Будапешт
Будапешт – один из красивейших городов мира. Он расположен на обоих берегах Дуная, занимает территорию в 525,6 кв. км и известен своими многочисленными достопримечательностями. В 1987 г. исторический центр Будапешта, включая Будайский замок, руины Аквинкума и территорию Пешта от Парламента до площади Героев, где в 1896 г. был воздвигнут впечатляющий комплекс в честь Тысячелетия Венгрии, был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Три в одном
Будапешт состоит из трех исторических частей, фактически из трех городов: Обуды, Буды и Пешта. Все эти три города впервые упомянуты в исторических хрониках в одно и то же время – в 1148 г., однако Обуда – наиболее древний из них. Именно здесь, на склонах горы Геллерт, располагалось кельтское поселение Аквинк, на месте которого римляне построили свой укрепленный лагерь. Богатая средневековыми памятниками Буда, «королева Дуная», занимающая холмистый западный берег реки, с 1242 г. являлась столицей Венгерского королевства. Раскинувшийся на плоском восточном берегу шумный Пешт, с внушительными правительственными зданиями и обилием магазинов, по площади гораздо больше Буды. Еще в XI–XIII вв. он являлся значительным торговым центром. А в 1873 г. на географических картах появился новый город – Будапешт, вобравший в себя все три своих предшественника.
Вид на Будапешт, Дунай и Будайскую крепость (слева на переднем плане)
Древней Буде, расположенной на правом берегу Дуная, – около 2000 лет. Лесистые горы вокруг города служили хорошей защитой от врагов, а богатая строительными материалами и целебными источниками местность была очень удобна для заселения. Одно из кельтских племен, эрависки, основало в этом крае поселение Аквинк. В I в. н. э. оно было захвачено римскими легионерами, которые построили на месте кельтского поселения город, руины которого сегодня носят название Аквинкума. Изучение этого древнего города особенно активно ведется в последние годы. Археологические раскопки дали возможность обнаружить руины античных сооружений – храмов, амфитеатра, терм, жилых домов.
Кочевые племена венгров (мадьяр) появились на Тисо-Дунайской равнине в конце IX в. Спустя столетие, ко времени принятия христианства и коронации первого венгерского короля Стефана (Иштвана) I (1001 г.), они перешли к оседлому образу жизни. Тогда же образовалось централизованное Венгерское государство.
С 1541 по 1686 г. более трети Венгрии находилось под турецким владычеством. В этот период развитие Буды и Пешта сильно замедлилось. Турки пытались придать этим городам восточный облик и почти полностью уничтожили памятники средневекового венгерского зодчества.
В 1686 г. освобожденные с помощью Австрии от турок венгерские города попали под власть династии Габсбургов. В венгерской столице один за другим начали вырастать роскошные барочные монастыри и церкви, определяющие современный облик Буды, Пешта и Обу ды. К концу XVIII в. Пешт в своем развитии опередил древнюю королевскую столицу Буду и превратился в центр экономической и духовной жизни страны.
В 1873 г. Буда, Пешт и Обуда были административно объединены в один город – Будапешт. Объединению «двух жемчужин Дуная», Буды и Пешта, в значительной мере способствовало возведение первого постоянного висячего (Цепного) моста через Дунай, Национального музея, театра и других крупных зданий. К тысячелетию основания Венгерского государства (1896 г.) в столице было развернуто строительство многих крупных общественных сооружений: нового дворца в Будайской крепости, здания парламента, музеев, театров.
Огромный урон нанесла Будапешту Вторая мировая война. В результате бомбардировок, уличных боев, артиллерийских обстрелов и пожаров из 40 тысяч зданий было повреждено и уничтожено 30 тысяч. Отступая, фашистские войска взорвали все мосты – красу и гордость Будапешта. После окончания войны начались восстановительные работы. Нынешний Будапешт – город с высокоразвитой инфраструктурой, крупнейший транспортный узел Европы, где сходятся десять железных дорог, восемь автомобильных магистралей и крупнейшая водная артерия страны – голубой Дунай.
Обуда – самый древний район столицы, расположенный на правом берегу Дуная. Здесь дольше других районов города сохранялись средневековые узенькие улочки, обрамленные двух-трехэтажными домиками в стиле барокко и позднего рококо. Но сейчас и здесь все значительно изменилось. Правда, бережно охраняются ансамбль главной площади Фётер и, разумеется, остатки построек древнего Аквинкума. Огромный амфитеатр – один из крупнейших в римских провинциях, украшенные мозаикой виллы, остатки терм и руины акведука вызывают огромный интерес у туристов.
