Замки и крепости короля Эдуарда I в Гвинедде
Гвинедд (Гуинет), графство в северо-западной части Уэльса, известно многочисленными памятниками средневековой крепостной архитектуры. В 1282–1283 гг., при короле Эдуарде I, эти земли окончательно вошли в состав Англии. Чтобы прочнее связать Уэльс с Англией, в 1301 г. король присвоил своему сыну, будущему королю Эдуарду II, титул принца Уэльского. С тех пор его носят наследники английского престола. Стремясь надежно закрепить свои завоевания, король Эдуард возвел здесь несколько замков и крепостей, которые принадлежат к числу лучших образцов английского крепостного зодчества.
Замок Карнарвон в графстве Гвинедд
«Стальная цепь на шее Уэльса»
Замок Карнарвон, один из самых больших замков Англии, расположенный на мысе полуострова Ллейн, прикрывает с моря одноименный город – административный центр графства Гвинедд. Начиная его строительство, король Эдуард задумал Карнарвон как столицу новых земель, будущую резиденцию принца Уэльского. Этим объясняются воистину столичные масштабы крепости.
Так как замок Карнарвон с самого начала предназначался для размещения уэльского двора, то и строили его с учетом всех тогдашних достижений средневековой крепостной архитектуры, стремясь превратить в неприступную крепость. Замок располагался внутри укрепленного каменными стенами и рвами города, являясь его цитаделью. Протяженность стен замка составляет около 750 м, толщина стен – до 6 м. Через каждые 60 м высятся могучие башни – всего их восемь.
Особенностью башен Карнарвона являются высокие стройные башенки, увенчивающие главные башни замка, что придает им необычайно живописный вид. В Орлиной башне, башне Королевы, Комендантской и Черной башнях, выстроенных каждая в несколько ярусов, размещался гарнизон. В Комендантской, Северо-Восточной башнях и в башня Короля сохранились покои, предназначенные для королевского двора и коменданта крепости.
В 1911 г. в этой древней резиденции принцев Уэльских впервые состоялась церемония официального провозглашения наследника престола (тогда им был принц Эдуард, будущий король Эдуард VIII) и принесения им от имени всего Уэльса вассальной присяги английскому монарху.
Замок Харлеч, построенный в 1285–1290 гг., прямоугольный в плане, с круглыми угловыми башнями, видный издалека, возвышается на обрывистом скалистом берегу. Его строитель мастер Джеймс стал первым комендантом (констеблем) замка, по ходу дела ведя его достройку.
Так как с трех сторон крепость защищало море, все свое внимание строитель замка посвятил обороне восточного, напольного участка. Здесь была возведена сложнейшая система укреплений, включавшая семь различных препятствий, которые предстояло преодолеть осаждающим. При этом на каждом шагу их ожидал град стрел и камней, что, как кажется, делало штурм замка Харлеч предприятием заведомо безнадежным.
В 1294–1295 гг. крепость с успехом отразила нападение восставших валлийцев, но в 1404 г., во время нового восстания, сдалась повстанцам во главе с Оуэном Глиндуэром. Англичане сумели отбить Харлеч только в 1408 г., после долгой и изнурительной осады. Шесть-десятью годами позже, во время Войны Алой и Белой розы, замок являлся оплотом Ланкастеров и в течение длительного времени был осажден Йорками.
На северном побережье Уэльса стоит Конуэй – один из самых больших замков средневековой Европы. Как и Харлеч, его построил мастер Джеймс из Сент-Джорджа, но, окруженный высокой каменной стеной с восемью могучими башнями, Конуэй выглядит гораздо более внушительно. Он как бы вырастает из скалы, господствуя над окрестностями. В Конуэе лучше, чем в любом другом уэльском замке, проявился талант мастера Джеймса, его блестящее понимание особенностей крепостной архитектуры.
Строительство Конуэя, призванного стать одним из звеньев цепи, сковавшей Уэльс, началось в марте 1283 г. Основное строительство, в котором приняло участие до полутора тысяч человек, велось в 1283–1287 гг. Замок стал цитаделью, ядром одноименного города, обнесенного каменными стенами протяженностью около двух километров, с тремя воротами и двадцатью одной башней. По приказу короля Эдуарда Конуэй был населен выходцами из исконных областей Англии, став тем самым своеобразной английской колонией на территории Уэльса, жители которого весьма враждебно были настроены к англичанам. Это сполна познал сам король Эдуард, который в 1295 г. во время восстания валлийцев был фактически осажден в Конуэе. Тогда замок и город устояли, но в 1403 г. Конуэй был хитростью взят отрядами восставших валлийцев во главе с Оуэном Глиндуэром. С замком связаны и некоторые события гражданской войны в середине XVII столетия.
Замок Бьюмери (Бомари), расположенный к северо-востоку от Карнарвона, – последняя и самая большая из крепостей, построенных королем Эдуардом в Уэльсе. Работами, в которых принимало участие до 2600 человек, как и в других случаях, руководил мастер Джеймс из Сент-Джорджа. Полностью достроить замок не удалось: к концу XIII в. король, поглощенный другими заботами, охладел к своим уэльским крепостям.
Не попав на страницы военной истории, замок Бьюмери вошел в историю архитектуры. Он принадлежит к числу наиболее сложных памятников средневековой крепостной архитектуры в Англии. Одновременно его отличает ясный и цельный план, характеризующийся почти геометрической симметрией.
Первая линия обороны обеспечивалась заполненным водой рвом, достигающим ширины 5,5 м. В его южном конце устроен приливный док, куда с моря могли заходить и подплывать прямо к воротам суда грузоподъемностью до 40 тонн. Вдоль рва тянется невысокая внешняя стена с шестнадцатью башнями и двумя воротами. Северные, Ллейнские ворота так и остались незавершенными, хотя и существующего комплекса оборонительных сооружений вполне достаточно для того, чтобы назвать их неприступными. Помимо предмостного укрепления – барбакана – и традиционного «каменного мешка» ворота защищали опускные решетки. Но даже прорвавшись через эти многочисленные преграды, противник неизбежно был бы истреблен: за воротами его ждало тесное, открытое, простреливаемое со всех сторон пространство перед внутренней стеной замка.
Бьюмери – это еще и самый красивый из замков Уэльса, давно ставший органичной частью окружающего сельского пейзажа с плоскими холмами. Его серо-белые стены и башни отражаются в воде некогда грозного крепостного рва, где плавают лебеди и утки.
Средневековые замки Гвинедда привлекают множество туристов. «Семьсот лет назад англичане построили эти замки, чтобы поработить нас, а теперь платят нам фунт за вход, чтобы посмотреть на них», – шутят местные жители.
Собор в Дареме
«Наполовину храм Божий, наполовину крепость». Так охарактеризовал Вальтер Скотт собор в Дареме. Возвышающийся на скалистом берегу реки Уир, собор в Средние века являлся резиденцией местных епископов. Возникновение Даремского собора связано с именем монаха-бенедиктинца св. Кутберта, основавшего в VII в. небольшое аббатство на острове Линдисфарне в Северном море.
«Наполовину храм божий, наполовину крепость»
Построенный в 1093–1113 гг. собор возвышается на скалистом полуострове, который огибает река Уир. Его массивные стены господствуют над городом и окружающей местностью. Архитектуру собора отличает смелый экспериментаторский дух. Две массивные башни западного фасада были закончены в начале XIII в., строительство более мощной центральной башни над средокрестием, высотой 65 м, было окончено в 1465–1490 гг. Композиция двухбашенного западного фасада пришла в Англию с северо-запада Франции – из Нормандии. Западный фасад Даремского собора украшен многочисленными арочками и нишами.
При входе в собор через северо-западный портал в глаза бросается копия бронзового кольца, отлитого во времена норманнов. Оригинал кольца вместе с серебряной церковной утварью и облачением хранится в крипте.
Собор и крепость в Дареме
Интерьер Даремского собора поражает разнообразием архитектурной фантазии. Два ряда мощных резных колонн поддерживают высокий свод. Зодчие собора, взяв за основу романские храмы Нормандии, впервые в английской архитектуре использовали ребристые своды вместо традиционных коробовых, перекрыв ими в 1096 г. боковые нефы, а около 1130–1133 гг. ребристые своды впервые в Европе перекрыли центральный неф этого громадного собора. Поэтому собор в Дареме выглядит просторнее и светлее, чем традиционные романские храмы. Тем не менее дух романской архитектуры живет в Даремском соборе и особенно отчетливо проявляется в массивных пилонах, стенах и колоннах.
Сооружение центрального нефа длиной более 60 м было в основном закончено к 1130-м гг. В его огромном пространстве совершенно теряется изящная резная, покрытая рельефами алтарная преграда, пожертвованная собору лордом Невиллем из Раби около 1380 г. За алтарной преградой находится гробница Св. Кутберта, отмеченная скромной плитой из темно-серого камня.
