Пробник при необходимости можно использовать и как подсветку;
✓ плоскогубцы с обычными губками – ими водители хватают и зажимают все подряд, зачастую используя и вместо кусачек, и вместо ключей, и вместо отверток;
✓ плоскогубцы с острыми губками — необходимы для снятия пружинных шайб, извлечения упавших деталек из узких щелей, установки крепежа в труднодоступных местах, а также служат подсобным инструментом в тех случаях, если одних обычных плоскогубцев мало;
✓ набор головок – наиболее надежный инструмент для отворачивания и заворачивания гаек и болтов благодаря тому, что «обнимает» головку болта практически полностью, головка срывается или проворачивается крайне редко, а длинный вороток позволяет приложить к инструменту очень большое усилие (стальные болты диаметром до восьми миллиметров излишне старательные слесаря ломают запросто). Если гайку или болт не удалось открутить головкой – значит, ее нельзя открутить вообще, и нужно использовать иные средства (зубило, отмачивание тормозной жидкостью или спецсредствами, прогревание газом). Основные недостатки: головка с надетым воротком громоздка, ею невозможно воспользоваться в труднодоступном месте; головка имеет «донышко» и на гайку с далеко выпирающей резьбовой частью болта одеть ее невозможно;
✓ набор рожковых ключей – обычные ключи с разрезом сбоку, позволяющим надевать их на гайку с любой стороны. Это универсальный инструмент с тремя существенными недостатками: прихватывая гайку только с двух сторон, ключ держит ее недостаточно надежно; при большом усилии «губки» разгибаются и ключ проворачивается, одновременно срывая грани болта; в процессе эксплуатации «губки» постепенно разгибаются все дальше и перестают удерживать гайки своего размера;
✓ несколько накидных ключей – представляют собой нечто среднее между головкой и рожковым ключом: кольцо с гранями внутри и приваренной сбоку ручкой. Они держат гайку намного лучше рожкового ключа, но их невозможно надеть на гайку сбоку, как рожковый ключ, и к ним невозможно приложить такое же большое усилие, как к головке. Обычно в машине держат накидные ключи только самых ходовых размеров. Для легкового автомобиля это 12, 13 и 14 мм, изредка – 17 мм.
Наличие в мастерской двух ключей одного размера особенно удобно в тех случаях, когда нужно откручивать крепежный болт, одновременно удерживая на нем гайку. При этом всегда хоть с одной стороны можно использовать ключи любого типа, и почти всегда найдется упор, к которому можно прижать «удерживающий» ключ, чтобы с другим работать двумя руками;
✓ молоток средних размеров (каких – дело вкуса) – нужен для выбивания (или забивания) засевших в своих гнездах болтов, обстукивания закисших гаек, подравнивания или изгибания различных деталей. Иногда им стучат по ключам, если для отворачивания гайки не хватает усилия руки;
✓ зубило – последний аргумент в работе с непослушными деталями;
✓ одноразовый медицинский шприц (можно без иглы) – служит для смазки труднодоступных мест. Например, из шприца можно впрыснуть моторное масло в замочную скважину, в спрятанные за дверцей петли, сочленения уходящих вглубь дверей тяг;
✓ автопластилин – используется чаще всего в качестве герметика для замазывания щелей в кузове или прохудившихся уплотнений в стеклах и фонарях;
✓ мягкая ветошь – для протирания рук, испачканных ручек, стекол, двигателей и вообще всего, что должно быть чистым;
✓ рабочие перчатки или рукавицы — для кратковременных работ по обслуживанию машины: проверка уровня и долив масла, замена проколотого колеса, перекладывания с места на место грязных деталей;
✓ кусок старой автомобильной камеры – для изготовления разного рода прокладок, изоляторов, уплотнителей, антифрикционных втулок, антивибрационных успокоителей;
✓ «шведки» (самозажимающийся разводной ключ) среднего размера – для откручивания болтов, на которых грани оказались сношены или полностью изношены, либо тяг, никаких граней не имеющих вовсе;
✓ ножницы;
✓ ножовка по металлу;
✓ ручная дрель (или дрель на аккумуляторе);
✓ крепеж (винты, болты и гайки) разных размеров – обычно накапливаются по мере покупки болтов, гаек, клопов и винтов взамен старых;
✓ запасная свеча;
✓ пара запасных лампочек разных типов.
Собственно, имея такой набор инструментов, можно разрешить любую проблему с ремонтом любого автомобиля. И массу других проблем, возникающих в дачном хозяйстве – от ремонта велосипеда до изготовления мангала из старого водогрея.
Как бы мне мою «лохматку» в божеский вид привести, при этом особо на нее не тратиться?
Ситуация, когда вкладывать деньги в старую машину уже не хочется, а ездить на ней все еще приходится, – не нова. И методики за копейки придать приличный вид доживающему последние месяцы до списания аппарату тоже существуют.
Так, для борьбы с мелкими очагами коррозии:
✓ участок, на котором проявились признаки ржавчины, следует зачистить шабером или ножом до чистого метала (если это не удается – то хотя бы добраться до голого метала, чтобы площадь оставшейся ржавчины составила менее половины обрабатываемого места);
✓ помазать антикором, лучше на основе ортофосфорной кислоты. Можно и просто разбавленной вдвое ортофосфорной кислотой;
✓ подождать, пока высохнет. Оставшаяся после механической очистки ржавчина должна преобразоваться в налет фиолетового или серого цвета (зависит от использованного преобразователя);
✓ повторять процедуру, пока не удастся полностью избавиться от ржавчины;
✓ промыть очищенный участок водой, высушить;
✓ протереть растворителем;
✓ помазать грунтом, после чего можно зашпаклевать;
✓ покрасить краской 2–3 раза с промежуточной подсушкой;
✓ отполировать.
Результат: поверхность машины выглядит как новенькая.
Для борьбы со сквозными дырами:
✓ после обработки метала вокруг отверстия грунтом заклеить дыру какой-нибудь веселой картинкой из числа продаваемых в автоларьках и киосках.
Результат: машина выглядит новенькой и веселой.
Для борьбы с большими дырами:
✓ при наличии внутренних полостей поверхность вокруг дыры обработать указанным выше способом, затем в полость впрыснуть вспенивающийся материал типа макрофлекс. После застывания выступивший наружу пластик срезать, поверхность зашпаклевать и закрасить.
Результат: машина выглядит вполне прилично.
✓ при отсутствии внутренних полостей поверхность аккуратно заклеить малярным скотчем, зашпаклевать и покрасить.
Результат: машина выглядит старой, нокрепкой и опрятной.
Если появились не очень большие дыры на днище и на подкрылках:
✓ прогнившее место намазать мовилем, затем сверху наложить (приклеить) заплату из стеклоткани, после подсыхания промазать сверху еще двумя слоями мовиля.
Результат: отверстие полностью закрыто и герметично, защищено от ржавчины.
При более серьезных прорехах, когда через сквозные отверстия в полу в салон летит грязь и вода, тоже можно обойтись без визита в авторемонт.
Если отверстия невелики, а окружающий металл достаточно прочен, можно сделать на них заплату из мягкого кровельного железа, изогнутого по месту и прикрученного на десяток саморезов. Предварительно лист «заплатки» желательно густо смазать мовилем или масляной краской. Они заполнят щели и неровности, защитят вас от проникновения сквозь заплату воды, а железо от гнили. Кроме того, и мовиль, и краска выполняют роль клея.
Если отверстия велики, а металл кузова чересчур тонок, заплату можно поставить на болты, под которые подложить не просто шайбы, а широкие пластины, распределят давление на большую площадь кузова.
Один из вариантов, более надежный, но и более трудоемкий, – это закрывание дыр стеклопластиком. Для этого металл вокруг сгнивших мест тщательно очищают и обрабатывают, после чего обмазывают эпоксидным клеем или шпатлевкой. На нее приклеивают стеклоткань и хорошенько промазывается сверху эпоксидкой. При использовании нескольких тщательно промазанных слоев стеклоткани прочность получающегося пластика не уступает прочности нового кузова.
Стоимость вышеописанного восстановительного ремонта относительно невысока, его легко провести своими силами, он продлевает жизнь машине на лишних 2–3 года, после чего попытки восстановления уже точно не имеют никакого смысла.
Страховать или не страховать?
С одной стороны, страхование в существующем сейчас облике является услугой совершенно бессмысленной. Выплачивая по КАСКО около 10 процентов стоимости автомобиля, вы фактически тратитесь на второе авто за десять лет. Проще откладывать эти деньги себе на отдельный счет и использовать его для ремонта машины в случае ДТП. Либо приобрести новый автомобиль в случае угона. Либо просто приобрести новое авто, продав старое, когда оно надоест, и доплатив некоторую сумму.
Разумеется, есть некоторый риск того, что случится нечто невероятное: потоп, падение метеорита, бетонной плиты c проезжающего мимо панелевоза или еще какая неприятность, и вы окажетесь без машины вообще. Но на самом деле такие вещи случаются крайне редко, а даже если случаются – вы немного погрустите и купите другую машину. Исчезновение машины не может быть столь уж фатальной катастрофой для ее владельца хотя бы потому, что покупка машины за такую цену, что ее пропажа станет катастрофой, – крайне, крайне неразумно.
Кстати, за потоп, падение метеорита и падение бетонной плиты страховая компания все равно ничего не заплатит. Такие риски в перечне страховых случаев обычно не указываются.
А с другой стороны, в водительской среде бродят упорные, хотя и никем не подтвержденные, слухи, что страховые компании активно контактируют, скажем так, с «подозрительными личностями». В результате этих контактов застрахованные новые автомобили, особенно высокого ценового диапазона, почему-то никогда не угоняются, а вот незастрахованные – сплошь и рядом.