Сначала овцебыки полностью исчезли из Евразии, причем так давно, что о них успели забыть. На Аляске они продержались на удивление долго. Видно им помогала малая заселенность этого сурового безлюдного края.
Однако эскимосы быстро сообразили, что овцебык, которого они называют «умингмаки» («бородач»), как объект охоты, зверь незаменимый. Во-первых охотиться на него проще простого – отыскал, и он твой. Во-вторых он способен решить едва ли не все бытовые проблемы жителя севера. Его очень вкусное мясо, похожее на оленье, использовалось в пищу, шкурами обтягивали юрты, из их кожи шили одежду и обувь, жир использовали для освещения жилищ, из рогов вырезали домашнюю утварь, наконечники гарпунов и стрел. Из длинной шерсти плели сетки от комаров. Молоко самки умингмака в 3 раза жирнее коровьего, но до него человек не добрался, так как сложнее всего приручить овцебыка и содержать в неволе.
Эскимосы с таким усердием их истребляли, что с середины XIX века на Аляске эти животные полностью исчезли. Последний овцебык был убит в 1863 г. Единственным местом, где они все еще цеплялись за жизнь, осталась Северо-Восточная Гренландия. Экологи и зоологи забили тревогу: на наших глазах и при нашем попустительстве исче-зает древнейший уникальнейший вид животных, чудом до наших дней сохранившийся.
Годовалых овцебыков начали отлавливать в Гренландии и завозить в Северо-Западную Канаду, на Аляску и Шпицберген, либо предоставляя им возможность свободно расселяться в диких условиях, либо размещая в зоорпарках и на экспериментальных фермах. Кстати, интересен метод отлова овцебыков. Животные панически боятся вертолетов. Когда эта тарахтящая, поднимающая вокруг себя ураган мясорубка накрывает сверху стадо, тут уж не до коллективной обороны в генетически запрограммированном строю – овцебыки, независимо от пола и возраста, бросаются врассыпную. Ловцы без труда догоняют лишившихся рогатой опеки телят и тащат их в вертолет.
Мохнатые эмигранты с трудом, но приживались на новых землях, и их затухавшая было популяция начала расти, достигнув к настоящему времени в мире 25 тысяч голов. В Гренландии основная часть овцебыков обитает на территории созданного в 1974 г Северо-Восточного национального парка – так люди обеспечили им защиту от самих же себя.
У СССР появилась возможность вновь поселить в сибирской тундре реликтовых животных лишь с улучшением отношений с США и Канадой. В 1974 году дюжину диких бородачей отловили на канадском острове Банкс, доставили в клетках на военный аэродром, затем переправили самолетом в Монреаль. Поскольку данная акция освещалась местными СМИ, канадцы Монреаля встретили самолет с мохнатым грузом демонстрацией протеста с лозунгами: «Не давать Советам овцебыков!». Тем не менее их благополучно доставили в Москву на военно-транспортном самолете Ан-22, а оттуда уже в Норильск, поселив четвероногих эмигрантов на полуострове Таймыр и острове Врангеля.
А на следующий год, после обмена визитами Брежнева и Никсона, в рамках соглашения о советско-американском сотрудничестве по охране северных экосистем, России перепало еще 40 овцебыков, на сей раз – в дар от правительства США.
Я читала дневниковые записи ученых-энтузиастов тех лет – как осаждали до той поры Богом забытые Таймыр и остров Врангеля отечественные и зарубежные журналисты, прослышавшие о переселении овцебыков. Как люди работали чуть ли не круглосуточно в голой тундре. Жили в палатках, сами строили для себя жилье и 20-километровую изгородь для заморских питомцев. А строить было ой как нелегко. Приходилось кувалдой вколачивать в вечную мерзлоту стойки на метровую глубину, ведь изгородь должна была выдержать натиск больших сильных животных, привыкших к тому же все свои проблемы решать лбами. Как потом, в 1985-м приехал на Таймыр Джеральд Даррелл, снимать на Бикаде одну из серий своего фильма о заповедниках СССР.
То был уникальнейший эксперимент ХХ века, не имевший аналогов в прошлом. И он состоялся. Правда добрая половина переселенцев, не сумев приспособиться к новым условиям, погибла от пневмонии, но оставшиеся в живых возродили стада мохматых доисторических северян, которых Евразия не видела со времен Ледникового периода. Сегодня, по прошествии всего 35 лет, овцебыки неплохо чувствуют себя в сибирской тундре, расселившись по всему восточному Таймыру – от мыса Челюскин до Хатанги. Их поголовье в России уже превысило 2 500, что позволило даже открыть на овцебыков спортивную охоту.
На Аляске восстановленная популяция овцебыков тоже чувствует себя совсем неплохо. Там созданы крупные фермы – кооперативные и частные, в которые кстати водят туристические группы в сопровождении гида. Туристы знакомятся в музее с историей овцебыков, посещают загоны, фотографируются на фоне животных.
