площадь послужила главным элементом нового плана городской застройки, призванного связать средневековую часть Нанси и новый город, сформировавшийся в XVII столетии. Двумя «полюсами» проекта должны были служить симметрично расположенные здание муниципалитета и королевский дворец (не сохранился).

Сегодня площадь Станислава и расположенные по ее оси площади Каррьер и Альянс, образующие единый ансамбль, являются лучшим украшением Нанси. Своей симметрией, замкнутостью, геометрической уравновешенностью этот ансамбль явственно тяготеет к градостроительным традициям XVII в., однако обилие декоративной скульптуры, легкость сквозных аркад и балюстрад, живописная нарядность фонтанов и золоченых кованых решеток ясно говорят об эстетике рококо.

Нанси. Площадь Станислава

Площадь Станислава первоначально носила название Пляс-Рояль (Королевская площадь) – в честь зятя Станислава Лещинского, французского короля Людовика XV. Архитектурный проект площади и окружающих ее зданий был разработан Эммануелем Эре де Корни (1705–1763). Строительство началось в марте 1752 г. и закончилось в ноябре 1755 г. Площадь протяженностью 125 м и шириной 106 м вымощена камнем цвета светлой охры, с двумя диагональными линиями более темных камней. Всю южную сторону площади занимает здание муниципалитета, восточную – Оперный театр (прежде дворец епископа) и Большой дворец (первоначально дворец королевы), западную – Музей изящных искусств (первоначально медицинский колледж). Все эти сооружения образуют на редкость гармоничный ансамбль.

В северо-западном и северо-восточном углах площади устроены декоративные фонтаны. В центре когда-то стояла бронзовая статуя Людовика XV, но в конце XVIII в., во время революции, ее снесли. В 1831 г. на этом месте была воздвигнутая бронзовая статуя Станислава Лещинского, после чего площадь получила название площади Станислава. Скульптор Жорж Жако (1794–1874) изобразил бывшего польского короля стоящим в полный рост, держащим в левой руке меч, а правой указывающим на север.

Триумфальная арка служит своеобразным переходом к соседней площади Каррьер. Ее ансамбль (1753–1755 гг.) представляет собой один из самых замечательных примеров городской планировки во Франции. Главную ось площади отмечают двойная аллея деревьев, вытянутая во всю ее длину Замыкает ансамбль площадь Альянс, сформированная полукругами колоннад. В центре ее устроен фонтан, смоделированный по образцу фонтана на площади Пьяцца Навона в Риме.

Пон-дю-Гар

«Акведуки – главное свидетельство величия Римской империи», – утверждал сенатор Юлий Фронтин, заведовавший в начале II в. водоснабжением Рима. Чистая вода из горного источника, как известно, во все времена считалась самой лучшей питьевой водой. Широкое распространение в римских городах бань – терм, общественных и частных, также требовало много воды. Строительство акведуков приобрело широкий размах во многих городах Римской империи.

«Свидетельство величия римской империи…»

Замечательным инженерным и в то же время художественным памятником II в. н. э. является знаменитый акведук через реку Гар на юге Франции, носящий современное название Пон-дю-Гар – Гарский мост.

Гарский акведук был построен для снабжения водой города Нима (Немаус) – одного из центров богатой и процветающей римской провинции Галлии. Это величественное и гармоничное сооружение является единственной сохранившейся частью протянувшегося на 50 км Нимского акведука. В Ним вода бежала с возвышенности по водопроводным трубам протяженностью до 30 км. Препятствием для прокладки труб водопровода явилась река Гар. Через нее, в 22 км от Нима, и был построен мост в виде трехъярусной аркады высотой 49 м.

Это выдающееся инженерное сооружение было создано в конце I в. до н. э. Замысел его строительства связывают с именем римского полководца Марка Агриппы – зятя и ближайшего помощника императора Октавиана Августа.

Древнеримский акведук Пон-дю-Гар около Нима

Длина моста составляет 275 м. Он состоит из трех арочных ярусов. Первый ярус включает шесть арок, пролеты которых имеют ширину от 16 до 24 м. Центральная арка, соединяющая берега реки, имеет пролет в 24,4 м. Над первым ярусом расположен второй, насчитывающий 11 арок такого же размера. Третий, верхний Гарский мост – идеальный образец кладки из тесаного камня. Особую сложность для строителей представляла кладка арок. Особенностью сооружения является то, что тщательно подогнанные каменные блоки, подобно многим лучшим римским постройкам, были уложены без известкового раствора. На 8-й арке второго яруса начертано имя «Вераний». Возможно, так звали архитектора, строителя моста.

Выстроенный из золотистого камня мост Пон-дю-Гар – прекрасное создание человеческой мысли, объединившей инженерный расчет и требования эстетического вкуса.

Исторический центр Страсбурга

Страсбург – главный город исторической области Эльзас, расположенный на северо-востоке Франции. История его уходит далеко в глубь времен. В I в. н. э. здесь, на месте древнего кельтского поселения, возник укрепленный римский лагерь Аргенторатум. Спустя четыре столетия он был захвачен франками, которые дали городу имя Стратебургус («город с мощеными улицами»), со временем переиначенное в Страсбург.

«Город с мощеными улицами» и его собор

В Средние века город был частью Священной Римской империи, являясь сперва епископским, а с XIII в. – вольным имперским городом. Французский король Людовик XIV в 1697 г., по окончании войны с Аугсбургской лигой, присоединил Страсбург к Франции. Памятниками бурных времен, пронесшихся над городом, сегодня являются четыре сохранившиеся башни оборонительных сооружения XIV в. и укрепление, построенное маршалом Вобаном после взятия Страсбурга французами.

В результате поражения Франции во Франко-прусской войне 1871 г. город вернулся в состав Германии, но после Первой мировой войны по Версальскому мирному договору 1919 г. был возвращен Франции.

В эпоху Средневековья в пограничном Эльзасе тесно переплетались французские и немецкие культурные традиции, поэтому в облике Страсбурге соседствуют черты французской и немецкой архитектуры. Город пересекает река Иль, которая двумя рукавами отделяет Большой остров (Гранд-Иль), где располагаются историческая часть город и его наиболее выдающиеся памятники.

Архитектурной осью старого Страсбурга, его главной доминантой является знаменитый собор Нотр-Дам, построенный в 1190–1439 гг. Подобно собору Парижской Богоматери, Страсбургский собор стоит на острове, образовавшемся в результате разделения реки Иль на несколько рукавов.

Строительство собора началось в конце XII в. Оно продолжалось на протяжении двух столетий, и в итоге храм так и остался незавершенным. До середины 30-х гг. XIII столетия строительством собора руководили французские мастера, затем их сменили немецкие. В результате собор приобрел характерное для Эльзаса соединение черт французской и немецкой готики, а более ранние его части (хор и северная часть трансепта) сохраняют черты романского зодчества. Несмотря на это смешение стилей, храм, выстроенный из розово-красного вогезского песчаника, выглядит удивительно гармоничным.

Инициатором постройки собора был страсбургский епископ Конрад Лихтенберг (1273–1299), пригласивший на роль главного архитектора немецкого мастера Эрвина фон Штейнбаха (1284–1318). Он руководил работами по возведению основных частей храма – центрального нефа (завершен в 1275 г.) главного, западного фасада (с 1277 по 1339 г.) и башни (после 1284 г.).

Собор построен в стиле так называемой «лучистой» готики, зародившейся во Франции в конце XII столетия. Этот стиль получил свое название благодаря лучам больших окон-«роз». Огромное изящное окно-«роза», как символ «лучистого» стиля, сияет и на западном фасаде Страсбургского собора. Оно создано Эрвином фон Штейнбахом около 1280 г. и имеет диаметр 13,5 м.

Отличительная черта Страсбургского собора – узор свободно стоящей каменной решетки, кружевами окутывающей главный, западный фасад, который является копией фасада Сен-Дени в Париже. В то же время в нем можно найти самое оригинальное развитие идей «лучистого» стиля. Фасад украшают подчеркнуто вытянутые стрельчатые арочки на тонких колонках. Прекрасные скульптурные порталы представляют собой лучшие образцы поздней готики.

Подобно Кельнскому, Страсбургский собор построен как базилика с центральным нефом более высоким, чем боковые. Из-за технических причин, связанных с повторным использованием фундамента, собор необычайно просторен.

Главным украшением собора являются прекрасные витражи. Лучшие из них можно видеть в окнах трансепта и в южной капелле. На витражах фонаря в северной части трансепта изображена процессия жен-мироносиц, возглавляемая Богоматерью, в южной – группа римских пап и епископов. Витражи в двух романских окнах южной части трансепта изображают эпизоды из жизни Христа; детство, служение, муки на кресте, а также сцены сошествия Св. Духа и Страшного Суда.

Страсбург. Вид на кафедральный собор

Улицы старого Страсбурга столь живописны и подчеркнуто «старинны», что иногда кажутся декорациями для киносъемок. Вдоль узких, мощенных булыжников улиц и переулков выстроились крытые черепицей фахверковые дома, большинство из которых относится к XVII–XVIII вв.

В Старом городе сохранилось несколько приходских церквей XIII–XVI вв. В церкви Сен-Тома (XIII–XIV вв.), представляющей собой прекрасный образец верхнерейнской готики, похоронен маршал Мориц Саксонский.

К числу памятников эпохи барокко принадлежат здание городской ратуши, дворец Роганов, бывшая резиденция принцев-епископов (все – XVIII в.). Сейчас эти великолепные постройки являются музеями.