Археологические раскопки позволили выявить не только остатки античного Аквинкума, но и оборонительную систему Будайской крепости, окончательно сформировавшуюся к XV–XVI вв. Будайская крепость – с планировкой неправильной формы и внутренними башнями – была построена на южном склоне горы Геллерт, пронизанной сложной системой туннелей и пещер. Ядром Крепостного района являлась ныне уже несуществующая башня Иштвана. Среди немногих сохранившихся до нашего времени памятников средневековой архитектуры – остатки старого Королевского дворца, внешние стены которого завершены в конце XV в. Дворец в Будайской крепости некогда являлся одной из самых красивых королевских резиденций Европы. Его ансамбль начал складываться в конце XII – 1-й пол. XIII в., в эпоху, когда средневековая архитектура Буды и Пешта достигла своего расцвета. Окончательно строительство Королевского дворца было завершено в XVI в. Но во время осады Буды в 1686 г. турки уничтожили все его постройки. В 1740 г., в правление австрийской императрицы Марии-Терезии, началось строительство нового дворца. Его возводили в стиле барокко по проекту придворного архитектора Жана Николаса Жадо. Дальнейшее проектирование и строительство продолжили архитекторы А. Хаусман и М. Ибл. В результате дворцовые здания образовали сложную и очень живописную композицию, меняющуюся в зависимости от рельефа местности. Главный фасад дворца, протяженностью 340 м, обращен к Дунаю. Особенно эффектен дворцовый ансамбль издали, со стороны Пешта.
Во время Второй мировой войны дворец сгорел. В ходе его восстановления реставраторы неожиданно обнаружили более ранние, средневековые сооружения: рыцарский и библиотечный залы, часовни. Лучше всего сохранились средневековые защитные сооружения. Со стороны горы Геллерт высится круглая оборонительная башня диаметром 40 м, а вблизи нее – надвратная башня с шатровой кровлей.
Одним из замечательных памятников средневековой Буды является церковь Будаварской Богоматери. Другое ее название – церковь Матьяша – напоминает о том, что в свое время над ее убранством немало потрудился венгерский король Матьяш Корвин. Южную башню церкви украшает королевский герб с черным вороном – «ворон» по-венгерски «корвин».
Первые сведения о церкви Будаварской Богоматери обнаружены в документах 1247 г. Она была первой приходской церковью Буды. Нынешнее неоготическое здание храма в значительной своей части относится к новейшим временам. Однако ее план и организация пространства остались неизменными с XII–XIV вв. В период турецкого владычества церковь была перестроена под мечеть. Во время осады 1686 г. здание жестоко пострадало, башня обрушилась, и впоследствии церковь была восстановлена в стиле барокко. В 1896 г. архитектор Ф. Шулек перестроил ее в духе неоготики. Во время Второй мировой войны церковь снова была разрушена, и полностью ее восстановили лишь в 1970-х гг.
По соседству с церковью Матьяша расположен Рыбацкий бастион (Халасбаштя). Когда-то на этом месте располагался рыбный рынок, и этот участок крепости находился под охраной цеха дунайских рыбаков. В 1897–1903 гг., в период реконструкции Королевского дворца, архитектор Ф. Шулек на месте древних стен Будайской крепости построил Рыбацкий бастион, выполненный в духе романтизма, тем самым создав архитектурный фон для церкви Матьяша. Бастион украшен башнями, аркадами, обзорными площадками с балюстрадами. Отсюда открывается прекрасный вид на Пешт, расстилающийся внизу широким полукругом. Северная, наиболее высокая башня построена на месте сторожевой Сигнальной башни, построенной некогда турками. От середины Рыбацкого бастиона спускается лестница, ведущая к старинной части Буды – жилому району Визиварош. У основания лестницы стоит памятник прославленному венгерскому полководцу Яношу Хуньяди (скульптор И. Тот, 1903 г.), а на южной площадке Рыбацкого бастиона установлена скульптура короля Иштвана I Святого (скульптор А. Штробл, 1906 г.).
Вблизи церкви Матьяша располагается и еще одна достопримечательность – здание бывшей городской ратуши (арх. В. Черезол, 1702 г.), где ныне располагается крепостной музей.
Сохранившиеся на территории Будайской крепости жилые здания XV в. дают представление о характере городской застройки того времени. В их облике ясно присутствуют черты крепостной архитектуры.
Венские ворота (Бечи-Капу), старинный вход в Будайскую крепость, тоже построены в XV столетии. Ворота выходят на площадь, где расположены круглая башня Марата-паши и лютеранская церковь в стиле барокко. От площади к центру крепости ведут две улицы: Танчича и Фортуна.
