500 чудес света. Памятники всемирного наследия ЮНЕСКО — страница 8 из 83

Аахенский собор

В 768 г. правителем объединенного Франкского государства стал Карл Великий. За время долгого и блестящего правления ему удалось объединить под своим скипетром почти все христианские народы Европы, и папа римский Лев III короновал его в качестве первого императора Священной Римской империи. С правлением Карла Великого связано оживление культурной жизни в Европе. В это время во многих городах началось крупное строительство.

«Новый Рим» Карла Великого

Карл Великий питал особенную слабость к своему родовому поместью – пфальцу – в германском городке Аахене.

Через пять лет после коронации Карла, в 805 г., была освящена Дворцовая капелла в Аахене, строительство которой началось в 798 г. В свое время она считалась одним из прекраснейших зданий Европы. Строителем капеллы хроники называют зодчего Одо из Меца. Однако вполне очевидно, что зодчим руководил мастер Эйнхард – блестящий знаток античного искусства, советник и личный биограф Карла Великого.

Несмотря на позднейшие перестройки, капелла в основном сохранила свой первоначальный облик. Здание представляет собой шестнадцатигранник, в который вписан восьмиугольный в плане внутренний зал. Капелла отличается массивными сводами, ее потолок украшают многочисленные мозаики. Винтовые лестницы, проложенные в толще стен капеллы, ведут на галерею второго яруса, где во время богослужений находились император и его приближенные. При Карле Великом в Аахенскую капеллу были перевезены мраморные колонны и облицовочные материалы из разрушенного дворца готского короля Теодориха в Равенне.

Аахенский собор

В Аахенской капелле впервые в европейском зодчестве выражена идея государственности, суровой власти силы. Здесь находилось тронное помещение, здесь хранились важнейшие государственные и церковные реликвии.

С IX в. Аахенская капелла становится кафедральным собором общегосударственного значения. Здесь с 936 по 1531 г. короновались все германские императоры. Такое повышение статуса не замедлило сказаться на внешнем облике собора: он начал интенсивно отстраиваться и разрастаться. К западной стороне была пристроена высокая, очень изящная и одновременно монументальная башня, а первоначальная шатровая крыша капеллы заменена высоким ребристым куполом диаметром 14 м, увенчанным фонарем. Позднее, в XIV в., к восьми угольному объему капеллы был пристроен обширный готический хор, укрепленный мощными контрфорсами. Подобно другим соборам средневековой Европы, вокруг хора выросло множество небольших капелл-часовен. Так постепенно сложился нынешний облик Аахенского кафедрального собора.

Интерьер древней капеллы Карла Великого, ныне являющейся центральной частью Аахенского собора, напоминает собой церковь Сан-Витале в Равенне (Италия). Купол и стены покрывают мозаики, выполненные на золотом фоне, тусклый свет золота наполняет сумрачное пространство капеллы, свет в которую попадает через невысокие полукруглые окна, расположенные под самым куполом. В 1180-е гг., при императоре Фридрихе Барбароссе, к потолку капеллы подвесили большое паникадило, разрушив при этом часть мозаик. Существующие мозаики купола в основном относятся уже к 1870-м гг.

После полумрака капеллы хор собора поражает обилием света. Тринадцать огромных стрельчатых окон высотой в 25 м заливают пространство хора всеми цветами радуги: в окна вставлены многоцветные витражи. Существующие витражи поздние, они относятся уже к ХХ в.

Хор Аахенского собора украшают знаменитый Золотой алтарь и бронзовая, щедро позолоченная и инкрустированная слоновой костью кафедра – дар императора Генриха III. Бронзовые двери главного портала, известные под названием «Волчьи ворота», изготовлены около 800 г. Ручки дверей отлиты в виде львиных голов. Скульптурное убранство собора небогато, и в нем особенно выделяются скульптуры апостолов и статуя Мадонны. Здесь же находится беломраморный «трон Карла Великого», на котором короновались германские императоры.

Главная реликвия собора – дароносица-реликварий Богоматери. Каждые семь лет в Аахене устраиваются особые торжества, посвященные этой реликвии.

Собор в Шпейере

Величественный романский собор в Шпейере, бывшем имперском городе в среднем течении Рейна, в области Пфальц, был заложен около 1030 г. по повелению императора Конрада II (1024–1039) как фамильная усыпальница императоров из династии салических франков (1024–1125), потомков Карла Великого. Собор задумывался как крупнейший для того времени храм Европы, его внушительные размеры (длина – 134 м, ширина – 37,6 м, высота центрального нефа – 33 м) должны были соответствовать престижу императорской власти. На сегодняшний день это самая большая из сохранившихся романских церквей.

Гигант над Рейном

История строительства Шпейерского собора довольно запутана. Он был закончен и освящен во имя Девы Марии в 1061 г., но затем, по инициативе императора Генриха IV (1080–1106), здание начали перестраивать. При этом строители увеличили высоту центрального нефа и заменили деревянные перекрытия каменными крестовыми сводами, каждый пролет которых соответствовал двум пролетам боковых нефов (т. н. «связанная система»). Опоры сводов усилили дополнительными колоннами.

Несмотря на все перестройки, план собора остался неизменным – это большая трехнефная базилика, имеющая в плане форму латинского креста, с большой криптой, западным притвором и четырьмя башнями. Собор впечатляет своей монументальностью. Его высокие башни, расположенные по две на западной и восточной сторонах, создают впечатление устремленности ввысь и напоминают ломбардские колокольни-кампанилы. Высота восточных башен составляет 71,2 м, западных – 65,6 м.

Огромный каменный бассейн, вместимостью 1560 л, стоит на площади перед главным фасадом собора. Эта купель отмечает пролегавшую здесь в эпоху Средневековья символическую границу между Шпейерской епископией и городом: за ней городская юрисдикция кончалась, и начиналась власть епископов.

В крипте собора, построенной в 1030–1041 гг. (ее размеры составляют 65 × 71 м, высота – 6,5 м), сохранились гробницы германских императоров и королей, императриц и шпейерских епископов. Здесь похоронены император Конрад II (ум. в 1039 г.), его супруга императрица Гизела (ум. в 1043 г.), императоры Генрих III (ум. в 1056 г.), Генрих IV (ум. в 1111 г.), Генрих V (ум. в 1125 г.); представители династии Штауфенов: императрица Беатрис – вторая жена знаменитого Фридриха Барбароссы (ум. в 1184 г.), Агнесса, дочь Фридриха Барбароссы (ум. в 1184 г.), и его же сын король Филипп Швабский (ум. в 1216 г.), а также король Рудольф Габсбург (ум в. 1291 г.) и король Адольф Нассауский (ум. в 1309 г.).

Центр клуатра – внутреннего дворика собора – отмечает скульптурная группа «Елеонская гора». Существующий памятник создан скульптором Готфридом Ренном в середине XIX столетия, так как его первоначальный вариант, относившийся к XV в., был разрушен в последующем – Шпейерский собор, увы, знал и весьма суровые времена. В 1689 г. город был захвачен армией французского короля Людовика XIV. Собор был жестоко разграблен, могилы императоров вскрыты, и весь этот вандализм завершился сильнейшим пожаром, от которого рухнула западная часть храма. Только в 1758 г. начались восстановительные работы, которые продолжались двадцать лет. Но едва успели они завершиться, как собор постигла новая большая беда: в 1794 г. в Шпейер вошли войска революционной Франции. Собор был снова варварски разграблен, алтари разрушены, а само здание обращено в конюшню. В полном запустении храм простоял несколько десятилетий, в 1806 г. его даже начали разбирать на стройматериалы.

После Венского конгресса (1815 г.) вся область Пфальц отошла к Баварскому королевству, и с 1818 г. Шпейер снова стал епископским городом. Собор постепенно начал восстанавливаться, а в 1846–1859 гг. по распоряжению короля Людвига I были проведены большие работы по его реставрации. В 1846–1853 гг. живописцы Иоганн Шраудольф и Йозеф Шварцманн заново расписали интерьеры собора, в 1854–1859 гг. архитектор Генрих Хюбш заново возвел западный фасад, придав ему неороманские черты.

Собор в Шпейере

Новая большая реставрация собора была проведена в конце 1950-х гг. Было удалено множество позднейших наслоений, исказивших монументальный облик храма, расчищен первоначальный уровень пола, благодаря чему внутреннее пространство собора приобрело прежнюю величественность и гармоничность.

Шпейерский собор является одним из самых значительных памятников средневековой архитектуры в Германии, ярким образцом романского строительного искусства. Ежегодно сотни тысяч посетителей входят под своды древнего храма. Здесь побывали папы Пий XI и Иоанн Павел II, короли и президенты многих стран мира.

Вюрцбург

Дворец архиепископа в Вюрцбурге – один из наиболее выдающихся дворцово-парковых ансамблей Германии начала XVIII в. Построенный в 1719–1744 гг., он стал первым крупным творением великого немецкого зодчего Иоганна Балтазара Нёймана (1687–1753). Начав свою карьеру как артиллерийский офицер и военный инженер, Нёйман стал самым выдающимся немецким архитектором 1-й пол. XVIII в. Он работал преимущественно по заказам семейства Шёнборн, представители которого занимали княжеские троны и епископские кафедры практически во всех крупных городах Южной Германии и Австрии. Строительство было их своеобразной семейной страстью. Не был исключением и вюрцбургский архиепископ Иоганн Филипп Франц фон Шёнборн, заказавший в 1719 г. проект своей новой резиденции малоизвестному тогда инженеру Балтазару Нёйману.

Шедевр рококо

Вюрцбургский дворец построен из золотистого песчаника в стиле сдержанного немецкого барокко начала XVIII в. Архитектор постарался придать своему творению черты величественной сдержанности и благородной ясности. В плане дворец, имеющий размеры 167 × 92 м, представляет собой симметричный П-образный блок с обширными внутренними дворами и эренхофом – «почетным двором». Длинный парковый фасад дворца вытянут в одну линию.

Дворец архиепископа в Вюрцбурге

Из просторного вестибюля на второй этаж дворца поднимается парадная лестница – самое прославленное произведение Нёймана. Величественная и легкая, она ведет на верхнюю галерею, которая скрывает от поднимающихся стены зала, несущие великолепно расписанный свод, и последний кажется свободно парящим в воздухе. Этот огромный 18-метровый пролет свода особенно поразил воображение современников смелостью конструктивного решения и вызвал сомнения специалистов в его надежности. Решающим аргументом стал смелый эксперимент Нёймана – выстрел из пушки, установленной под лестничным сводом. Свод не дрогнул. Он устоял также и при бомбежках во время Второй мировой войны, нанесших значительные разрушения этому замечательному архитектурному памятнику.

К лучшим образцам стиля рококо относится убранство Белого зала, Зеркального кабинета и дворцовой церкви, построенной в 1744 г. Но настоящим шедевром декоративного искусства рококо стал большой купольный Кайзерзал, отделанный искусственным мрамором и в 1750-х гг. украшенный фресками знаменитого итальянского живописца Джованни Баттиста Тьеполо. Основной сюжет росписи плафона – поездка за принцессой Беатрисой Бургундской и церемония ее бракосочетания с императором Фридрихом Барбароссой, состоявшаяся в Вюрцбурге в 1156 г.

Самая грандиозная фреска украшает свод лестничного зала. Ее площадь составляет 20 × 30 м. Расписная сфера купола как бы уходит в небо, открываясь в пространство целым миром событий и персонажей. В центре изображен бог солнца и искусств Аполлон, а по четырем углам плафона художник изобразил в персонифицированном виде четыре континента – Европу, Азию, Америку и Африку, причем в образе Европы Тьеполо увековечил архитектора Нёймана и самого себя с сыном.