Собор Нотр-Дам в Реймсе

Шедевром зрелой готики и настоящей «академией искусств» для средневековых мастеров стал собор в Реймсе. Этот город в сердце Шампани издавна служил местом коронации французских королей, а с 1179 г. этот обряд совершался там постоянно. Первым королем, короновавшимся в Реймсе, стал вождь франков Хлодвиг. Это произошло в 481 г. Предание рассказывает, что накануне коронации случилось чудо: посланный с неба голубь принес в клюве фиал, полный елея, необходимого для помазания короля на царство.

Отсюда началась Франция

Первоначальное здание собора было построено около 817 г. Просуществовавший на протяжении четырехсот лет, до XII в., и несколько раз перестраивавшийся собор погиб в пожаре в ночь на 6 мая 1210 г. Строительство нового здания началось уже в следующем, 1211 г. и продолжалось до 1481 г. Средства на строительство поступали от духовенства и частных лиц.

План собора был составлен Жаном д’Орбе. По его замыслу, храм должен был представлять собой трехнефную базилику, пересеченную трехнефным трансептом. Этого плана в основном придерживались последующие архитекторы. Жана д’Орбе сменил Жан де Лу, который в 1241 г. завершил возведение хора и трансепта. После него строительство в течение восемнадцати лет возглавлял Готье (Гоше) де Реймс, а следующие 35 лет – Бернар де Суассон. Авторству последнего принадлежит замечательное окно-«роза» на западном фасаде собора. «Галерею королей» и башни строил до 1311 г. Робер де Куси. Верхние ярусы башен были завершены около 1427 г., но предусмотренные проектом высокие шатры над башнями так и не были построены. По замыслу строителей, их должны были венчать гигантские остроконечные шпили. Остались в проекте и еще пять башен собора – первоначально он задумывался семибашенным.

Несмотря на длительные сроки строительства и разных архитекторов, собор в Реймсе сохранил единство замысла: многообразие талантов строивших собор зодчих слилось в настоящую каменную симфонию. При первом же взгляде на фасад собора бросается в глаза устремленность всех его архитектурных форм ввысь. Здание как бы растет из земли, поднимаясь ярус за ярусом, дробясь множеством остроконечных стрельчатых арок, крутых треугольных фронтонов, пирамидальных острых шпилей. Массы собора как бы теряют свою тяжесть, и гигантский храм в 150 м длиной с двумя 80-метровыми башнями стремительно взлетает к небу.

Реймский собор обильно украшен скульптурой. Недаром его называют «царством скульптуры». Высеченные из камня рельефы практически целиком покрывают его главный фасад. Их тысячи.

Первый ярус фасада во всю ширину занят тремя массивными порталами. Их обрамляют стрельчатые арки. Центральный портал выше и шире боковых. У главного входа посетителя встречает статуя Богоматери, которой посвящен храм. Два других портала посвящены Святому Сиксту и теме «Страшного Суда». Порталы украшают большие фигуры святых, изваянные в 1220–1225 гг. На втором ярусе главного фасада находится традиционная для французской готики «Галерея королей», где помещены скульптурные портреты королей Франции и статуи святых.

Многое из скульптурного убранства Реймского собора до наших дней не дошло. Часть скульптур безвозвратно погибла, часть в новейшие времена была заменена копиями. Но все же от XIII в. сохранилась большая часть рельефов. Среди них первое место занимает композиция «Встреча Марии с Елизаветой», расположенная справа от центрального входа. Из-за удивительной близости к памятникам Древней Греции ее называют «греческим мгновением готической скульптуры». Имя гениального автора этих изваяний неизвестно.

Перед посетителем, входящим в собор, открывается величественное зрелище. В глубину храма уходят торжественные колоннады, высоко над головой смыкаются стрельчатые своды, через многочисленные окна в собор льются солнечные лучи. Огромное пространство храма свободно стремится в глубину. Грандиозные масштабы интерьера потребовали от зодчих немалого технического умения, чтобы удержать в равновесии всю конструкцию здания.

Собор Нотр-Дам в Реймсе

Высота центрального нефа собора составляет 38 м, длина – 139 м, ширина – 14,6 м. В силу того что собор служил для коронаций, его центральный неф сделан значительно длиннее, чем в других французских соборах. На витражах Реймского собора можно видеть изображения королей Франции и архиепископов Реймса. Все существующие витражи – копии. Большинство из подлинных средневековых витражей погибло еще в XVIII в., когда в собор ворвались революционно настроенные солдаты.

В апсиде собора находится скульптура атланта с искаженным в отвратительной гримасе лицом. Предание утверждает, что именно эта безобразная физиономия вдохновила Виктора Гюго на создание образа Квазимодо, звонаря собора Парижской Богоматери.

В годы Первой мировой войны германские войска обстреливали Реймский собор из тяжелых орудий. В храм попало около трехсот крупнокалиберных снарядов. Здание устояло, но получило тяжелейшие повреждения. После войны французы бережно восстановили Реймский собор – драгоценнейшую реликвию своей национальной культуры, но множество деталей было безвозвратно утрачено.

Берега Сены в Париже

Задолго до нашей эры в бассейне рек Сены и Луары обитали галльские племена. Одно из них – племя паризиев – избрало местом своего поселения удлиненный низкий остров в среднем течении Сены (нынешний остров Ситэ). Омывающие его рукава реки служили достаточно надежной водной преградой против вторжения соседних племен. Это поселение паризиев называлось Лютецией. В «Записках о галльской войне» Юлий Цезарь сообщает, что он с войсками проходил через Лютецию на Сене. Это первое известное упоминание о городе паризиев, по имени которых столица Франции и получила свое современное название.

«Сена сделала Париж»

Париж был основан на острове Ситэ в III в. до н. э. В 508 г. король франков Хлодвиг сделал этот город своей столицей. На протяжении всех последующих веков Париж развивался в излучине Сены между устьями рек Марны и Уазы. В XI столетии городская застройка перешагнула на правый берег Сены, в XII–XIII вв. были построены знаменитые собор Нотр-Дам и Сент-Шапель. В XIX столетии под руководством барона Оссмана была предпринята широкая реконструкция старых городских кварталов, в результате которой центр Парижа приобрел свой современный облик, с широкими площадями и бульварами.

Сена до сих пор остается главной осью Парижа, вокруг которой сосредоточены все основные историко-архитектурные ансамбли французской столицы. Существует даже такая поговорка: «Сена сделала Париж». На берегах Сены, от Сент-Шапель и Нотр-Дам на востоке и до Эйфелевой башни на западе, может быть прослежена вся эволюция застройки Парижа и вся его история. Вдоль этого многокилометрового маршрута сосредоточены главные историко-архитектурные сокровища французской столицы. Правый берег – настоящая энциклопедия истории города, здесь расположено большинство часть всемирно известных памятников, прославивших Париж. Эта часть города знаменита своими проспектами и бульварами, проложенными в XIX в., именно здесь находятся Елисейские Поля. Тут всегда кипит жизнь. Левый берег – более богемный, его лицо определяется многочисленными студентами Сорбонны, кафе, уличными художниками и туристами.

От острова Св. Людовика (Сент-Луи) до площади Трокадеро около двадцати мостов связывают оба берега реки и многочисленные острова, формируя богатое разнообразие живописных видов. Архитектурные ансамбли обоих берегов реки отражают все этапы эволюции Парижа: здесь представлены готика, ренессанс, классицизм, стиль «Второй империи». Квартал Марэ и остров Св. Людовика застроены преимущественно домами XVII–XVIII вв. Вдоль обеих берегов тянутся широкие прямые авеню, проложенные согласно плану Оссмана в XIX столетии. Эйфелева башня и дворец Шайо – выдающиеся памятники 2-й пол. XIX в., напоминание о парижских Всемирных выставках. Новые сооружения из стекла, бетона и мрамора – дань архитектурно-художественным исканиям ХХ столетия. Река Сена объединяет и подчеркивает гармоничность этого исключительного, единственного в своем роде городского пейзажа.

Париж. Восточная часть острова Ситэ

Ситэ – сердце Парижа, колыбель древнего города. Этот небольшой остров связан с остальной частью французской столицы несколькими мостами, из которых наиболее известным является Новый. Он пересекает стрелку острова Ситэ и состоит из двух частей, оси которых не являются точным продолжением одна другой. Несмотря на свое название, это один из самых старых мостов Парижа. Его строительство началось в 1578 г., а закончилось в 1606 г. Еще более почтенный возраст имеет мост Менял, построенный в IX в. Он соединяет правый берег Сены с островом Ситэ. В Средние века на этом мосту стояли многочисленные лавки менял и мелких торговцев.

Собор Парижской Богоматери построен в западной части острова Ситэ, на месте, где в I в. н. э. находился древнеримский алтарь, посвященный Юпитеру. Среди готических храмов Франции собор Парижской Богоматери выделяется строгим величием своего облика. По красоте, пропорциям, по степени воплощения идеи готического искусства этот собор представляет собой совершенно уникальное явление. Сегодня, глядя на его целостный и гармоничный ансамбль, невозможно поверить, что он строился почти двести лет, многократно переделывался и капитально реставрировался.

Строительство собора было начато в 1163 г., а завершилось только к середине XIV в. Эта пятинефная базилика достигает в длину 130 м, и одновременно может вместить 9 тысяч человек. В зависимости от времени дня и погоды силуэт собора окрашивается в самые различные тона серого цвета: от стального до дымчатого. А вечером, в лучах заходящего солнца, башни собора выглядят розово-пепельными.

Главный, западный фасад храма делится на три яруса: нижнюю часть, состоящую их трех порталов, среднюю часть – «Галерею королей» с окном-«розой» и верхнюю часть – башни. Фасады собора богато украшены скульптурой, особенно пышно оформлены порталы. Наиболее интересен левый портал, посвященный Деве Марии. Его украшает удивительная по выразительности и силе исполнения скульптура «Слава Пресвятой Девы». Это один из лучших образцов ранней французской готики.

Капелла Сент-Шапель (1240–1248 гг.) строилась как часовня-реликварий, и весь ее облик говорит об особом значении этого сооружения. И это действительно так: на протяжении шести столетий здесь хранился Терновый венец Иисуса Христа, в 1239 г. привезенный в Париж из Константинополя. Двухэтажную Святую капеллу проектировал и строил архитектор Пьер де Монтрейль, мастер из Амьена, принесший с собой традиции амьенской архитектурной школы.

В самой середине маршрута располагаются просторная площадь Конкорд и Египетский обелиск, а также два всемирно известных музея: Лувр и Орсэ.

Расположенный на северном берегу Сены Лувр возник в конце XII в. как одна из парижских крепостей. Нынешнее здание дворца-музея и стоит на месте крепости, воздвигнутой королем Филиппом Августом около 1190 г. К XIV в. вокруг нее сложился ансамбль королевской резиденции: массивные круглые башни с зубчатым верхом, мощные стены с небольшими оконными проемами, стрельчатые своды… «Король-солнце» Людовик XIV (1643–1715) предпринял грандиозную реконструкцию Лувра. Но в 1682 г., когда королевский двор был перенесен в Версаль, все работы были заброшены. Лувр пришел в упадок. В 1750 г. даже шла речь о его сносе. Вторая жизнь Лувра началась в годы французской революции. 10 августа 1793 г. королевская художественная галерея была открыта для посещений и стала музеем. Свой современный вид дворец приобрел в 1871 г. В настоящее время Лувр занимает огромную территорию – 18 га. Это один из крупнейших в мире музеев.

Бывший вокзал Орсэ располагается напротив Лувра. Он был построен архитектором Виктором Лалу к Всемирной выставке 1900 г. и стал «лебединой песней французского модерна». Он считался последним достижением техники того времени и был в высшей степени функционален. Однако со временем вокзал перестал удовлетворять требованиям все ускоряющей ритм жизни. В конце 1960-х его даже планировалось снести, однако в 1973 г. вокзал признали историческим памятником, и его приобрело министерство культуры Франции. Вот тогда-то и возникла идея превратить вокзал в музей искусства XIX столетия. Создание этого музея стало значительным событием в культурной жизни Франции 1970-х гг.

Высокий купол собора Дома Инвалидов уже давно стал одной из главных вертикалей, формирующих облик Парижа, и даже трудно сегодня представить себе французскую столицу без этого легко взлетающего ввысь монументального храма, сверкающего на солнце своими многочисленными золотыми украшениями. Его силуэт является одним из наиболее выразительных в облике Парижа благодаря чрезвычайно удачно найденным пропорциям. Построенный в 1679–1706 гг. по проекту архитектора Жюля Ардуэна-Мансара, крупнейшего французского зодчего конца XVII столетия, храм был включен в ансамбль Дома Инвалидов – специального дома призрения для исключенных со службы старых солдат. Строительство приюта было поручено в 1671 г. архитектору Либералю Брюану Так в центре французской столицы постепенно возник обширный комплекс зданий, включающий в себя приют, собор, церковь Св. Людовика. Он протянулся между площадью Маршала Вобана и Эспланадой Инвалидов. С годами Дом Инвалидов превратился в пантеон военной славы Франции. В одном из его зданий расположен сегодня Музей французской армии.

Огромная Эспланада Инвалидов, обустроенная в 1704–1720 гг., длиной 487 м и шириной 250 м, тоже стала элементом этого величественного ансамбля. А на орудийной площадке перед Домом Инвалидов сегодня стоят 18 старинных, еще XVI–XVII вв., орудий так называемой «Триумфальной батареи», салют из которых производится только в честь особо торжественных событий.

Дом Инвалидов

В самом конце маршрута высится Эйфелева башня, ажурный силуэт которой известен во всем мире. Вот уже более ста лет она является символом Парижа. Ее проект был разработан Гюставом Эйфелем в конце 1884 г. Самая высокая по тем временам башня в мире была смонтирована 250 рабочими в поразительно короткий срок – за 26 месяцев. Высота башни составляет 320 м, вес – около 7500 тонн. Башня имеет три яруса, расположенные на высотах 60, 140 и 275 м соответственно, куда посетителей доставляют пять вместительных лифтов. Парижане далеко не сразу признали творение Эйфеля, однако, несмотря на опасения современников, башня очень удачно вписалась в исторический центр Парижа. Сегодняшний облик французской столицы уже невозможно представить себе без Эйфелевой башни. Ее запечатлели на своих полотнах такие художники, как П. Пикассо, А. Марке, Утрилло. Ее воспевали поэты Ги Аполлинер, Прево, В. Маяковский, Ж. Кокто, который назвал ее «королевой Парижа».

Собор в Бурже

Небольшой французский городок Бурж, расположенный при слиянии рек Орон и Эрен, в 200 км к югу от Парижа, сегодня является административным центром департамента Шер. Холм, на котором стоит город, еще в галло-римские времена служил подножием для небольшого галльского укрепления. Сего дня на этом холме гордо высится собор Сент-Этьенн – четвертый по величине готический собор Франции после Амьенского, Реймского и Шартрского.

Жемчужина Аквитании

С 1100 г. Бурж стал центром королевских домениальных владений в Центральной Франции и резиденцией архиепископов Буржских – примасов Аквитании. Такое повышение статуса города не могло не сказаться на его архитектурном облике, и в 1195 г. на месте сгоревшего романского храма архиепископ Анри Сюлли начинает сооружение нового огромного кафедрального собора. По средневековым меркам он был построен довольно быстро: хор был завершен в 1214 г., центральный неф возведен в 1225–1250 гг., а сооружение западного фасада растянулось до 1270-х гг.

Построенный почти одновременно с Шартрским, собор в Бурже стал одним из первых произведений высокой готики. Однако, в отличие от собора в Шартре, который стал отправной точкой типично французского готического стиля, собор в Бурже имеет свой особенный, совершенно неповторимый стиль. Он стоит особняком и в архитектурном отношении представляет контраст и с Шартрским собором, и с другими французскими соборами, созданными по образцу Шартрского.

Снаружи собор несколько растянут и выглядит тяжеловесным. В то же время здание восхищает гармоничными пропорциями и единством композиции. В облике собора явно присутствует парижская традиция. Источником вдохновения неизвестного архитектора, создававшего проект, мог послужить собор Парижской Богоматери, но внутренняя планировка собора в Бурже совершенно отлична от его парижского собрата. Прежде всего бросается в глаза отсутствие традиционного трансепта. Величественный западный фасад имеет пять порталов вместо трех, как в других готических французских соборах. Порталы завершаются стрельчатыми арками с вставленными в них ажурными круглыми окнами.

Над центральным порталом помещено огромное круглое окно-«роза», относящееся к XIV столетию, – дар герцога Беррийского. Порталы и весь западный фасад щедро украшены скульптурным убранством, воплотившим в себе всю историю рода человеческого, вплоть до сцен Страшного Суда. Каменное кружево Буржского собора – признанный шедевр готической скульптуры.

Собор в Бурже

Главным акцентом фасада являются две невысокие мощные башни. Северная башня вошла в историю под названием «Масляная» – в память о разрешении жителям города потреблять масло и молоко во время поста в обмен на финансирование строительства башни. В 1505 г. она рухнула и была восстановила в 1542 г., однако симметрия башен при этом нарушилась.

Южная Башня носит название «Глухая» – на ней отсутствуют проемы звонов, и на башне никогда не было колоколов. В XIII в. это могучее сооружение начало трескаться, и, чтобы предотвратить разрушение, башню укрепили мощными контрфорсами.

Внутреннее пространство центрального нефа собора захватывает дух. Оно огромно. Впечатление, производимое Буржским собором, отчасти вызвано невероятной шириной четырех боковых нефов, уравновешивающих его высоту. Высота главного, центрального нефа составляет 37 м, ширина – 15 м. При этом строители собора прибегли к весьма необычному приему: наружные и внутренние боковые нефы очень сильно разнятся по высоте (9,3 и 21,3 м соответственно). В результате создается пирамидальная композиция с вершиной в фонаре центрального нефа. Солнечный свет потоками льется внутрь через окна наружных боковых нефов, огромное окно-«розу» центрального нефа и через фонари внутренних боковых нефов. Ощущению простора способствует и то обстоятельство, что колоннада центрального нефа на 6 м выше, чем в Шартрском соборе.

Собор в Бурже славится на весь мир своими уникальными витражами. Созданные в XIII столетии, они отличаются особенной интенсивностью и чистотой красок. Яркие свет, льющийся через разноцветные витражи исключительной красоты, придает интерьеру собора редкое ощущение поэтичности, единства и гармонии.

На протяжении своей долгой истории собор в Бурже несколько раз варварски разорялся: сперва гугенотами в XVI столетии, затем во времена французской революции XVIII в. В результате были уничтожены многие бесценные витражи и скульптуры, похищены предметы декоративного убранства. Однако собор выдержал все испытания и прекрасно сохранился до наших дней.