Значительная часть внутреннего убранства Даремского собора погибла еще в Средние века в результате бурных событий английской истории. Епископский замок в Дареме являлся одним из опорных пунктов англичан, стремившихся захватить Шотландию. В 1650 г., после битвы при Данмаре, огромный Даремский собор временно был превращен в лагерь для военнопленных шотландцев.
Собор окружен венцом капелл. Среди них особенно выделяется Галилейская капелла, сооруженная в начале 1170-х гг. Ее расположение совершенно необычно: она пристроена к собору не с восточной стороны – со стороны хора, как обычно, а примыкает к западному фасаду и служит притвором, ведущим в собор. Легенда рассказывает, что капеллу первоначально собирались возвести на восточной стороне, но, когда строительство началось, в восточной стене собора появились трещины. Это было воспринято как указание от св. Кутберта не возводить капеллу рядом с его могилой.
Галилейская капелла представляет собой небольшой пятинефный храм с изящными рядами колоннад. В центре ее находится гробница средневекового ученого-историка Беды Достопочтенного (673–735). В некоторых местах на стенах капеллы сохранились фрагменты средневековой живописи.
Из капелл, расположенных в восточной части собора, следует выделить капеллу Девяти Алтарей, сооруженную в 1242–1280 гг. в стиле ранней английской готики.
ДЖайентс-Козуэй – «Мостовая гигантов»
На северо-востоке Ирландии, на берегу Северного пролива, ведущего из Атлантики в Ирландское море, поднимаются невысокие, чуть выше полукилометра, горы Антрим. Они сложены черными базальтами – следами деятельности древних вулканов, высившихся вдоль гигантского разлома, отделившего 60 миллионов лет назад Ирландию от Великобритании. Базальт – удивительная порода. Жидкая, легко текучая в расплавленном виде, она при остывании и затвердевании трескается, образуя правильные шестигранные призмы. Издали базальтовые обрывы напоминают огромные органы с сотнями черных труб. А когда поток лавы стекает в море, возникают такие причудливые образования, что трудно не поверить в их волшебное происхождение…
«Мостовая гигантов» в Антриме
Куда ведет «тропа великанов»?
Подобную шутку природы можно наблюдать у подножия гор Антрим. От вулканического массива отделяется здесь своеобразная «дорога в никуда». Сверху она выглядит как мощенная шестигранной брусчаткой дамба, уходящая в море на 150 м, а затем внезапно обрывающаяся. Вот только «булыжники» этой брусчатки великоваты: дамба состоит примерно из 40 000 базальтовых колонн, имеющих необычно правильную гексагональную форму, диаметром 38–50 см и высотой до 6 м, а ширина дамбы в некоторых местах достигает 12 м. Она похожа на недостроенный мост через пролив, задуманный каким-то сказочным великаном, и носит название Джайентс-Козуэй – «Мостовая гигантов».
Понятно, что кельты, поселившиеся в Ирландии две с половиной тысячи лет назад, не могли не заметить «Мостовую гигантов». А заметив, не могли не пытаться найти объяснение этой необычной постройки – в меру своей фантазии. Одно из древнеирландских преданий рассказывает, что «Мостовую» построил в незапамятные времена великан Финн Маккул, чтобы напасть на своего заклятого врага – великана Финна Галла, жившего на Гебридских островах. Финн Маккул вбивал столбы по одному в морское дно, пока не выстроил дамбу через весь пролив, после чего улегся поспать перед поединком. Тем временем Финн Галл увидел дорогу, проложенную его соперником, и решил перехитрить его – напасть первым. На берегу он увидел спящего великана и был поражен его огромным ростом. «Кто это? Уж не Финн ли Маккул?» – спросил он у подошедшей жены великана. «Да что ты! Это всего лишь его сын, он не достанет отцу и до пояса!» – солгала та, решив припугнуть врага.
Придя в ужас от мысли, что придется сражаться с таким гигантом, Финн Галл бросился бежать по дамбе к родному берегу. Но в пути он спохватился и принялся уничтожать мост. Лишь начало его он побоялся тронуть, опасаясь разбудить Маккула. Потому-то остатки дамбы и уходят в море от подножия Антрима…
Долгое время легенда эта считалась просто вымышленной поэтичной историей, не связанной с каким-то конкретным местом. Лишь в конце XVII в. епископ Деррийский убедился в реальности существования «Мостовой гигантов». Но только через сто лет, когда было издано иллюстрированное описание необычного природного феномена с приложением текста древней легенды, началось массовое паломничество к побережью пролива. Популярности «Мостовой гигантов» способствовало и то, что расположена она всего в полусотне километров от столицы Северной Ирландии – Белфаста и до нее было нетрудно добраться за день верхом или в карете.
К тому же путь к загадочной природной дамбе пролегал по удивительно живописным местам. На побережье графства Антрим нет недостатка в красивых бухтах, обрамленных черными лавовыми утесами, уютных пляжах, скалистых островках с таинственными пещерами и высоких сумрачных мысах, защищенных стройными базальтовыми колоннами, о которые гулко ударяется пенная волна прибоя…
Интересно, что на восточном берегу Северного пролива, у побережья Шотландии, тоже во многих местах встречаются базальтовые покровы. Особенно эффектно они выглядят на небольшом острове Стафф в Гебридском архипелаге, в 120 км от моста Финна Маккула. Волны, подточившие основание островка, обнажили стройные ряды 40-метровых базальтовых колонн, составляющие как бы фундамент Стаффа. Издали кажется, что остров покоится на частоколе из черных граненых свай.
В одном месте море размыло менее прочную часть лавового потока, выточив в нем гигантскую пещеру глубиной 60 м. Ее стены, основание и свод состоят из базальтовых шестигранников, подобных тем, что сформировали «Мостовую гигантов». В свое время остров Стафф посетил президент Лондонского географического общества, знаменитый натуралист Джозеф Бенкс, участник первого плавания Кука. Потрясенный масштабами грандиозной пещеры, вполне подходящей для проживания великана, он предложил назвать ее гротом Фингала, в честь легендарного соперника Финна Маккула. Название, придуманное Бенксом, прижилось, и теперь оба гиганта из древнего предания имеют у берегов Северного пролива по уникальному природному монументу, связанному с историей их соперничества.
Из-за труднодоступности острова Стафф большинство знает грот Фингала только по фотографиям. До ирландской же базальтовой дамбы без особых сложностей можно добраться из Белфаста. И право, стоит побывать в Северной Ирландии, чтобы, подобно древним великанам, пройтись по отполированным морем черным шестигранным столбам легендарной «Мостовой гигантов».
Айронбридж
Чугунный мост Айронбридж через реку Северн под Колбрукдейли (Шропшир, Англия) – первая в мире конструкция подобного рода. Для своего времени это был неслыханно смелый проект, осуществление которого потребовало от его авторов большой изобретательности. Изящные пропорции моста еще типичны для архитектуры XVIII столетия, но тем не менее он стал символом уже другого времени – английской промышленной революции XIX в.
Самый знаменитый чугунный мост
Мысль о создании сборного моста из чугунных деталей впервые была сформулирована архитектором Томасом Ф. Причардом из Шрусбери. Эта идея очень понравилась Джону Уилкинсону – богатому фабриканту, владельцу чугунолитейного завода, который был настолько влюблен в железо, что даже получил прозвище Айрон Мэд (Iron Mad) – Железный Сумасшедший, Железный Безумец. Как бы то ни было, мысль о сооружении чугунного моста его увлекла, и он привлек к ее реализации Абрахама Дерби III, потомственного предпринимателя-металлурга, внука Абрахама Дерби I – того самого, который в 1709 г. произвел первые успешные опыты по плавке железа с коксом. Именно он в результате стал «мотором» и душой всего дела.
В 1777 г., после нескольких неудачных проб, на заводе Дерби были отлиты первые детали моста. Все конструкции монтировались на месте и доставлялись к месту строительства уже в собранном виде. В 1779 г. мост был установлен, причем для этого понадобилось несколько месяцев. Длина пролета моста составляет 30,6 м, его вес – 384 тонны.
Чугунный мост Айронбридж через реку Северн
В первый день 1781 г. мост был торжественно открыт. Он быстро стал главной местной достопримечательностью. Сразу после открытия к мосту зачастили туристы, его избрали своим излюбленным местом художники. У северного конца моста возник небольшой рынок – он, кстати, функционирует до сих пор.
В 1795 г. чугунный мост подвергся первому серьезному испытанию на прочность – Северн вышел из берегов, и все каменные мосты были снесены небывалым паводком, однако Айронбридж устоял. Эта роль Айронбриджа в истории развития промышленности Англии признана настолько значительной, что сегодня весь комплекс Айронбриджских железоделательных заводов – кстати, на удивление хорошо сохранившийся – признан памятником истории и культуры, и здесь создан обширный музейный комплекс, включающий в себя 9 музеев и растянувшийся на целых две мили.