Дворцовый парк был заложен в 1732 г., а в XIX столетии был существенно реконструирован. Фонтан «Франкония», созданный в 1894 г. по распоряжению баварского принца-регента Леопольда, напоминает о том, что с 1803 г. Вюрцбургская резиденция являлась собственностью Баварского королевства.

Во время Второй мировой войны ансамбль в Вюрцбурге сильно пострадал от авианалетов. Полностью погибла большая часть его роскошных интерьеров, лишь чудом уцелели росписи Тьеполо над главной лестницей и в Кайзерзале. Долгие годы дворец находился на реставрации. Полностью восстановленная Вюрцбургская резиденция в 1981 г. вошла в число памятников всемирного культурного наследия.

Визкирхе

Визкирхе в переводе означает «Церковь на лугу» (нем. die Wiese – «луг, лужайка»). Эта всемирно известная жемчужина рококо расположена на небольшой возвышенности, в центре обширного зеленого луга и видима далеко окрест. Но чем было вызвано сооружение такого необычайно роскошного храма здесь, в этом довольно изолированном месте, в небольшой деревушке Виз, находящейся в альпийских предгорьях Верхней Баварии?

«Церковь на лугу»

Церковь Визкирхе была построена в 1745–1754 гг. Домиником Циммерманом (1685–1766), одним из лучших немецких архитекторов XVIII столетия. Он и его брат, живописец и декоратор Иоганн Батист Циммерман (1680–1758), также участвовавший в создании Визкирхе, входят в число великих мастеров эпохи рококо.

Специалисты единодушно признают Визкирхе лучшим памятником стиля рококо. Архитектура, живопись, лепное и стукковое убранство образуют такое гармоничное единство, что примеров ему, пожалуй, и не найти. Искусство рококо достигло здесь головокружительных, космических высот.

Духовный центр храма – помещенная в алтаре статуя Бичуемого Спасителя, Иисуса Христа, принесшего себя в жертву во имя спасения всего человечества. Бог-Отец примиряется с греховным миром, спасенным страданиями Христа. Но милость Божия не бесконечна, и об этом напоминает пустующий пока трон Судии над миром, который в час Страшного Суда займет грядущий со славою Христос…

Это – основной мотив росписей Визкирхе, исполненных Иоганном Батистом Циммерманом и Балтазаром Августом Альбрехтом (1687–1765). Этой же теме посвящены росписи алтаря, созданные Иоганном Георгом Бергмюллером (1688–1762) и Йозефом Магесом (1728–1769). Об этом свидетельствуют фигуры отцов церкви и евангелистов, изваянные Антоном Штурмом (1690–1757) и Эгидиусом Верхельстом (1696–1749).

Двадцать огромных высоких окон и множество разнообразных оконных проемов наполняют храм морем света. В убранстве интерьеров храма преобладают белые и голубые тона. Великолепные рокайльные живопись, скульптура, лепнина столь разнообразны, что приводят едва ли не в замешательство. Великолепная резьба по стукко, а также изумительная кафедра в стиле рококо выполнены Домиником Циммерманом. В память об окончании строительства церкви мастер поместил у алтаря табличку с изображением себя, стоящего на коленях перед Бичуемым Спасителем, и надписью по-латыни: «Dominikus Zimmermann. Ex voto A. 1757».

Визкирхе

В начале XIX столетия над Визкирхе нависла угроза гибели: после принятия в 1803 г. акта о секуляризации монастырских владений здание церкви предполагалось продать на аукционе для последующей разборки. Благодаря многочисленным прошениям и вмешательству местных жителей Визкирхе была спасена.

Сегодня, как и два столетия назад, Визкирхе остается одним из крупнейших паломнических центров Европы. Ежегодно сюда приезжает более миллиона паломников, туристов и поклонников искусства со всех континентов, здесь проводятся торжественные богослужения и церковные концерты. В 1985–1991 гг. церковь была полностью отремонтирована. Торжественное открытие восстановленного храма состоялось 5 мая 1991 г.

Дворец Аугустусбург и замок Фалькенлуст в Брюле

Небольшой городок Брюль, расположенный к юго-запа ду от Кёльна, известен замечательными архитектурными образцами немецкого дворцового зодчества 1-й пол. XVIII в. – дворцом Аугустусбург и охотничьим замком Фалькенлуст. Ансамбль этих знаменитых дворцов является одним из самых значительных в Германии памятников позднего барокко и рококо.

«Замок августа» и «соколиная потеха»

Дворцы Брюля окружены большим регулярным парком, занимающим около 40 га. Прогуливаясь по его аллеям, среди пестрых цветников и зеленых куртин, посетитель каждый раз видит отрывающийся с разных точек импозантный дворец Аугустусбург. На его месте первоначально располагался замок Вассербург, построенный в 1288 г. С 1469 г. он служил местом жительства архиепископов Кёльнских. В 1689 г. замок был взорван французскими войсками, а большая часть Брюля сожжена.

Дворец Аугустусбург в Брюле

В начале XVIII в. курфюрст и одновременно епископ Кёльнский, Клеменс Август, задумал восстановить замок и обратить его в свою летнюю резиденцию. Его привлекла живописность этой местности, кроме того, она была удобна для соколиной охоты, являвшейся страстью курфюрста Клеменса Августа.

В 1725 г. архитектор Иоганн Конрад Шлаун начал возводить на руинах старого замка новый дворец, получивший в честь его нового хозяина, курфюрста Клеменса Августа, название Аугустусбург. В 1728 г. вместо Конрада Шлауна работы по строительству дворца возглавил известный архитектор Франсуа Кювилье, приехавший из Баварии. Он частично изменил планировку внутренних помещений, но, самое главное, полностью отказался от первоначальной идеи Шлауна превратить Аугустусбург в подобие рыцарских средневековых замков – со рвом, подъемным мостом и прочими атрибутами старины. Вместо этого был создан вполне современный по меркам тех лет барочный дворец-резиденция. Его интерьеры получили великолепное рокайльное убранство.

Особое место в композиции парадного интерьера Аугустусбурга занимает торжественный лестничный зал. Прекрасная лестница, созданная в 1743–1748 гг. в стиле рококо выдающимся немецким архитектором Балтазаром Нёйманом, отличается богатством и мастерством композиции и является одной из великолепнейших в Европе. По пышности оформления она превосходит все другие парадные лестницы, когда-либо создававшиеся в Германии.

В 1747–1750 гг. итальянский живописец Карло Карлоне расписал потолок и стены лестничного зала, ряда помещений дворца и часовни Яна Непомука. Среди сюжетов росписей присутствуют сцены соколиной охоты, которую так страстно любил Клеменс Август, а в прихотливую вязь рокайльного убранства дворцовых залов вплетены инициалы «С. А. К.» – «Клеменс Август Курфюрст» (Clemens August Kurfurst). Парадный фасад дворца, обращенный на эренхоф – «почетный двор», – украшает скульптура Марса, а парковый фасад – сцена соколиной охоты.

Когда Клеменс Август умер в 1761 г., работы по отделке главных залов дворца все еще не были завершены. Их закончили уже при преемнике курфюрста, Максе Фридрихе фон Кёнигсеке (1761–1784), в строгом соответствии с проектами его предшественника. В 1769 г., после сорока лет строительства, Аугустусбург наконец был полностью готов, став одной из самых представительных европейских резиденций.

После французской революции и последовавших за ней войн в Европе курфюршество Кёльнское прекратило свое существование. Дворец был занят французскими войсками, разграбившими всю обстановку, и Наполеон, приехавший в 1804 г. в Аугустусбург, был весьма огорчен его жалким состоянием. Он подарил дворец маршалу Даву однако тот постоянно находился в походах и не имел возможности всерьез заниматься его восстановлением.

В 1815 г. Аугустусбург перешел в собственность Пруссии. Благодаря королю Фридриху Вильгельму IV здание было в буквальном смысле спасено. По распоряжению короля все помещения дворца отремонтировали, и с 1852 г. Аугустусбург не раз принимал в своих стенах королевское, а затем императорское семейства. В 1876 г. здесь останавливался германский император Вильгельм I, приезжавший на большие осенние маневры, проходившие в окрестностях Кёльна.

Дворец был серьезно поврежден во время Второй мировой войны. В 1944 г. авиабомба попала в северное крыло, а в 1945 г. главное крыло было поражено артиллерийским снарядом. Спешные ремонтные работы начались уже в том же самом году и продолжались до полного восстановления здания. Сегодня дворец Аугустусбург принадлежит правительству земли Северный Рейн – Вестфалия и используется в качестве представительской резиденции президента Федеративной Республики Германии.

Большой регулярный французский парк, окружающий дворец, заложен в 1728 г. Домиником Жираром, учеником знаменитого Андре Ленотра. В 1840-х гг. парк был восстановлен и реконструирован, сохранив при этом регулярный принцип. Прямая, как стрела, Большая аллея ведет через парк от дворца Аугустусбург к охотничьему замку Фалькенлуст. Первый камень в его основание был положен курфюрстом Клеменсом Августом 16 июля 1729 г. Замок строил в 1729–1740 гг. известный архитектор Франсуа Кювилье.

Название замка буквально переводится как «соколиная потеха» и напоминает о том, что он сооружался для весьма популярного развлечения при дворах европейских владык – соколиной охоты. Облик дворца и сегодня зримо воссоздает блеск той ушедшей эпохи, так любившей пышность.

В 1794 г. замок был разграблен французскими революционными войсками, а 1807 г. приобретен Карлом Фридрихом Рейнхардом, немецким дипломатом, состоявшим на французской службе. В 1832–1960 гг. он принадлежал семейству Гислер, а затем стал собственностью правительства земли Северный Рейн – Вестфалия.

Собор в Хильдесхайме

До 22 марта 1945 г. немецкий город Хильдесхайм, расположенный в земле Нижняя Саксония, в 28 км к юго-востоку от Ганновера, славился своим колоритным обликом и многочисленными памятниками архитектуры, создававшимися на протяжении девяти столетий. Но для того чтобы уничтожить эти сокровища человеческой культуры, англо-американским бомбардировщикам понадобилось менее 20 минут. Старый город был обращен в руины, и только закопченные обломки стен древнего кафедрального собора высились посреди груд битого кирпича и щебня…

Поднявшийся из пепла

Датой основания Хильдесхайма считается 815 г. По преданию, король Людовик Благочестивый потерял на охоте свой реликварий, но чудесным образом обрел его на розовом кусте, росшем посреди леса. В память об этом событии король повелел построить возле куста часовню во имя Девы Марии. Самое любопытное, что этот розовый куст, а точнее, его далекий потомок до сих пор растет у апсид Хильдесхаймского собора. Он пережил даже страшную бомбардировку 1945 г.

История собора в Хильдесхайме берет свое начало от той часовни, что построил Людовик Благочестивый возле розового куста. В 851–872 гг. на ее месте был сооружен новый храм, реконструированный в XI столетии. Этот храм, являющийся ярким образцом романского стиля, представляет собой трехнефную базилику, прототипом которой послужила знаменитая капелла Карла Великого в Аахене.

После войны собор, как и ряд других памятников города, был воссоздан в первоначальном виде. При этом архитекторы отказались от воспроизведения элементов барокко и неоготики, исказивших облик собора в XVIII–XIX вв. Подспорьем для них стало то обстоятельство, что в эпоху Средневековья Хильдесхаймский собор послужил образцом для ряда других церковных построек Германии, в частности собора в Миндене. Это позволило выявить и восстановить многие элементы его раннего облика. Вместе с тем реставраторам не удалось полностью избежать использования форм и приемов современной архитектуры и строительной техники, отчего в своем нынешнем виде собор выглядит слишком «новодельным». И все же, несмотря на катастрофические разрушения и многие невосполнимые утраты, в храме сохранился ряд ценнейших памятников Средневековья.