Исторический центр Авиньона

Старинный Авиньон хранит множество великолепных памятников эпохи Средневековья. Большинство из них связано с той эпохой, когда этот небольшой город, расположенный на юге Франции, в Провансе, неожиданно стал столицей западнохристианского мира – римский папа Климент V (1305–1314), избранный по настоянию короля Филиппа Красивого, перенес свою резиденцию из Рима в Авиньон.

МЛАДШИЙ БРАТ РИМА

Этот древний город на реке Роне во все времена находился на перекрестке истории. В эпоху Римской империи он был известен как Авеннио и являлся одним из трех главных городов Прованса (наряду с Арелатом-Арлем и Массилией-Марселем) и центром одного из первых христианских епископств на территории Франции. Здесь перекрещивались речной торговый путь по Роне и сухопутный маршрут, соединявший Испанию с Италией. Авиньон издавна с выгодой для себя использовал это удобное положение, благосостояние его жителей росло еще и благодаря тому, что с 1129 г. город являлся самоуправляемой коммуной. Однако в июне 1226 г. к городу подошла армия французского короля, и 12 сентября, после трех месяцев осады, Авиньон сдался. Эпоха самоуправления завершилась, и с 1229 г. Авиньон перешел во владение герцогов Анжуйских. Позднее Авиньоном владела королева Иоанна Неаполитанская. Позже папа Климент VI (1342–1352) выкупил у нее Авиньон за 80 тысяч золотых флоринов.

Когда папа Климент V в 1309 г. прибыл в Авиньон, у него еще не было намерения остаться здесь навсегда. Выбор Авиньона в качестве постоянного места жительства пап стал результатом политических соображений.

72 года Авиньон носил гордое название «Второго Рима». Некоторые из современников поспешили назвать этот период «вавилонским пленом», «авиньонским пленением» пап, но позднейшие исследователи оценили его значение гораздо глубже.

Во времена пребывания папского двора Авиньон превратился в культурную, духовную, экономическую и политическую столицу западнохристианского мира, один из самых населенных и богатых городов средневековой Европы. К середине XIV в. численность населения Авиньона выросла до 40 тысяч человек. Его облик начал неудержимо меняться, в нем возобладал новый стиль – готика. Архаичный, ставший провинциальным романский стиль уходил в прошлое. На берегу Роны поднялся величественный папский дворец, город украсили новые храмы, дворцы, дома, госпитали. В 1355 г. началось строительство новых оборонительных сооружений, которые превратили Авиньон во вторую по значению (после Парижа) крепость Франции. И сегодня, несмотря на прошедшие века, центр Авиньона представляет собой один из самых больших и полных готических ансамблей Европы.

Главным памятником периода расцвета Авиньона вот уже на протяжении шести столетий остается великолепный дворец римских пап – одно из лучших творений готической архитектуры в Европе, «наиболее красивая и мощная обитель в мире», как написал о нем средневековый хронист.

При папе Бенедикте XII (1334–1342) архитектор Пьер Пуассон возвел новое здание Папского дворца – строгий, величественный замок. Его центром стал высокий, хорошо укрепленный донжон, получивший название «Башня Ангелов» (1335 г.). Несколько ее помещений служили жильем для папы. К башне примыкает так называемая Большая, или Клементинская, капелла, служившая домовой церковью пап. Ее размеры составляют 52 м в длину, 15 м в ширину и 20 м в высоту. До наших дней в капелле сохранилась папская кафедра под золотым балдахином, а перед ней вдоль стен – кресла для двенадцати кардиналов. Стены капеллы украшали гобелены, орнаментированные узором из красных роз. Позднее, в XVI–XVII вв. убранство капеллы дополнили гербы правящих римских пап, большая часть из которых дошла до наших дней.

В 1338–1342 гг. были снесены постройки старого епископского дворца. Папскую резиденцию окружили высокие стены с башнями, придав всему ансамблю суровые крепостные черты. В его облике отразились личные пристрастия Бенедикта XII: выходец из среды цистерцианских монахов, он был поборником простоты и умеренности. Иных, однако, взглядов придерживался его преемник – папа Климент VI (1342–1352), аристократ, любивший роскошь. Он нашел этот дворец недостойным своего папского величия и приказал построить рядом со старым монументальный Новый дворец. К югу от Башни Ангелов в 1342 г. Климент VI возвел Гардеробную башню, а в 1344 г. – дворец Opus Novum с большим залом для аудиенций и пиров. Он имеет размеры 45 м в длину и 10 м в ширину. Зал украшает превосходный деревянный кессонированный потолок. Прежде он был затянут синей тканью, усыпанной звездами.

Исторический центр Авиньона

Главный корпус и два крыла дворца, служившие для размещения папской свиты, образуют внушительный парадный двор. Новая папская резиденция возводилась по проекту и под наблюдением архитектора Жана Лувре, а расписывала и украшала большая группа живописцев под руководством Маттео Джованнетти Витербо. Все работы по сооружению и оформлению дворца были завершены уже при следующем папе – Иннокентии VI (1352–1362).

При Клименте VI были частично перестроены, заново отделаны и расписаны здания Старого дворца. Хорошо сохранились интерьеры папской спальной комнаты, расположенной на втором этаже Башни Ангелов. Ее украшает темперная живопись, деревянная резьба – вьющиеся виноградные лозы и листья дуба, изображения птиц и животных. Роскошный плиточный пол восстановлен в 1963 г. по старинным образцам.

В 1791 г., во время революции, дворец был разграблен мародерами. Позже здесь неоднократно проводились реставрационные работы.

В «папский» период в Авильоне и его окрестностях появилось множество роскошных кардинальских дворцов, владельцы которых соревновались друг с другом в великолепии и роскоши. Одной из лучших построек подобного рода является дворец Сессано, возведенный около 1340 г. для кардинала Аннибала Сессано. Ныне в отреставрированном дворце располагается городская общественная библиотека.

Малый дворец (Петит-Пале) первоначально являлся кардинальским дворцом, а затем резиденцией авиньонских архиепископов. Свой нынешний облик он приобрел в 1481–1495 гг. после перестройки, произведенной легатом (папским наместником) Авиньона Жюлем Ла Ровером. Ныне здесь располагается музей средневекового искусства, где представлены блестящие образцы итальянской живописи XIII–XVI вв., скульптуры и живопись мастеров авиньонской школы (XIV–XVI вв.).

Аббатство Св. Руфа – одна из самых древних построек Авиньона. Оно было основано в эпоху Каролингов (VIII в.) на месте раннехристианской церкви времен Римской империи. В 1039 г. аббатство было восстановлено монахами и клиром собора Нотр-Дам.

Кафедральный собор Нотр-Дам (XII в.) – единственная в городе постройка чисто романского стиля. В соборе похоронен папа римский Иоанн XXII (1316–1334). Одной из самых ярких достопримечательностей Авиньона является старинный мост Сен-Бенезе (1177–1185 гг.).

Самым прекрасным из храмов Авиньона является церковь Сен-Пьер, построенная в стиле «пламенеющей» готики в первой четверти XV в. Замечательные резные деревянные двери украсили церковь в 1551 г. Церковь Сен-Дидье сооружена в 1356–1359 гг. и представляет собой блестящий образец провансальской готики. К этому стилю относятся и другие приходские церкви Авиньона, построенные в «папский» период: Нотр-Дам де Бонрепо и коллегиатская церковь в Вильнёв-ле-Авиньон.

Ярким памятником Авиньона легатского периода является здание Консерватории (1619 г.), в облике которого нашло отражение влияние итальянской архитектуры.

Сегодняшний Авиньон – один из самых популярных у туристов городов Франции. С 1947 г. здесь ежегодно проводится Международный театральный фестиваль, приобретший мировую известность. В зданиях бывшего папского дворца проводятся не менее известные художественные выставки.

Канал дю Миди

Эта 360-километровая сеть судоходных водных путей, связывающих Средиземноморье и Атлантику и включающих в себя 328 гидротехнических сооружений: шлюзы, акведуки, мосты, туннели и т. д., является одним из наиболее замечательных памятников гражданского строительства Нового времени. Построенный в 1667–1694 гг., канал открыл путь промышленной революции во Франции. Его создатель Пьер-Поль Рике сумел гармонично объединить сооружения канала с окружающим ландшафтом, что превратило постройки технического назначения в настоящее произведение искусства.

Из Атлантики в Средиземноморье

Строительство Канала дю Миди (Южного канала) – результат упорства одного человека, который задумал и совершил то, что считалось до того времени глупой и недосягаемой мечтой: построил канал длиной 240 км, шириной 10 м и глубиной 2 м, соединяющий Гаронну, впадающую в Атлантический океан, со Средиземным морем. И это при том, что технический уровень 2-й пол. XVIII столетия был весьма далек от сегодняшнего.

Канал дю Миди

Идея о том, чтобы соединить Атлантику со Средиземным морем, впервые была высказана еще во времена римского императора Августа (I в. до н. э.). С тех пор к ней неоднократно возвращались. Особенно настойчиво о канале во Франции заговорили при королях Франциске I (1494–1547) и Генрихе III (1553–1610). Цель состояла в том, чтобы обеспечить транспортировку товаров из Атлантики в Средиземное море напрямую, минуя кружной путь протяженностью более 3000 км вокруг Пиренейского полуострова через Гибралтарский пролив. Это позволило бы увеличить обороты транзитной торговли и избежать испанских вод, кишащих в то время пиратами. Немаловажную роль играло и соперничество Франции с Испанией: Гибралтарский пролив контролировался испанцами, взимавшими большие таможенные пошлины. Сооружение канала позволило бы лишить испанскую казну этого дохода и одновременно дать дополнительные прибыли бюджету Франции.

