го утепленного сайдинга на стены.
Утепленный сайдинг толще обычного, поэтому для него сделаны соответствующие доборные профили: расширенные стартовые полосы, J и Н-профили, угловые и финишные профили (рис. 79).
Рис. 79.Детали утепленного сайдинга:
а — широкая стартовая полоса; б — широкий J-профиль; в — угловые профили; г — рядовая панель
Но можно применять и обычные профили. Утеплитель на рядовых сайдингах при стыковании с обычными профилями подрезают по месту установки. Утепленные сайдинговые панели тяжелее обычных сайдингов, поэтому шаг установки крепежей в них строго регламентирован, например, в сайдингах от американской компании CertainTeed он равен 16 или 24 дюймам. Для облегчения монтажа панелей напротив каждого крепежного отверстия нанесены буквы латинского алфавита. Например, монтажник вбивает первый гвоздь напротив буквы «Т», значит, и последующие крепежи при шаге 16" должны быть установлены напротив буквы «Т». Если сайдинг стыкуется по длине, то от последнего крепежа отмеряют 16" и устанавливают крепеж против той буквы, которая получится, но последующие крепления устанавливают уже напротив такой же буквы, на рис. 80 это английская «f».
Рис. 80. Пример крепления и стыкования утепленного сайдинга:
а — расположение крепежей; б — то же, при стыковании панелей; в — стыкование сайдинга
Стыкование панелей внахлест у утепленных панелей производится проще, чем у обычных сайдингов. Ничего вымерять не надо, сайдинги просто сдвигают до тех пор, пока не сомкнутся утеплители, об остальном позаботились производители — нахлест автоматически получится таким, какой нужно. Крепежное отверстие в утепленных сайдингах шире обычного, поэтому для его крепления применяются более толстые гвозди или саморезы. Крепление сайдинга скобами допускается, но не приветствуется. Головка крепежа, как и в обычных сайдингах, устанавливается с зазором 1 мм, то есть она не должна мешать температурным передвижениям панелей.
При использовании утепленных доборных профилей рядовые сайдинговые панели и доборные элементы располагают на одинаковом расстоянии от стены, поэтому их монтируют на обрешетку одной толщины. Если же используют неутепленные доборные профили, то потребуется дополнительное увеличение толщины обрешетки, так как утепленный сайдинг толще, чем обычные профили. В качестве наружного углового профиля нужно обязательно использовать утепленный профиль, иначе теряется смысл во всей обшивке стен утепленным сайдингом. Внутренний угловой профиль можно устанавливать неутепленным, но тогда он должен быть выровнен по толщине с рядовой панелью дополнительной обрешеткой, а на самой рядовой панели утеплитель должен быть подрезан для того, чтобы сайдинг вошел в принимающий желоб профиля внутреннего угла. При использовании в качестве угловых профилей двух J-профилей как в наружном, так и во внутреннем углу стены, рядовой сайдинг подрезать не нужно — J-профиль достаточно широк и приспособлен к принятию утепленной рядовой сайдинговой панели. Вокруг окон и дверей нужно тоже использовать широкие J-профили. Для входа рядового сайдинга в J-профили и финишные профили нижней обвязки оконных проемов и карнизов утеплитель рядового сайдинга подрезают или оставляют нетронутым (рис. 81). На панели делаются зацепы обычным способом.
Рис. 81.Стыкование сайдинга с нижними профилями обвязок:
1 — рядовая панель; 2 — завершающий (финишный) профиль; 3 — J-профиль
На рубеже третьего тысячелетия в США был изобретен гибкий виниловый сайдинг. В нем гвоздевая планка отделена от формфактора синтетическими нитями (рис. 82).
Рис. 82.Крепление гибкого сайдинга:
а — общий вид рядовой панели; б — установка крепежей; 1 — гвоздевая планка; 2 — связующие синтетические нити; 3 — замок; 4 — форм-фактор; 5 — обрешетка; 6 — гвоздь или саморез; 7 — скоба
Благодаря последним стало возможным температурное расширение сайдинга без передачи его на гвоздевую планку, то есть в этом сайдинге форм-фактор и гвоздевая планка от изменений температуры удлиняются или укорачиваются сами по себе, никак не влияя друг на друга. В результате этого изобретения в гвоздевой планке стали не нужны перфорированные отверстия под крепеж. Снизились требования к ширине шага обрешетки и ее вертикальности, то есть устанавливать обрешетку стало проще. Упростилось крепление гибкого сайдинга к стене или обрешетке.
Крепление гибкого сайдинга производят сквозь винил гвоздевой планки. Для этого на гвоздевой планке прочерчены три цветные линии, две красные, показывающие границы установки крепежа, и одна черная, показывающая рекомендуемое место монтажа. Гвозди, саморезы или скобы можно устанавливать в любое место между красными линиями, но лучше это делать в черную центральную линию, которую предусмотрительно нанесли на сайдинг производители. Места установки крепежей обозначены на сайдинге треугольниками, которые повторяются по всей длине панели с шагом 24 или 16 дюймов.