Собор в Хильдесхайме

История Хильдесхаймского собора тесно связана с историей близлежащей церкви Санкт-Михаэль (ок. 1010–1033 гг.). Это исключительно пропорциональное и гармоничное здание, одно из лучших произведений романской архитектуры так называемого «оттоновского периода», построено во времена епископа Бернварда, яркой и незаурядной личности, советника императора Оттона III. С его именем связаны превращение Хильдесхайма в крупный культурный центр, реконструкция кафедрального собора, строительство и украшение ряда городских храмов. Большой знаток и поклонник искусств, Бернвард собрал вокруг себя множество талантливых мастеров. В 1015 г. они изготовили для церкви Санкт-Михаэль уникальные бронзовые врата, позднее перенесенные в Хильдесхаймский собор.

Около 1022 г., приблизительно в то же время, что и врата, была отлита установленная в соборе монументальная бронзовая колонна, покрытая тянущейся по спирали лентой рельефов, изображающих различные сцены из Нового Завета. Очевидно, что образцом для нее послужила колонна императора Траяна, которая, вероятно, поразила епископа Бернварда во время его пребывания в Риме.

Из других произведений средневекового искусства, сохранившихся в соборе, выделяются статуя Девы Марии (XIII в.), большое бронзовое паникадило, крестильная купель с рельефными изображениями, отлитая из бронзы в 1230 г. Сохранились гробница хильдесхаймского епископа Годхарда, преемника Бернварда, также немало сделавшего для города и собора (ум. в 1131 г.). В Зале капитула, являющемся частью ансамбля, располагается музей, принадлежащий Хильдесхаймскому диоцезу где хранится множество произведений прикладного искусства IX–XIII вв.

Римские памятники в Трире и Трирский собор

«Трир стоял до Рима 1300 лет, может и дальше стоять, радуясь вечному миру», – гласит надпись на одном из старинных домов Трира. Этот древний немецкий город на реке Мозель заложен, если верить легенде, царем Требетом – сыном легендарной вавилонской царицы Семирамиды, еще за 1300 лет до основания Рима. Что ж, легенда есть легенда, но Трир на самом деле один из древнейших немецких городов. Он расположен на юго-востоке Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

«Богатейший город»

Достоверно известно, что Трир был основан при императоре Августе, в I в. до н. э., на земле галльского племени треверов как римский военный лагерь Августа-Тревирорум. Поселение быстро выросло в крупный экономический центр, так как Трир стоял на перекрестке главных дорог, ведущих из Южной Галлии к ее северным пределам. С середины I в. н. э. Трир стал главным городом провинции Бельгика. Здесь находилась резиденция прокуратора – римского наместника над провинциями Бельгика, Верхняя и Нижняя Германия. «Urbs opulentissima» («Богатейший город») – так назвал Трир изумленный римский географ еще в 44 г. н. э.

Античные ворота «Порта Нигра» в Трире

В это время площадь города составляла 81 га и он был распланирован по римскому образцу В середине III в. Трир сильно разросся – его площадь составила уже 285 га – и был обнесен крепостной стеной шестиметровой высоты с круглыми башнями и рвом. В городе имелись множество храмов и, как всюду в римских городах, амфитеатр, сооруженный во II в. н. э. Его площадь составляет 2710 кв. м. Для строительства амфитеатра был использован склон холма Петрис, в который врезана половина зрительских мест. Другая половина покоилась на традиционных для римского зодчества сводчатых конструкциях.

Как и другие города Римской империи, Трир имел большие общественные термы – термы Барбары. Они отапливались древесным углем с помощью специальной установки в подвале. Позднее, в IV в., в городе появился один из самых ярких памятников – знаменитые «Черные ворота» («Порта Нигра»). Это величественное сооружение с высокими круглыми башнями как нельзя лучше соответствовало красоте и масштабам города. Ширина ворот составляет 36 м, высота – 30, а глубина – 21,5 м. Это самые большие и лучше всего сохранившиеся сегодня крепостные ворота античной эпохи на всей бывшей территории Западной Римской империи.

В V в. в поисках металла, из которого можно было делать мечи и доспехи, завоеватели-франки выдрали из стен «Черных ворот» почти все железные связи, и это колоссальное сооружение к XI в. было готово вот-вот развалиться. Только вмешательство архиепископа Поппо фон Бабенберга спасло памятник от разрушения. По его распоряжению здание ворот было реконструировано и обращено в храм. Работу доверили зодчим из Лотарингии, которые бережно отнеслись к античной постройке.

В II–III вв. н. э. Трир стал значительным художественным центром. Здесь имелись собственные скульптурные и мозаичные мастерские. Произведения их мастеров были обнаружены при раскопках императорского дворца – базилики Аула-Регия, – построенного в 310 г. при императоре Константине Великом. Среди них выделяется большая мозаика, изображающая сцену из греческой мифологии: царь Агамемнон, Леда, Зевс, изображенный в виде орла, и тройня младенцев, рожденных Ледой от Зевса. Это – будущие герои, братья Диоскуры Кастор и Поллукс и их сестра Елена Прекрасная, ставшая причиной Троянской войны. Полы дворца были выложены белым и черным мрамором, а стены украшены мраморными инкрустациями. В трирском дворце обнаружены две выдающиеся стенные росписи: танцующие амуры и портрет императрицы. В оконных нишах сохранились остатки росписей, представляющие собой желтый растительный орнамент на красном фоне.

Мост римской эпохи через реку Мозель и сегодня используется в качестве автомобильного моста. Его опоры из монолитного бетона не смогла разрушить даже взрывчатка, заложенная в XVII в. солдатами французского короля Людовика XIV.

В III в. над Триром нависла угроза германского нашествия. Пережив первое нападение алеманнов, Трир около 480 г. был завоеван франками и разграблен. Но это, к счастью, не привело к окончательной гибели города – наоборот, франки сделали его одним из важнейших своих политических центров. Именно Трир избрал основатель Священной Римской (Германской) империи Карл Великий в 768 г. в качестве своей резиденции, благодаря чему Трир получил название «Северный Рим». К этому периоду относится строительство Трирского собора – самой старой из всех немецких церквей. Вот уже более полутора тысяч лет в нем продолжаются богослужения.

Ансамбль Трирского собора и церкви Девы Марии покоится на едином фундаменте, служившем когда-то основанием дворца императрицы Елены – матери римского императора Константина Великого. Во время проводившихся здесь археологических раскопок были обнаружены многочисленные фрагменты прекрасной древней живописи, ныне украшающей многие музеи мира. Некоторые фрагменты постройки античной эпохи входят в объем существующего здания собора. Трирский собор включил в себя и части раннехристианской церкви, относящейся к 324–348 гг., и остатки базилики времен римского императора Грациана (375–385 гг.). Здание нынешнего собора окружено еще несколькими разновременными и разностильными постройками, в результате чего храм выглядит совсем уж причудливо.

Начало строительства Трирского собора относится к 1040-м гг., когда архиепископ Поппо принял решение расширить существовавшую здесь древнюю базилику.

В соборе находятся многочисленные гробницы трирских епископов и германских князей, среди которых выделяются ренессансные надгробия Иоганна III фон Метценхаузена (1540-е гг.) и Рихарда фон Грейфенкляйна.

Основной поток посетителей Трирского собора сегодня составляют туристы из всех стран мира, которых привлекают известность и древность храма. В начале ХХ в. фундаменты собора стали постепенно оседать под влиянием грунтовых вод и возникли серьезные опасения за судьбу здания. Для спасения собора от разрушения на протяжении многих лет предпринимаются самые серьезные меры.

Любек

Любек – город и порт в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. Он был основан славянами-бодричами около 1000 г. при слиянии рек Швартау и Траве, близ впадения последней в Любекскую бухту. В те времена город именовался Любич. В 1138 г. он был разрушен, и в 1143 г. граф Адольф II из Шауэнбурга основал в устье Траве новый город, ставший первым немецким портом на Балтийском побережье. Его название Любек – немецкий вариант славянского «Любич». Спустя полвека город был уничтожен катастрофическим пожаром, и саксонский король Генрих Лев фактически выстроил Любек заново.

Ганзейская столица

На протяжении нескольких веков Любек являлся крупнейшим торговым портом на Балтике. В руках любекских купцов находилась вся торговля Европы со Скандинавией и Новгородской землей. В 1300 г. Любек возглавил мощный союз городов Северной Европы – Ганзейскую лигу, или просто Ганзу, просуществовавшую до 1669 г. Его целью являлись совместный контроль за торговлей на Балтике и защита от пиратов. В числе входивших в Ганзейскую лигу городов были Бремен, Гамбург, Росток, Штральзунд, Штеттин, Данциг, Эльбинг, Кёнигсберг, Новгород, Берген, Висбю, Рига, Таллин. С 1358 г. административные органы лиги располагались в Любеке. Ганзейская лига не имела собственных армии и флота, однако торговцев из Ганзы всюду уважали и относились к ним с почтением. Средневековый ганзейский купец был настоящим гражданином мира и всюду чувствовал себя как дома. В XII столетии предприимчивые любекские торговцы на своих небольших парусниках-когах ходили к побережью Норвегии, в Англию, к острову Готланд, в Таллин и Новгород. Они основали на побережье Балтики несколько торговых факторий, их конторы существовали во всех крупных городах Северной Европы – Лондоне, Новгороде, Брюгге, Бергене.

«Concordia Domi Foris Pax» – «Гармония внутри, мир снаружи». Этот девиз, высеченный на знаменитых воротах Хольстентор (1464–1478), ставшими сегодня архитектурным символом Любека, некогда встречал каждого входящего в город. За всю свою долгую историю столица Ганзейской лиги ни разу не воевала, предпочитая улаживать дела миром. Главные ворота города Хольстентор, выстроенные в виде двух могучих круглых башен с остроконечными крышами, соединенных ажурной стеной с высоким арочным входом, демонстрируют спокойную силу и богатство средневекового Любека. Увы, городу все же пришлось стать жертвой войны: в 1942 г., в Вербное воскресенье, Любек подвергся бомбардировке авиацией союзников.

Любек. Главные ворота города Хольстентор

Старый, так называемый Ганзейский город с системой параллельных улиц, бургом (крепостью) и собором расположен на речном острове. Несмотря на то что этот район сильно пострадал во время войны, он по-прежнему остается архитектурным музеем Средневековья. Здесь сохранилось большое количество редких памятников, датируемых различными эпохами. Готические, ренессансные, барочные и неоклассические здания, улицы, церкви, монастыри и укрепления создают уникальный ансамбль средневекового Любека.

Во многих местах города можно встретить археологов, ведущих раскопки, ведь это – настоящая археологическая Мекка. Многочисленные находки предметов средневекового быта рассказывают о прошлом города подчас лучше всяких документов.

Со времен Средневековья силуэт города определяли семь церковных башен: две башни Кафедрального собора, церкви Мариенкирхе, Петрикирхе, Санкт-Якоб (все – XIII в.) и Эгидиенкирхе (впервые упоминается в документах в 1727 г.). Пять из семи башен были разрушены в 1942 г. во время бомбежки, хотя сами церкви уцелели. Кроме них, в городе было четыре монастыря: Санкт-Иоганн (основан после 1073 г.), францисканский монастырь Св. Катарины (1225 г.), доминиканский монастырь Марии Магдалины (1227 г.) и основанный незадолго до начала Реформации августинский монастырь Св. Анны (1502–1515 гг.) с алтарем работы Ганса Мемлинга. При монастыре Св. Катарины долгое время существовала школа, основанная еще в XVI в., из стен которой вышли многие деятели немецкой культуры и истории, в частности писатели Генрих и Томас Манны. Последний описал Любек в своем известном романе «Будденброкки», многие сцены которого разворачиваются в стенах дома № 4 по Менгштрассе («Дом Будденброкков»). Сегодня в этом старинном доме, построенном в 1758 г., располагается Центр Генриха и Томаса Маннов.