Айронбридж называют «родиной промышленности», «колыбелью промышленности». Еще в начале 1970-х гг. чугунный мост и большинство заводских сооружений были умело, с большим тактом и воображением, реставрированы, и сегодня многочисленным туристам демонстрируются целые цеха, где стоят старинные станки и машины, которые до сих пор находятся в исправном состоянии. В полной неприкосновенности сохранились плавильные печи, домны, мастерские. А естественным фоном для них служит живописное ущелье Айронбридж со знаменитым чугунным мостом, с которого когда-то началась мировая промышленная революция.
Стоунхендж
Стоунхендж, если верить принятым методам датировки, ненамного моложе знаменитых египетских пирамид. Но в число античных Семи чудес вета он не вошел – о нем ничего не пишут ни греческие, ни римские авторы. Вероятно, римлян эти камни не впечатлили – ведь они видели древнеегипетские пирамиды, да и сами строили не менее величественные храмы.
«Пляска великанов» на солсберийской равнине
Сегодня уже нельзя установить, кто был первым биографом Стоунхенджа. Уже к XII в. все сведения о его происхождении растворились в мифах и никто не помнил истинного назначения памятника.
Кто и зачем его построил?
Древние британцы называли Стоунхендж «Пляской великанов». Молва приписывала его авторство великому магу Мерлину. Другие предания говорили о живших когда-то, до первого потопа гигантах – они-то якобы и построили Стоунхендж. Король Яков I, посетив его, был поражен увиденным и приказал архитектору Иниго Джонсу зарисовать план сооружения и установить доподлинно, кем и когда оно было создано. В 1655 г. вышла книга Джона Уэбба «Самая замечательная древность Великобритании, именуемая в просторечии Стоун-Хенг, восстановленная» – первое издание, посвященное Стоунхенджу. А точку в исследованиях поставил в 60-х гг. ХХ в. астроном Джеральд Хоукинс, доказавший, что Стоунхендж – древняя обсерватория, позволяющая с высокой точностью проводить астрономические наблюдения.
Мегалиты Стоунхенджа
Стоунхендж строили между 1900 и 1600 гг. до н. э., и строительство его заняло чуть ли не столетия.
Камни, из которых сложен Стоунхендж, разные. Главный строительный материал монолитов – долерит, но есть и вулканическая лава (риолит), и вулканический туф, и песчаник, и известняк. Три вида – долерит, риолит и вулканический туф – встречаются только в одном месте: в Уэльсе, в горах Преселли, близ побережья Бристольского залива. «Теперь уже нет сомнения, – пишет исследователь Стоунхенджа Р. Аткинсон, – что камни были вывезены в Стоунхендж именно с этого очень ограниченного участка». Дистанция отсюда по прямой составляет 210 км – три часа езды на автобусе. Но везли-то их – на катках и по воде – не по прямой, так что в реальности это расстояние в три раза больше. Восемьдесят камней весят в общей сложности до четырехсот тонн. Кто еще в древней Европе совершал такой необыкновенный рейд? Пожалуй, никто.
Ученые проследили возможный путь строителей и выяснили, что большая часть его проходила по воде.
А самые тяжелые камни – сарсены? Их месторождение обнаружили гораздо ближе к Стоунхенджу, всего в тридцати километрах. Вес самых больших «серых баранов» (так прозвали эти глыбы) достигает пятидесяти тонн. Подсчитано, что тысяча человек могли доставить их к месту постройки за семь лет.
Древние мастера умело обрабатывали глыбы еще до того, как везти их к месту строительства, используя технику удара и обработки огнем и холодом. После того как на камне намечалась трещина, по ней выкладывали костер, а потом лили холодную воду и били каменными молотами. И уже после грубой обработки и доставки глыбы на место следовала более тонкая работа. Камни шлифовали очень чисто, просто ювелирно. Однако технику шлифовки оценить сегодня, увы, невозможно – вода и ветер за столетия сделали свое дело.
Ученым оставалось выяснить, как устанавливались исполины. Оказалось, что сначала выкапывали ямы, длина которых равнялась длине той части камня, которую предполагалось зарыть. Ширина лунки была сантиметров на девяносто больше, чем камень. Три стенки лунки делали отвесными, пишет Дж. Хоукинс, а четвертой придавали наклон 45 градусов – это был приемный пандус. Перед тем как ставить камень, стенки лунки обкладывали толстыми деревянными кольями. Камень скользил по ним, не осыпая земли. Затем махину с помощью канатов и веревок ставили вертикально. Быстро-быстро – пока у тех, кто держал, хватало сил – засыпали свободное пространство вокруг, лишь бы камень не завалился. Утрамбовав, оставляли в покое на несколько месяцев, пока почва не просядет и не спрессуется.
Важная деталь: нижние концы вертикальных камней были оббиты на тупой конус – чтобы после того, как их спустили в лунку, камни можно было поворачивать и устанавливать поточнее.
А как очутились наверху многотонные перекладины? Не вертолетами же их туда поднимали!
А что, если действовали методом перекидывания с помощью штабелей из бревен? Приблизительно так: каменную перекладину клали на землю у подножия ее будущих опор, перпендикулярно к ней укладывали слой бревен, потом переваливали ее на бревна, а на то место, где она перед этим лежала, клали двойной слой бревен, но уже параллельно и перпендикулярно: туда-сюда, туда-сюда… И вот каменная крыша уже на самом верху. Последней задачей было перевалить ее на уготованное место – чтобы все гнезда ее легли на шипы опоры.
Подсчитано, что такая башня из продольных и поперечных слоев древесины потребовала бы пятнадцать кубических километров бревен с заранее вырубленными пазами. И еще подсчитали: для строительства Стоунхенджа понадобилось триста лет работы и тысячи рабочих рук, всего же затрачено полтора миллиона человекодней физического труда.
Во имя чего все это? Для чего строили Стоунхендж?
Наиболее убедительной кажется гипотеза, соединяющая возникновение Стоунхенджа с культом мертвых и почитанием Солнца. В рамках этой теории священный комплекс в форме круга связывают с формой солнца и древнейшим символом заката и восхода, разрушения и возрождения.
В день летнего солнцестояния в Стоунхендж съезжаются толпы народа – наблюдать восход солнца над Пяточным камнем. Зрелище это действительно впечатляет. Сквозь сиреневый туман, обычно клубящийся в долине в этот ранний час, вдруг пробивается яркий луч – как раз над вершиной Пяточного камня! Точно закрепленные лучи зрения, по мнению астрономов, заставляли наблюдателя смотреть на строго определенные участки неба, задавали направления, где происходили ожидаемые явления. Таким образом, Стоунхендж можно считать древней обсерваторией, которая использовалась для предсказания времени начала полевых работ и, как предположил Дж. Хокинс, для предсказания затмений. Хокинс обратил внимание на пятьдесят шесть так называемых «лунок Обри», входящих в древний комплекс.
…Пять из семи древних чудес света – египетские пирамиды, статуя Зевса в Олимпии, храм Артемиды в Эфесе, мавзолей в Галикарнасе и Александрийский маяк на острове Фарос – были сделаны из камня. Но нигде, пожалуй, камень не был применен так искусно, как здесь, в Юго-Западной Англии, на Солсберийской равнине.
Бленим
«У нас нет ничего, что могло бы сравняться с Бленимом», – сказал английский король Георг III после посещения Бленимского дворца, признав тем самым, что ни одна из прославленных королевских резиденций Англии не может сравниться с этим загородным поместьем герцогов Мальборо. Возможно, король лишь хотел польстить гостеприимным хозяевам, но факт остается фактом: Бленим действительно принадлежит к числу красивейших дворцов мира.
«Под эгидой щедрой повелительницы…»
Создание ансамбля Бленима связано с именем Джона Черчилля, первого герцога Мальборо, выдающегося английского полководца.
Дворец в Блениме – блестящий образец стиля барокко. Надо сказать, что этот архитектурный стиль в целом в Англии не прижился и среди других английских дворцов и замков Бленим стоит несколько особняком. Его создатель, архитектор Джон Ванбру (1664–1726), был признанным мастером барокко. Созданный им ансамбль Бленима напоминает грандиозную театральную декорацию. Дворец в Блениме по композиции похож на Версальский дворец. Живописно сгруппированные архитектурные объемы дворца органически вписываются в окружающий парковый ландшафт с большим искусственным озером. К центральному корпусу пристроены по сторонам два квадратных в плане флигеля с внутренними дворами. Главный, парадный двор ведет к центральному входу в здание, отмеченному портиком.
Помощником Ванбру в строительстве Бленимского дворца был Николас Хоксмур, разработавший, в частности, ряд дворцовых интерьеров. Росписи Большого зала дворца (его высота – 20 м) выполнены в 1716 г. Джеймсом Торнхиллом и посвящены воинским подвигам сэра Джона Черчилля.
Панорама Бленимского дворца
С 1704 г. и до настоящего времени Бленим является собственностью семейства герцогов Мальборо. 30 ноября 1874 г. здесь родился один из самых известных представителей этой фамилии – сэр Уинстон Черчилль, выдающийся политический деятель ХХ в.
