До СанДиего мы домчались часа за два. Хотя гриф секретности был снят с него с окончанием холодной войны, военностратегических объектов в нем, похоже, не убавилось. Одну такую базу мы могли лицезреть прямо из окна машины уже на подступах к городу (Marine Corps Air Station Miramar). А потом – с прогулочного катера, плывущего вдоль берегов залива – узкого длинного «языка» океана, какимто замысловатым путем проникшего в глубь материка. Залив СанДиего будто специально создан для того, чтобы укрыть морской флот от вражеских глаз и суровых штормов. У западной его стороны разместилась военная база морских амфибий – Naval Amphibious Base Coronado. Это самое большое «лежбище» атомных субмарин США.
На противоположной стороне залива US Naval Station – крупнейшая военноморская база Америки на западном побережье, самый оживленный в мире порт приписки ее Тихоокеанского флота. Все 13 пирсов базы с пришвартованными к ним огромными военными судами и ремонтные доки прекрасно просматриваются с моста СанДиего-Коронадо.
Коронадо – полуостров, отделяющий залив от океана. Раньше из города до него добирались только на пароме или в длинный объезд по песчаной косе. SanDiego Coronado Bridge решил проблему. Из даунтауна мы добрались по мосту до Коронадо за считанные минуты. Это незамысловатое, но эффектное сооружение и мостомто не назовешь – автострада длиной 3,5 км, поднятая на высоту 60 м и изогнутая над заливом под смягченным прямым углом.
Добрая половина полуострова, вся его северозападная, самая широкая часть, занята еще одной военноморской базой – Naval Base Coronado. Туда нас, конечно, не пустили, но над нашими головами время от времени с ревом проносились идущие на посадку или взлетающие военные реактивные самолеты, глухо стрекотали огромные двухвинтовые десантные вертолеты.
Мирная часть Коронадо, не занятая военными, – одно из самых дорогих мест проживания во всей Калифорнии. Это изолированный, очень уютный мирок, сохраняющий свой колорит и традиции как минимум сотню лет, что мы сполна прочувствовали, остановившись во всемирно известном отеле Коронадо, живой легенде Америки. (Номер был нами зарезервирован за месяц вперед.)
Трудно даже сказать, что производит большее впечатление – общий облик комплекса под насыщеннокрасными высокими и широкими конусами сказочных крыш или бьющая в глаза роскошь интерьеров и замысловатая монументальность деревянных переборок. Достаточно упомянуть, что деревянный свод королевской комнаты, считающийся архитектурным шедевром, был возведен без единого гвоздя, только на колышках и клее.
Hotel del Coronado, построенный в 1888 году, был признан самым красивым курортным отелем страны и самым большим из всех существовавших на тот период. Он внесен в список исторического наследия США как архитектурный памятник деревянного зодчества в классическом викторианском стиле.
А еще это первый отель на земле, в котором начали использовать электрическое освещение. Сам Томас Эдисон следил за прокладкой и монтажом электропроводов. Здесь гостили 16 президентов разных стран, включая Обаму, короли и члены их семей, знаменитости, звезды мирового кино. Голливуд снял здесь не один фильм – с Мэрилин Монро, Тони Кертисом, Джеком Леммоном… («В джазе только девушки» в их числе).
По собственному опыту знаю, что старые отели, даже самые знаменитые, редко отвечают требованиям современности. Но отель Коронадо, а точнее, гигантский курортный комплекс, умудряется сохранять свою марку и одновременно не устаревать. Он постоянно достраивается и модернизируется с учетом всех американских стандартов комфорта и удобств, а они, как известно, очень высоки.
Пресытившись в первый день обзором военных баз, отнюдь не способствующих расслаблению, мы решили следующих два посвятить развлечениям, зная заранее, что для того, чтобы познакомиться со всеми достопримечательностями, нам придется приехать сюда еще не один раз. И, как любые, наверное, гости СанДиего, после недолгих колебаний предпочтение отдали водному парку SeaWorld.
Здесь, как мы знали заранее, одновременно проходит несколько десятков представлений, действующие лица которых обитатели Мирового океана – от арктических белых медведей до антарктических пингвинов. Скаты, морские коровы, тюлени, моржи, дельфины, касатки… За один присест на все – все равно не попадешь. Начать решили с самого зрелищного и грандиозного – с Show Shamu, с касатками.
Это было нечто! Многотонные, чернобелые, словно лакированные, туши до 10 м длиной с легкостью взлетали над бассейном, проделывали сложнейшие пируэты с тренером на носу или на спине, выпрыгивали полностью из воды, скользя по бетону на брюхе, как на салазках, заигрывали со зрителями, хлопая в ладоши… оговорилась – в ласты, и обдавая нас фонтанами брызг. Что было даже приятно, учитывая жару.
Вторая половина дня была отдана грешным развлечениям, которых, увы, лишен ЛосАнджелес, по крайней мере в радиусе 100 миль.
С востока от СанДиего, в отрогах безжизненных, иссушенных солнцем гор находятся индейские резервации, а значит – с недавних пор – и казино для вольных американцев, по своему размаху мало чем уступающие ЛасВегасу. Лидирует среди них Барона в ущелье с экзотическим названием «Дикая кошка» (Wild Cat). Вот тудато мы и направили свои стопы, оказавшись после получаса езды по безлюдному ущелью в оазисе зелени и цивилизации.
Барона – казинокурорт с огромной гостиницей, ресторанами, спасалонами, гольфплощадками, бассейном, музеем, магазинами, театром, конференцзалом, банкетным домиком для свадеб и т. д. Зайдя в необъятный зал казино, наполненный веселым перезвоном сотен слотмашин, мы тотчас забыли, что находимся не в ЛасВегасе. В гостиницу на Коронадо возвращались уже далеко за полночь.
На третий день у нас был запланирован Balboa Park, расположенный в 5 мин. езды от центра СанДиего. Парк огромен и живописен, в нем можно заблудиться на аллеях, уводящих в дикую природу. Там столько всего, что не осмотреть и за неделю: зоопарк; тематические сады, среди которых особенно хорош и экзотичен Японский, спланированный с чисто японской скрупулезностью; картинные галереи; четыре театра, один из которых воспроизводит лондонский Old Globe Theatre. (Представление артистам приходится прерывать, эффектно застывая на полуслове всякий раз, когда над их головами проносятся с ревом самолеты, поскольку аэропорт совместного военнопассажирского пользования совсем рядом.) Вдоль центральной аллеи El Prado выстроилось штук 15 музеев, оформленных в испанском колониальном стиле.
О San Diego Zoo были наслышаны давно. В первую очередь, что это один из лучших и крупнейших зоопарков мира, где обитателей содержат в таких идеальных условиях, что любой зверь, живущий на воле, им позавидует. На площади в 40 гектаров здесь обитает более 4 тысяч животных – около 800 видов, многие из которых занесены в Красную книгу. В их числе «гвоздь программы» – коалы и панды.
Для обзора можно выбрать туристический экспрессавтобус с гидом, сафариавтобус, подвесной трамвай на канатной дороге, поезд или трамвай на рельсах. Отдав предпочтение последнему, мы устроились в открытом вагончике под навесом, приготовившись к созерцанию экзотических животных, которыми так гордится зоопарк. И просчитались. Наш поезд скользил по живописным холмистым местам, щедро укрытым зеленью, периодически открывая взору просторные, такие же зеленые, но в основном пустые вольеры. И лишь из надоедливой трескотни гида, усиленной динамиками, узнавали, кто в каком вольере обитает.
На мой вопрос, а где же сами звери, гид индифферентно ответствовал: «Вам не повезло. Звери отдыхают после кормежки».
Пришлось довольствоваться стадом горных козлов, парой бегемотов, носорогом – то есть теми животными, которых мы с детства вдоволь насмотрелись в отечественных зоосадах. Частично компенсировало разочарование шоу с ужасно милыми дрессированными моржами. Бывает. Может, в следующий раз повезет больше.
18Нормальные герои всегда идут в обход
Поскольку Сан-Диего – город пограничный, то самое время поговорить о перебежчиках из Латинской Америки. Нелегалы в Штатах – спасение для фермеров, предпочитающих бесправную и дешевую рабочую силу, и постоянная головная боль для правительства. Несмотря на титанические усилия, прилагаемые властями южных приграничных штатов и федеральным правительством в целом, просачивание нелегалов не только не уменьшается, но и напротив, с каждым годом растет. На какие только ухищрения не идут перебежчики, чтобы оказаться в Америке. Остановить их практически невозможно. Если им перекрывают крысиные тропы в одном месте, они прокладывают их в другом, демонстрируя завидную изобретательность.
Сухопутная граница между Тихуаной и Сан-Диего стала непреодолимой преградой для нарушителей благодаря резко увеличившемуся числу пограничников за счет национальной гвардии, укрепленному забору и камерам слежения. Неугомонные латинос нет-нет да пытаются перелезать и через высокую сетку разделительного заграждения, протянувшегося между Америкой и Мексикой. Иным это даже удается. Но они не знают, что за несколько миль от них, в прохладной тиши пограничного помещения сидит диспетчер, а перед ним десятки экранов, отражающих то, что видят камеры слежения. Спокойно понаблюдав за тем, как очередная группа смельчаков преодолевает преграду, диспетчер дает команду, указывая нужный квадрат, и в воздух поднимается вертолет или снимается с места дежурная машина с группой захвата…
Когда Америка начала кампанию по укреплению своих южных границ, шустрые операторы (проводники, перевозчики) начали рыть подземные ходы под границей до километра длиной. Совсем, как в знакомой нам песенке (из к/ф «Айболит 66»): «Ходы кривые роет Подземный умный крот. Нормальные герои Всегда идут в обход!» Когда их за этим занятием накрыли, а к границе подтянули дополнительные силы, появились новые лазейки, на сей раз на воде.
Власти были вынуждены произвести перераспределение человеческих ресурсов, перебросив значительно большее число офицеров с сухопутной границы на морскую и береговую службу. Теперь они просматривают океан сквозь очки ночного видения и преследуют нарушителей по песчаным дюнам пляжей вместо полей и пустынь. Пограничники устраивают засады, прочесывают близкие к границ