олы, те же супермаркеты, те же намозолившие глаза, но очень удобные торговые фирмы, кафешки, ресторанчики, сувенирные магазины.
Подаренные случаем два свободных дня мы провели весьма продуктивно. Взяв в аренду джип, начали знакомство с Аляской с ледника Менденхолл, добравшись до него по бездорожью и полусухому руслу реки всего за 20 минут. К нашему удивлению, ледник лежал не в горных высях, а прямо тут, у самых ног, сползая в озеро – мы даже по нему погуляли. Возможно, поэтому он не произвел на нас особого впечатления. Хотя это была лишь голова ледника, а его длинное тело терялось в горах.
Впрочем грандиозные ледяные махины нам еще предстояло увидеть с борта «Mercury» и прогулочных катеров. А пока мы ждали своего судна, сын поплавал на каяке по ледниковому озеру Менденхолл и полетал на одномоторном гидроплане над белыми горами, зеленой долиной и, как утверждают местные жители, самыми удивительными фиордами на земном шаре. Хозяин гидроплана, он же пилот, охотно передал ему в полете штурвал, и сын был в телячьем восторге от воздушной прогулки. Ни на то, ни на другое мы с мужем не отважились, а вот экскурсию к золотым приискам не пропустили.
Находясь так близко от Юкона и Клондайка, воспетого Джеком Лондоном, не увидеть их своими глазами, было бы преступлением перед собственным детством. Добираться нам предстояло не на собаках, тем более что и снега-то практически не было – весна как ни как, а в стареньком железнодорожном составе из городка Skagway, сохранившего за собой название «Ворота Клондайка». Поезд отошел от станции Whitehorse («Белая Лошадь»), служившей начальным пунктом (вернее конечным, куда свозили намытое на Клондайке золото) ж/дорожного пути через White Pass («Белый Перевал»), проложенного в 1900-м, в разгар Золотой лихорадки.
«Золотая узкоколейка», ее старинные поезда и станции поддерживаются в рабочем состоянии тоже исключительно для перевозки туристов. Все это, включая местный обслуживающий персонал, ну уж очень смахивает на аттракцион из Диснейленда. Да и непонятно, куда отправляют туристов, жаждущих увидеть золотые прииски, ведь все верхнее течение реки Юкон, вместе со знаменитым Клондайком, находится на территории Канады.
От бродящего из вагона в вагон гида узнаём, что на территорию Канады нас-таки пропустят и покажут горнорудный городок. Более того, каждому участнику тура вручат мешочек с золотоносным песком, чтоб сам намыл и ощутил себя старателем. «Золото гарантировано!» (Надо понимать, его туда подсыпают, чтоб не разочаровывать туриста, который тут дороже золота.)
Поезд натужно взбирается в горы. Сначала далеко внизу виден океан, потом только горы и глубокое ущелье, которое узкоколейка как бы окантовывает по склону. Будто безмолвные стражи этих вновь одичавших мест, замерли вдоль дороги стометровые ели. Ландшафты сумасшедшие. Высоченный водопад, низвергающийся по скалам в пропасть, а над пропастью ажурный металлический мост. Невозможно даже представить, как его умудрились перекинуть через бездну на такой высоте.
Первая остановка у «Кладбища Золотой лихорадки», на берегу горной речки. Кладбище-музей, как печальное напоминание о суровой действительности тех лет. Здесь, под неухоженными, покосившимися крестами и плитами лежат искатели счастья, ставшие жертвами насильственной смерти, ни один из них не дожил до 40 лет.
Продолжив путь, мы добираемся до знаменитых деревянных «Ворот на Клондайк», с которых начиналась тропа на Юкон. И снова на ум пришел Диснейленд при виде жалких потуг местных сельчан соответствовать ожиданиям падких на зрелища туристов – в сувенирном магазинчике, в пустующем ресторанчике и таверне хозяева одеты по моде конца позапрошлого века. До рудника мы уже добираться не стали, побоялись еще раз опоздать на пароход, и с первым же поездом отправились обратно.
И вот мы, наконец, на борту красавца Mercury. К нашему несказанному облегчению, чемоданы, которые мы считали безвозвратно потерянными, дожидались нас в каюте. А на столике у широкого квадратного окна – бутылка шампанского с фруктами, и открытка от капитана с приветствием и извинениями за причиненные неудобства.
И началась сказка. Современнейший 12-палубный лайнер плавно скользил вдоль диких, безлюдных, причудливо изрезанных фиордами берегов, местами покрытых ледниками, среди рассыпанных по водной глади мелких и крупных айсбергов. А в богато, с размахом и вкусом оформленных салонах играла музыка, неспешно и вальяжно текла совсем иная жизнь. Каждый вечер новое шоу в судовом театре, бары, дискотека, спортзал, сауна, казино, библиотека, открытые бассейны и джакузи с подогревом, рестораны и круглосуточные шведские столы, изысканная кухня.
Предупредительные вышколенные официанты отодвигают вам стул и кладут на колени салфетку, а на прощание устраивают все вместе представление и заключительный банкет с деликатесами и ледяными скульптурами (но чтобы попасть на него, все гости корабля, облаченные в вечерние туалеты, выстаивают длиннющие очереди).