Обширный дворцовый парковый ансамбль, занимающий территорию в 2100 акров, состоит из нескольких частей – регулярный парк, ландшафтный парк, Итальянский сад, Лавандовый сад, Розовый сад, Ботанический сад. Парк окружен каменной стеной, которая, как считают, является первым сооружением подобного рода в Англии. Она ограждала еще старое королевское поместье Вудсток. К тому времени, когда герцог Мальборо стал хозяином Бленима, стена уже требовала значительного ремонта, но ее восстановление закончилось уже после смерти герцога, в 1729 г. Главный вход на территорию усадьбы отмечает Триумфальная арка, сооруженная в честь герцога Мальборо его вдовой в 1723 г.
Регулярный парк Бленима реконструирован в 1920-х гг. французским архитектором Ахиллом Дюше по заказу девятого герцога Мальборо, и сегодня предстает перед посетителями во всей своей первозданной красе. Наряду с Итальянским садом, украшением которого служит изящный фонтан «Русалка», регулярный парк Бленима воссоздает лучшие образцы французской и итальянской парковой архитектуры рубежа XVII–XVIII вв.
Центром парка является Большая аллея, на середине которой высится колонна Победы. Ее сооружение началось спустя пять лет после смерти герцога Мальборо и завершилось в 1730 г. Она представляет собой 40-метровую дорическую колонну, поддерживаемую бронзовыми орлами, которую увенчивает статуя герцога, отлитая мастером Робертом Питом. Великолепный каскад водных террас, созданный уже в довольно позднее время – в 1925–1930 гг., – сооружен по образцу каскадов Версаля. В ансамбль террас входят многочисленные скульптуры сфинксов, кариатид, мифологических божеств. Небольшой павильон Арборетум (храм Дианы), стоящий в тени четырех высоких кедров, связан с именем Уинстона Черчилля: здесь в 1908 г. он сделал предложение руки и сердца своей будущей жене, мисс Клементине Озье.
На небольшой реке Глейм, протекающей по территории усадьбы, в 1760-х гг. был создан Большой каскад.
Возможно, в Англии найдутся подобные сооружения более внушительных размеров, но вряд ли можно найти живописнее. Еще более интересен Большой арочный мост, созданный в 1710-х гг. строителем Бленимского дворца Джоном Ванбру. По замыслу архитектора, этот мост должен был стать самым красивым в Европе. Однако он так и не был закончен, и сам план Ванбру остается не очень понятным. Так, в конструкцию включен ансамбль жилых помещений – тридцать три комнаты, в некоторых из них сохранились камины и дымоходы, хотя известно, что в этих комнатах никто никогда не жил. Самое большое помещение, вероятно, предназначалось для театра.
Несмотря на то что Бленимский дворец является частным владением, он доступен для посещения широкой публикой и пользуется большой популярностью у туристов.
Бат
Бат, один из наиболее импозантных и выдающихся по архитектуре британских городов, расположен в графстве Эвон, на юго-западе Англии, на реке Эвон, в 19 км от Бристоля. Он возник еще в 75 г. до н. э. в древнеримские времена как курорт у горячих минеральных источников. Первоначально поселение называлось Аква-Сулис и было посвящено кельтской богине Сул, которую римляне отождествляли с Минервой, покровительницей ремесел и искусств. Храм Минервы-Сулис был основан у горячего источника – единственного в Британии. Для паломников, посещавших храм, здесь были построены бани-термы, которые и дали имя современному городу (англ. the bath – «ванна, баня»).
Триумф палладианства
Основателем Бата предание называет полулегендарного саксонского принца Бладуда, жившего в VIII в. Он заболел проказой, и отец во избежание заразы приказал заключить его в темницу. Однако Бладуду тайно удалось бежать. Он поселился у развалин римского города и нанялся к местному крестьянину в свинопасы. Бродя со стадом по окрестностям, он заметил, что его свиньи обожают купаться в одном и том же болоте, после чего у них исчезают струпья и язвы от укусов насекомых. Бладуд попробовал рукой воду в болоте и с удивлением обнаружил, что она горячая. «Раз она помогает свиньям, то, может быть, она поможет и мне?» – подумал несчастный принц. И после нескольких купаний в горячем болоте он полностью излечился от проказы!
Исцеленный принц вернулся к королевскому двору, где был принят с распростертыми объятиями. После смерти отца он унаследовал королевский трон, а затем основал у горячего источника город Бат, чтобы и другие люди, страдающие различными недугами, могли приезжать сюда и пользоваться здешней целебной водой. А в память о своем исцелении Бладуд построил здесь аббатство, в котором в 973 г. короновался первый король объединенной Англии – Эдгар.
В 1091 г., после норманнского завоевания Англии, Бат стал резиденцией епископа. На протяжении всего Средневековья к здешнему горячему источнику (строго говоря, здесь не один источник, а три, и температура воды в них составляет 46,5°) приезжали лечиться страдающие ревматизмом. Но подлинный расцвет Бата начался лишь во 2-й пол. XVII в.
Площадь Роял-Кресент в Бате
Все началось с того, что на воды в Бат приехала лечиться от бесплодия королева Мария, супруга короля Якова II Стюарта (1685–1688). После купания в здешних ваннах она благополучно забеременела. Лучшей рекламы трудно было придумать!
В 1702–1703 гг. частой гостьей Бата была королева Анна (1702–1714). Вслед за ней на воды потянулась придворная аристократия. Буквально в одночасье Бат, в котором тогда насчитывалось 1200 жителей, превратился в модный курорт, куда съезжался на воды весь лондонский высший свет. И в начале XVIII столетия в городе развернулось большое строительство, которым руководили влиятельный горожанин Бо Нэш, местный предприниматель, и архитектор Джон Вуд Старший. Большинство разработанных проектов последнего было реализовано уже его сыном, Джоном Вудом Младшим.
Строительство Бата велось в соответствии с новыми градостроительными принципами. На рубеже XVII–XVIII вв. в Англии были весьма распространены идеи выдающегося итальянского зодчего Андреа Палладио (1508–1580), создавшего на основе античных и ренессансных традиций тип городского дворца и загородной виллы, гармонически связанного с окружающей средой. Благодаря тому что трактат Палладио «Четыре книги об архитектуре» в XVII в. был переведен на английский язык, увлечение архитектурой Палладио захватило английских зодчих. Палладианство стало самым распространенным направлением в архитектуре загородных домов Англии. В этом стиле возводились и крупные общественные сооружения в Лондоне и других городах. Однако в Бате Джон Вуд Старший (1704–1754) и Джон Вуд Младший (1728–1781) пошли еще дальше – они впервые создали целый ансамбль классицистической застройки, выдержанной в палладианском стиле.
Разрабатывая план Бата, архитекторы опирались на сложившуюся здесь еще со времен римского поселения прямоугольную схему. Для строительства особняков и архитектурных ансамблей, которые ассоциируются с древнеримскими постройками, был использован местный известняковый камень медового цвета, придавший монументальным зданиям Бата теплый, золотисто-желтый оттенок.
Джон Вуд Младший, используя изобретенную им и ставшую затем популярной в Англии планировку городской площади в форме серпа, спроектировал и построил полукруглую площадь Роял-Кресент («Королевский полумесяц», 1767–1775 гг.), открывающуюся на обширную зеленую лужайку и пригородный пейзаж. Ее диаметр составляет около 130 м. Площадь образуют 30 абсолютно идентичных, с унифицированными фасадами, домов со 114 колоннами ионического ордера. Эти дома предназначались для сдачи внаем королевским придворным и просто богатым людям, приезжавшим в Бат на воды. Их внутреннее художественное оформление создавалось по типовым проектам, взятым из различных книг – собраний образцов, изданных в то время.
Торжественный ансамбль площади Роял-Кресент производит исключительно сильное впечатление и справедливо считается одним из высших достижение европейского градостроительства в XVIII в.
Сегодня практически весь Бат, за исключением небольшого по размерам средневекового квартала, окружающего готическую церковь упраздненного аббатства, представляет исключительно цельный и гармоничный ансамбль XVIII в. Позднепалладианские площади в Бате – один из выдающихся примеров художественного решения задачи создания городских ансамблей в рамках английского классицизма XVIII в.
Адрианов вал
Только через сто лет после первых попыток Юлия Цезаря завладеть Британией, при императоре Клавдии, в результате походов 43–47 гг. н. э., южная и юго-восточная части острова были покорены. Но по-настоящему римляне утвердились на территории Британии – то есть на всей южной половине острова до границы современной Шотландии – только к 79 г. н. э.
Дальний форпост империи
Во времена правления императора Адриана (117–138 гг.) империя уже не столько завоевывала, сколько оборонялась. Границы укреплялись валами и рвами. Нужно было беречь захваченные земли, а также всеми силами и средствами, в т. ч. и искусством, создавать видимость благополучия и процветания империи.
