Рис. 85. Примеры цокольных сайдинговых панелей:
а — «чешуя», б — «дранка»
При стыковании двух панелей внахлест по длине край второй панели совмещают с температурной риской на первой панели. Таким образом, зная температуру воздуха на период монтажа, исчезает необходимость в сложных вычислениях и замерах, нужно просто совместить край панели и риску.
Панели с форм-фактором «дранка» еще «умнее». Эти панели помимо температурных рисок имеют еще и встроенный термометр, показывающий температуру сайдинговой панели. Согласитесь, что температура воздуха на период монтажа и температура панели не всегда одно и то же (например, сайдинг лежал в теплом помещении и был вынесен на улицу непосредственно перед монтажом). Встроенный термометр показывает температуру самого сайдинга. Достаточно свериться с его показаниями и совместить стыкуемые сайдинги по соответствующим рискам. За время монтажа сайдинга его температура в течение дня может меняться, нужно совмещать те риски, которые указывает термометр на данный момент. Если на термометре высвечивается два показателя температуры, нужно придерживаться того, что высвечивается ярче, или принимать среднее значение (когда яркость примерно одинаковая), стыкуя сайдинги между соответствующими температурными рисками.
Стыкование панелей может происходить и слева направо, и справа налево, в зависимости от того, с какой стороны предусмотрен стыковочный узел. На рис. 86 показана классическая схема стыковок, где «чешуя» монтируется слева направо, а «дранка» справа налево, но ведь никто не может запретить производителю сайдинга сделать панель с форм-фактором «чешуя» такой же «умной», как панель с формфактором «дранка», и изменить направление монтажа. Кроме того, производитель может выдавить на своих сайдингах и рисунки кирпичной кладки или кладки из дикого камня по любой из схем продольного стыкования панелей.
Рис. 86. Примеры соединений внахлест сайдинговых панелей:
а — «чешуя»; б — «дранка»
Если на панели цокольного сайдинга в середине гвоздевой планки между овальными отверстиями под крепеж есть круглое отверстие, то знайте, что этим производитель сайдинга указывает, что именно в эту круглую дырку должен быть забит первый гвоздь. Цокольные сайдинги крепят только нержавеющими гвоздями или саморезами. Крепить цокольный сайдинг скобами не рекомендуется. После установки первого крепежа в круглое отверстие остальные устанавливают по центрам овальных отверстий обычным методом, то есть с неполным добиванием крепежа. Крепежи должны быть установлены перпендикулярно стене, наклоны и загибы не допускаются. Видите, как продумали производители этот сайдинг: и температурными рисками снабдили, и круглым отверстием под первый крепеж — надо очень постараться, чтобы смонтировать его неправильно. Очевидно, они перенесут этот опыт и на обычные сайдинговые панели. Если панель сайдинга будет подрезаться по длине, то круглое отверстие нужно просверлить самим, строго посредине оставшейся гвоздевой планки.
Стыкование сайдинга с угловыми доборными элементами, с обвязкой оконных и дверных проемов, с J-профилями обвязки фронтонов делают по общим правилам монтажа обычного сайдинга. То есть между торцами рядовых цокольных панелей и принимающими желобами доборных профилей должен оставляться температурный зазор, рекомендуемый производителем для данной температуры окружающего воздуха на период установки сайдинга. Конкретные величины температурных зазоров выясняйте в инструкции по монтажу. Требуйте инструкцию или точные данные по зазорам у продавцов сайдинга. Если продавец не знает правил монтажа или подсовывает инструкцию, не относящуюся к данному виду сайдинга, воздержитесь от покупки сайдинга в этой торговой точке.
Для сайдингов типа «дранка» и «чешуя» предусмотрены свои доборные элементы. Это более мощная и широкая стартовая полоса и более широкие J-профили. Угловые профили могут быть гладкими или повторять рисунок рядовых цокольных сайдинговых панелей. Угловые профили, повторяющие рисунок рядовой панели, делают в основном для сайдинга типа «дранка». Это короткие профили высотой в одну рядовую панель, не имеющие принимающего желоба (рис. 87). Они в отличие от гладких угловых профилей монтируются на стену не до, а после установки рядовых сайдингов и примыкают к нему внахлест. Словом, это как бы обычная рядовая цокольная панель, сильно урезанная по длине и загнутая на угол 90°.