Кафедральный собор Любека был заложен саксонским королем Генрихом Львом в 1173 г. Он стал крупнейшей кирпичной постройкой Северной Европы, свидетельствующей о богатстве и могуществе ганзейского города. Сдержанно-холодноватую архитектуру собора подчеркивает ансамбль из двух высоких башен-близнецов, увенчанных острыми куполами. Внутри собора сохраняются ценные культурные сокровища: 17-метровое распятие XV в. работы любекского мастера Б. Нотке; большие, украшенные аллегорическими фигурами часы (1627–1628 гг.); великолепный колонный притвор («рай») с обильно украшенным внутренним порталом в центре и другие памятники.

Церковь Мариенкирхе (1250–1350 гг.) стала прообразом всех готических храмов в Балтийском регионе. Перестроенная из более древнего романского здания, эта кирпичная церковь стала крупнейшей постройкой XIV в. в Европе.

Любекская ратуша (XIII–XV вв.). – одна из самых старых ратуш Германии. Ее сложный архитектурный комплекс состоит из трех сооружений разного времени – собственно ратуши, бывшего Суконного двора со складами и канцелярии, объединенных общим фасадом, относящимся к эпохе Ренессанса. В палате городского совета до сих пор проводятся заседания сената Любека. Перед ратушей, на Рыночной площади, сохранилась так называемая «птичья клетка», где выставлялись на позор преступники.

Одно из интереснейших зданий ганзейского города – больница Св. Духа с весьма характерным фасадом, включающим в себя три фронтона и четыре башни. Основанная в XIII столетии для призрения неимущих и больных, эта больница является одним из немногих сохранившихся со времен Средневековья образцов подобного рода. По своему прямому назначению больница использовалась вплоть до 1970-х гг.

С 1949 г. в городе осуществляется обширная программа реставрации старой части с целью возвращения исторического облика памятникам средневекового зодчества.

Дворцы потсдама

В 1713 г. прусский король Фридрих Вильгельм избрал своей летней резиденцией Потсдам – город на реке Хафель, расположенный в 30 км к юго-западу от Берлина. За последующие два столетия здесь сложился грандиозный дворцово-парковый ансамбль, сегодня включающий в себя около 150 построек и 500 га парковых насаждений. Этот уникальный природно-архитектурный комплекс объединяет различные эпохи и различные стили, и в этом состоит его неповторимость.

«Прусский Версаль»

Первая и, пожалуй, лучшая постройка Потсдама – знаменитый дворец Сан-Суси – связана с именем прусского короля Фридриха II Великого (1740–1786). Задумав построить себе небольшую загородную резиденцию, он избрал для этой цели холм под названием Пустынная гора. За год до описываемых событий придворный директор-распорядитель Дитерихс превратил склоны холма в живописные террасы, насадил на них виноградники, и холм получил новое название – Вайнберг («Виноградная гора»).

В 1745–1747 гг. архитектор Георг Венцелаус фон Кнобельсдорф (1699–1753) построил на вершине холме небольшой одноэтажный дворец, скорее даже парковый павильон, получивший название Сан-Суси – «Без забот» (фр. Sans souci). В этом уютном, камерном дворце король Фридрих желал иметь убежище, где можно было бы без забот провести несколько дней или даже недель на лоне природы, вдали от шумного Берлина и государственных дел. О том, какое значение Фридрих II придавал своей будущей резиденции, говорит хотя бы тот факт, что он принимал личное участие в проектировании и строительстве дворца, не раз своим вмешательством приводя архитектора Кнобельсдорфа в отчаяние. Как бы то ни было, Сан-Суси стал шедевром немецкого рококо. Его называют «прусским Версалем».

Регулярный французский парк с шестью зелеными террасами спускается по склону холма Вайнберг и окружает его подножие, где устроен каскад фонтанов. Площадь парка составляет около 300 га.

Картинная галерея расположена по соседству с дворцом, от которого к ней ведут несколько лестниц. Это приземистое здание с куполом над центральной частью построено архитектором Бюрингом в середине XVIII в. Его центральный фасад украшают аллегорические скульптуры Искусства, Науки и Поэзии. В свое время специально для галереи дворца Сан-Суси Фридрих II поручил своим агентам в Париже купить картины Тициана, Веронезе, Корреджо, Ватто и других художников, а также работы самых знаменитых французских скульпторов того времени. К Картинной галерее примыкает камерный, очень изящный Голландский садик с восемью расходящимися лучами-аллеями, аккуратно подстриженными деревьями и бассейном с фонтаном.

Причудливый, сверкающий золотом Китайский чайный домик создан в 1745–1747 гг. по проекту Бюринга. Его шатровую кровлю венчает статуя китайского мандарина. Вокруг центрального зала расположены три кабинета, перемежающиеся тремя открытыми верандами с колоннами, выполненными в виде пальмовых стволов. Все комнаты Китайского домика, в которых сего дня экспонируется коллекция фарфора, украшают позолоченные скульптурные группы.

На протяжении XVIII–XIX столетий прусские короли и германские императоры продолжали расширять свою потсдамскую резиденцию, превратившуюся в огромный ансамбль дворцов различных стилей и парков разно образных видов. Король Фридрих Вильгельм II разбил на северной окраине Потсдама обширный ландшафтный парк – так называемый Новый сад – и построил в нем Мраморный дворец (1787–1791 гг.). Несмотря на свое торжественное название, он представляет собой довольно скромное сооружение. Его сын и наследник, король Фридрих Вильгельм III (1797–1840), расширил Новый сад, построил романтические руины на Павлиньем острове, расположенном посреди большого искусственного озера, а в 8 км к северо-востоку от Мраморного дворца возвел Кавалерский дом, выполненный в неоготических формах.

Дворец Сан-Суси в Потсдаме

Бурная эпоха Наполеоновских войн привела некогда великолепный ансамбль потсдамских дворцов в упадок. Задача его восстановления было возложена на архитектора Петера Иозефа Ленне, который в 1833 г. представил «Генеральный план благоустройства окрестностей Потсдама». Его реализация началась уже при короле Фридрихе Вильгельме IV (1840–1861). В это время ансамбль потсдамских дворцов претерпел самые кардинальные изменения. К парку Сан-Суси с юга-востока примкнул парк Марли с церковью Фриденскирхе («церковь Мира»), построенной в стиле раннехристианской базилики. К юго-западу от Сан-Суси появился большой английский парк Шарлоттенхоф с одноименным дворцом, созданным архитектором Карлом Фридрихом Шинкелем в стиле позднего классицизма, и несколькими парковыми павильонами, сооруженными по типу римских вилл. В старом парке Сан-Суси было восстановлено здание Оранжереи, получившее оформление фасадов в стиле романтического классицизма. На берегу реки Хафель, между Новым садом и Павлиньим островом, выросло здание Хайландскирхе («церкви Спасителя»), а расположенный к западу холм Пфингстберг увенчала еще одна дворцовая постройка. На дороге из Потсдама в Берлин, на месте старого охотничьего домика, в 1824–1827 гг. был возведен дворец Глинике – скромная вилла в неоклассическом стиле, окруженная ландшафтным парком. Неподалеку от нее принц Вильгельм, будущий король Пруссии и император Германии Вильгельм I, в 1834–849 гг. выстроил Бабельсбергский дворец, романтический облик которого был навеян образами средневековых английских замков эпохи Тюдоров.

Последней постройкой Потсдама стал дворец Цецилиенхоф (арх. П. Шульце-Ваумбург, 1913–1916 гг.), сооруженный в качестве загородной усадьбы наследника престола – кронпринца. Он представляет собой комплекс зданий с крутыми крышами, повторяющих план средневековой крестьянской усадьбы. В июле – августе 1945 г. в этом дворце проходила Потсдамская конференция глав правительств стран – победительниц нацистской Германии – СССР, США и Великобритании. Здесь были подписаны исторические Потсдамские соглашения, на пять десятилетий разделившие Европу на два непримиримых лагеря.

В самом Потсдаме и вокруг него сохранилось множество замечательных архитектурных памятников, являющихся частью огромного дворцового комплекса. Достойны упоминания и насосная станция, снабжавшая водой фонтаны Сан-Суси, – прихоть строителя придала ей облик турецкой мечети; и гвардейские казармы, сооруженные в стиле классицизма; и красные кирпичные здания Голландского квартала; и Кайзербанхоф – здание Императорского вокзала, построенное в 1905–1908 гг. Любопытен ансамбль русской деревни Александровки, с настоящими русскими избами и деревянной Никольской часовней. Эта деревня была построена королем Фридрихом Вильгельмом II в 1826 г. для певчих, присланных к прусскому двору русским императором Александром I.

Великолепный ансамбль дворцов Потсдама, формировавшийся на протяжении двух столетий, помимо своего выдающегося культурного значения, является настоящей летописью истории Германии.

Аббатство в Лорше

Имперское аббатство Свв. Петра и Павла в Лорше (приблизительно в 10 км к востоку от Вормса) было одним из крупнейших и самых известных монастырей Каролингской империи. Его уцелевшие постройки ныне представляют собой ценнейшие памятники раннесредневековой архитектуры в Германии.

Аббатство было основано в 764 г. франкским графом Канкором и его овдовевшей матерью Виллисвиндой.

В эпоху раннего Средневековья аббатство Лорш являлось крупнейшим религиозным, интеллектуальным и культурным центром Франкской империи. Росту его популярности в качестве места паломничества способствовали мощи св. Назария – христианского мученика, вместе с тремя своими друзьями погибшего в Риме во времена императора Диоклетиана.

Много чудес, как говорят, произошло в Лорше благодаря заступничеству св. Назария, и поток паломников со всех концов Европы к лоршской святыне никогда не иссякал. В IX столетии благодаря своей замечательной библиотеке (одной из крупнейших в тогдашней Европе) и скрипторию Лорш превратился в ведущий научный и культурный центр Германии. При монастыре существовал обширный сад и огород с лекарственными растениями, лечиться сюда приезжали люди из самых разных городов Германии и других стран Европы.

Аббатство в Лорше

Оказавшись вовлеченным в политическую жизнь и даже в войны, Лоршское аббатство с неизбежностью нажило себе врагов. В 1226 г. последний, 47-й аббат из ордена бенедиктинцев, Конрад, был свергнут папой Григорием IX, а император Фридрих II путем интриг добился того, что в 1232 г. монастырь перешел под контроль майнцского архиепископа Зигфрида III. На этом период церковной и политической независимости Лорша закончился.

В 1248 г. папа Целестин IV отдал Лорш монахам ордена премонстратов, которые владели аббатством вплоть до начала Реформации, до 1556 г., когда Лорш и все окружающие земли перешли в руки лютеран и кальвинистов. Монастырь был упразднен. Пфальцграф Отто Хайнрих конфисковал богатейшую монастырскую библиотеку, вывезя ее в Гейдельберг. В 1623 г., во время Тридцатилетней войны, библиотека стала трофеем принца-электора Баварии Максимилиана, захватившего Гейдельберг.

В годы Тридцатилетней войны Лорш и его окрестности серьезно пострадали. Но самый сильный удар старинному монастырю нанесли войны с французским королем Людовиком XIV (1679–1697).