Потребовалось, однако, еще сто лет, прежде чем идея постройки канала воплотилась в жизнь. Его создателем стал Пьер-Поль Рике (1609–1680), богатый землевладелец, почти сорок лет прослуживший соляным инспектором в провинции Лангедок. Хорошо зная Лангедок, его природные условия и потребности развития, он давно мечтал о постройке канала, который связал бы Атлантику со Средиземноморьем, что дало бы мощный толчок развитию экономики Лангедока. Но только в 1662 г., когда его служебная карьера закончилась, он смог сконцентрироваться на этом проекте.

Работы начались в октябре 1666 г. в нескольких местах одновременно. На первом этапе строительства требовалось устроить резервуары-водохранилища в Черных горах, чтобы создать необходимые запасы воды. В 1667 г. были начаты работы по сооружению резервуара Св. Ферреола – по тем временам самого большого искусственного водохранилища в мире.

К тому времени на средства Рике уже строилась первая очередь канала на участке Тулуза – Требе. Сооружение второй очереди канала, Трибе – Этан, началось в июне 1668 г. В ходе строительства третий очереди был сооружен морской порт Сет. В то время это был маленький рыболовецкий поселок, и никто не мог представить себе то значение, которое он будет иметь впоследствии.

Сооружение канала шло 12 лет. Трасса канала пролегала через равнины Лангедока, бесчисленные препятствия стояли на пути, и это требовало новых, необычных гидротехнических решений. Каждый раз, когда трасса канала пересекала русло очередной реки или когда возникал подъем или склон, требовалось найти индивидуальное решение. В результате Пьер-Поль Рике использовал при строительстве канала 350 отличающихся друг от друга вариантов гидротехнических сооружений, и большая удача, что все эти сооружения можно видеть и в наши дни.

Через канал в разных местах и в разное время было переброшено 130 мостов. Все они имеют свой неповторимый силуэт. Самые старые можно легко отличить по характерному «горбатому» силуэту. При строительстве мостов использовались местные строительные материалы: вулканический туф, известняк, кирпич. Великолепный мост Сент-Назер в департаменте Оде построен из двух видов камня: туфа и известняка.

Когда трасса канала пересекала русла рек, возникала задача выбора между двумя решениями. Там, где это возможно, воды реки вливались в канал. Это позволяло обеспечивать необходимый уровень воды в канале, особенно в засушливые годы. Но тут же возникала другая проблема: как избежать переполнение канала и его заиление? Рике старался избегать рек с бурным течением, перебрасывая через них акведуки. Этой же политики придерживался знаменитый французский военный инженер Вобан, будущий маршал, сменивший Рике на посту главного строителя канала. Всего на трассе канала было построено 50 акведуков, автором почти сорока из них является Вобан.

Но и это техническое решение срабатывало не всегда. Тогда приходилось строить шлюзы и целые каскады, включавшие в себя два, три, четыре, а в одном месте – даже восемь шлюзов. Гораздо позже, во время модернизации канала, многие каскады были перестроены в одиночные шлюзы. Первоначально на трассе канала насчитывалось более 100 шлюзов, сегодня – 63.

В одном случае, когда канал уперся в невысокие холмы, Рике не смог преодолеть их с помощью шлюзов. Рыть канал в обход оказалось слишком дорого. Тогда Рике пробил туннель под холмами и повел строительство дальше. Этот необычный водный туннель на судоходном канале, известный как туннель Мальпа, является уникальным сооружением подобного рода.

Когда до моря оставалось проложить всего две мили канала, Пьер-Поль Рике умер. Это случилось в Тулузе 1 октября 1680 г. Строительство канала было завершено уже после смерти его создателя.

24 мая 1681 г. министр Кольбер открыл движение по каналу. Первой прошла по всему маршруту расцвеченная флагами королевская барка. С тех пор движение по каналу ни разу не прекращалось. Из всех функционирующих сегодня в Европе судоходных каналов Канал дю Миди – самый старый.

Стоимость канала составила 17 млн ливров, из которых 4 млн выложил из собственного кармана сам Пьер-Поль Рике. На сооружении канала трудилось около 12 тысяч человек. Объем земляных работ, произведенных строителями, для XVII в. чрезвычайно велик – 7 млн кубометров грунта! Из него можно было бы насыпать курган выше Эйфелевой башни. Ширина канала составляет у поверхности воды от 20 до 24 м, но так как его берега наклонные, то ширина в нижней части, у дна, – только от 5–10 м, глубина – 2,25–2,50 м.

Первоначально протяженность канала составляла 240 км. Чтобы попасть в Атлантику, баржи должны были спускаться по Гаронне, но в конце XIX в. из-за трудностей, которые вызывает непостоянство уровня реки, вдоль нее был прорыт судоходный канал, соединяющий Канал дю Миди с Атлантическим океаном. Аналогичным образом в восточном направлении Канал дю Миди был связан с Роной.

На протяжении 200 лет канал исправно служил для транспортировки грузов. Однако со 2-й пол. XIX столетия он начал испытывать возрастающую конкуренцию со стороны железных дорог. Несмотря на модернизацию, к концу XIX в. канал почти утратил свое значение, хотя перевозка товаров по нему не прекращалась и в ХХ столетии. Последние баржи с грузом прошли по нему в 1970-х гг. Сегодня по каналу ходят только прогулочные катера с туристами и малотоннажные частные суда.

Берега канала обсажены старыми деревьями – соснами, тополями, кипарисами. В свое время деревья играли важную роль: они создавали необходимую тень для лошадей, тащивших тяжелые баржи с грузом. Для жаркого юга Франции это очень предусмотрительно – лошади не так быстро уставали и не мучались от жары. Деревья защищают канал от заносов, а их корни укрепляет берега и защищают их от подмыва. Эта функция стала особенно важной сегодня, когда по каналу стали ходить моторные катера, волны от которых подмывают берега. В некоторых местах ситуация уже настолько плоха, что берега приходится дополнительно укреплять досками, а для судовладельцев вводить ограничения по скорости.

Вдоль берегов канала тянутся удобные затененные дорожки. Раньше по ним водили лошадей, тащивших баржи, а сегодня это любимый маршрут велосипедистов и пеших туристов. Впрочем, большинство посетителей Канала дю Миди предпочитает пользоваться одним из 450 курсирующих по нему туристических катеров. Ежегодно круиз по каналу совершают около 50 тысяч человек.

Каркассон

Каркассон – средневековый город-крепость на юге Франции, административный центр департамента Од и главный город исторической области Лангедок. Его история насчитывает 2500 лет. На протяжении многих веков Каркассон играл роль ворот в «крепостной стене» Пиренейских гор, лежавших на пути всех завоевателей, шедших с севера на юг и с юга на север. Такое географическое местоположение сделало Каркассон важнейшим стратегическим пунктом.

Врата пиренеев

Укрепленное поселение здесь, на 50-метровом скалистом холме над рекой Од, существовало еще в доримские времена. В 122 г. до н. э. в Лангедоке появились первые военные лагеря римлян, а в 27 г. до н. э. Каркассон получил статус города. Уже в римские времена Каркассон был превращен в мощную крепость, значительные фрагменты которой сохранились до наших дней, войдя в состав позднейших средневековых укреплений.

В 350 г. город был ненадолго захвачен франками, но римляне сумели быстро вернуть его. Из-за растущей угрозы новых нападений они принялись спешно укреплять оборонительные сооружения Каркассона, что, впрочем, не спасло город от нашествия вестготов – в 436 г. он был взят королем Теодорихом и вошел в состав вестготского королевства, распространявшегося на весь Пиренейский полуостров и юг Франции. Вестготы не были хорошими строителями, и период их владычества почти не отразился на облике города. Были лишь восстановлены и укреплены башни крепости, а промежутки между ними, как считают исследователи, заполнял бревенчатый палисад – вестготы, как и все германцы, еще долго не могли отвыкнуть от традиций деревянного строительства.

Замок Каркассон

В 508 г. знаменитый король франков Хлодвиг, основатель королевской династии Меровингов, начал войну с вестготами. Он захватил Тулузу, где хранились сокровища, награбленные Аларихом, вождем вестготов, во время разгрома Рима в 410 г. Союзник Хлодвига, король бургундов Гундебауд, двинулся на Каркассон, но под его стенами потерпел неудачу. В 584 г. Каркассон выдержал еще одну длительную осаду франкского войска.

В начале VII столетия под стенами Каркассона появились передовые отряды арабов, захвативших Пиренейский полуостров и разгромивших королевство вестготов. В 725 г. город был захвачен арабами (сарацинами), но спустя тридцать лет франки во главе с королем Пипином Коротким, отцом Карла Великого, оттеснили их за Пиренеи.

Именно к этим временам относится известная легенда о сарацинке Карке, с именем которой традиция связывает название Каркассона. По преданию, когда город осаждали войска Пипина Короткого, некая девушка по имени Карка бросила с крепостной стены жареного поросенка. Франки, решив, что в городе полно припасов, сняли осаду а сарацины, избавившись от напасти, принялись звонить во все колокола. Из сочетания имени Карка и слова «сон», что по-французски означает «колокольный звон», и родилось якобы название города.

В 1082 г. Бернар Тринкавель, виконт Альби, Нима и Безье, выкупил Каркассон у графства Барселонского, которому тогда принадлежал город, и сделал его своей резиденцией. В это время Каркассон был богатым и преуспевающим городом. Здесь находилась таможня, где с купцов, возящих свои грузы из Испании во Францию и обратно, взималась большая пошлина, иногда достигавшая половины стоимости товаров. На эти средства были, в частности, заново укреплены городские стены, подняты и усилены башни.

Подобные меры предосторожности были вызваны тем, что над городом снова нависла военная угроза. В те времена по всему югу Франции широко распространилась секта катаров (альбигойцев). К числу катаров принадлежал и виконт Раймон Роже Тринкавель, преемник Бернара. В 1209 г. французский король Людовик VIII, поддержанный римским папой, объявил крестовый поход против еретиков. Армия Симона де Монфора, коннетабля Франции, двинулась на юг и 1 августа подошла к стенам Каркассона. После двух недель осады город пал, а взятый в плен виконт Раймон Тринкавель умер в темнице от дизентерии.

Город вошел в состав королевских владений. Правда, в 1240 г. сын покойного виконта попытался овладеть отцовской вотчиной. Его дружина 24 дня осаждала Каркассон, но безрезультатно. Лишь форт Сен-Винсен, где оставалось много тайных катаров, добровольно открыл свои ворота Тринкавелю-младшему за что его жители и гарнизон впоследствии жестоко поплатились: королевские войска до основания разрушили городок, а большинство горожан было казнено.

Король Людовик VIII придавал большое значение Каркассону: он являлся главной французской крепостью на границе с Испанией. По приказу короля в городе начались новые широкомасштабные строительные работы, призванные превратить Каркассон в неприступную крепость. Были отремонтированы старые укрепления, выстроены вторая, внешняя, линия крепостных стен, Нарбоннские ворота, башня Трезо и предмостное укрепление – барбакан (от которого сегодня не осталось следов). При преемнике Людовика VIII, Филиппе III Смелом, Каркассон приобрел свой окончательный вид.

В XVIII столетии Каркассон, как и другие средневековые крепости, полностью утратил свое военное значение. Здесь разместился арсенал, а затем в оружейный и продовольственный склады. Городские укрепления постепенно разбирались на камень, кровли башен были сломаны. Некоторые из башен использовались под сараи, погреба и мастерские. В 1850 г. было принято решение вообще разобрать до основания Каркассонскую крепость.

Этот выдающийся памятник средневекового фортификационного искусства был спасен от разрушения усилиями историка и археолога Жан-Пьера Крос-Мейревилье и известного французского писателя Проспера Мериме. Старая крепость была на государственном уровне признана историческим памятником, и с 1853 г. началась ее реставрация, которую возглавил известный французский архитектор и реставратор Э. Виоле-ле-Дюк – один из основателей современной науки консервации древних памятников. После его смерти (1879 г.) работы в Каркассоне возглавил архитектор Бесвильвальд. Окончательно реставрация Каркассона была завершена в конце XIX в.

Верхний (Старый) город окружает двойное кольцо крепостных стен общей протяженностью 3 км, с двумя воротами и 52 башнями. Основу внутреннего кольца укреплений составляют стены галло-римской эпохи и башни времен вестготов, многократно перестроенные в последующие века. Внешняя линия крепостных стен в основном сооружена в XIII столетии. За стенами крепости, в самой высокой точке холма, на котором стоит город, высится мощная цитадель города – замок виконтов Каркассона, построенный в XII в.

Пространство, окруженное стенами, плотно застроено примыкающими друг к другу старинными домами. Над их черепичными крышами, узкими улицами и крошечными площадями поднимается великолепный собор Сен-Назер – живое свидетельство богатой истории Каркассона.

В основании собора сохранились крипта (подземный этаж) и часть стен церкви, построенной вестготами еще в V в. В 1096 г. папа римский Урбан II благословил строительство нового собора в Каркассоне и прислал материалы для его сооружения. Выстроенный в романском стиле храм простоял недолго: в XIII столетии, когда город стал королевским владением, его решили полностью разобрать и выстроить в новом и более репрезентативном стиле готики. Однако из-за нехватки средств центральный неф разбирать не стали, и в результате получился очень оригинальный и гармоничный «гибрид»: неф романский, трансепт, хор и башни – готические. Вероятно, собор строили мастера откуда-то с севера, принесшие в Каркассон традиции «чистой» готики, в которой ощущается даже некоторое скандинавское влияние. Храм украшают великолепные витражи, самые старинные из которых относятся к концу XIII в. Орган собора, созданный в 1680–1688 гг., является самым старым во Франции.

В соборе Сен-Назер сохранились гробницы епископов Каркассонских Гийома Радульфа (ум. в 1266 г.) и Пьера Рошфора (ум. в 1322 г.). С именем последнего связаны основные работы по перестройке собора. Здесь же находится кенотаф (символическая гробница) коннетабля Симона де Монфора, возглавлявшего крестовый поход против альбигойцев и павшего под стенами Тулузы 25 июня 1218 г.

Уникальный город-музей Каркассон сегодня ежегодно посещают около двух с половиной миллионов туристов.

Область Мон-Пердю в Пиренеях

Цепь Пиренейских гор является своеобразной естественной границей, разделяющей Францию и Испанию. Этот протянувшийся на 450 км горный массив, поросший густыми лесами, стал сегодня одним из немногих сохранившихся в Европе уголков, практически не тронутых цивилизацией. Неудивительно, что сегодня и во Франции, и в Испании предпринимаются меры по охране этого созданного самой природой заповедника. По обе стороны границы образованы национальные парки: «Ордеса и Монте-Пердидо» в Испании и Пиренейский национальный парк во Франции. В 1988 г. обе страны подписали соглашение о сотрудничестве в области сохранения уникального мира Пиренеев.

Мир дикой природы в центре Европы

Пиренейские горы достаточно высоки – главная вершина, пик Ането, поднимается на 3404 м над уровнем моря – и чрезвычайно величественны.

Ландшафты Пиренеев необыкновенно живописны. Здесь расположено более десятка ледниковых цирков, среди которых наиболее известен Гаварни (Центральные Пиренеи).

Ледниковый цирк Гаварни расположен в известняках северного склона горы Мон-Пердю, в верховьях реки Гав-де-По, на высоте 1600 м над уровнем моря и окружен скалистыми стенами до 400–500 м. Гаварни пользуется мировой известностью как один из величественнейших горных цирков Европы. «Кто не бывал в Гаварни – тот не знаком с Пиренеями», – говорят во Франции. Знаменитый цирк подавляет величием своих гигантских каменных стен, увенчанных снегами, из-под которых проступают зеленые полосы льда. Снег яркими белыми пятнами сверкает на серо-коричневом фоне скал и, подобно мраморным узорам, украшает выступы утесов. Могучий водопад – каскад Гаварни, один из самых высоких в Европе, – низвергается на дно амфитеатра с высоты 423 м и окружает место своего падения густым облаком водяной пыли.

Захватывающие дух ледниковые цирки, причудливые скальные массивы и обнажения сменяются узкими долинами, где, подобно осколкам зеркала, сверкают маленькие озера с холодной прозрачной водой. В горных ущельях неумолчно грохочут водопады. В озерах и быстрых горных реках обитает форель – эта рыба, любящая чистую прохладную воду в изобилии находит себе корм здесь даже зимой, когда водоемы покрыты льдом и снегом.

Горный массив Мон-Пердю в Пиренеях

Значительная часть Пиренейских гор покрыта лесами. В нижней части лесного пояса господствуют дуб, каштан, клен, бук. В средней части преобладают сосновые леса, перемежающиеся с лесами из дуба и бука, еще выше тянутся преимущественно буковые, еловые и пихтовые леса с примесью березы. Выше лесного пояса простираются ландшафты с высокогорными кустарниковыми зарослями – стелющаяся горная сосна, можжевельник, рододендроны, азалии. На высокогорьях расстилаются альпийские луга.

Не меньшим разнообразием отличается и животный мир. Ученые считают, что в ледниковые периоды Пиренейский горы стали своеобразным «Ноевым ковчегом» – убежищем для сотен видов животных и растений, многие из которых смогли сохраниться и выжить лишь в здешних высокогорьях, чем и объясняется высокий процент эндемиков в местной флоре и фауне.

В буковых и сосновых лесах Пиренеев обитает бурый медведь – одна из его немногих сохранившихся в Европе популяций. На протяжении многих столетий, вплоть до 1950-х гг., местные жители вели непримиримую вой ну с этим внушающим страх животным, в результате чего на повестку дня встал вопрос о дальнейшем существовании популяции пиренейских медведей: сего дня их насчитывается всего несколько экземпляров. Все уцелевшие медведи находятся под строжайшей охраной.

Среди других млекопитающих, обитающих в Пиренеях, – горностай, куница, кабан, лисица, барсук, сурок, почти исчезнувший пиренейский козерог (каменный козел). Очень редким и интересным животным является выхухоль. Это небольшое насекомоядное с длинной мордой, перепончатыми ногами и веретно-образным телом обитает по берегам рек и встречается на высотах до 2200 м. Большую часть времени выхухоль проводит в воде, питаясь личинками насекомых и мелкими рако образными. Ареал его обитания включает в себя Пиренеи и северо-запад Испании.

Здешний мир пернатых не менее богат и интересен. Высоко в горах, вплоть до 3000 м, обитает белая, или снежная, куропатка. Пиренеи давно стали надежным убежищем для грифа-бородача, численность которого в Европе повсеместно сокращается. Сегодня во Французских Пиренеях живут лишь девять пар грифов-бородачей. Еще одна небольшая популяция этих птиц обитает на Корсике. Ближайший родственник грифов-бородачей – гриф-стервятник – является более «привычным» и распространенным видом.