Так для защиты римских владений от набегов воинственных пиктов в одном из самых узких мест острова был сооружен грандиозный крепостной вал: от Сольвейского залива (Солуэй-Ферт) на востоке до устья реки Тайн на западе.
Адрианов вал
Строительство вала продолжалось со 122 по 133 г. Его сооружением руководил прокуратор римской провинции Британия Платорий Непот, но так как возводился вал по приказу императора Адриана, то в истории за ним закрепилось название Адрианова.
Первоначальное ограждение состояло из высокой земляной насыпи протяженностью 117 км и рва перед ней. Вдоль вала были устроены крепости, где стояли римские войска. Через несколько десятилетий римляне построили еще один вал (несколько севернее первого), укрепив его каменной кладкой. В итоге получилось оборонительное сооружение, представляющее собой две стены из обработанных камней, сложенных на известковом растворе (местами на глине), промежуток между которыми заполнял булыжник. Вал достигал толщины 2,4–3 м и высоты 3,7–4,9 м.
Вал имел множество охраняемых проходов. На всем протяжении стены располагались 16 отдельных оборонительных фортов, с гарнизонами в 500 легионеров. Возле некоторых фортов были устроены военные лагеря, способные вместить до тысячи человек каждый. Укрепления дополнялись 80 постами, установленными через каждую римскую милю (1,5 км), и многочисленными сигнальными башенками, расположенными на равном расстоянии друг от друга, в каждой из которой мог разместиться один часовой. В наиболее уязвимых местах вал дополнительно укреплялся рвом глубиной 2,7 м, шириной около 8 м. К югу от стены был вырыт другой большой ров – шириной 6 м, глубиной 3 м.
При всем при этом Адрианов вал не являлся абсолютно неприступным сооружением. Скорее, он осязаемая пограничная линия римской Британии. Северные племена захватывали вал в 197, 296 и 367 гг. Его неоднократно восстанавливали. В 400–410 гг., после ухода римлян из Британии, Адрианов вал утратил свое оборонительное значение и был окончательно заброшен.
Вестминстерский дворец и вестминстерское аббатство
Предание утверждает, что в начале VII в. (а по мнению большинства исследователей – в VIII в.) на островке близ брода через Темзу к западу от Лондона, на месте, где некогда существовало поселение римских времен, был основан монастырь (аббатство) с церковью Св. Павла, откуда и появилось название Вест-Минстер – «Западный монастырь». Основание его приписывают королю Сиберту (ум. в 616 г.), чья могила до сих пор сохраняется в стенах аббатства. Но первое исторически абсолютно достоверное свидетельство о Вестминстере относится к 1065 г., когда король Эдуард Исповедник богато одарил монастырь и полностью перестроил существовавшую здесь церковь. Он же построил рядом с аббатством королевский дворец, до 1512 г. служивший резиденцией английских королей, а затем – местом заседаний парламента.
Сердце Лондона
Расположенный на берегу Темзы величественный комплекс зданий английского парламента официально известен как Новый Вестминстерский дворец.
Первый дворец на этом месте был заложен в 1-й пол. XI в. Начиная со времен короля Эдуарда I Исповедника (1272–1307) и до 1547 г. Вестминстерский дворец являлся главной лондонской резиденцией королей Англии.
В 1515 г. комплекс зданий Вестминстера сильно пострадал от пожара, и в 1547 г. королевская резиденция была перенесена в Уайтхолл. С этого времени Вестминстерский дворец остался в безраздельном владении британского парламента.
16 октября 1834 г. сильнейший пожар уничтожил практически все постройки старого Вестминстерского дворца, за исключением крипты (подземного этажа) часовни Св. Стефана и парадного зала Вестминстер-Холл. Был объявлен конкурс на лучший проект нового дворца. Его победителем стал архитектор Чарльз Бэрри (1795–1860), предложивший восстановить Вестминстер в стиле неоготики, что как нельзя лучше сочеталось с расположенными поблизости постройками старого Вестминстерского аббатства.
Центральная восьмиугольная башня, самая маленькая из трех, имеет высоту 91,5 м. Несколько выше ее – северная часовая башня Св. Стефана, более известная как Биг-Бен (96,3 м). Самая высокая, южная башня Виктории имеет высоту 102,4 м. Общая площадь территории зданий парламента, растянувшихся вдоль Темзы почти на 300 м, составляет 3,2 га.
Вестминстерский дворец имеет довольно запутанный план. В нем насчитывается около 1200 залов и комнат, 100 лестниц, а коридоры и переходы протянулись более чем на 3 км. Самая старая часть здания – центральный зал Вестминстер-Холл, датируемый XI столетием. Этот один из наиболее внушительных в Европе средневековых залов в прежние времена служил местом заседания Верховного суда, а сегодня используется для важнейших государственных церемоний. Протяженность зала составляет 73 м, ширина – 21 м, высота – 28 м, общая площадь – 1800 кв. м.
Вестминстерский дворец
Пожалуй, наиболее известной достопримечательностью лондонского Парламента является знаменитый Биг-Бен. Так называется часовая башня (башня Св. Стефана), силуэт которой давно стал визитной карточкой Лондона. Первый камень в ее основание был заложен в 1843 г., а закончена была она тринадцатью годами позже, в 1856 г. Название «Биг-Бен» первоначально закрепилось за висящим на башне большим колоколом, а впоследствии было перенесено и на саму башню.
«Биг-Бен», колокол весом 13,5 тонны и диаметром 2,75 м, ежечасно отбивающий время, был установлен на башне в 1858 г. Как считается, свое название он получил по имени руководителя работ по строительству Парламента, сэра Бенджамина Халла, отличавшегося, как говорят, весьма представительной внешностью. Надо сказать, что работы по созданию и установке часового механизма с колоколами, циферблатами, огромным маятником и внушительными стрелками были настоящим техническим чудом для того времени. Достаточно сказать, что механизм часов весит около 5 тонн, а четыре колокола, отбивающие каждые четверть часа, – соответственно 1, 1,25, 1,6 и 3,5 тонны. Четыре медные минутные стрелки имеют длину по 4,2 м и весят по 127 кг.
К моменту своего пуска часы Биг-Бена являлись самыми большими механическими часами в мире. Они стали и самыми точными часами Англии, хотя их создание потребовало множества нестандартных технических решений. За 140 лет своего существования часы лондонского Биг-Бена доказали свою высокую точность. Лишь дважды – в 1934 и 1956 гг. – потребовалось вмешательство в их механизм.
От первоначального здания Вестминстерского аббатства не осталось никаких следов. Построенная в 1065 г. Эдуардом Исповедником церковь не уступала по своим размерам той, которая сейчас существует на ее месте, но от этой древней постройки, возведенной в норманнском стиле, сохранились только небольшие фрагменты: капелла Пикс-Чепел (Pyx Chapel), прилегающая к ней часть двора и Норман-Андеркрофт – большая крипта-усыпальница.
В 1245 г. при Генрихе III началась перестройка зданий Вестминстерского аббатства в готическом стиле. Строителями были английские архитекторы Генри из Эссекса («Генри Рейнский, королевский каменщик») и Джон из Глостера.
Перестройка аббатства продолжалась более двухсот лет. В его строительстве принимали участие лучшие архитекторы того времени – Роберт Беверли, Генри Йевель. В 1502 г. Генрих VII построил на месте центральной часовни в апсиде новый роскошный придел – так называемую часовню Генриха VII. В последующие времена Вестминстер скорее уже портили, чем украшали.
Собор бывшего аббатства не может не поразить своими размерами. Его длина составляет 156,5 м, высота центрального нефа, самого высокого в Англии, – 31 м (высота десятиэтажного дома). С XI в. аббатство служит местом коронования английских королей, а в XIII–XVIII столетиях являлось и местом их погребения. Одним из первых английских королей, нашедших упокоение в стенах аббатства, стал Эдуард Исповедник.
В соборе тесно от многочисленных гробниц королей и исторических деятелей Англии, знати и духовенства. Быть погребенным в Вестминстерском аббатстве считается высшей почестью в Англии. В Средние века эта честь часто покупалась, и здесь находится множество гробниц не выдающихся, а просто богатых людей. Но, кроме них, в некрополе Вестминстерского аббатства похоронены Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин, «отец английской литературы» поэт Джеффри Чосер, Чарльз Диккенс, Ричард Шеридан, Альфред Теннисон и множество других деятелей английской истории и культуры. Здесь же с 1920 г. находится украшенная венками простая надгробная плита – Могила неизвестного солдата, памятник павшим на полях сражений Первой мировой войны. Не зря Вестминстерское аббатство называют иногда Пантеоном Британии.
Самой старой частью аббатства является капелла Пикс-Чепел, построенная в 1065 г. Эта часовня долгие годы служила монастырской, а затем королевской сокровищницей. В ней хранились в особых шкатулках образцы находящихся в обращении золотых и серебряных монет, отсюда и ее название «пикс» – «шкатулка». Здесь же находились одни из точнейших в мире весов для взвешивания золота и серебра.