Извилистая улица Михая Танчича необыкновенно живописна. Она не просматривается целиком, зато на ее поворотах отрываются красочные перспективы, весьма впечатляющие ракурсы средневековых зданий. В одном из таких домов (№ 9) в XIII–XV вв. находился королевский монетный двор. Улица выводит на старинную площадь Хесс-Андраш, над которой поднимается башня доминиканской церкви Св. Миклоша. На площади Фелсабадулаш возвышается барочная церковь францисканцев (1727–1743). Ее внутреннее убранство выдержано в стиле барокко, фрески выполнены крупнейшим венгерским мастером фресковой живописи XIX в. К. Лотцем.
Голубую ленту Дуная разделяет надвое остров Маргит (его длина – 2,5 км, наибольшая ширина – 500 м). Он выглядит настоящим зеленым оазисом. Сохранившиеся здесь руины женского доминиканского монастыря (XIII в.) напоминают о дочери короля Белы IV – принцессе Маргит, которая провела в этом монастыре всю свою жизнь начиная с 11-летнего возраста. Ее именем и назван остров. Рядом с доминиканским монастырем расположена часовня средневекового монастыря премонстрантов. На ее башне висит самый старый из сохранившихся колоколов Венгрии, отлитый в XV в.
Левобережный Пешт пережил стремительный рост в XVIII–XIX вв., когда экономический бум заставил устремиться в столицу тысячи переселенцев из всех районов страны. В центре Пешта выросли правительственные здания, банки, офисы, магазины, парки, роскошные дворцы и особняки знати, увеселительные заведения. Город застраивался по регулярному плану. Кольцевые магистрали (кёрут), опираясь на набережные Дуная, огромными дугами перекинулись от одного моста до другого. Малое магистральное кольцо (Кишкёрут) проходит вдоль линии бывшей городской стены от Цепного моста до моста Свободы, Большое кольцо (Надькёрут) – от моста Маргит до моста Петёфи, внешнее кольцо (Хунгария) – от моста Арпада до южного железнодорожного моста. Кольца пересекаются радиально расходящимися главными улицами. Район, заключенный между Большим кольцом и набережной Дуная, и является современным центром венгерской столицы. В этой части города находится большая часть государственных учреждений.
Всемирно известной достопримечательностью Пешта является величественное здание венгерского Парламента, построенное в 1884–1904 гг. по проекту архитектора Имре Штейндля. Это одно из крупнейших в мире правительственных зданий.
Свой шедевр Имре Штейндль возвел в стиле неоготики. Длина здания составляет 265 м, ширина – 118 м, высота центрального купола – 96 м. Со стороны Дуная вдоль фасада протянулась открытая аркада, в обработке которой использованы неоготические и неоренессансные мотивы. Центром этого монументального сооружения является главный портал, выходящий на площадь Лайоша Кошута.
В здании Парламента имеются десять внутренних дворов, свыше 200 залов и около 500 комнат, в т. ч. большой купольный зал диаметром 21 м и высотой 27 м, зал для приемов и два зала для заседаний палат парламента. Интерьеры отделаны с преобладанием готических форм. Кулуары украшены фресками и скульптурами, залы заседаний облицованы деревом и мрамором. Многочисленные фойе украшены картинами лучших венгерских мастеров. Гобелены и живописные композиции К. Лотца, М. Мункачи, Д. Руднаи, а также 253 скульптуры усиливают художественное восприятие этого грандиозного сооружения. Динамичный, импозантный облик Парламента, его исключительно выигрышное местоположение на берегу Дуная давно сделали его одним из архитектурных символов венгерской столицы.
Фасадом к Дунаю обращено и огромное здание пештского «Вигадо» – бывшего концертного зала (арх. Ф. Фесл, 1859–1865 гг.). Зал «Вигадо» играл большую роль в общественной и культурной жизни Будапешта. В нем, помимо балов, устраивались важные совещания, выступали крупнейшие музыканты мира. Фасад «Вигадо» украшают скульптурные изображения, символизирующие музыкальное и хореографическое искусство, статуи деятелей венгерской культуры.
Здание Дома Инвалидов (Ратуша) отличается четкими классическими формами. Строительство его было начато в 1716 г. архитектором Ф. де Прати и закончено итальянским архитектором А. Мартинелли в 1735 г. С 1894 г. в здании размещалась городская ратуша.
Прямой, как стрела, проспект Андраши – «Елисейские поля» Будапешта – соединяет центр венгерской столицы с городским парком Варошлигет. Обе стороны проспекта застроены эклектичными особняками XIX – начала XX в. Главная достопримечательность этого района – огромное здание Государственного оперного театра (1875–1884 гг.), построенное архитектором М. Иблом в стиле итальянского неоренессанса.