Для чего созданы эти фермы? Тут дело не в мясе и даже не в шкуре овцебыка, не в его черепе или чучеле (что мечтает увезти с собой каждый охотник), а в редких свойствах шерсти, вернее подшерстка – кивиута, который называют «золотым руном Арктики». Кивиут – самая дорогостоящая шерсть в мире. Она в 2 раза дороже кашемира и в 5 раз дороже серебра. А продажа готовых изделий превышает стоимость кивиута в 5-10 раз. Из 1 кг пуха можно получить нить длиной 30 км. Нить (а следовательно и изделия из нее) не тянется и не дает усадки.
Каждую весну, в период линьки, содержащихся на ферме животных помещают в специальные станки и железными расческами вычесывают. А затем рассылают полученную шерсть по эскимосским деревням, где более 250 женщин-надомниц, членов кооператива, обрабатывают пух по привычным национальным технологиям, красят его, прядут нить и вяжут шапочки, шарфы, свитера, жакеты, пледы и т. д. На шарф, например, длиной 1,5 м требуется 25–50 г пряжи. Он получается шелковистый, пушистый, легкий и необычайно теплый – тоньше кашемира и в 8 раз (!) теплее обычной шерсти. Такой шарф покупателю обходится в $250. Но если учесть его уникальные свойства, всю предысторию овцебыков и малое их количество, оно того стоит. Американцы делали из кивиута даже костюмы для космонавтов. А легкие и очень теплые пледы незаменимы для собачьих упряжек.
Одна ферма дает 200 кг кивиутовой шерсти в год. Вторую половину дохода приносят туристы. Но содержание овцебыков обходится очень дорого, поэтому в целом бизнес почти убыточный. Хотя в Якутии например хотят перенять аляскинский опыт, считая, что хорошо поставленное кивиутовое производство может обогатить республику в целом. Так или иначе, а овцебык снова занял свою экологическую и даже «социальную» нишу на планете Земля, и вполне имеет право чувствовать себя именинником в Год Быка.
93Пуэрто-Рико – рай на Карибах
Но вернемся лучше к приятным вещам. Пуэрто-Рико (что означает «Богатый Порт») – остров на стыке Карибского моря и Атлантического океана, одно из любимых мест отдыха американцев, составляющих добрую треть всех его гостей, многие из которых убеждены, что это их – американский, остров, тогда как юридически он является свободно ассоциированным островным сообществом – Commonwealth of Puerto Rico, но зависимой от США территорией, т. е. находится под их управлением, не входя в состав страны. Колония, одним словом.
Это маленькое государство, размером 170 км на 60, занимает самый дальний одноименный остров в семье Больших Антильских островов, включающих Кубу, Ямайку и Гаити. Любопытно, что основные названия здешних мест – плод заблуждений и ошибок первооткрывателей. Антильскими острова стали потому, что испанцы приняли их за Антилию – остров-призрак, придуманный и ошибочно нанесенный на карты XV века португальцами. А весь архипелаг и острова, отделяющие Мексиканский залив от Атлантики (Багамы, Большие и Малые Антильские), с легкой руки Христофора Колумба, как известно, так и остались Вест Индией.
Благодаря огромным коралловым рифам, воды Карибского бассейна, омывающие берега Пуэрто-Рико с юга, насыщены богатейшей и разнообразнейшей жизнью. Водятся здесь и крупные морские хищники – различные виды акул: бычья, тигровая, шелковая, карибская рифовая… Но даже они не могут отпугнуть дайверов, приезжающих сюда со всего мира – индустрия туризма приносит маленькому государству около $2 млрд в год. Американцы, как правило, попадают на остров с круизных кораблей, для которых Пуэрто-Рико является конечным пунктом. Прежде чем сесть на самолет и вернуться домой, они, как правило, задерживаются на острове – кто на день, кто больше, чтобы познакомиться с местными достопримечательностями, позагорать на белоснежных пляжах, покупаться и понырять в теплых прозрачных водах.
Остров обитаем с незапамятных времен. Археологические раскопки обнаружили останки представителей древней культуры – ортоироидов, возраст которых был определен в 4 тысячи лет. В первых веках новой эры его заселили индейцы игнери, приплывшие из Южной Америки. Между VII и XI веками оттуда же прибыли аравакские племена, основавшие здесь культуру таино, с которой и встретился в 1493 году Христофор Колумб. Следы их пребывания, включающие остатки древних сооружений тысячелетней давности, многочисленные петроглифы, предметы бытового и ритуального назначения, сохранены в Церемониальном парке индейцев таино.
Климат в Пуэрто-Рико сказочный – морской, тропический, мягкий, если не считать свирепых ураганов, основательно прописавшихся в здешних широтах и буйствующих с июня по ноябрь, да теплых ливневых дождей, обрушивающихся на голову внезапно, как перевернутый ушат. А «в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо…» Есть районы, буквально не просыхающие круглый год. И даже когда появляется солнце, местные зовут его «мокрым солнцем». Один из них приходится на влажный тропический лес «El Yunque».
Эль-Юнке – огромная парковая зона на северо-востоке острова, получившая статус Биосферного заповедника под эгидой ООН. Великолепные сочные леса, реки, озера и водопады. Царство папоротников – до ста видов, с полсотни видов орхидей, 225 видов деревьев, включая мангровые заросли. Благоустроенные променады и дорожки для гуляющих придают тропическому лесу вполне цивильный вид.