Среди уцелевших до наших дней остатков архитектурного ансамбля наиболее замечателен хорошо сохранившийся Королевский зал, построенный в IX столетии. Этот образец так называемого «Каролингского ренессанса» особенно ценен тем, что является старейшим памятником предроманской архитектуры в Германии. Фасад здания украшен резьбой по камню. Крутая готическая крыша относится уже к более позднему периоду – XIV в. Стены зала украшены настенной росписью эпохи Каролингов и XIV в.

Рудники в Раммельсберге и исторический город Гослар

Гору Раммельсберг никак нельзя отнести к числу величайших – ее высота составляет всего-навсего 636 м над уровнем моря. Однако она весьма примечательна: более тысячи лет в ее недрах велась разработка серебра, меди, а позднее и свинца.

Первые сведения о горных разработках в Раммельсберге содержатся в хронике Видукинда Корвейского «Деяния саксов» (Res gestae saxonicae), написанной около 968 г. Археологические раскопки показали, что в реальности добыча руды здесь началась еще в III–IV вв. н. э.: в 30 км к югу от Раммельсберга были найдены древнее поселение с остатками плавильного оборудования и образцы руды, которая, как показал анализ, происходит с горы Раммельсберг.

Сегодня бывшие рудники Раммельсберга обращены в музей под открытым небом – один из самых больших в Германии, где представлена вся тысячелетняя история местной горнодобывающей промышленности: от куч шлака, оставленных плавильщиками Х столетия, прекрасно сохранившихся подземных выработок XII в., старейшей в Европе подземной камеры, облицованной кирпичом (XIII в.), и самого старого наземного рудничного комплекса – Весовой башни (XV в.) до оригинальных водяных колес начала ХХ столетия.

Богатство горы Раммельсберг не могло оставить равнодушным германских императоров. Генрих II в 1005 г. построил на склонах горы свой замок – Кайзерпфальц и объявил здешние месторождения имперской собственностью; в 1552 г. права на добычу перешли к герцогу Генриху V Брауншвейг-Люнебургскому. Еще в конце X в. у северного подножия горы был основан город Гослар, вся дальнейшая история которого тесно связана с Раммельсбергскими копями. С 1005 по 1253 г. здесь располагалась резиденция императоров Священной Римской империи, проводились рейхстаги. В 1290 г. Гослар получил статус вольного имперского города.

Подземное водяное колесо в Раммельсберге

Гослар был одним из крупнейших центров христианской веры в средневековой Германии. Его называли «Северным Римом». И сегодня шпили и колокольни 47 церквей и часовен – Нойеркирхе, Св. Якоба, Рыночной, Франкенберг и др. – определяют уникальный силуэт города. На противоположном берегу реки Гозе расположен ансамбль императорского замка, сформировавшийся в XI–XII вв. Великолепный дворец, построенный в романском стиле, являлся крупнейшей резиденцией императоров Саксонской и Салической династий.

Монастырь Маульбронн

В небольшом городке Маульбронн, расположенном в земле Баден-Вюртемберг, среди лесистых возвышенностей и покрытых виноградниками холмов находится ансамбль старинного цистерцианского монастыря, основанного еще в 1147 г.

В 1530 г., во времена Реформации, монастырь был упразднен, а в 1556 г. в его стенах открылась протестантская духовная школа, созданная по настоянию герцога Кристофера Вюртембергского. В 1807 г. она была преобразована в теологическую семинарию и продолжает действовать до сих пор – уже как средняя школа, специализирующаяся на классических языках.

Аббатство Маульбронн считается сегодня наиболее полным и лучше всего сохранившимся средневековым монастырским ансамблем к северу от Альп. Окруженные крепостными стенами, постройки монастыря – всего их насчитывается около 35 – были построены в основном между XII и XIV столетиями в разных стилях, от строгого романского до пламенеющей готики.

Монастырская церковь – приземистая и продолговатая в плане трехнефная базилика, освященная в 1178 г., с притвором (ок. 1210–1215 гг.) и позднеготическим хором, – является самой старой постройкой комплекса. Построенная в переходном романо-готическом стиле, она оказала существенное влияние на распространение готической архитектуры в большей части Северной и Центральной Европы. Свой современный вид храм окончательно приобрел к 1424 г. К XV в. относятся и ряд капелл на южной стороне, а также большая часть оформления интерьеров.

Монастырь Маульбронн

В ансамбле аббатства выделяется также готический клуатр XIV в. Внутренний двор монастыря окружен фахверковыми жилыми постройками с ренессансными черепичными крышами и крепостной стеной протяженностью около километра, с башнями Фауста, Ведьминой и Мельничной. Сохранились также сложная система водоснабжения с развитой сетью дренажа, оросительных каналов и резервуаров для воды.

Бамберг

Жители небольшого немецкого городка Бамберг, расположенного в сердце Верхней Франконии, любят говорить, что их город стоит на семи холмах, подобно Риму, имеет сеть каналов и водных путей, подобно Венеции, и столь же красив, как Прага. Тот, кто побывал в Бамберге, согласится, что эти утверждения справедливы.

Венеция на семи холмах

Впервые Бамберг упоминается с 902 г. в известной хронике Регинона Прюмского. В 973 г. император Отто II пожаловал город баварскому герцогу Генриху Занкеру Его сын – будущий император Священной Римской империи Генрих II (1002–1024) – построил здесь первое здание собора, который стал центром епископства, созданного в 1007 г.

Генрих II провозгласил Бамберг столицей Священной Римской империи. Он мечтал превратить свой любимый город в столицу мирового значения – в противовес Риму. К Бамбергу были приписаны богатые и обширные земли, город начал застраиваться великолепными зданиями, бамбергские епископы получили значительные пожертвования. Однако планам Генриха не суждено было сбыться, и после его смерти Бамберг лишился статуса столичного города, оставшись, впрочем, резиденцией епископов.

Бамберг являлся и одним из крупнейших центров просвещения в Южной Германии. Он стал вторым после Майнца немецким городом, где начали печатать книги (в 1460 г.).

Бамбергское княжество, управлявшееся принцем-епископом, просуществовало вплоть до 1803 г. В 1806 г. город и его владения были присоединены к Баварскому королевству, что ознаменовало собой окончательную утрату прежнего высокого статуса Бамберга. В XIX столетии город являлся резиденцией членов баварской королевской фамилии.

Сегодня Бамберг – динамично развивающийся современный город с населением 70 тысяч человек. Его исторический центр площадью около 250 га представляет собой один из самых больших и хорошо сохранившихся средневековых ансамблей Европы. Более двух тысяч зданий в центре Старого города являются ценными памятниками архитектуры и взяты под охрану государства.

Бамберг

В центре города на горе Домберг возвышается монументальный собор Санкт-Петер-унд-Георг – выдающееся произведение средневековой немецкой архитектуры. Возведенный на высоком холме, увенчанный четырьмя стройными островерхими башнями, он господствует над Бамбергом и окрестностями, во многом определяя силуэт города. Существующее здание собора построено на месте сгоревшей в 1185 г. церкви, которая в свою очередь сменила более древний храм, сооруженный в 1004 г. императором Генрихом II. Нынешнее здание Бамбергского собора строилось в 1185–1237 гг., а отдельные его части достраивались в течение всего XIII в. В стенах собора погребены его основатель, император Генрих II, его супруга Кунигунда и папа Климент II (это единственное погребение римского папы, расположенное к северу от Альп).

План собора, возведенного на прежнем фундаменте – романский, он повторяет форму первоначальной постройки XI столетия, но сам собор – раннеготический. Центральный портал собора – «Княжеский портал» – обрамляют весьма редкие для Германии той поры скульптурные работы, относящиеся к XII в. и еще довольно архаичные – ведь расцвет скульптуры Бамбергского собора только-только начинался…

Появление скульптурного убранства Бамбергского собора относится к первой трети XIII столетия, когда около 1230 г. в Бамберге появился приехавший из Реймса безымянный строитель и скульптор, возглавивший местную скульптурную мастерскую, в которой к тому времени уже работало несколько ярких художников. Под руководством мастера из Реймса ими было выполнено основное скульптурное убранство Бамбергского собора, в частности статуи «Портала Адама» («Адамовы врата») на западном фасаде. Здесь изображены император Генрих II – основатель храма, его жена Кунигунда, а также апостол Петр и… нагие Адам и Ева – ничего подобного западноевропейское средневековое искусство до сих пор не знало. Это первое изображение обнаженного человеческого тела в скульптуре Западной Европы. На фасадах храма можно видеть также монументальные статуи быков – символ труда. Рождественский алтарь в центральной капелле, превосходный по мастерству исполнения, композиции и рисунку, выполнен в 1520–1523 гг. знаменитым мастером Витом Ствошем, работавшим во многих городах Европы, в т. ч. в Бамберге и Кракове.

Георгиевский хор Бамбергского собора украшают скульптурные фигуры спорящих апостолов и пророков – исключительный по силе и выразительности памятник средневекового европейского искусства.

Рядом с собором на Кафедральной площади высятся ансамбли двух епископских дворцов: Старый двор (1479–1489 гг.) и Новая резиденция (1695–1704 гг.). За ренессансными фасадами Старого двора скрывается постройка XV столетия, а самые нижние ее части на четыре века старше. К XV в. относится и живописный внутренний дворик, где в наше время устраиваются театральные представления под открытым небом.

Бамберг – это еще и город мостов. Переброшенные через реку Регниц и канал Рейн – Майн – Дунай, они составляют часть неповторимого облика старого города. Набережные реки и каналов и обширный Хайн-парк служат излюбленным местом прогулок горожан.

Кведлинбург

Кведлинбург называют колыбелью немецкого государства. Первое упоминание о нем в письменных источниках относится к 922 г. Возникновение этого города в Нижней Саксонии связано с именем короля Генриха I (919–936), основателя Саксонской династии германских императоров, который выстроил свой замок-резиденцию на вершине одного из двух холмов, возвышающихся над нынешним городом. Этот замок стал его любимым местом жительства, здесь же он был похоронен в 936 г. В том самом году и на том же самом холме его вдова Матильда основала женский монастырь Санкт-Сервациус. Благодаря поддержке сына и преемника Генриха, императора Оттона I Великого, он приобрел значительные богатства и огромное влияние.

Колыбель Германии

Оттон I Великий, коронованный в 962 г. в Риме, стал первым императором Священной Римской империи, а Кведлинбург – первой имперской столицей. На протяжении двухсот лет он играл роль одного из главных политических центров Германии. Подсчитано, что в 922–1207 гг. этот город 69 раз посещался немецкими королями и императорами. В 973 г. в Кведлинбургском замке был созван Большой рейхстаг, в котором приняли участие множество коронованных особ, принцев и сеньоров из всех стран Европы.

Около 1000 г. вокруг императорской резиденции начинают появляться первые городские постройки. Кведлинбург быстро разрастался. Второй городской холм увенчал ансамбль бенедиктинского монастыря. В 994 г. Кведлинбургу был пожалован ряд льгот и привилегий, которые сохранялись за ним на протяжении пяти веков. Наряду с политической город начинает играть и все возрастающую экономическую роль. В 1384 г. Кведлинбург стал членом Союза городов Нижней Саксонии, а в 1426 г. – Ганзейской лиги. Город продолжал расти и развиваться, в 1229 г. его застройка перебралась на восточный берег реки Боде. Обе части города соединил каменный мост, а в 1330 г. их окружила общая крепостная стена.

Весь центр Кведлинбурга, охватывающий более 80 га, ныне являет собой уникальный пример прекрасно сохранившегося средневекового города.