Парк Варошлигет – любимое место отдыха и развлечений жителей венгерской столицы. Здесь на искусственном озере, где плавают лебеди и утки, летом можно покататься на лодках, а зимой – на коньках. По небольшому мосту, перекинутому через озеро, посетители могут пройти к историко-архитектурному комплексу «Вайдахуньяд», построенному в 1896 г. в связи с празднованием Тысячелетия Венгрии. Он состоит из ансамбля построек, демонстрирующих стили венгерской архитектуры от романской эпохи до барокко. С 1925 по 1972 г. в этих зданиях проводилась Будапештская международная ярмарка.
На левой стороне площади Героев архитекторы Ф. Херцог и А. Шикеданц в 1900 г. построили огромное здание Музея изобразительных искусств и Выставочный зал. Здание музея – самое большое после Парламента сооружение венгерской столицы. Поверхности его стен внутри и снаружи облицованы естественным камнем и отделаны майоликой. Интересны также скульптурные украшения, мозаика и фрески. Фронтон, покоящийся на восьми колоннах, украшен копией скульптурной группы на храме Зевса Олимпийского («Битва кентавров с лапифами»).
Другой сокровищницей искусств является Венгерский национальный музей (арх. М. Поллак, 1837–1847 гг.) – один из лучших образцов архитектуры венгерского классицизма. Его фасады отличаются величавой гармонией, восьмиколонный коринфский портик украшают рельефные цинковые скульптуры. Незабываемое впечатление производит анфилада выставочных залов. Музей включает в себя крупнейшее в стране собрание книг – Государственную библиотеку им. Сечени.
Холлокё
Гористые северные области Венгрии – место проживания маленькой, очень самобытной этнографической группы палоцей. Говорящие на особом диалекте венгерского языка, палоци считаются потомками древнего кочевого народа половцев (куманов), в XIII в. переселившихся на венгерские земли. Одним из культурных центров «страны палоцей» является старинное поселение Холлокё, затерявшееся среди низких зеленых гор Черхат. И сама деревня, и окружающий ее ландшафт в неприкосновенности сохранились с XVIII столетия. Ныне Холлокё – деревня-музей, являющая собой живой пример жизни венгерского села накануне аграрной революции ХХ столетия.
Исторический центр Холлокё (это название переводится как «Черный камень») состоит из двух улиц, 65 крестьянских дворов и церкви, крытой гонтом, с деревянной башней-колокольней (1889 г.). Весь этот ансамбль полностью сохранил свой оригинальный характер и ныне выполняет функции музея под открытым небом. Есть здесь и несколько «настоящих» музеев: в Почтовом музее, например, демонстрируется собрание предметов снаряжения сельских почтальонов, бывших в обиходе 100–200 лет назад. С другими интересными историческими экспозициями можно познакомиться в Доме ткачества, Доме ремесел и Музее деревни.
Селение окружает Природный парк Холлокё площадью 141 га, где можно встретить редкие растения и следы давних обычаев ведения сельского хозяйства на узких террасках. На склонах гор Черхат, окружающих Холлокё, высятся руины замка XIII в. Часть его восстановлена в 1996 г. В реконструированных помещениях ныне устраиваются тематические выставки, театральные представления и рыцарские турниры.
В селе Холлокё
Карстовые пещеры Аггтелек и словацкий карст
Территория национального парка Аггтелек протянулась вдоль венгеро-словацкой границы. Этот парк был основан в 1985 г. и охватывает 198,92 кв. км, из которых 39,22 кв. км находятся под усиленной охраной. Здесь расположена самая большая в Европе система сталактитовых пещер, включая знаменитую Барадлу, лабиринты которой протянулись на 26 км, из которых 8 км находятся в Словакии, где эту пещеру называют Домица.
И туризм, и лечение, и подземные сокровища…
Всего же на территории национального парка Аггтелек и прилегающей к ней зоны Словацкого Карста, образующих единый комплекс, насчитывается семь важных природных памятников: пещеры Аггтелек, холмы Сендрё-Рудабанья и Эстрамош в Венгрии, Добшинская ледяная пещера, плато Коньяр и Плешивец, окрестности деревень Силица и Ясов. Здесь открыто и исследовано 712 пещер, среди которых такие интересные объекты, как Гомбасекская и Ясовская пещеры, ледяная пещера Силица, Охтинская арагонитовая пещера. Но, конечно, главная здешняя достопримечательность – это Барадла-Домица, самая большая в Европе сталактитовая пещера. Первое письменное упоминание о ней относится к 1549 г., а с 1920 г. в ее недра начали совершаться организованные экскурсии. В 1926 г. в словацкой части была обнаружена пещера Домица, которая, как оказалось, представляет собой один из естественных входов в подземные лабиринты Барадлы. Как установили ученые, до 5000 г. до н. э. пещера служила жилищем для доисторических людей; сделанные здесь находки свидетельствуют о важности Барадлы как археологического памятника. Сегодня для осмотра доступны более 1700 м подземных галерей. Совершить экскурсию в это сталактитовое царство можно в составе организованной группы. В одном из залов пещеры оборудован концертный зал с оригинальным освещением.