Еще один представитель этого семейства, египетский гриф-стервятник, прилетает сюда на лето с юга пустыни Сахара, чтобы свить гнездо в утесах Западных Пиренеев и вывести птенцов. Зимой эти птицы возвращаются в Африку. Египетский стервятник гораздо меньше своих местных сородичей: его тело достигает в длину 60–70 см, размах крыльев не превышает полутора метров.

Среди других хищных птиц Пиренеев – сокол-сапсан и золотой орел. Они живут охотой на ворон, уток, голубей, впрочем, сапсан не брезгует и остатками трапезы грифов-стервятников.

В конце мая – начале июня на лесных полянах в Пиренеях можно увидеть токующих глухарей. Эта птица живет в буковых и еловых лесах на высотах от 1000 до 2400 м. В период токования глухарь-самец так самозабвенно поет, что не слышит ничего на свете, и к нему можно подкрасться почти вплотную. Впрочем, соперников, ступающих на его территорию, глухарь решительно гонит прочь, угрожающе распустив при этом хвост. Тишину буковых лесов нарушает монотонный, громкий стук – это черный дятел – самый большой из европейских дятлов – добывает себе на корм насекомых, скрывающихся под корой деревьев.

Заповедник дикой природы в центре густонаселенной Европы – явление само по себе редкое. Желающих своими глазами увидеть этот волшебный мир предостаточно, поэтому Пиренеи сегодня являются важный центром европейского туризма. Ежегодно сюда приезжают около двух миллионов человек. Особенно популярны эти горы у альпинистов.

Исторический центр Лиона

Лион – второй по величине город Франции. Он был основан римлянами в 43 г. до н. э. на месте старой галльской крепости. В эпоху поздней Античности Лион (Лугдунум) стал главным оплотом христианства в Галлии, здесь была построена первая в этой римской провинции христианская церковь. Во времена императоров Марка Аврелия и Септимия Севера лионские христиане подвергались жестоким преследованиям. В историю вошла мученическая смерть 48 христиан, в 177 г. брошенных на растерзание львам на арене лионского амфитеатра. Их останки ныне покоятся под алтарем одной из лионских церквей.

От «Холма молитвы» до «Холма работы»

Топографию Лиона определяют реки Рона и Сона, которые сливаются к югу от исторического центра города, образуя полуостров, или Прескиль. С двух сторон возвышаются 2 больших холма: на западе – Фурвьер, «холм молитвы», где располагаются базилика Нотр-Дам де Фурвьер, несколько монастырей, дворец архиепископа и высокая стальная башня, построенная в 1894 г., – близкая «родственница» Эйфелевой башни; на севере – Круа-Русс, «холм работы», традиционное место размещения маленьких шелкоткацких мастерских и фабрик, которыми во все времена славился Лион.

Исторический центр Лиона

В историческом центре Лиона на площади около 500 га сохранились многочисленные памятники старины – свидетели двухтысячелетней истории города. Древнейшая часть города – холм Фурвьер, на склоне которого находятся остатки римского Лугдунума: форум, Капитолий с остатками огромных колонн диаметром 2 м (их вероятная высота достигала 18–20 м!), огромный театр, построенный около 15 г. до н. э. и вмещавший до 11 тысяч зрителей (диаметр этого полукруглого здания составляет 108 м), одеон – здание для концертов, от которого сохранились лишь руины.

Все эти остатки былого величия римской эпохи можно увидеть в археологическом парке, устроенном на склонах холма Фурвьер. Здесь же располагается Музей галло-римской цивилизации, здание которого находится практически под землей.

С XVI в. холм Фурвьер стал постепенно застраиваться церквями и монастырями различных монашеских орденов и конгрегаций, за что и получил название «холм молитвы». Сегодня над холмом, равно как и над всей исторической частью Лиона, безраздельно царит огромная базилика Нотр-Дам де Фурвьер с четырьмя башнями и колокольней. Она построена в 1872–1896 гг. по проекту архитектора Пьера Боссана в благодарность за заступничество, дважды оказанное Лиону Пресвятой Девой Марией: в 1643 г. – когда она спасла город от чумы и в 1870 г. – от нашествия германцев во время Франко-прусской войны. В память об этих событиях базилику венчает позолоченная статуя Девы Марии. Кроме того, ежегодно в начале декабря весь Лион отмечает «праздник огней» – обычай, родившийся после избавления города от чумы в 1643 г.

Архитектурный образ базилики Нотр-Дам де Фурвьер, несомненно, навеян церковью Сакре-Кёр в Париже. Разрабатывая проект, Пьер Боссан обратился к традициям романского и византийского зодчества. Храм украшают прекрасные мозаики и витражи. В наши дни базилика Нотр-Дам де Фурвьер стала символом Лиона, ежегодно ее посещают около 1,5 миллиона человек.

У подножия холма Фурвьер, на западном берегу реки Сона, раскинулся средневековый город – Старый Лион (Вье-Лион). Этот ансамбль, раскинувшийся на площади 30 га и насчитывающий около 500 зданий, сформировался в XI–XIV вв. Сегодня в нем преобладают постройки эпохи Ренессанса, в которых отчетливо просматривается флорентийское влияние. В обширном архитектурном ансамбле выделяются отель Гадань (XVI в.), в котором ныне располагается Музей истории города, Меняльная контора (1630 г., перестроена в 1748 г.), дворец Сен-Жан – бывшая резиденция епископа (перестроен в 1750 г.), дом Адвокатов с восхитительной арочной галереей XVI в.

Центром Старого города служит собор Сен-Жан (Св. Иоанна Крестителя), выстроенный в 1160–1481 гг. в готическом стиле, но с романской апсидой. Он возведен на фундаментах гораздо более раннего храма, заложенного еще св. Потином и св. Иринеем – двумя первыми епископами Лиона. Среди его достопримечательностей – астрономические часы XIV столетия и великолепное центральное окно-«роза». Часовня Бурбонов, построенная в стиле «пламенеющей» готики кардиналом де Бурбоном и его братом Пьером, зятем короля Людовика XI, – шедевр архитектуры XV столетия.

Полуостров, или Прескиль, – неширокая полоска земли между Соной и Роной. Этот район начал застраиваться еще в римские времена. В Средние века здесь селились преимущественно торговцы. Средневековые улочки сегодня соседствуют с широкими проспектами, проложенными во времена Второй империи и связавшими площадь Терро с площадью Белькур – одной из самых больших в Европе (312 × 200 м). Это сердце Лиона. В центре площади высится конная статуя Людовика XIV (1825 г).

Городская ратуша (Отель де Виль, 1646–1703 гг.) обращена главным фасадом к площади Терро. Построенная архитектором Симоном Мопеном, она была восстановлена Жюлем Ардуэном-Мансаром после пожара 1674 г. Интерьеры ратуши полностью переделаны во времена Второй империи. Рядом с ней располагается Национальная опера, построенная в 1829 г. на месте театра XVIII в.; в 1990 г. она была увенчана эффектным стеклянным сводом.

Базилика Сен-Мартен д’Эне – одна из редких сохранившихся в городе церквей романского стиля. Она была сооружена в конце X столетия и освящена папой римским Паскалем II в 1107 г. Ее массивные толстые стены, узкие окна-бойницы, тяжелые двери и колокольня, больше похожая на сторожевую вышку, позволяют представить себе трудную и опасную жизнь пограничной Франции в эпоху раннего Средневековья. Совсем иначе выглядит церковь Сен-Низье (XV в.), интерьер которой служит замечательным образцом «пламенеющей» готики. Украшенная многочисленными витражами и скульптурой, она красива и празднична.

На западном склоне холма расположена церковь Св. Бруно (XVIII в.) – прекрасный образец французского барокко. Многие другие церкви и монастыри на Круа-Русс в конце XVIII и в XIX в. были закрыты и приспособлены под различные нужды. Так ансамбль Сюбзистанс, где до XIX в. располагался монастырь Св. Марии-в-Оковах, долгое время использовался в качестве армейских продовольственных складов (отсюда его современное название Сюбзистанс – букв. «припасы»), а резиденция Вильманзи в прошлом была женским монастырем Св. Елизаветы, затем казармой и военным госпиталем. Ныне здесь устроена резиденцией для зарубежных гостей, приезжающих в Лион.

К числу других общественных зданий на Круа-Русс принадлежат амбар Изобилия (1720 г.), где хранились запасы зерна для жителей района, и Кондисьон де Суа (нач. XVIII в.) – инспекция качества, куда лионские ткачи обязаны были перед продажей отправлять готовые рулоны шелка на контроль. Интересно, что традиции шелкоткачества сохраняются в этом районе до сих пор: в специальных мастерских, устроенных в Доме ткачей, расположенном почти на самой вершине холма, опытные мастера передают свои знания и навыки новым поколениям.

Долина Луары

Гюстав Флобер назвал Луару «самой французской рекой». Действительно, во Франции нет другой реки, которая была бы так тесно связана с историей страны, с ее культурой. На протяжении столетий здесь пролегал древний торговый путь, соединявший Средиземное море с Атлантикой. Долина Луары – это и житница Франции, страна полей и виноградников, родина многих известных французских вин. Не зря ее именуют «садом Франции». А еще – «страной замков». Потому что нет другого такого места на земле, где в таком обилии сохранилось бы множество великолепных дворцов, замков и крепостей.

«Исторические камни Франции»

Замки Луары, окруженные массивами заповедных лесов, помнят еще Орлеанскую деву Жанну д’Арк. Именно отсюда начался ее освободительный поход, приведший в итоге к изгнанию англичан и окончанию Столетней войны. И именно долина Луары дала приют королевскому двору после того, как в 1420 г. Париж был оккупирован англичанами. Вероятно, именно с этого времени французские монархи стали все чаще обращать свои взоры к берегам Луары.