Все крепежи (гвозди, саморезы или скобы) устанавливают прямым забиванием в винил с полным добиванием головки. Монтаж сайдинга максимально упрощается, нужно просто тупо забивать крепежи напротив нарисованных треугольников. Вертикальность установки скоб приветствуется, но она необязательна, скобы можно устанавливать и наклонно. Ножки скоб можно устанавливать как поверх гвоздевой планки, так и между соединительными нитями. Более лучший результат дает расположение ножки скобы поверх гвоздевой планки, потому что при ее расположении внизу, между синтетическими нитями она все-таки блокирует несколько нитей и немного мешает температурному передвижению форм-фактора.
Все остальные правила монтажа винилового сайдинга остаются в силе, то есть нужно оставлять температурные зазоры во всех узлах примыканий рядового сайдинга к доборным панелям. Не допускается установка сайдинга с перепутанными или перегнутыми соединительными нитями. Перед монтажом они должны быть расправлены.
Для установки подрезанного гибкого сайдинга в желоба J-профилей над оконными проемами либо в случаях, когда J-профиль будет установлен вместо стартовой полосы, на форм-факторе панели дополнительно пробивают отверстия (рис. 83) под крепежи. Панели в этом случае устанавливают по правилам монтажа обычного сайдинга.
Рис. 83. Крепление подрезанного и наклонного сайдинга:
а — при стыкованиях с J-профилями; б — при установке панели с наклоном; 1 — J-профиль; 2 — рядовая сайдинговая панель; 3 — дополнительные отверстия под крепежи
Гвоздевую планку можно за ненадобностью отрезать или оставить, если она не будет мешать, вбив в нее один-два гвоздя. Для монтажа сайдинга с наклоном также пробивают гвоздевые отверстия. Рекомендуемый шаг пробивки отверстий — 16 дюймов (40,64 см).
При ремонте разбитых гибких сайдинговых панелей гвоздевая планка может быть просто отрезана по синтетическим нитям от форм-фактора. Однако этот вид сайдинга позволяет сохранить панель и использовать ее вторично даже тогда, когда вынуть крепежи из обрешетки невозможно без повреждения панели. Для этого вокруг крепежа делают V-образные надрезы и панель вынимают (рис. 84). А поскольку в этом сайдинге нет перфорированных гвоздевых отверстий, панель остается практически целой, и ее вновь можно использовать целиком или частично, подрезав по длине.
Рис. 84.Демонтаж гибкого сайдинга
Прежде всего необходимо отметить, что сайдинг называется цокольным условно. На самом деле этот вид сайдинговых панелей может применяться не только для облицовки цоколей, но и для обшивки стен и фронтонов крыш. Этим сайдингом могут быть частично выделены архитектурные элементы фасада — крылечки, входные двери, собственно сами цоколи и другие элементы. Цокольный сайдинг имеет довольно разнообразный декор, он имитирует деревянные лемеха, дранку, кирпичную кладку, кладку из дикого камня, поэтому его можно применять для дизайна внутренних помещений дома. Цокольный сайдинг нельзя устанавливать на крышу зданий, подменяя им кровельные материалы, — он для этого не предназначен.
На сегодняшний день существуют два принципиально отличных метода монтажа цокольного сайдинга. Метод первый. Сайдинг монтируется на замках-защелках, напоминающих замки обычного винилового сайдинга. Эти замки не повторяют полностью конструкцию замков обычного сайдинга, но принцип действия их тот же самый. Цокольный сайдинг в своей нижней части имеет крючок, загнутый к стене, а в верхней части у него имеется ответная часть замка. Такой сайдинг монтируют снизу вверх, то есть после того, как установлена первая цокольная панель, к ее ответной верхней части замка снизу подводят вторую панель и ее крючок вводят в зацепление натяжением второй панели движением вверх. В общем, делается все то же самое, что и при монтаже обычного винилового сайдинга. Второй метод. В этом случае в панелях цокольного сайдинга отсутствуют замковые крючки. Вместо них в нижней части панели имеются виниловые штыри, а в верхней — гнезда. Монтаж такого сайдинга осуществляют сверху вниз. После монтажа первой панели в ее гнезда сверху вставляют штыри следующей панели цокольного сайдинга. В этом разделе мы рассмотрим сайдинг, монтирующийся по первой схеме, а в следующем — по второй.
Цокольный сайдинг моложе обычного, поэтому его панели модернизированы и имеют ряд полезных дополнений, облегчающих монтаж. Например, на панели с форм-фактором «чешуя» на верхней правой части нанесены риски, отражающие температуру окружающего воздуха (рис. 85).