Пещера Гомбасек была обнаружена в 1951 г. С 1955 г. она была открыта для посещений на протяженности 530 м из 1525 м исследованных. С точки зрения геоморфологии эта пещера – одна из самых молодых, но при этом одна из самых живописных в Словакии. Из-за пышного природного убранства ее подземных залов Гомбасекскую пещеру называют «пещерой сказок». Ныне она используется в целях «спелеотерапии», как санаторий, специализирующийся на лечении болезней дыхательных путей. Этому способствуют благоприятный микроклимат пещеры, постоянная температура (+9°C) и высокая влажность (98 %).
Добшинская ледяная пещера стала известна широкой публике в 1870 г., хотя местные жители знали о ней и раньше. Для туристов ее открыли уже в 1871 г., а в 1887 г. она стала первой в Европе пещерой, куда провели электрическое освещение. Сегодня пещера доступна для обозрения приблизительно на одну треть своей длины (1483 м). Толщина льда в ее залах и галереях достигает 25 м, а общий объем ее ледовых запасов оценивается в 145 тысяч кубометров. Эта пещера – одна из самых красивых среди подземных полостей Словацкого Карста.
Национальный парк Аггтелек. Пещера Гомбасек
Знаменитая Охтинская пещера (открыта в 1954 г.) совсем невелика по размерам: общая ее протяженность составляет 300 м (при этом для обозрения открыто около 230 м), однако из всех здешних пещер она, пожалуй, самая знаменитая и, безусловно, самая уникальная. Дело в том, что Охтинская пещера – одна из трех пещер в мире, украшенная натеками арагонита. Этот белоснежный звездчатый минерал представляет собой одну из форм карбоната кальция. В так называемом зале Млечного Пути кристаллы и натеки арагонита сверкают, подобно звездам, создавая завораживающую картину.
Ясовская пещера была частично открыта для публики еще в 1846 г. В 1922–1924 гг. были обнаружены и исследованы ее нижние ярусы, а археологи, изучавшие пещеру, нашли здесь многочисленные памятники эпохи палеолита и неолита, а также гальштатской культуры (900–400 гг. до н. э.), традиционно связываемой с кельтами.
Пещеры Аггтелека и Словацкого Карста представляют большой научный интерес. Они демонстрируют богатое разнообразие естественных форм и позволяют понять геологическую историю региона за истекшие более чем десять миллионов лет.
Монастырь бенедиктинцев в Паннонхальме
Вот уже более тысячи лет постройки Главного аббатства ордена бенедиктинцев венчают вершину горы Св. Мартина в Паннонхальме. Его седые стены – немые свидетели рождения Венгрии, свидетели десяти веков венгерской истории. Аббатство было основано в 996 г. и на долгие годы стало крупнейшим в стране центром просвещения.
«Молись и трудись»
Основателем аббатства в Паннонхальме был отец короля Иштвана Святого, князь Геза. По преданию, он лично избрал место для его постройки – на вершине горы Св. Мартина, откуда открывается вид на многие мили вокруг. Предание связывает название горы с именем Св. Мартина, епископа французского города Тура, жившего в 316–397 гг., который, по рассказам, будто бы родился где-то в этих местах. Пришедшие сюда из Богемии по приглашению князя Гезы монахи-бенедиктинцы исповедовали принципы основателя своего ордена, св. Бенедикта Нурсийского (ок. 480–547): «Ora et labora», «Молись и трудись». С тех пор бенедиктинцы вот уже более тысячи лет своими молитвами и трудами участвуют в общественной жизни страны.
Аббатство в Паннонхальме – самая старая каменная постройка в Венгрии, единственный ансамбль средневековых зданий, полностью дошедший до наших дней. Эти камни видели еще Иштвана Святого, не раз бывавшего гостем аббатства. В 1241 г. у стен монастыря появились татарские отряды, но овладеть аббатством они не смогли. В 1541 г. Паннонхальм приобрел особое положение среди венгерских бенедиктинских монастырей, получив статус архиаббатства. Однако в течение последующих полутора столетий борьбы с турками монахи не раз были вынуждены покидать гору Св. Мартина, укрываясь в более безопасных местах. Во время неоднократных турецких нападений здания аббатства были повреждены, но только в конце XVII столетия монахи смогли приступить к реконструкции поврежденных построек.