Главная святыня аббатства – часовня Эдуарда Исповедника. Посередине ее находится рака с мощами святого короля. На северной стороне часовни – гробница короля Генриха III, по другую сторону – гробницы королей Ричарда II и Эдуарда III. Часовня отделена от алтаря резными вратами XV столетия. Перед ними находятся щит короля Эдуарда I и знаменитый трон для коронаций английских королей с вделанным в него куском простого камня. Это – «камень судьбы», одна из исторических реликвий Англии. Король Эдуард I, покоритель Шотландии, привез оттуда в 1296 г. этот камень, считавшийся символом независимости Шотландии, и вделал его в трон английских королей. Начиная с Эдуарда I на этом троне перед алтарем Вестминстерского собора короновались все английские короли.
Находящаяся в северном крыле апсиды часовня Генриха VII является лучшим образцом поздней готики в Англии. С 1725 г. часовня предоставлена в распоряжение капитула кавалеров ордена Бани – одной из высших государственных наград Англии, и в часовне хранятся знамена капитула.
На просторный двор аббатства выходит фасад Чаптер-Хаус – готической постройки 1250 г. Это одно из лучших и своеобразнейших сооружений английской готики. Шесть его огромных окон некогда украшали многоцветные стеклянные витражи, уничтоженные во времена Реформации. С 1265 по 1547 г. в Чаптер-Хаус заседала палата общин английского парламента, а с 1547 по 1865 г. здесь находился архив государственных документов Великобритании.
Кентерберийский собор
Кентерберийский архиепископ издавна является главой английской церкви, поэтому собор в Кентербери играет роль главного храма страны. Строители постарались сделать его особенно большим и красивым.
Главный храм Британии
Популярность Кентерберийского собора связана с известной историей о Томасе Бекете, лорд-канцлере короля Генриха II, епископе Кентерберийском, убитом на ступенях алтаря.
Кентерберийский собор
Играя роль главного собора страны, Кентерберийский собор строился и перестраивался на протяжении нескольких столетий – это позволяли делать многочисленные пожертвования и вклады знатных лиц. Первоначально на месте собора существовала небольшая церковь, построенная во времена саксонских королей Англии. Строительство грандиозного собора в Кентербери началось после норманнского завоевания. Инициатором строительства выступил епископ Ланфран, духовник короля Вильгельма Завоевателя, основателя норманнской династии английских королей. Преемники Ланфрана существенно изменили первоначальный проект, расширив восточную часть храма. В 1174 г., через четыре года после убийства Томаса Бекета, этот собор сгорел. Новое здание Кентерберийского собора, было сооружено после пожара 1174 г. по проекту французского архитектора Гийома из Санса и являет ряд существенных отличий от французских прототипов. Они обнаруживаются прежде всего в плане: здание имеет два трансепта, один из которых короче другого. Гийома из Санса сменил зодчий Уильям Английский, который возвел на месте апсиды старого собора капеллу Св. Троицы – капеллу Бекета. Эта капелла, где установлено надгробие архиепископа, находится в восточной части собора.
Центральный неф собора строился в 1378–1410 гг. под руководством мастера Генри Йевеля, который принимал участие в создании церкви Вестминстерского аббатства. Южная башня была завершена в 1460 г., а северная – только в 1832 г. За время своего долгого строительства собор отразил все этапы развития готической архитектуры в Англии. Самая старая часть – восточная, в которой сохраняются романские черты. Западная часть собора возведена в 1390–1411 гг.
Длина собора составляет 160 м. Композиция здания очень сложна, она состоит из большого числа следующих друг за другом помещений и окружена пристройками, поэтому собор снаружи не производит цельного впечатления. Над множеством разновременных построек царит огромная четырехгранная башня над средокрестием. Еще две башни возвышаются над собором с западной стороны.
Большое светлое пространство нефа обрамлено с двух сторон стройными колоннадами. Капители колонн покрыты орнаментом «плетенка» – любимый мотив средневекового искусства. Огромные стрельчатые окна боковых нефов с ажурным рисунком переплетов – одни из самых высоких в Англии.
Хор Кентерберийского собора является самым ранним образцом готики в Англии. К нему примыкает венец капелл, в которых находится множество реликвий и произведений средневекового искусства. Одним из наиболее известных и совершенных созданий английской монументальной живописи является картина «Апостол Павел со змеей» – фрагмент росписи капеллы Сент-Ансельм. В ней заметны следы византийского влияния. Новым словом в английском искусстве стали росписи капеллы Сент-Гейбриел, выполненные около 1130 г. Не утратив специфической английской утонченности, они приобрели большую энергичность и выразительность. Завершает храм с востока небольшая круглая капелла «Венец Бекета». Она названа так в честь венца, сброшенного с головы Бекета его убийцами. Этот венец хранится здесь же, в капелле, как и резное мраморное «кресло Св. Августина», изготовленное в 1205 г. На протяжении многих столетий на нем происходила церемония посвящения в архиепископы Кентерберийские.
Витражи XII–XIII вв. в капеллах Св. Троицы и «Венец Бекета» относятся к числу лучших образцов витражного искусства в Англии. Многоцветная композиция из сверкающей зелени, синевы, золота и поразительного по тону рубинового цвета напоминает собой пышный ковер.
Самая древняя часть собора – крипта, построенная около 1100 г. После 1174 г. она была расширена и украшена многочисленными росписями. Здесь находятся гробницы архиепископов Кентерберийских и многих выдающихся деятелей средневековой Англии. В Кентерберийском соборе похоронен знаменитый Черный принц Эдуард (ум. в 1376 г.), выдающийся английский полководец, одержавший ряд крупных побед над французами в начальный период Столетней войны.
Тауэр
Лондонский Тауэр, расположенный на берегу Темзы, – один из наиболее известных и хорошо сохранившихся средневековых замков Европы. По преданию, первую крепость на этом месте построил еще Юлий Цезарь. Остатки этих построек были обнаружены археологами под позднейшими напластованиями. Выяснилось, что во времена Римской империи здесь находилось небольшое дерево-земляное укрепление, прикрывавшее место стыка восточной и южной каменных стен, окружавших Лондиниум Августу – так тогда назывался Лондон.
Оплот традиций
В 1066 г. норманнский король Вильгельм I, более известный как Вильгельм Завоеватель, победивший англосаксонского короля Гаральда, заложил на берегу Темзы замок, первоначально с деревянными стенами, который должен был стать новой королевской резиденцией. По традиции средневекового крепостного зодчества центром замка стала могучая четырехугольная башня-донжон, получившая название Большой, или Белой, башни. От этой первой каменной постройки и вся крепость получила свое название («Tower» – «башня»).
Лондонский Тауэр. Аэрофотосъемка
Сохранившаяся до наших дней, Белая башня является сегодня древнейшей частью Тауэра. Это величественное сооружение из кентского известняка, отделанное гранитными плитами, с четырьмя башенками по углам, располагается во внутреннем дворе замка. Она была заложена в 1078 г. рочестерским епископом Гундульфом по поручению короля Вильгельма Завоевателя и строилась почти двадцать лет. Основание башни имеет размеры 35 × 29 м, толщина стен – от 3 до 4 м. Она имеет четыре яруса. Наружная лестница, которую некогда защищала небольшая каменная башенка-стрельница, ведет сразу на второй ярус. Нижний ярус глухой, попасть в его помещения можно только со второго этажа. Третий этаж Белой башни занимает капелла Св. Иоанна – один из лучших памятников английской романской архитектуры.
Новые каменные постройки Тауэра относятся ко временам правления сына и преемника Вильгельма Завоевателя – Вильгельма II Рыжего. Строительство продолжалось и в последующие времена, а свой окончательный вид Тауэр в основном обрел при королях Генрихе III и Эдуарде I. По тем временам это была одна из сильнейших крепостей Европы. За 900 лет своей истории Тауэр ни разу не был захвачен врагом.
На протяжении многих веков замок являлся одной из резиденций английских королей. Окончательно он расстался с этой ролью в конце XVI столетия, когда королевская семья переехала в Вестминстерский дворец. Королевский дворец в Тауэре был разрушен во время революции XVII в. по приказу Кромвеля.
С XV по XVIII в. Тауэр был известен и как государственная тюрьма. В башнях замка-крепости содержались и были казнены многие знатные узники, в т. ч. короли Генрих VI Ланкастер, Эдуард V с братом Ричардом, жены Генриха VIII Анна Болейн и Екатерина Говард, леди Джейн Грей, бывшая королевой всего лишь несколько дней, и ее муж Дадли, лорд-канцлер Томас Мор, граф Эссекс, сэр Уолтер Рэли – знаменитый мореплаватель, пират и поэт. Окровавленная башня напоминает о детях короля Эдуарда VII, убитых по приказу их дяди – герцога Глочестерского, который узурпировал королевский трон под именем Ричарда III. Четыре года провел в Тауэре и умер здесь в заключении французский король Иоанн Добрый, взятый в плен в 1356 г. в ходе Столетней войны. Во время Второй мировой войны в замке были заключены нацистские преступники.