Самая старая часть города, с многочисленными (более 1500) фахверковыми домами и узкими, извилистыми улицами и переулками относится к X в. Ее центр отмечает главная площадь города, известная как Маркт – «Рынок». Здание городской ратуши (1310 г., перестроено в XV в.) является одним из лучших в Германии памятников раннего Ренессанса. Перед ней стоит «статуя Роланда» (1460–1461) – один из символов города. В 1477 г. статуя была частично разрушена в результате военных действий и восстановлена в 1869 г.

Фахверковая архитектура Кведлинбурга – настоящий учебник по истории этого типа сооружений. Несмотря на то что многие из старинных домов требуют ремонта, они до сих пор исправно служат горожанам. Так, древнейшая фахверковая постройка Кведлинбурга, так называемый Штандербау (XIII в.), использовалась под жилье еще в 1965 г. В другом старинном доме, Клопштокхауз, расположенном у подножия замкового холма, уже около ста лет действует музей, посвященный его бывшему владельцу, известному богослову и философу Фридриху Готлибу Клопштоку (1724–1803).

Крутой холм высотой около 25 м, на котором был построен замок Генриха I, составляет первоначальное ядро города. На его вершине возвышаются башни старинной романской церкви аббатства Санкт-Сервациус.

Кведлинбург. Вид на Замковую гору

В ее основе – здание дворцовой часовни короля Генриха I, от которой до наших дней уцелела лишь крипта (подземный этаж). Сооруженная в X столетии, сегодня она является одной из самых ранних средневековых построек Германии.

Аббатство Санкт-Сервациус, основанное императрицей Матильдой, до 1802 г. существовало как «элитный» женский монастырь, где принимали постриг женщины из самых знатных фамилий Германии и соседних стран. Так, его первой настоятельницей была внучка короля Генриха I, а последней – шведская принцесса.

Закат Кведлинбурга связан с эпохой Реформации (рубеж XV–XVI вв.). Его развитие затормозилось, и к 1802 г., когда после окончательной ликвидации Священной Римской империи Кведлинбург вошел в состав Пруссии, это был уже маленький провинциальный городок, о великом прошлом которого сегодня продолжают напоминать многочисленные средневековые памятники, образующие на редкость цельный и живописный ансамбль.

Фольклингенские металлургические заводы

Комплекс старинных металлургических заводов, занимающий 6 га, располагается на окраине немецкого города Фольклинген в Сааре. Сложившийся во 2-й пол. XIX – начале ХХ в., сегодня он является единственным в Западной Европе и Северной Америке полностью сохранившимся памятником эпохи промышленной революции.

Музей истории техники

Судьба небольшого немецкого городка Фольклинген тесно связана с историей здешних металлургических заводов. Они были в числе первенцев германской тяжелой промышленности, превратив город во 2-й пол. XIX в. в один из наиболее важных индустриальных центров страны.

Индустриализация этой области началась в 1-й пол. XIX столетия. Заработали два крупных стекольных завода, началась интенсивная добыча угля в Саарском бассейне. Развитие инфраструктуры, появление железных дорог, канализация русла реки Саар и строительство новых дорог и мостов способствовали появлению здесь новых промышленных предприятий. В 1873 г. инженер из Кёльна Юлиус Бух основал Фольклингенские металлургические заводы.

Предприятие Буха оказалось нежизнеспособным: в 1881 г. его пришлось продать с молотка. Новыми владельцами предприятия стали предприниматели братья Рохлинг. Это стало поворотным моментом в истории заводов, вскоре превратившихся в крупный промышленный концерн и одно из самых современных по тем временам предприятий в Европе. От старой угольной шахты «Бауэрнвальд» к городу была проложена железнодорожная ветка, по которой паровые локомотивы тянули составы с углем. По реке Саар из Лотарингии и Швеции баржи доставляли железную руду. От места разгрузки к доменной печи руду перевозили сперва извозчики-ломовики, а в 1884 г. их сменили узкоколейка и паровик с вагонетками. Подсчитано, что в 1886–1889 гг. 1656 барж доставили в Фольклинген 289 000 тонн железной руды, т. е. в день по 241 тонне. На разгрузке работали в основном женщины – их труд ценился дешевле. В 1899 г. грузчиков заменил паровой подъемный кран.

Комплекс старинных металлургических заводов в Фолькингене

Патриархальный Фольклинген уходил в прошлое. Здесь была построена электростанция. Население города стало быстро расти, вскоре городской центр переместился ближе к заводам и железнодорожной станции. Дым из заводских труб, шум и пыль оставались непременными атрибутами города вплоть до 1986 г., когда старые заводы были закрыты.

Фольклингенские заводы, как пылесос, втягивали в себя рабочую силу со всей Саарской области. В период расцвета предприятия здесь только на основном производстве трудилось 20 тысяч человек.

Доменные печи Фольклингена погасли в 1986 г. С тех пор жители города много сделали для того, чтобы сохранить старинные металлургические заводы как часть своего культурного наследия. Практически все оборудование здесь до сих пор находится в исправности и наглядно демонстрирует весь технологический процесс производства чугуна в чушках – так, как это делалось сто с лишним лет назад, со всеми без исключения этапами: от бункера с рудой и коксового завода до складов готовой продукции и рельсовых путей с застывшими на них паровозами. Настоящий действующий музей истории техники! Здесь сохранился последний в мире комплекс доменной печи XIX в., который, как и все другое оборудование заводов, до сих пор находится в исправном состоянии – только запусти их, и начнут выпускать чугун. Вид этих неуклюжих машин и плавильных печей заставляет лишний раз задуматься о том, какой же рывок совершила техника в ХХ столетии.

Баухаусы в Веймаре и Дессау

В 1919 г. немецкий архитектор Вальтер Гропиус (1883–1869) и группа его единомышленников создали творческий союз «Баухаус» (в буквальном переводе с немецкого – «Стройдом»), вскоре превратившийся в международную организацию архитекторов и художников.

С ее деятельностью связаны имена Вальтера Гропиуса, Ханнеса Мейера, Ласло Мохоя-Надь, Василия Кандинского, Оскара Шлеммера, Марселя Брюйера, Лионеля Файнингера, Павла Клее. Главной идеей, объединившей членов «Баухауса», стало создание новой эстетики, соединившей архитектуру и традиционные виды изобразительного и декоративно-прикладного искусства на основе рационализма. Впервые дизайн становился главным направлением творческой деятельности.

«Царство разума»

В «Баухаусе» не только проектировали идеальный мир, но и всерьез намеревались его строить. Новый стиль мыслился интернациональным. Скомпрометировавшие себя приметы буржуазной «красоты» беспощадно изгонялись. Оставались геометрия – царство разума, не знающее исторических, сословных, классовых различий, – и требование пользы. За ней, по мысли новаторов, должна следовать форма.

Идеолог нового течения, Вальтер Гропиус, считал одним из самых выдающихся достижений своего времени изобретение каркасных конструкций, позволяющих впервые в истории мировой архитектуры отказаться от придания стене несущих функций. Теперь вся нагрузка через стальной или железобетонный каркас передавалась непосредственно на фундамент. «Тем самым, – писал Гропиус, – отныне стене отводится роль простого экрана, протянутого между вертикальными опорами и препятствующего проникновению дождя, холода и шума». Это, в свою очередь, ведет к раскрытию стенных поверхностей, что позволяет помещению стать намного лучше освещенным.

Баухаус в Дессау

Первой попыткой реализации авангардных идей «Баухауса» стало сооружение в 1919 г. здания Королевской Художественной академии в Веймаре. Оно строилось по заказу временного республиканского правительства свободного государства Саксен-Веймар-Айзенах. Проект веймарского Баухауса (так порой именуются все постройки, созданные «Баухаусом») разрабатывал Вальтер Гропиус.

Программное значение для всей архитектуры авангарда приобрело здание Баухауса в Дессау (1925–1926), построенное по проекту В. Гропиуса. Оно предназначалось для размещения торговой академии и представляет собой комплекс свободно спланированных учебных и производственных помещений – аудиторий, общежития, мастерских, столовой, актового зала.

Сверху весь комплекс торговой академии имеет форму самолетного пропеллера. Он состоит из трех связанных крыльев, соответствующих трем основным функциональным объектам: учебный корпус, общежитие, мастерские.

При сооружения Баухауса в Дессау были использованы самые последние технические новшества того времени: железобетонный каркас, сталь, стекло. Плоская крыша, закатанная асфальтом, могла служить местом прогулок. Общая площадь комплекса составила 32 450 кв. м.

Здание Баухауса было повреждено в годы Второй мировой войны и восстановлено в первоначальной форме в 1975–1976 гг. Сегодня его корпуса используются в учебных и культурных целях.

Помимо здания торговой академии, объединение «Баухаус» построило в Дессау еще не менее двенадцати различных зданий, среди которых – Стальной дом (Stahlhaus, 1926–1927 гг.), Биржа труда (1928–1929 гг.) и др.

В 1933 г. пришедшие к власти нацисты распустили «Баухаус», а его мастера эмигрировали в другие страны.

Архитектура авангарда, блестящими образцами которой стали постройки «Баухауса», – одна из вершин мировой культуры ХХ столетия. Проекты «Баухауса» в значительной степени заложили основы современного промышленного дизайна и оказали большое влияние на развитие архитектуры и градостроительства, они стали основой для нескольких поколений архитекторов.

Кёльнский собор

В XIII столетии перед горожанами Кёльна, одного из самых богатых и могущественных городов Священной Римской империи, встала задача сооружения нового городского кафедрального собора. Кёльн переживал в ту пору свой расцвет, и, по замыслу отцов города, масштабы нового собор должны были затмить все остальные храмы.

Кёльнский собор

Храм трех королей

Были и другие обстоятельства, вызвавшие к жизни этот замысел. Кёльнский архиепископ Рейнальд фон Дассель, канцлер и военачальник императора Фридриха Барбароссы, получил в дар от императора останки Трех волхвов, или Трех королей – Каспара, Мельхиора и Бальтазара, пришедших к Младенцу Христу на свет Вифлеемской звезды. Так император отблагодарил владыку за военную помощь при покорении Милана во время Второго итальянского похода.

Останки Трех волхвов ранее хранились в одном из миланских монастырей, привезенные туда крестоносцами. В 1164 г. Рейнальд фон Дассель торжественно доставил эти реликвии в Кёльн. Для их хранения кёльн ские мастера в течение десяти лет изготавливали саркофаг из серебра, золота и драгоценных камней – знаменитую раку Трех королей, ставшую одной из самых драгоценных святынь христианства. Благодаря обретению этих реликвий Кёльн становился важным религиозным центром христианства, и его новообретенный высокий ранг требовал воплощения в здании нового монументального собора.

15 августа 1248 г. архиепископ Кёльна Конрад фон Хохштаден заложил первый камень в основание Кёльнского собора, положив тем самым начало самому затянувшемуся европейскому долгострою – окончательно собор был завершен только в 1880 г. Впрочем, работы в соборе не прекращались никогда и продолжаются до сих пор.

27 сентября 1322 г. был освящен хор собора. Его длина составила 41 м, ширина – 45 м, высота центрального нефа – 43 м. Высокие стрельчатые окна, в которые были вставлены цветные витражи, достигали в высоту более 17 м.

Работы на южной башне были прекращены около 1450 г., а потом и вся строительная деятельность была полностью остановлена.

К 1790 г. эта картина мало изменилась: Кёльнский собор стоял недостроенным каркасом, вдобавок уже требующим ремонта. Между хором, завершенным около 1300 г., и южной башней располагался прикрытый временной кровлей недостроенный неф длиной в 70 м и высотой лишь в 13 м. Башни тоже не были завершены – южная доведена до высоты 59 м, северная и того меньше.