Аббатство ордена бенедиктинцев в Паннонхальме
В 1768 г. император Иосиф II, проводивший политику просвещенного абсолютизма и стремившийся к полной германизации австрийской монархии, упразднил все монастыри венгерской бенедиктинской конгрегации. Орден был восстановлен лишь в 1802 г.; распоряжением австрийских властей ему было поручено заниматься образовательной деятельностью. После 1945 г. все школы ордена бенедиктинцев были конфискованы коммунистическим правительством. С 1950 г. государство, однако, разрешило вновь открыть школы в Паннонхальме и Дьёре. В наши дни бенедиктинский колледж в Паннонхальме – одно из наиболее уважаемых учебных заведений в стране.
Хортобадь – венгерская пуста
Венгрия – страна преимущественно равнинная. Половину ее территории занимает Среднедунайская равнина: всю восточную часть – Альфёльд (Большая равнина), а вдоль северо-западного участка границы – Кишальфёльд (Малая равнина). В национальном парке Хортобадь до сих пор можно увидеть табуны пасущихся лошадей, сопровождаемые одетыми в колоритные костюмы пастухами – чикошами.
Страна пастухов в центре Европы
Обширная травянистая степь, жаркое солнце, стада, пасущиеся под присмотром конных пастухов… Эти характерные образы междуречья Тисы и Дуная, несущих свои воды через бескрайнюю Среднедунайскую равнину, были увековечены в произведениях многих поколений венгерских живописцев и поэтов. Хортобадьский и Кишкуншагский национальные парки хранят в неприкосновенности уголки заповедной природы, а традиционные сельские праздники джигитовки демонстрируют разнообразие местных фольклорных традиций.
Под защитой Национального парка Хортобадь, территория которого протянулась от реки Тиса до границ области Хайдушаг, сегодня находится около 115 кв. км плоских полузасушливых равнин, однообразие которых нарушается несколькими реками, озерами и дубовыми рощами. Пейзаж здешних мест был сформирован водой, прежде всего наводнениями реки Тиса, которая в прежние времена раз в сезон выходила из берегов и заливала обширные степные пространства. Испокон веков венгерская пуста служит прекрасным пастбищем для лошадей, крупного рогатого скота и овец. Археологические находки свидетельствуют, что люди выпасали здесь скот уже в эпоху неолита. В конце I столетия н. э. на восточном берегу Тисы обосновались языки – полукочевое племя иранского происхождения. С этого времени и до сего дня земли пусты используются для разведения домашнего скота. Кстати, свое название «пуста» (венг. «puszta» – «свободное место, пустыня») они получили лишь в XV столетии, когда основанные здесь в X–XIII столетиях венгерские поселения оказались уничтожены или оставлены в результате сперва татарских, а потом турецких набегов. Уже в 1460 г. к этой области был применен термин «пуста». Постоянные жители сюда больше так и не переселились, но использовали земли пусты для выпаса обширных стад домашнего скота. Стада овец и табуны лошадей с тех пор стали неотъемлемой частью пейзажа венгерской пусты.
Хортобадьский национальный парк. Показательные скачки на конях
Хортобадьский национальный парк – первый в Венгрии – был создан 1 января 1973 г. Задачей его является защита природных ресурсов и хозяйственных традиций пусты. Учреждение национального парка позволило сохранить множество исторических ландшафтов и ценных памятников природы. Сегодня охраняемые территории включают в себя прибрежные леса по реке Тиса, пойменные болота, дубовые леса Охат и Уйсентмаргита, обширные пространства практически нетронутой степи. Пуста и болотистая пойма Тисы – место обитания более 330 видов птиц, в т. ч. диких гусей, журавлей, дроф, луговых тиркушек. В 1979 г. Хортобадьский национальный парк получил статус биосферного заповедника, находящегося под охраной ЮНЕСКО, а в 1999 г. вошел в Список всемирного наследия человечества.
С бытом и традициями хортобадьских пастухов, народным искусством и ремеслами знакомит посетителей национального парка экспозиция местного музея. В селении Мат расположен Хортобадьский конезавод, где уже более 300 лет занимаются разведением лошадей породы нониус.
Раннехристианский некрополь в городе Печ
Расположенный на юго-западе Венгрии Печ – пятый по численности населения город страны. И – один из самых древних. В римскую эпоху он носил название Сопиана.