С 1820 г. в Тауэре функционирует Исторический музей, известный своей лучшей в Европе коллекцией оружия и доспехов, которая экспонируется в помещениях Белой башни. Здесь представлено европейское, арабское, турецкое, индийское оружие различных эпох, несколько залов занимают рыцарские боевые и турнирные доспехи.
Помимо коллекций боевого оружия в стенах Тауэра хранятся английские королевские регалии.
Неотъемлемой частью облика Тауэра являются 40 стражников в костюмах эпохи Тюдоров – черных круглых шляпах с лентами и камзолах, на которых вышиты герб Англии и королевская монограмма. Они известны также под прозвищем «бифитеры» (мясоеды), отчего иногда утверждают, будто в Средние века охрана Тауэра питалась исключительно мясом. У слова beefeater и в самом деле есть второе значение – «мясоед», но происходит оно от французского boufitier: так называли смотрителей винных погребов.
На лужайке Тауэра прогуливаются восемь тщательно оберегаемых черных воронов. Государство ежегодно выделяет специальную сумму тауэрскому гарнизону для кормления этих птиц: ведь, согласно древнему предсказанию, британская монархия будет стоять до тех пор, пока вороны не покинут Тауэр.
Лондонский Тауэр, древний свидетель истории Англии, является одним из наиболее популярных туристических объектов Великобритании. Ежегодно его посещают 2,5 миллионов туристов.
Эдинбург
Древний замок, расположенный в центре шотландской столицы Эдинбурга, вырастает, как кажется, прямо из крутой базальтовой скалы. На протяжении своей долгой истории, подобно многим другим средневековым крепостям, Эдинбургский замок неоднократно подвергался разрушениям, а затем отстраивался вновь. Сегодня он представляет собой живописный комплекс разновременных построек, высящихся на вершине Замковой горы, царящей над городом.
Столица Шотландии
Предание относит возникновение Эдинбургского замка ко временам полулегендарного нортумбрийского короля Эдвина, жившего в VII в. и сражавшегося в этих местах с пиктами – докельтским населением Шотландии. Очевидно, еще в эти времена, а возможно, и ранее на Замковой горе возникло первое укрепление, получившее название Эдвинбург – замок Эдвина. Впоследствии это название трансформировалось в Эдинбург.
Первые исторические сведения об Эдинбургском замке относятся к XI столетию, ко временам правления шотландского короля Малькольма III. От этого времени до наших дней дошла самая древняя постройка замка – маленькая часовня Св. Маргариты.
Вид на замок из Старого города, расположенного у подножия Замковой горы, весьма впечатляет: в центре высится могучая «Батарея-Полумесяц», справа от нее – башня Аргайла, слева – королевский дворец, выстроенный в XV в. в суровых формах раннего Средневековья и полностью лишенный всякого дворцового блеска. Единственное его украшение – высокая шестиэтажная восьмигранная башня с зубцами. Все здание дворца сложено из почерневшего от времени камня с грубой шероховатой поверхностью.
Вид на Эдинбург
Глубокий ров отделяет замок от города. Переброшенный через него подъемный мост ведет к укрепленным воротам с надвратной башней. Эта башня возведена уже в XX столетии, по своему облику вполне соответствуя духу средневековой архитектуры замка.
По обеим сторонам от входа в замок в 1929 г. были установлены статуи исторических деятелей, напоминающие о бурных событиях шотландской истории. Одна из статуй изображает Ричарда Уолласа – руководителя восстания шотландцев против английского владычества в 1297 г. Другая – Роберта Брюса, короля Шотландии в 1306–1329 гг. Продолжив дело Уолласа, Брюс одержал ряд побед над англичанами, и ему удалось даже завладеть северными графствами Англии. В итоге в 1328 г. Шотландия стала независимым королевством.
В конце XIII – начале XIV в. крепость выдержала много осад и штурмов и не раз переходила из рук в руки, при этом замок ни разу не был взят приступом, а только обманом и хитростью. В 1296 г. Эдинбургский замок захватил английский король Эдуард I. В руках англичан он оставался семнадцать лет.
В 1336 г., при короле Давиде II, шотландцам опять пришлось отвоевывать замок у англичан. И снова помогла военная хитрость: шотландцы выслали вперед группу переодетых воинов, якобы с целью продажи вина и провизии. Эти «неуклюжие торговцы» так умело расставили свои телеги и разложили свои товары, что помешали закрыть ворота, и незаметно подошедший шотландский отряд внезапно ворвался в замок.
После того как шотландский король Яков IV Стюарт выстроил в 1501 г. новую королевскую резиденцию – замок Холируд, Эдинбургский замок стал играть роль убежища для шотландского двора во время войн и придворных междоусобиц, особенно частых в конце XVI – начале XVII в. В это время (1574 г.) была построена основная часть дошедших до наших дней стен и башен замка, включая могучий бастион, известный под названием «Батарея-Полумесяц».
«Батарея-Полумесяц» была возведена на месте старых замковых укреплений, разбитых английской артиллерией во время так называемой Долгой осады (1571–1573 гг.). Исход этой затянувшейся осады решили пушки английских кораблей, которые с моря начали бомбардировку крепости. В результате замок очень сильно пострадал. С 1574 г. началось его восстановление уже применительно к требованиям новой эпохи.
К 1570-м гг. относится и сооружение башни Аргайла, защищавшей ворота во внутренней стене замка. Сама башня имела четыре защитных барьера: две двойные наружные двери, опускную железную решетку и внутреннюю двойную дверь.
Свое нынешнее название башня получила в 1650 г., когда в ней был заточен впоследствии казненный Стюартами маркиз Аргайл, бывший сторонник Кромвеля. С 1640 г. Эдинбург находился в руках протестантской партии, противившейся вмешательству английского короля Карла I в политику Шотландии. В 1650 г., через год после казни Карла I, замок был атакован и захвачен Кромвелем. Вплоть до реставрации монархии Стюартов в Эдинбургском замке стоял английский гарнизон. В эпоху реставрации (1660–1689) замок служил главным опорным пунктом шотландских войск, и его комендант прекратил сопротивление англичанам лишь по приказу уже изгнанного из страны короля Якова II Стюарта.
Последний раз военная гроза пронеслась над Эдинбургским замком в 1745 г., во время якобитского восстания, когда к его стенам безуспешно подступали войска претендента на английский трон Чарлза Эдуарда Стюарта.
В середине XVIII в. в замке еще размещался военный гарнизон, однако затем бывшая резиденция шотландских королей утрачивает свое былое значение и приобретает мемориальный характер, став памятником шотландской истории. Сегодня здесь находится военный музей, где экспонируются многие национальные военные реликвии. В 1927 г. во дворе замка была сооружена часовня, посвященная памяти шотландцев, павших в Первую мировую войну. В 1950-х гг. часовню расширили, посвятив ее также и памяти жертв Второй мировой войны. Сегодня этот ансамбль носит название Национального военного мемориала.
Гринвичский морской госпиталь
Крупнейший английский архитектор сэр Кристофер Рен (1632–1732) оставил обширное творческое наследие. Он возводил дворцы, церкви, университетские здания, научные и общественные постройки. По его проекту построен знаменитый собор Св. Павла в Лондоне (1675–1710). Во всех своих творениях Рен выступает как новатор. Он принес в Англию многие незнакомые еще архитектурные формы, в частности купольные покрытия.
Прибежище моряков
Одна из самых ярких построек Кристофера Рена – ансамбль Гринвичского госпиталя близ Лондона. Архитектор работал над ним более тридцати лет (1696–1728 гг.). Военно-морской госпиталь в Гринвиче был учрежден в 1694 г. под патронатом королевской семьи с целью помощи морякам, которые по возрасту, из-за ран, увечий или по другим причинам оказались неспособны продолжать военную службу. Королевская опека распространялась также и на вдов и сирот военных моряков, которым Гринвичский госпиталь предоставлял кров и основные средства к существованию, а детям – возможность учиться.
Гринвичский госпиталь
Для постройки госпиталя был отведен участок к югу-востоку от Лондона, на берегу Темзы, на территории королевского дворца.
Проектируя Гринвичский госпиталь, Рен обратился к образу Версаля – в те годы эта пышная резиденция французского короля служила законодательницей мод в Европе. Великолепная колоннада Гринвичского госпиталя создана после 1716 г. и повторяет формы колоннады Бернини перед собором Св. Петра в Риме.
Над убранством созданного Реном знаменитого «Зала с росписями» работал выдающийся английский живописец Джеймс Торнхилл (1675–1734). Построенный в качестве столовой для пансионеров госпиталя, «Зал с росписями» считается одним из самых больших сооружений подобного рода в Европе и, уж конечно, самым красивым. Рен разработал его проект в 1698 г., и уже через пять лет зал увенчали кровля и купол.