Лучшие и самые известные замки долины Луары связаны с именами королей Людовика XI, Карла VIII, Людовика XII и Франциска I.

Дворцы и замки Луары привлекают к себе тысячи туристов. Интерес к ним всегда был велик. Еще в XIX столетии французское государство и частные владельцы начали реставрацию некоторых из них, которая продолжается и в наши дни. Более половины замков находятся сегодня в государственной собственности, но и те, что остаются в частном владении, доступны для широкой публики – ведь замки Луары, как и все великие произведения искусства, принадлежат всему человечеству.

Амбуаз – один из самых древних городов долины Луары. Над городом, над рекой и над всеми окрестностями царит величественный замок – старинная резиденция французских королей. Замок Амбуаз занимает вершину холма, где когда-то размещалось галльское укрепление, а затем римский военный лагерь. В 503 г. под его стенами, на Золотом острове, состоялась встреча предводителя франков Кловиса и вождя вестготов Алариха, заключивших мир и союз. А в середине X в. на холме над Луарой поднялись стены рыцарского замка с четырьмя мощными башнями по углам.

В эпоху Средневековья замок имел важное стратегическое значение: он контролировал один из немногих мостов на Луаре. В 1429 г. под его стенами останавливалась армия Жанны д’Арк. Отсюда, из Амбуаза, Жанна выступила против англичан и, одержав победу в решающей битве, освободила Орлеан, навсегда войдя в историю под именем Орлеанской девы.

В 1434 г. Амбуаз перешел в собственность французской короны. По тем временам это был один из самых укрепленных замков Франции. Внутрь крепости вели единственные ворота, устроенные в толще огромной круглой башни Тур де Миниме, диаметр которой составлял около 20 м. Она одновременно служила складом для хранения продовольственных запасов, а вместо лестницы, ведущей наверх, в ней был устроен пологий спиральный пандус, по которому легко могли подниматься всадники и повозки, запряженные лошадьми. Южная башня Тур Урто была еще более мощной: ее диаметр составлял 24 м.

Мост через Луару

С переходом в королевскую собственность Амбуаз утратил чисто оборонительные функции и стал резиденцией французских монархов. На протяжении XV–XVI вв. здесь велись большие строительные работы. В новом облике замка воплотились черты готической и ренессансной архитектуры. И не зря Амбуаз называют колыбелью французского ренессанса: это – первая резиденция французских королей, оформленная в «итальянском» стиле. При этом каждый новый монарх, заняв престол, считал своим долгом заново украсить замок сообразно стилям и вкусам эпохи.

Одним из лучших сооружений замка является дворцовая капелла Сент-Юбер, построенная в 1491–1496 гг. в стиле «пламенеющей» готики. Она устроена в башне крепостной стены, которая служит для нее своеобразным цоколем. Раньше капелла соединялась переходами с «покоями королевы», ныне не существующими. Портал главного входа украшает рельеф работы фламандских мастеров Корнеля Неве и Кассина д’Ультрехта, созданный около 1495 г. Он изображает св. Христофора, несущего младенца Христа, и сцену «Видение св. Юбера». Часовня Сент-Юбер известна своим великолепным скульптурным убранством и прекрасными витражами.

Анже, столица исторической области Анжу, считается одним из наиболее красивых городов во Франции. Лучшими среди многих его известных памятников являются великолепный собор Сен-Морис (XII–XIII вв.) и величественный замок Анже. Он был заложен в X столетии и в дальнейшем неоднократно перестраивался. В 1230–1241 гг. замок окружили новые мощные стены с башнями, выстроенные по образцам итальянского крепостного зодчества. По тем временам это была самая мощная крепость в долине Луары.

Замок Блуа горделиво высится на высоком скалистом утесе над Луарой. Самые древние его постройки относятся к VIII столетию. В X в. граф Тибо Тришор выстроил здесь новую крепость, использовав для этого часть старых сооружений. Основные же строительные работы в Блуа велись в XIII столетии, в результате чего замок приобрел готический облик.

Расцвет Блуа связан с именем короля Людовика XII (1498–1515). Именно при нем началась перестройка замка, в результате которой он приобрел облик, подобающий королевской резиденции. Впрочем, замыслы Людовика осуществились лишь отчасти: при его жизни было построено лишь одно крыло королевского дворца, которое сегодня носит название «крыло Людовика XII».

Дворец проектировал архитектор Франциск Понтбриан, строительными работами руководили Колен Бриар и Симон Гишар. Красный кирпич, белый камень и синий сланец были применены при постройке дворца – комбинация этих материалов создала причудливую игру красок на его стенах. Дворцовый сад, разбитый по регулярному плану, стал самым прекрасным во Франции.

Сегодня над входом во дворец установлена конная статуя Людовика XII – фактического создателя Блуа. Она представляет собой копию XIX в., изготовленную скульптором О. Сеюре. Оригинал статуи был уничтожен в 1792 г.

Пострадавшие в годы революции постройки Блуа были реставрированы в 1840-х гг. В наши дни замок является историческим центром и главной архитектурной доминантой одноименного города, раскинувшегося у подножия его стен.

Шамбор – самый большой и известный из замков Луары. Это и один из самых прекрасных замков Европы. Расположенный в нескольких милях от Блуа, среди лесов, в живописной местности, Шамбор первоначально являлся небольшим охотничьим замком, принадлежавшим графам Блуа. При Людовике XII он был присоединен к королевским владениям. Однако старый замок был слишком тесен для королевского двора, и Франциск I (1494–1547) распорядился заменить его дворцом, достойным монаршего величия.

Замок Шамбор

Строительство замка началось в 1519 г. Имя зодчего, разработавшего проект Шамбора, в исторических источниках не упоминается, однако внимательный анализ всех деталей обнаруживает связь Шамбора с постройками известного итальянского архитектора Доменико да Кортона.

Сооружение Шамбора растянулось на сорок лет и было завершено лишь в 1559 г. Своеобразной осью всего замка стала декоративная башня-донжон – дань традициям средневековой крепостной архитектуры. И она, и четыре круглые угловые башни, несмотря на свой внушительный вид, никогда не предназначались для военных действий и, скорее, призваны символизировать силу королевской власти. Традицией, а не действительной необходимостью было вызвано и сооружение вокруг замка глубокого рва (в XVIII в. его засыпали) с подъемным мостом.

Протяженность дворцового фасада составляет 128 м, а размеры участка, занятого дворцом, – 156 × 117 м. В замке насчитывается 440 комнат, 84 лестницы, 365 каминов. Его внутреннее убранство не менее пышно, чем наружное, причем далеко не все сохранилось до наших дней. Но и сегодня редко кого оставляют равнодушными многочисленные скульптурные изображения сирен, львов, сатиров, драконов и других мифологических существ, украшающих стены замка.

Еще одна жемчужина Луары, замок Шенонсо, расположен неподалеку от города Тура, на реке Шер. «На реке» – в буквальном смысле: он стоит прямо на мосту, зеркально отражаясь в воде и производя совершенно нереальное впечатление. Недаром Шенонсо – один из наиболее известных и популярных замков Франции. С 1243 г. Шенонсо принадлежал дворянскому семейству Марке. От первых сооружений замка до наших дней дошла только высокая башня-донжон, одиноко высящаяся на искусственном острове, попасть на который можно по подъемному мосту. В результате последующих перестроек замок утратил свои оборонительные функции и был превращен в роскошную резиденцию. На искусственном основании, оставшемся от стоявшей здесь мельницы, поднялся пышный ренессансный дворец с большими окнами, высокой крышей и небольшими круглыми угловыми башенками. Мост с пятью арками соединяет замок с противоположным берегом реки. Застроенный двухэтажными жилыми павильонами, этот мост стал своеобразным продолжением замка. В залах и комнатах Шенонсо, многие из которых носят имена прежних владельцев замка – комната Дианы де Пуатье, зал Франциска I и кабинет Людовика XIII, – можно видеть множество картин выдающихся художников, произведений декоративно-прикладного искусства, фламандские шпалеры. Первый этаж галереи, протянувшейся через весь мост, занимает огромный бальный зал. Его длина составляет около 60 м. Каменные быки, на которых опираются арки моста, также использовались для хозяйственных нужд: здесь располагались кухни и кладовые, а продукты сюда доставлялись на лодках.

Замок Шинон расположен в сердце долины Луары, в исторической области Турень, которую поэтически именуют «садом Франции». Замок венчает вершину холма над рекой Вьенной – притоком Луары, доминируя над окружающей местностью.

Существующие оборонительные сооружения Шинона заложены в 954 г. Теобальдом I, графом Блуа. Их строительство было завершено в 1205 г. английским королем Генрихом II Плантагенетом (Генрихом Анжуйским), которому принадлежали обширные земельные владения во Франции. Именно в ту пору над Вьенной поднялись могучие каменные стены общей протяженностью более километра. Величественная башня-донжон служила местом хранения королевской казны. По преданию, в Шиноне родился будущий король Ричард Львиное Сердце.

В XI–XV вв. замок Шинон являлся одним из важнейших крепостей в долине Луары. Памятниками бурного прошлого замка служат многочисленные каменные ядра, до сих пор лежащие на его территории. Со стен замка открывается живописный вид на долину Вьенны и город Шинон, раскинувшийся у подножия холма. Шинон – родина знаменитого писателя Франсуа Рабле (1494–1553), не раз писавшего о своем городе и старинном замке, «восседающем на старом камне, возвышаясь среди лесов».

Хорватия