Христианские корни Европы
В историческом центре Печа археологи вот уже на протяжении многих лет ведут исследования раннехристианского некрополя III–IV вв. Первые раскопки здесь были предприняты еще в XVIII столетии. Сегодня установлено, что под фундаментами современного городского собора и вокруг него располагается обширное кладбище с мавзолеями и несколькими часовнями. Особую ценность представляет комплекс из 16 построек, включающий в себя несколько усыпальниц, две часовни и уникальный двухэтажный мавзолей, стены которого расписаны многоцветными фресками. Значение этих открытий трудно переоценить: нигде в Европе, за исключением Италии, памятников подобного рода просто нет. Одна из часовен, как установили ученые, использовалась по назначению еще в XII столетии.
Раскопки раннехристианского некрополя в г. Печ
В 1980 г. две усыпальницы были оборудованы под музей. В 2003 г. завершилась реконструкция самой большой из них, «гробницы Петра и Павла». Ее обнаружили еще в 1782 г., а свое название она получила из-за находящейся здесь фрески, изображающей святых апостолов Петра и Павла. Другие росписи усыпальницы иллюстрируют различные евангельские сцены. Среди них можно встретить монограммы Христа, изображения растений и животных.
Двухэтажный мавзолей размерами 18,2 × 9,5 м, состоящий из верхней часовни и подземного склепа, по-видимому, был посвящен неизвестному мученику, похороненному здесь в конце III в. Стены подземного склепа украшены картинами в стиле римских катакомб. Мученик был погребен в беломраморном саркофаге, позже к нему добавились еще два песчаниковых саркофага с останками других умерших. Мавзолей над склепом возведен в IV столетии. Постройка была сильно повреждена в эпоху Великого переселения народов.
Раннехристианские памятники Печа имеют огромное научное и культурное значения. Признавая этот факт, в ноябре 2000 г. ЮНЕСКО включила Печский комплекс в Список всемирного наследия человечества.
Озеро Фертё – Нейзидлер-Зе
С вершины холма, на котором стоит поселок Фертёбоз, открывается впечатляющая панорама озера Нейзидлер-Зе (венгры называют его Фертё). Это озеро, пограничное между Венгрией и Австрией, – второе по величине степное озеро в Центральной Европе и представляет собой уникальное явление для этой части континента, поскольку все остальные степные озера расположены значительно восточнее.
Степное море на границе двух стран
С 1920 г. озеро Нёйзидлер-Зе разделяет государственная граница между Венгрией и Австрией. Регулированием вопросов, связанных с природоохранной и экономической деятельностью в бассейне озера, с 1956 г. ведает совместная австрийско-венгерская комиссия. Площадь озера составляет 315 кв. км, из которых 240 кв. км находится на австрийской стороне и 75 кв. км – на венгерской.
Протяженность озера с севера на юг составляет около 36 км, ширина с востока на запад – от 6 до 12 км. Оно делится на три части: северную – Нейзидлерскую бухту, центральную – Иллмитцерский плес и южную – Зильберзее («Серебряное озеро»), сильно заросшую тростником. Средняя глубина не превышает 1,8 м (минимальная – 0,7 м, максимальная – 2 м), так что в холодные зимы озеро местами промерзает до самого дна.
Озеро Нёйзидлер-Зе образовалось в результате таяния ледника 14–18 тысяч лет назад. Ныне его питают паводковые воды, родники и небольшая речка Вулка. Стока у озера нет, в результате чего его вода имеет повышенную концентрацию солей. В прошлом характерной особенностью озера Нёйзидлер-Зе являлись резкие колебания уровня воды. Случалось, что обильные дожди и повышенная влажность климата увеличивали его размеры едва ли не вдвое (зарегистрированный в 1768 г. максимум составляет 515 кв. км), и в то же время озеро могло существенно уменьшаться в размерах без какой-либо очевидной связи с климатической ситуацией. Известны случаи, когда оно фактически превращалось в болото – вода падала до критически низкой отметки, а почти вся поверхность озера зарастала тростниками. В двух письменных источниках, датирующихся соответственно 1318 и 1324 гг., озеро Нёйзидлер-Зе упоминается как «река» – очевидно, в это время оно сузилось до размеров канала, протянувшегося с севера на юг.
Закат на озере Нёйзидлер-Зе
Как показали стратиграфические исследования, с момента своего формирования озеро полностью иссыхало по крайней мере 100 раз. Несколько таких случаев отмечено в течение исторического периода.
В конце XIX в. на берегах озера развернулись широкие мелиоративные работы. В 1895–1909 гг. оно было связано каналом Эйнсер с рекой Рабкой, и с этого времени уровень воды в озере регулируется при помощи шлюза на канале. Однако колебания уровня воды – правда, сравнительно незначительные – отмечаются до сих пор.