«Не будет достроен Кёльнский собор!» – с горечью восклицал Гёте в своей поэме «Германия». Но поэт ошибался: строительство собора возобновилось и было завершено 15 октября 1880 г., через… шестьсот тридцать два года и два месяца после начала!

В 1842 г., после тщательных подготовительных работ, проведенных архитекторами Карлом Фридрихом Шинкелем и Эрнстом Фридрихом Цвирнером, король Пруссии Фридрих Вильгельм IV распорядился завершить Кёльнский собор согласно первоначальным планам и 4 сентября 1842 г. сам заложил первый камень. В 1863 г. началось строительство башен высотой 157 м. А 15 октября 1880 г. в присутствии императора Вильгельма I состоялись торжества по случаю завершения постройки.

Значительный ущерб Кёльнскому собору во Вторую мировую войну нанесли англо-американские бомбардировки города. После 1945 г. в соборе проводились работы по устранению повреждений. В наши дни врагами храма стали непогода, кислотные дожди и загрязнение окружающей среды (Кёльн находится в центре наиболее промышленно развитой области Германии), наносящие храму многочисленные повреждения. Они способны привести к окончательной гибели собора, если бы постоянно не предпринимались предохранительные меры. Так что история строительства Кёльнского собора не завершена до сих пор, и «временная» реставрационная контора, ставшая постоянной, и сегодня стоит рядом с собором.

Кёльнский собор поражает своим величием, монументальностью и одновременно легкостью и изяществом. Его протяженность составляет 140 м, ширина – 83 м. Все его детали, вся конструкция подчинены стремлению ввысь – абсолютное господство вертикали. Ввысь, к Богу устремляют зодчие свой храм, ввысь, к Богу должны были устремлять сердца входящие в собор верующие. Стены, своды, пол собора выложены из серого рейнского камня, добытого в каменоломнях под Бонном. Огромные колонны высотой 44 м каждая поддерживают мерцающие в вышине звездчатые своды. Грандиозность пространства ощущается не только благодаря внушительным размерам, но и вследствие нарочитого перепада высот: средний неф в два с половиной раза выше боковых, на разных уровнях расположены неф и хор. Сквозь великолепные витражи в храм льется дневной свет, окрашенный в разные оттенки цветным стеклом витражей.

За высоким алтарем возвышается золотой, щедро украшенный драгоценными камнями саркофаг – знаменитая рака Трех королей: Каспара, Мельхиора и Бальтазара. Две тысячи лет назад эти три короля-волхва, ведомые Вифлеемской звездой, пришли в Вифлеем, где в яслях на сене лежал новорожденный Младенец, Царь Царей, Искупитель мира – Иисус Христос. «Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну» (Мф. 2, 11).

Эту сцену, запечатленную на знаменитом престольном образе «Поклонение волхвов» Стефаном Лохнером в 1440 г. можно сегодня видеть в Кёльнском соборе в Мариенкапелле – капелле Девы Марии. А короны трех королей-волхвов изображены на гербе города Кёльна. Их обрамляют одиннадцать языков пламени, символизирующих одиннадцать тысяч избитых царем Иродом младенцев.

Огромный зал собора окружен кольцом часовен-капелл. В одной из них находится древнейшее из скульптурных изображений Распятия. В другой погребен основатель Кёльнского собора епископ Конрад фон Хохштаден. В соборе можно видеть множество произведений средневекового искусства. Среди них – резные готические скамьи в хоре, фрески над скамьями, главный алтарь, 14 скульптурных фигур: Христос, Мария и двенадцать апостолов на ограде хора. Высоко в верхних рядах окон сияют великолепные витражи – окна Трех Королей, а в галерее хора, в боковой капелле, находятся витражи под названием «Библейские окна». Сокровищница собора хранит драгоценности, собранные здесь за многие столетия: раку св. Энгельберта, ковчег-реликварий, напрестольные кресты, епископские жезлы, статуи святых, ценные дароносицы и многое другое.

Две крутые винтовые лестницы в 509 ступенек каждая ведут на колокольни, устроенные в средних ярусах двух обрамляющих фасад собора башен. Самым большим колоколом Кёльнского собора и самым большим «действующим» колоколом в мире является «Петер» – его вес 24 тонны, и он отлит сравнительно недавно – в 1923 г. За ним следует старинный колокол «Претиоза» («Изысканная»). Его вес – 11 тонн, а свое название он получил из-за своего изумительного по чистоте тона. Ко времени отливки – 1448 г. – «Претиоза» была самым большим колоколом в Европе. Чтобы его раскачать, требовалась сила двенадцати мужчин. С 1908 г. колокола раскачивают с помощью электричества. Два других колокола Кёльнского собора носят названия «Специоза» и «Колокол Трех Королей».

Верхний ярус башен находится на высоте 97 м. Отсюда открывается необозримая панорама Кёльна и окрестностей. А громадные башни Кёльнского собора, в свою очередь, видны практически из любой точки города. Не зря же собор строили 632 года…

Берлинский «Остров музеев»

Знаменитая берлинская улица Унтер-ден-Линден приводит к Шлоссбрюкке – Замковому мосту, который соединяет город со знаменитым Островом музеев, омываемым со всех сторон рекой Шпрее. Это настоящее царство тишины, воды, зелени и великолепной архитектуры, которой в современном Берлине осталось не так уж и много. Остров – средоточие культурной жизни Берлина. Еще в начале XIX в. здесь начал складываться грандиозный музейный комплекс, в который сегодня входят пять прославленных на весь мир художественных галерей и хранилищ древностей.

Остров искусств в центре столицы

История берлинских музеев берет свое начало на исходе XVIII столетия. К тому времени прусский королевский дом располагал весьма незначительными собраниями. Почти весь XVIII в. Пруссия провела в жестоких войнах, поглощавших огромные средства. И хотя бранденбургские курфюрсты, а позже прусские короли никогда не чуждались собирательства и охотно приобретали произведения искусства, возможности их не были столь велики, как у монархов Англии, Франции, Испании или Австрии.

В XIX столетии ситуация начала меняться. Окрепнув после победоносных войн с Наполеоном, Пруссия претендовала на ведущую роль в деле объединения Германии. Вопрос о создании национального собрания произведений искусства становился таким образом вопросом национального престижа. Поэтому король Фридрих Вильгельм III охотно поддержал инициативу общественности по созданию Королевского музея.

В 1830 г. на острове посреди Шпрее открылся первый музей. Его неоклассическое здание был построено в 1824–1830 гг. по проекту архитектора К. Ф. Шинкеля. Музей на острове стал вторым после мюнхенской Пинакотеки публичным музеем Германии. Сегодня за ним закрепилось название Старого музея. За последующие сто лет рядом с ним выросли здания еще четырех музеев. Ныне они заполняют остров почти целиком.

В 1830–1868 гг. директором Старого музея был Густав Фридрих Вааген. За это время музейная коллекция значительно разрослась, и часть ее была переведена в построенный в 1843–1847 гг. по проекту архитектора Фридриха Штюлера Новый музей. Он был открыт для публики в 1857 г. и первоначально предназначался для демонстрации гипсовых слепков со знаменитых античных статуй, дающих представление о развитии искусства.

Старая Национальная галерея (1864–1874) открылась на Острове музее в 1876 г. Ее здание, напоминающее античный храм, сооружено Иоганном Генрихом Штраком по проекту Штюлера. В 1897–1904 гг. был построен музей кайзера Фридриха в стиле необарокко (арх. Эберхард фон Ине). Он задумывался как музей эпохи Возрождения, однако в экспозиции были представлены и картины художников XVII столетия. С 1956 г. этот музей носит название Музея Боде – в память о первом генеральном директоре королевских музеев Вильгельме фон Боде (1872–1929), который возглавил дирекцию берлинских музеев в 1905 г.

Берлин. Остров музеев

Рубеж XIX–XX вв. – время, когда немецкие археологи одно за другим делали выдающиеся открытия. Раскопки Г. Шлимана, К. В. Дерпфельда, Р. Кольдевея, К. Хумана и др. явили миру истинные шедевры, созданные мастерами древности. Коллекции Берлинских музеев значительно пополнились за счет находок, сделанных немецкими учеными в Греции, Малой Азии, Междуречье и Египте. Специально для хранения археологической коллекции в 1909 г. на острове по проекту архитектора А. Месселя начали возводить грандиозное здание Пергамского музея. Из-за Первой мировой войны и послевоенной разрухи он долгое время простоял недостроенным и был завершен только в 1930 г. архитектором Л. Гофманом.

Еще в 1907 г. Боде задумал создать Немецкий музей. Но он открылся уже после смерти своего создателя – в 1930 г., заняв северное крыло Пергамского музея. В этом музее демонстрировались произведения живописи Германии и Северной Европы XV–XVIII вв.

1933–1945 гг. – самое тяжелое время для Острова музеев. После прихода к власти нацисты развернули идеологическую борьбу, захватившую и сферу искусства. В 1937 г. часть Старой Национальной галереи, где размещалось так называемое «дегенеративное искусство», была закрыта для посещений. Спустя год вся коллекция новейшего искусства была разгромлена. А в 1939 г., когда Германия развязала Вторую мировую войну, Остров музеев закрылся для публики. Далее были жестокие бомбардировки немецкой столицы англоамериканской авиацией в 1943–1945 гг., штурм Берлина советскими войсками в 1945 г.…

Воссоздание сильно разрушенных музеев шло с большим трудом. Только в 1957 г. американская военная администрация передала ФРГ спасенные коллекции берлинских музеев. В 1958 г. Советский Союз также вернул большую часть своих трофеев правительству ГДР. В 1963 г. для публики открылись лишь 10 залов Музея кайзера Фридриха, переименованного в Музей Боде.

В сентябре 1990 г., после падения Берлинской стены и объединения Германии, пришло время объединения и разобщенных коллекций Острова музеев. Почти десять лет ушло на то, чтобы отреставрировать здания музеев и заново разместить в них некогда богатейшие музейные собрания.

В Старом музее в настоящее время экспонируются бронзовые и мраморные античные скульптуры, вазы, ювелирные украшения, мозаики, фрески и коллекция знаменитых фаюмских портретов из Египта. В Старой национальной галерее выставлена европейская живопись и скульптура XIX – начала ХХ в., от эпохи французской революции до Первой мировой войны. Здесь же демонстрируется большое собрание полотен импрессионистов – Э. Мане, К. Моне, Э. Дега, О. Ренуар, П. Сезанн.

Здание Музея Боде открылось после ремонта в 2004 г. В его залах можно увидеть собрание скульптуры и прославленную коллекцию позднеантичного и византийского искусства.

Пергамский музей, или Пергамон, – самый популярный музей Берлина. Ежегодно его посещают до 800 тысяч человек. Он представляет собой целый комплекс из трех крыльев: в первом находятся образцы классической архитектуры, во втором – древности Ближнего Востока, в третьем – Немецкий музей, посвященный искусству Северной Европы. Здесь можно совершить увлекательное путешествие почти в любую из прошлых эпох, побывать в давно исчезнувших городах Малой Азии и Месопотамии, в буквальном смысле пройти через врата Древнего Вавилона, по широкой каменной лестнице подняться к подножию величественного Пергамского алтаря. Ему музей и обязан своим названием.

Египетский музей до 1945 г. входил в комплекс Острова музеев. Во время войны многие его экспонаты погибли при пожаре, часть коллекций была увезена в СССР. В 1958 г. египетская коллекция была возвращена ГДР и выставлена в Музее Боде. Сейчас в состав собрания входят более 2 тысяч предметов, охватывающих период с III тысячелетия до н. э. до римской эпохи.