Росписи зала в аллегорической форме прославляют морскую мощь Британии. Центральный сюжет – «Мир и Свобода, торжествующие над Тиранией». В образе Мира и Свободы представлены английский король Вильгельм III Оранский (правил в 1688–1702 гг.) и его супруга королева Мэри, а в образе Тирании – французский король Людовик XIV, в отчаянии сжимающий сломанный меч.
Живопись Верхнего зала посвящена теме «Триумф Британии на морях». И снова в центре – британская королевская чета, на этот раз королева Анна (1702–1714) и ее супруг, принц Георг Датский. Их приветствуют аллегорические фигуры, символизирующие четыре части света – Европу, Африку, Азию и Америку. «Америка» одета в традиционный индейский наряд, «Азию» сопровождает верблюд, «Африку» – лев, а «Европу» – белый конь.
Пока Торнхилл работал над убранством зала, в Гринвич прибывало все больше пансионеров, и скоро даже эта громадная комната оказалась слишком маленькой, чтобы разместить всех. Тогда в качестве столовых пришлось использовать помещения в подвальном этаже здания. А в январе 1806 г. в «Зале с росписями» состоялось прощание с телом адмирала Нельсона, павшего в морской битве при Трафальгаре, но одержавшего в этом бою последнюю свою победу.
Позже «Зал с росписями» был обращен в военно-морской музей. В 1830-е гг. его нижние окна были заложены кирпичом, а стены покрыты живописью. Спустя сто лет экспозиция музея переехала в новые помещения, а «Зал с росписями» с тех пор служит в качестве зала для торжественных церемоний.
Входящая в ансамбль Гринвичского госпиталя часовня Св. Петра и Павла, проект которой разработал Рен, была завершена лишь спустя двадцать лет после смерти архитектора. В 1779 г. в часовне вспыхнул пожар, уничтоживший все ее внутреннее убранство; новое художественное оформление было воссоздано в совершенно ином духе.
Гринвичский госпиталь – один из самых прекрасных архитектурных ансамблей на Британских островах. Он перестал использоваться в качестве дома призрения для моряков в 1869 г. Позже в нем разместился Королевский военно-морской колледж, затем колледж национальной обороны. Сегодня постройки госпиталя переданы в ведение Гринвичского фонда, отвечающего за сохранность и использование этого замечательного творения сэра Кристофера Рена.
Памятники неолита на Оркнейских островах
Несмотря на обилие теорий, в реальности мы можем только гадать относительно причин, заставлявших древних жителей Оркнейских островов направлять огромные усилия на сооружение гигантских каменных кругов. Несомненно, эти структуры были весьма важны для островитян и, вероятно, имели некие религиозные или ритуальные функции – например, служили местами жертвоприношений.
Загадки каменного хоровода
Легендарное кольцо Бродгара – один из самых известных мегалитических памятников Европы. Этот удивительно правильный каменный круг создан древними обитателями Оркнейских островов в эпоху позднего неолита или в самом начале бронзового века. Суровые серые гиганты ведут свой бесконечный хоровод между водой и небом, на далеко вытянувшемся на запад мысе Бродгар – тонкой полоске земли между заливами Харрей-Лох и Стеннес-Лох. Диаметр кольца составляет 104 м (это третий по размерам каменный круг на Британских островах). Первоначально оно состояло из 60 вертикально вкопанных в землю камней, высотой от 2,1 до 4,7 м. Сегодня в хороводе осталось лишь 27 гигантов.
Кольцо Бродгара принадлежит к классу древних памятников, известных в Великобритании под общим названием «хендж» (henge). Окруженный кольцевым рвом, этот «хендж» имеет два входа: один с северо-запа да, а другой – с юго-востока. Памятник расположен прямо в центре обширной естественный впадины, сформированной окружающими холмами. Вероятно, в древности Кольцо Бродгара являлось частью огромного доисторического ритуального комплекса, который включал в себя также Камни Стеннеса, расположенные приблизительно в одной миле к юго-востоку, и Кольцо Букана на северо-западе. Поблизости от Кольца Бродгара высится одиноко стоящий мегалит, известный под названием «Камень Кометы».
Окрестности мыса Бродгар имеют богатую историю. В числе обнаруженных здесь памятников – четыре массивные насыпи, которые, как считается, были построены между 2500 и 1500 гг. до н. э. Но во внутренней части Кольца Бродгара систематических раскопок не производилось никогда, так что возраст его остается дискуссионным. Пока принято считать, что этот удивительный каменный круг был создан между 2500 и 2000 гг. до н. э. Кстати, название мыса, на котором он стоит, происходит от старонорвежского bruar-jor (в местном оркнейском диалекте – broadyeur) – «земной мост». Вероятно, здесь имеется в виду географическая роль мыса Бродгар, служащего своеобразным мостиком между двумя пространствами водной глади; но, может быть, в древних ритуалах мыс и таинственное святилище на нем играли роль моста между миром видимым и миром невидимым, миром земным и небесным?
Впервые о Кольце Бродгара сообщается в «Описании Оркнейских островов», написанном в начале XVI столетия неким Джо Беном. Считается, что он был священником или странствующим монахом, побывавшим на Оркнейских островах около 1529 г. О Кольце Бродгара Джо Бен пишет: «В Стеннесе возле озера – камни, высокие и широкие, по высоте равняются копью, а в окружности половина мили». В 1792 г. в древнем «хороводе троллей» оставалось 18 стоячих камней, в 1815 г. – уже 16, а в 1854 г., когда Кольцо Бродгара впервые исследовали ученые, оказалось, что в стоячем положении сохранилось только 13 камней, десять были целы, но лежали на земле, а еще от 13 остались только обломки. В 1906 г. каменный круг был взят под государственную охрану, и постепенно большинство поваленных камней были подняты и помещены на свои первоначальные места.
Кольцо Бродгара
Кольцо Бродгара окружает ров, проложенный по окружности с диаметром 123 м. Глубиной три и шириной пять метров, он вырублен прямо в твердом скальном основании. Для того чтобы соорудить его, древним строителям потребовалось извлечь около 4700 кубометров камня (11 000 тонн!). Сегодня ученые выявили несколько доисторических каменоломен, откуда были доставлены камни для Кольца Бродгара. Одно их них расположено в Вестрафьёлде, в 7,5 мили к северу от мыса Бродгар. Здесь до сих пор сохранились следы древних каменных разработок.
Транспортировка огромных колоссов требовала, без сомнения, больших усилий, и среди исследователей до сих пор нет единодушия по поводу того, каким образом это осуществлялось. Может быть, древние строители использовали некое приспособление в виде волокуш или саней? А может быть – и это наиболее вероятно – в данном случае они воспользовались водным путем?
Но неужели люди эпохи позднего неолита могли строить лодки подобной грузоподъемности?
То, что неолитические обитатели Британских островов были весьма способными моряками, – факт общепризнанный. Помня об этом, вряд ли будет большой натяжкой предположить, что судостроительные навыки здешних обитателей позволяли им сооружать лодки или плоты, грузоподъемность которых позволяла транспортировать мегалиты довольно больших размеров.
Вопрос о том, для чего было сооружено Кольцо Бродгара, остается наиболее спорным. Археологические раскопки показали, что окрестности полуострова, на котором высится каменный круг, в древности являлись областью весьма интенсивной человеческой деятельности. Однако между этой областью и кольцом пролегает некая невидимая граница, которую доисторические обитатели этих мест словно бы не желали пересекать. Означает ли это, что такая граница существовала в реальности?
Для чего кольцо все-таки использовалось? Было ли оно своеобразным храмом под открытым небом (ведь еще сто лет назад его называли «храмом Солнца»)? Или народным форумом, местом проведения общеплеменных собраний (подсчитано, что в пределах кольца могло собираться до 3000 человек)? А может быть, и тем и другим? А может быть, наоборот – ни тем ни другим? Могло ли Кольцо Бродгара и другие «хенджи», включая знаменитый Стоунхендж, служить астрономическими обсерваториями? А может быть, каменные круги строились как своеобразные обиталища мертвых? Известно, что культ предков играл немалую роль в жизни людей эпохи неолита. Не являлись ли каменные круги частью этого культа?
Ряд исследователей предполагает, что Кольцо Бродгара служило символической «областью мертвых», в то время как расположенные в одной миле от него Камни Стеннеса с остатками очага в центре (возможно, когда-то в нем поддерживался неугасимый огонь), символизировали жизнь. Может быть, обитатели островов устраивали ритуальные процессии от Стеннеса к Бродгару – в их глазах это означало переход от жизни к смерти, из мира живых в мир ушедших из жизни предков. Этот ритуал демонстрировал вечную связь поколений, взаимное общение душ…
Все это, увы, только догадки. Скорее всего, мы так никогда и не узнаем истинную цель создания этого загадочного каменного круга. Но независимо от своего назначения, это загадочное древнее сооружение во все времена производило неизгладимое впечатление, и его дразнящая тайна будет тревожить воображение людей еще очень долгое время.