Следы первых человеческих поселений вокруг озера Нёйзидлер-Зе относятся к периоду неолита. Уже в VII в. до н. э. область была плотно заселена. Около селения Фертёракош, на венгерской стороне, археологи обнаружили остатки двух римских вилл и храма Митры (III в. н. э.). Согласно историческим хроникам, где-то в этих местах родился в 454 г. Теодорих Великий, король остготов.
В южной части озера образованы два национальных парка: австрийский Нёйзидлер-Зе – Зеевинкель и венгерский Фертё-Хансаг. Эти места привлекают большое количество туристов, в основном жителей австрийской столицы, из-за чего озеро Нёйзидлер-Зе порой называют «Венским морем». Несмотря на свою небольшую глубину, озеро предоставляет вполне достаточные возможности для парусного спорта, виндсерфинга и рыбной ловли.
Токай
Историческая область Токай, расположенная в северовосточной Венгрии, на склонах Токайско-Сланских гор и гор Черхат, известна на весь мир: вот уже более 450 лет здесь производят знаменитое вино – токайское асу, именуемое «королем вин, вином королей». Этот благородный напиток врачи в Средние века рекомендовали принимать как лекарство, а в числе горячих его поклонников были французский король Людовик XIV, русские цари Петр I и Екатерина II, Гёте и Вольтер. Торговая марка «Токай» стала первой защищенной торговой маркой в мире, свидетельство на нее местные виноделы получили еще в XVIII столетии.
Здесь делают «вино королей»
Область, официально получившая статус винодельческой в 1757 г., охватывает 27 городов и деревень и 7000 га виноградников. Центром ее является гора Копас и лежащий у ее подножия город Токай. Он и деревни Борогкерестур, Бодрогкишфалуд, Мад, Мезёзомбор, Ратка, Сеги, Тарцал и Таллья являются важнейшими местами возделывания винограда, а главные винные подвалы располагаются в городах Шатроральяуйхей (винные подвалы «Унгвари Пинце»), Шарошпатак («Ракоци Пинце»), деревнях Херцегкут («Кёпороши» и «Галамбосеньи») и Толчва («Оремуш»).
Винные подвалы Токая
На протяжении многих столетий в Токае выращивают местные сорта винограда, официально разрешенные для культивации: «фурминт», «желтый мускат», «зета» и «харшлевелу». Обширная система подвалов, вырубленных в твердой скале, создавалась на протяжении нескольких веков, наиболее интенсивно – в 1400–1600 гг. Эти подвалы обеспечивают постоянную температуру 10–12°C и влажность в диапазоне 85–90 %, что идеально для процесса старения токайских вин.
Никто не знает, когда были произведены первые вина Токая. По документам история виноделия в этих местах прослеживается до XII столетия, однако имеются свидетельства гораздо более раннего существования здесь винодельческой отрасли. Многие исследователи утверждают, что виноградарство в Токае, возможно, зародилось уже в кельтские времена, т. е. еще до начала нашей эры.
Расцвет Токая как главного винодельческого региона Венгрии приходится на первые годы XVI в. В XVII столетии токайское вино превратилось в важный источник доходов для трансильванских князей, которым принадлежала область в то время. Доходы от экспорта токайского «асу» позволили князьям Трансильвании профинансировать две войны за независимость, против господства австрийских Габсбургов. Добрая слава токайского вина достигла зенита, когда в 1703 г. князь Ференц II Ракоци отправил партию бутылок в дар французскому королю Людовику XIV и этот подарок произвел настоящий фурор при Версальском дворе. Именно тогда Людовик XIV объявил этот драгоценный напиток «королем вин, вином королей».
В XVIII столетии Токай достиг пика процветания. Главными экспортными рынками для токайского вина служили в ту пору Польша и Россия. Российский императорский двор даже предпринимал особые усилия, чтобы гарантировать поставки токайского вина в Петербург. Раздел Польши в 1795 г. и последующее введение высоких таможенных пошлин нанесли серьезный удар по экспортерам вина и способствовали экономическому упадку области. Вторым ударом стала эпидемия виноградной тли (филоксеры), достигшая Токая в 1885 г. и за несколько лет погубившая большинство здешних виноградников. Третьим фактором, подорвавшим экономику Токая, стала Первая мировая война, по итогам которой Венгрия потеряла две трети своей территории. Таким образом, токайское вино потеряло доступ к большей части былого внутреннего рынка, и сама область оказалась разделена между Венгрией и вновь созданной Чехословакией. Лишь с начала 1990-х гг., после крупных инвестиций в здешнюю винодельческую отрасль, былая слава токайских вин начала возрождаться. Ныне здесь действует около 600 винных заводов.