Вартбург

Старинная легенда рассказывает, как однажды тюрингский граф Людвиг II Шпрингер (ум. в 1123 г.), охотившийся в горах Гарца, наткнулся на чрезвычайно живописное место: над лесистой долиной поднимался массивный скалистый утес, с вершины которого открывалась чудная панорама окрестных гор и ущелий. «Жди меня, гора! («Wart Berg!») – воскликнул молодой граф. – Скоро ты станешь моей крепостью!» Вернувшись домой, Людвиг II тут же повелел выстроить замок на вершине утеса. Но он находился на земле других владельцев, и тогда граф приказал ночью тайно принести на вершину скалы несколько тысяч корзин с землей из своего родового поместья Шауэнберг, после чего отверг все претензии, заявив, что его родословное древо произросло на родной почве…

«Жди меня, гора!»

Исторические хроники относят возникновение замка Вартбург к гораздо более ранним временам – впервые он упоминается в 1067 г. В 1-й пол. XII в. замок переходит в руки ландграфов Тюрингии, и с этого времени начинается его недолгий, но блестящий расцвет. В XII–XIII вв. первоначальные деревянные постройки были заменены каменными, вершину скалистой горы Вартберг, давшей название замку, увенчала мощная крепость, за стенами которой укрылся двухэтажный дворец тюрингских ландграфов (1190–1230). Около 1240 г. он вырос еще на один этаж, который почти полностью занял большой парадный зал, служивший местом пышных дворцовых церемоний и приемов. А они в те годы в Вартбурге были не редкостью: уже с конца XII в. резиденция ландграфов Тюрингии превратилась в один из крупнейших центров европейской культуры. Здесь регулярно устраивались поэтические празднества и состязания, на которые съезжались миннезингеры со всей Германии. Постоянными гостями Вартбурга были крупнейшие и известнейшие поэты, чьи имена навеки запечатлены на страницах мировой литературы: Вольфрам фон Эшенбах, Вальтер фон дер Фогельвейде, Генрих фон Фельдеке и др. Вольфрам фон Эшенбах (1170–1220) создал в Вартбурге свои «Утренние песни», VI и VII части поэмы «Парцифаль».

Замок Вартбург

С Вартбургом связана и жизнь св. Елизаветы Венгерской (1207–1231), дочери венгерского короля Эндре II. Она была привезена в Вартбург в 1211 г. и воспитывалась здесь как невеста наследника тюрингского трона, будущего ландграфа Людвига VI. Свадьба состоялась в 1221 г., но в 1227 г. граф Людвиг умер во время крестового похода. Оставшись вдовой, Елизавета с четырьмя детьми была изгнана из Вартбурга и последние пять лет жизни провела в постах и молитвах. После смерти она была канонизирована как патронесса монашеского ордена францисканцев.

Со смертью в 1247 г. последнего из тюрингских ландграфов Генриха Распе Вартбург быстро утратил свое политическое и культурное значение и с 1264 г. перешел во владение мейсенских маркграфов Веттинов, а затем саксонских курфюрстов.

В начале XIV в. замок сильно пострадал во время междоусобных войн. В 1521–1522 гг. в течение десяти месяцев в Вартбурге под вымышленным именем рыцаря Йорга жил Мартин Лютер, укрывавшийся здесь после императорского суда в Вормсе. Здесь он работал над переводом Нового Завета на немецкий язык.

Современный облик Вартбурга сложился после большой перестройки, осуществленной во 2-й пол. XIX в. по повелению герцога Карла-Александра Саксен-Веймарского. В результате большая часть средневековых фортификационных укреплений была разобрана, а уцелевшие фрагменты вошли в состав новых построек.

Замок Вартбург занимает площадку на вершине скалистого холма (размерами около 180 × 50 м), склоны которого круто обрываются вниз. Только с севера сюда ведет узкая тропа. Отсюда подступы к замку некогда защищал ров с деревянным подъемным мостом, вместо которого в 1178 г. был сооружен постоянный каменный. За ним высилась могучая надвратная башня, в своей основе сохранившаяся до наших дней. В ее толще проложен арочный проход, выводящий в узкий двор, игравший роль «каменного мешка» для осаждающих. С одной стороны высится крепостная стена, с другой – Рыцарский дом, впереди – дом фогта (коменданта замка). На его верхнем этаже сохранилась комната, где жил Мартин Лютер. В ней до сих пор сохранился огромный позвонок кита, служивший Лютеру подножием во время работы за письменным столом.

В южной части замка высится 20-метровая крепостная башня – одно из немногих сохранившихся в неприкосновенности средневековых сооружений Вартбурга. Проникнуть в нее можно было только с помощью приставной лестницы. Другая, главная башня замка, достигающая 34-метровой высоты, – результат рконструкции Вартбурга, проводившейся в середине XIX столетия под руководством архитектора Гуго фон Ритгена.

Величественный дворец ландграфов Тюрингии – сердце старого замка. Это крупнейший в Германии памятник позднего романского зодчества, он сочетает в своем облике пышность парадной резиденции с внушительностью замковой постройки. Суровость стен оживляют лишь ряды арочных оконных проемов. Колонны галереи первого этажа, обращенной во двор, украшают причудливые капители с резным растительным и звериным орнаментом. Нижнерейнские мастера, работавшие здесь на рубеже XII–XIII вв., дали волю своей фантазии, изобразив на капителях грифонов, яростно кусающих себя за спины.

Сегодня в Вартбурге открыт музей, где собрано множество предметов немецкого быта XII–XVII вв. У истоков создания этого музея стоял великий немецкий поэт И. Гёте, положивший начало его ныне обширной коллекции.

Старый город в Регенсбурге

Подобно Аахену, южнонемецкий город Регенсбург (Ратисбон) был некогда столицей империи Каролингов. Его прошлое уходит в глубь веков. Город возник как кельтское поселение при слиянии двух рек – Дуная и Регена. Выгодное стратегическое положение не раз делало Регенсбург яблоком раздора, однако это же положение превратило его в эпоху Средневековья в процветающий торговый центр. Город рос и богател. Долгие годы он оставался важным политическом центром немецких земель. И напоминанием об историческом значении Регенсбурга сегодня служит монументальный собор Св. Петра – Санкт-Петер-Дом, одна из самых прекрасных готических церквей Германии.

Жемчужина Дуная

Собор в Регенсбурге – яркий образец чистой немецкой готики. Он сохранил свой готический облик, несмотря на чрезвычайно долгое, растянувшееся на семь столетий, строительство. Закладка храма состоялась в 1254 г. Первыми были выстроены хор, центральный и боковые нефы, затем трансепт. Сооружение южной башни началось около 1340 г., северная башня была заложена в это же время или чуть позже. При архиепископе Венцеле Рорицере (ок. 1340–1420) были завершены верхние ярусы южной башни, наружное убранство северной и создана часть деталей центрального портала западного фасада. Работы, неоднократно прерывавшиеся из-за финансовых трудностей, велись до 1525 г. и снова возобновились в XVII столетии. К 1634 г. собор был в основном завершен, за исключением увенчанных ажурными шпилями башен: они достроены уже в 1859–1872 гг. по распоряжению короля Людвига I Баварского.

Мощные контрфорсы, подпирающие стены снаружи на всю высоту боковых нефов, придают собору облик крепости. Западный фасад, с глубоко утопленным в толщу стены центральным порталом (1482 г.), украшен резным шпилем, который был сооружен в 1859–1869 гг. Среди рельефов западного фасада выделяется изображение короля, сидящего верхом на странном рогатом звере, и образ св. Мартина Турского.

Витражи Регенсбургского собора считаются лучшими в Германии. Большинство их создано между 1220–1230 и 1320–1370 гг. Наиболее известен витраж «Благовещение», который можно увидеть в одном из окон правой стороны хора: крылатый ангел, одетый в красные и золотые одежды, предстает перед смущенной Девой Марией в розово-зеленом облачении; над головой Богоматери парит голубь – символ Святого Духа. Витражи в окнах западного фасада поздние, они созданы в 1860-х гг. Витражи левой стороны хора относятся уже к 1967–1968 гг.

Скульптурное убранство интерьера является гордостью собора. Созданные в разные времена и разными мастерами, скульптуры Регенсбургского дома объединены единым замыслом и отражают центральные истины христианской веры: воплощение Христа, Его искупительную смерть и Воскресение, основание Им церкви (персонифицированной в образе папского престола и портретах представителей духовенства) и ее пастырскую роль. Знаменитый «Смеющийся ангел» создан около 1280 г. мастером Эрминольдом и представляет собой часть скульптурной композиции «Благовещение». Улыбающееся лицо ангела буквально переполнено радостью от великой новости, которую он должен сообщить Марии.

Статуи св. апостолов Петра и Павла в восточной части средокрестия относятся к 1320 и 1360–1370 гг. соответственно. Интересны также скульптуры «Моление о Чаше» и «Мария Магдалина», расположенные в хоре.

Регенсбургский собор построен на месте более древних, несколько раз сменявших друг друга церквей, самая ранняя из которых была основана еще в эпоху Каролингов (ее остатки были обнаружены в ходе реконструкции собора в 1980-х гг.). Остатки предыдущей постройки, относящейся к 1155–1164 гг., сегодня можно увидеть в капелле Всех Святых. Куполообразный потолок капеллы напоминает дворцовую капеллу Карла Великого в Аахене и церковь Сан-Витале в Равенне. До нашего времени сохранились настенные и потолочные росписи, отличающиеся прекрасным качеством исполнения. Фрески посвящены библейским сюжетам и сценам из жизни святых.

Регенсбург. Вид на старый город с собором Св. Петра

Наряду с собором гордостью и архитектурным символом Регенсбурга является знаменитый Каменный мост, переброшенный через Дунай в 1135–1146 гг. Это один из самых старых мостов Европы, по его образцу были построены мосты во многих других городах, в частности Карлов мост в Праге. Перед входом на мост возвышается старинная Мостовая башня – Бруктурм, в Средние века игравшая роль предмостного укрепления.

Средневековые оборонительные сооружения Регенсбурга сохранились плохо, зато в городе можно увидеть остатки стен римской крепости, включая Порта-Претория – ворота, построенные в 179 г. Расположенные между Соборной площадью и Дунаем, они служили северным входом в крепость.

Исторический центр города сохранил застройку XIII–XVIII вв. Поблизости от собора находится аптека «Под орлом», основанная в 1610 г. и ныне являющаяся одной из самых старых аптек в Регенсбурге. Сохранилось и множество особняков городских патрициев, соперничавших друг с другом в попытках построить самую высокую в городе башню. Памятниками их тщеславию ныне служат Золотая башня (1260 г.) и четырехъярусная башня особняка Кастенмайерхаус (XIII в.). Исторический интерес представляет также старинная гостиница «У Золотого креста».

Городская ратуша, часть построек которой относится еще к XIV столетию, включает в себя Зал имперских ассамблей, где с 1663 по 1806 г. проводились заседания рейхстага Священной Римской империи. Наиболее «молодой» частью ратуши является барочный зал городских собраний, строительство которого завершилось в 1723 г.

Один из наиболее ярких памятников Регенсбурга – аббатство Санкт-Эммерам (XIII в.). Его церковь, построенная в XIII в. и позже переделанная в стиле барокко, примечательна как одна из немногих немецких церквей с отдельно стоящей колокольней. Живописный клуатр древнего аббатства, один из самых старых в Германии, хорошо сохранился до наших дней. В 1809 г. монастырские здания были перестроены и приспособлены во дворец для князя Турн-и-Таксис, наследственного министра почт Священной Римской империи.

Греция