Рис. 87. Уникальные комплектующие цокольного сайдинга:
а — стартовая полоса; б — угловой профиль «дранка» с двойным и тройным формфактором
При покупке всегда интересуйтесь тем, чтобы доборные элементы были совместимы с вашей серией рядовых панелей, поскольку сайдинг одного рисунка, но разных серий может быть различной толщины. Кроме того и цвет сайдинговых панелей разных серий может отличаться. Все очень просто, при изготовлении сайдинга смешивают различные компоненты, сайдинг из одного «теста» будет одного цвета. Через некоторое время замесят другое «тесто» и все вроде бы то же самое, а цвет уже будет отличаться от предыдущего. Различие в цвете рядового сайдинга и доборных комплектующих дает всей обшивке привлекательность. Различие в цвете рядовых панелей портит обшивку, если такое различие заранее не продумывалось.
Монтаж цокольного сайдинга на замках-защелках производят в той же последовательности, что и монтаж обычного винилового сайдинга. Сначала монтируют стартовые профили. Если на углах дома будут применены гладкие угловые профили, то монтируют одновременно со стартовыми профилями, причем торец стартового профиля должен не доходить до гвоздевой планки углового профиля на рекомендуемую величину температурного зазора. Низ углового винилового профиля должен быть ниже нижнего края стартовой полосы на величину вертикального температурного зазора, но не доходить до отмостки на то же расстояние. Если на углах дома будут применены угловые профили, повторяющие рисунок рядовых цокольных сайдингов, то стартовые полосы должны опоясывать дом по периметру, так как к ним нужно будет цеплять и рядовой сайдинг, и угловой.
В качестве стартовых элементов под виниловый цокольный сайдинг применяют специальные профили, предназначенные под конкретный вид рядовых панелей. Если по каким-то причинам стартовая полоса отсутствует, она может быть заменена J-профилем (рис. 88).
Рис. 88.Соединение рядовых цокольных панелей и стартовых полос:
а — «дранка»; б — «чешуя»; 1 — цокольный сайдинг; 2 — стартовая полоса, 3 — J-профиль; 4 — температурный зазор
Так как нижние крюки замка-защелки в рядовом цокольном сайдинге часто расположены на внутренней поверхности панели, то для вхождения в принимающий желоб J-профиля форм-фактор рядовых панелей должен быть подрезан до начала крючков замка.
Между дном желоба J-профиля и низом цокольной панели при монтаже должен быть оставлен температурный зазор, позволяющий панели удлиняться вниз и не упираться в дно желоба. В желобе J-профиля нужно прорезать дренажные щели для стока дождевой и талой воды.
При стыковании по длине двух и более стартовых полос оставляйте между ними двойной горизонтальный температурный зазор (рис. 22,в), при стыковании J-профилей пользуйтесь методом стыкования внахлест (рис. 50,б).
Для начала нужно измерить стену дома, на которую будет произведен монтаж сайдинга, и длину самих панелей. И на основании этих измерений посмотреть, как сайдинг ляжет на стену. Цель измерений не только в том, чтобы рисунок панелей сделать симметричным по стене, но еще и в том, чтобы последняя в ряду панель не оказалась короче 30 см. Производители не рекомендуют заканчивать ряд такими короткими панелями. Проверять на укладываемость по стене нужно два ряда панелей, последующие ряды будут повторять их рисунок.
Монтаж панелей начинают после установки на стену стартовых полос, внутренних и наружных угловых профилей и обвязки оконных и дверных проемов. Направление монтажа выбирают в зависимости от расположения на цокольной панели стыковочной планки. Нужно всегда так направлять монтаж, чтобы боковая стыковочная планка находилась в противоположной от угла стороне. Для «дранки», как правило, монтаж начинается от правого угла стены, для «чешуи» — от левого.
Торец первой цокольной панели выравнивают подрезкой в одну линию (рис. 89).
Рис. 89.Установка рядовых панелей цокольного сайдинга:
а — «дранка»; б — «чешуя»; 1 — цокольный сайдинг; 2 — угловой профиль; 3 — обрешетка; 4 — стартовая полоса; к — горизонтальный температурный зазор
Подрезать панель можно в любом месте, однако нужно руководствоваться тем, чтобы при заходе панели в желоб углового профиля рисунок на панели имел красивый вид. Цокольную панель с легким наклоном заводят в принимающий желоб углового профиля. Затем нижний крюк панели вводят в зацепление с ответным крюком стартовой полосы. Панель защелкивается в замок движением вверх. Теперь нужно немножко подвигать панель влево и вправо, она должна свободно перемещаться в замке. Выставляют температурный зазор между торцом панели и дном принимающего желоба углового профиля. Панель закрепляют к обрешетке сначала в круглое отверстие, затем по центрам овальных с шагом до 40 см. Следующую в ряду панель не подрезают, ее монтируют с выставлением температурных зазоров по рискам, нанесенным на верхние углы сайдинга. Монтаж второго ряда сайдингов тоже начинают с подрезанной панели (рис. 90).
Рис. 90.Установка рядовых панелей второго ряда цокольного сайдинга: