В море близ Еврободаллы в районе двух курортных городков Нарума (Narooma) и Бермагай (Bermagui) — в особенности вблизи о. Монтегю (Montague Island), что в 8 км от Нарумы, — ежегодно вылавливают рекордное количество тунца, акул и других ценных пород рыб.
Сентрал-Тилба (Central Tilba), в 29 км к юго-западу от Нарума, деревушка, где время остановило свой бег. Все два десятка деревянных домов, зарегистрированные в специальном реестре Национального фонда, ничуть не изменились с конца прошлого века. Местный сыроваренный завод закрылся в 1980 г., но его допотопное оборудование открыто для обозрения. Сентрал-Тилба возник в 1879-е гг., когда на г. Дроумдейри было найдено золото. С 825-метровой вершины горы — сюда ведет пешая тропа — открывается захватывающий дух вид на море.
5-тысячная Бега (Bega) считается «столицей» крайнего Южного берега НЮУ. Основанный в 1830-е гг., городок расположен примерно в 435 км к югу от Сиднея. На местном сыроваренном заводе организуются экскурсии для туристов по цехам, дегустация продукции. Здесь можно купить и свежий сыр, а на соседней ферме Яррананг демонстрируется процесс доения, а дети (как и городские взрослые) получают возможность пообщаться с коровами в загонах.
Землевладение Камерака (Kameruka Estates), в нескольких километрах к западу, в реестре Национального фонда значится как "идеальный образчик небольшой сельскохозяйственной коммуны на основе общественных принципов английского землевладения прошлого века". Предприятие остается действующим с 1834 г., но многие его революционные идеи были внедрены в 1860-х гг. сэром Робертом Лукасом Тутом, представителя знаменитого австралийского клана пивоваров. В октябре здесь устраивается популярный фестиваль народного искусства, сопровождаемый Камеракским Пикником. Многочисленные гости фестиваля могут посетить имение 1845 г., церковь, школу, увидеть загоны для стада мясомолочных коров (1700 голов) и овец-мериносов (8 тыс. голов).
Меримбала (Merimbala) на так называемом "Сапфировом берегу", и его город-побратим Памбала (Pambula) предлагают туристам серфинг, лодочные прогулки, рыбалку, охоту на устриц и креветок. Иден (Eden), последний город перед границей со штатом Виктория, расположен на берегу залива Туфолд (Twofold Bay), — тут некогда был оживленный центр китового промысла. Китобойный музей (Whaling Museum) на Имлей-стрит хранит множество диковинок с тех далеких дней. В Туфолде — это третья в мире по глубине естественная гавань — базируется отличный рыболовецкий флот. Однако в жизни Идена в последнее время стала важную роль играть перерабатывающая промышленность: тут теперь есть рыбный завод, а на южном берегу залива после долгих протестов общественности выстроен австрало-японский лесоперерабатывающий завод.
В китобойную эру Иден как порт соперничал с Бойдтауном (Boydtown), основанный в 1842 г. банкиром-путешественником Беном Бойдом на южном берегу залива Туфолд. Бойд хвастливо заявлял, что его порт когда-нибудь станет столицей Австралии. Он открыл пароходную линию до Сиднея и построил в городе множество домов. Но в 1850 г. его империя рухнула. Бойд обанкротился и бежал из Австралии к каннибалам Соломоновых островов. Больше о нем ничего не слышали. От грандиозных городских сооружений Бойда остались лишь «Сихорс-Инн» (Seahorse Inn), величественное здание с метровой толщины каменными стенами, дверями и окнами, украшенными резьбой ручной работы и готическими арками, а также Башня Бойда (Boyd" s Tower), 31-метровый маяк, выстроенный в 1846 г., но так и не осветивший своим светом воды залива. Маяк сегодня стоит на территории Национального парка имени Бена Бойда (Ben Boyd National Park), раскинувшегося на 9 тыс. га к северу и к югу от залива Туфолд. Среди его достопримечательностей красные скалы, богатая фауна и буйные дикие цветники.
Рай винолюбов. В трех часах езды к северо-западу от Сиднея находится долина Хантер-Вэлли (Hunter Valley), которая славится лучшими в НЮУ пастбищами. На здешних горных склонах селились когда-то искатели угольных месторождений, но сегодня главным источником славы этих мест является вино (см. ниже главу о виноделии в Хантер-Вэлли).
Убегающее прочь от Ньюкасла шоссе минует Мейтленд (Maitland) и далее соединяет длинную цепь виноградников. Многие шахтерские поселки в этих местах живо напоминают о своем прошлом, хотя большинство деревень в низинах Хантер-Вэлли претерпели метаморфозу, и тут уже многое предвосхищает XXI в. Алюминиевые заводы, гигантские открытые разрезы и электростанции — невзирая на протесты природоохранных организаций, влиятельных винозаводчиков и местного населения — превратили этот район в нечто вроде "Рура Нового Южного Уэльса".
По мере углубления шоссе в долину, темп жизни замедляется. В Синглтоне (Singleton) смешались современные и старые общественные здания и особняки. Это чудное место для отдыха в пути.
Севернее Синглтона находится исполинская электростанция Лидделл, обеспечивающая электроэнергией практически весь НЮУ. Следующая остановка Масвеллбрук (Muswellbrook), живописный шахтерский и сельскохозяйственный городок. В городе, расположенном на обоих берегах р. Хантер, сохранились уникальные памятники колониальной архитектуры.
Скоун (Scone) — миленький город без достопримечательностей, за исключением разве что здешних лошадей. Здесь расположены фермы по разведению чистокровных пород, регулярно устраиваются выставки лошадей, проводятся матчи по поло.
В основном, вся Новая Англия — это «скваттерская» территория, где дети местных помещиков (или амбициозных нуворишей) продолжают хранить старинные традиции Матушки-Англии — политический консерватизм, мастерство верховой езды и безвкусие в одежде. Облаченные в брезентовые ветровки, кожаные сапоги для верховой езды, твидовые пиджаки и шерстяные галстуки, эти дети земли вечно служат предметом насмешек подобно недорослям, которые беззаботно играют в поло до той самой поры, когда им приходится принимать на себя бремя «взрослых» обязанностей — вроде места во фракции национальной партии в местном или федеральном парламенте. В Скоуне каждый июль проводится крупные состязания по поло, во время которых шампанское льется рекой.
Хотя Хантер-Вэлли по праву считается райским уголком, этот край нельзя назвать чересчур привлекательным. В разгар лета на холмах стоит страшная жара. И многие австралийские винолюбы предпочитают находящиеся в часе езды менее знаменитые виноградники к востоку — вблизи Маджи (Mudgee). Живописная деревушка Галгонг (Gulgong) — идеальная стартовая площадка для экскурсий. Здесь провел свои детские годы поэт Генри Лоусон, так что в городке находится его мемориальный музей, а также музей первых поселенцев.
ВИНОДЕЛИЕ В ХАНТЕР-ВЭЛЛИ
Хотя в штате Южная Австралия производится более половины всех австралийских вин, Хантер-Вэлли — второй по значимости винодельческий регион — и в смысле размера и в смысле качества продукции. К числу его достоинств можно отнести то, что он расположен всего в полутора часах езды от Сиднея (при выезде из города в северном направлении по шоссе F4, надо свернуть на Сесснок).
В прошлом здесь производилось в основном сухое красное и белое вино, но с расширением виноградных плантаций дальше в Верхний участок долины, теперь здесь производятся рейнские рислинги и марочные красные. И невзирая на экспансию в этом районе тяжелой индустрии, число винодельческих предприятий здесь также неуклонно растет. В нижней долине насчитывается более 50 заводов вокруг Поколбина и 7 — в верхней долине около Денмана.
Вообще-то австралийское виноделие началось здесь, а в 160 км южнее в Сиднее. Однако ныне в центре города уже не осталось ничего, что хотя бы отдаленно напоминало о существовании тут виноградников. В 1827 г. семейство Макартуров делало вино в больших количествах на своем винограднике близ Кемдена, к западу от Сиднея, однако коммерческое производство вина началось в стране лишь в 1830-е гг. — в Хантер-Вэлли. За последние несколько десятилетий местные виноделы с энтузиазмом овладели современными технологиями, позволяющими им бороться с зноем в период созревания лоз и получать вина отменного букета и консистенции — как того требуют придирчивые оптовики Европы и Америки. Возможно, здешние вина и не отличаются чересчур тонким букетом, но поскольку лозы вызревают в жарком сухом солнечном климате, когда будущее вино обретает больший аромат, крепость и меньшую кислотность, они обладают потрясающим вкусом.
Особенно хорошо прижился в Хантер-Вэлли семильон. Пятилетней выдержки вина приобретают чудесный дубовый аромат и отличаются богатым медово-лимонным вкусом. Шираз также дает крепкие и терпкие рубиновые вина и, будучи не столь модным сортом, как каберне-совиньон, оказывается куда более дешевым при не худшем качестве.
Виноградники разбросаны на довольно обширной территории вокруг Поколбина и на 80 км к северу, до Масуеллбрука. Во многих винодельнях есть дегустационные залы, а при некоторых — «Ротбери-Истейт» в Поколбине или "Блек-Хиллз Селларс" в Масуеллбруке — есть даже ресторанчики. Здешние винодельни различаются масштабами производства, от всемирно известных «Линдеманз» или "Роузмонт Истейт" до крошечных винных «бутиков», производящих небольшие партии изысканных сортов. Многие такие вина можно приобрести только на этих винных заводиках — и вы можете купить бутылочку-другую непосредственно у производителя, который целый год сам ухаживал за лозой, снимал урожай, наблюдал за процессом ферментации и наклеивал этикетки на бутылки.
Лучший способ знакомства с Хантер-Вэлли — совершить экскурсию по виноградникам нижние долины, переночевать в Поколбине или Сессноке, а на следующий день — нанести второй сокрушительный удар по печени, переместившись в Масуеллбрук. Или же второй вариант: можно взять напрокат велосипед в Сессноке и отправиться обследовать окрестности. Местные столовые вина все хороши как на подбор, и послужат идеальным "смазочным средством" во время обеденного привала в горах. Цены, правда, тут чуть выше, чем в винных лавках Сиднея, но зато горный пейзаж более располагает к приятностям винопития. В Поколбинском районе (Pokolbin region) вы найдете массу отелей и мотелей — в частности, «Пепперс» (Peppers), "Казуарина Кантри-инн" (Casuarina Country Inn) и «Кирктон-парк» (Kirkton Park).