Обслуживающего персонала столько же, сколько туристов на борту. Дважды в день меняют и застилают постель, причем так, чтобы вы этого даже не заметили, а в виде пожелания сладких снов стюард-невидимка оставляет вам на подушке шоколадку в золотой обертке. И каждый вечер на одеяле или под потолком новый «зверь» – искусно свернутый из махрового полотенца слоник, заяц, поросенок…
Ну а то, что мне довелось увидеть и узнать на Аляске и об Аляске, расскажу-ка я отдельной главой.
90Аляска, как она есть
«Лично я ни чуточки не жалею, что Аляску продали Америке, – чистосердечно призналась одна соотечественница-туристка. – Было бы сейчас на русской Аляске, как на Чукотке – т. е. вообще никак. И не плавали бы мы на лайнерах в королевских условиях, любуясь с коктейлем в руках дивной природой.» Пожалуй, с ней трудно не согласиться.
Нет нужды заострять внимание на хрестоматийных сведениях о том, как полтора века назад Россия продала Штатам Аляску, в общем-то ей ни тогда, ни теперь не нужную – неосвоенных бескрайних земель у нее и под боком хватает. О нападках американской прессы на секретаря Сената Уильяма Сьюарда (William H. Seward) за заключенную им сделку с Россией, классифицировавшуюся как: «глупость Сьюарда», «каприз Сьюарда», а сама Аляска – как «погреб-ледник» или «сад полярных медведей». О том, как изменилось общественное мнение с открытием на приобретенных землях полезных ископаемых, и, в первую очередь, нефти (около половины всех выявленных запасов США) и золота (за годы золотой лихорадки на Аляске было добыто около тысячи тонн золота). О том, как спала золотая лихорадка, и жизнь вошла в свое привычное русло.
Главное, что коренные жители довольны своим новым хозяином. Как в иных странах празднуют ежегодно обретенную независимость, так они сделали своим основным праздником присоединение к Америке. «День Сьюарда», сопровождаясь торжествами, отмечается повсеместно в последний понедельник марта и длится несколько дней. В честь благодетеля назван даже живописный городок – Сьюард, на берегу залива Воскресения (основанный, между прочим, в XVIII веке русским торговцем мехами Александром Барановым).
Войдя в состав США, Аляска стала ее полноправным членом, обретя все блага американской цивилизации. С поправкой, конечно, на то, что данное утверждение применимо лишь к крупным городам, которых на Аляске раз-два и обчелся – Анкоридж, Фэрбенкс, Джуно и Колледж. Да и то крупные они относительно, если учесть, что население всей Аляски едва наберется на один приличный город в любом другом, незамороженном штате.
Фэрбенкс, например – крупнейший, в масштабах штата, образовательный центр, благодаря Университету Alaska Fairbanks. Рядом с ним дислоцирована и крупная военная база Fort Wainwright, созданная в самом начале II Мировой Войны, где военные проходят учения в суровых погодных условиях и живут семьями. Сам город возник во времена Золотой лихорадки и назван в честь тогдашнего губернатора Индианы Чарльза Уоррена Фэрбенкса, позднее ставшего вице-президентом США.
Основной достопримечательностью Фэрбенкса считают Ice Park – Парк Ледяных Фигур. Ежегодно для участия в конкурсе на лучшее творение сюда съезжаются из разных стран мира скульпторы, работающие со льдом. Чистый прозрачный лед вырубают из местного пруда и доставляют в парк. Скульпторы трудятся в одиночку и группами, прямо на месте, иногда круглосуточно, невзирая на 10-15-градусный мороз, который впрочем там переносится очень легко, особенно, когда в руках зубило и молоток.
Посетители парка имеют возможность наблюдать за процессом работы. В общей сложности на конкурс представляется порядка ста фигур. Конкурс длится почти месяц – с 26 февраля по 23 марта. Парк ледяных фигур особенно эффектен вечером, когда скульптуры, многие из которых раскрашены, подсвечивают. Кстати наибольшей популярностью пользовались творения, созданные российским, украинским и японским мастерами. У детей свой ледовый праздник – Kids Park, где взрослые вырезают для них ледяные горки, лабиринты, тоннели, животных и сказочных персонажей.
Но самые эффектные и грандиозные зрелища устраивает в здешних местах сама Природа. Разве может что-нибудь сравниться с северным сияниям! Возникая внезапно, как правило весной или осенью, Aurora Borealis может длиться от нескольких минут до нескольких дней. Чтобы стать свидетелем этого мистического таинства, достаточно отъехать подальше от огней города. И вот когда вспыхнет над головой ни с чем не сравнимое по грандиозности и ошеломляющему воздействию небесное светопредставление, когда свесятся вдруг из черного ниоткуда зеленоватые, грациозно изогнутые занавеси во всю необъятность неба, разметаются от горизонта до горизонта пульсирующие светящиеся шлейфы, полосы, короны, лучи, переливающиеся всеми цветами радуги и постоянно меняющие формы и очертания, вот тогда можно будет сказать себе, что вы УВИДЕЛИ Аляску.
Коротким быстротечным летом этот первозданный, суровый край. дарит ласковое тепло, буйство полевых цветов и сочной зелени, синие полноводные реки и озера (3 миллиона озер, 3 тысячи рек), говорливость бегущих с гор ручьев и грохот водопадов, аквамариновые ледники, сползающие в океан. В зимние месяцы, на которые приходится едва ли не три четверти года, наступает царство Снежной Королевы, с ледяными ветрами, стужей и полярной ночью. Нет, пожалуй, к Аляске с некоторых пор больше подходит – царство Санта Клауса.