а — подрезка первых панелей; б — монтаж первых панелей второго ряда; в — монтаж вторых панелей второго ряда
На этот раз панель разрезают пополам или отрезают от нее 1/3 длины. Отрезанная часть не пойдет в отходы, ее нужно использовать с другой стороны стены. В любом случае не нужно спешить с подрезкой первой панели второго ряда, сначала нужно посмотреть, как будут перевязываться вертикальные швы стыковок панелей в рядах, и найти такое положение панелей, чтобы и перевязка швов панелей соблюдалась, и отходов было как можно меньше. Конкретное место разрезов панелей нужно всегда согласовывать с нанесенным на форм-факторе рисунком.
Последующие ряды сайдинга монтируют аналогично двум первым рядам (рис. 91).
Рис. 91.Установка последующих рядов цокольного сайдинга
Цокольный или обычный сайдинг на замках-защелках можно устанавливать до уровня «чуть выше головы». На таких высотах еще можно контролировать горизонтальность установки панелей, температурные зазоры и защелкивание замков, для монтажа выше потребуется лестница, а лучше строительные леса. Накладные рельефные углы сайдинга монтируют одновременно с рядовым цокольным сайдингом (рис. 92).
Рис. 92.Установка накладных углов, повторяющих рисунок рядовых панелей:
1 — декоративный угловой молдинг; 2 — рядовой сайдинг; 3 — стартовая полоса; 4 — принимающий профиль молдинга; 5 — молдинг; 6 — гидроизоляция; 7 — накладной угол
Сначала устанавливают стартовые полосы. Затем монтируют первый ряд сайдинга по обе стороны угла. А уже на них сверху накладывают виниловый угол. Рельефный угол, повторяющий рисунок рядовой цокольной панели, так же, как и панель, защелкивают на стартовую полосу и крепят в два верхних перфорированных отверстия. Угол выравнивают по рядовым панелям. Для совмещения рисунков на угловом элементе и на рядовой панели допускается подрезать форм-фактор винилового угла. Завершают монтаж накладных углов установкой виниловых молдингов. Нужно отметить, что профили молдингов имеют самые разнообразные конструкции. Каждый производитель сайдинга делает свои варианты. Один из вариантов представлен на рис. 92.
Размещая сайдинг под оконным проемом или карнизом крыши, чаще всего панель нужно подрезать (рис. 93).
Рис. 93.Установка цокольного сайдинга вокруг проемов и под карнизом крыши:
а — под проемом; б — сбоку проема; в — под карнизом; 1 — оконная рама или карниз; 2 — J-профиль; 3 — цокольная панель; 4 — принимающий профиль молдинга; 5 — молдинг; к, f — вертикальный и горизонтальный температурные зазоры
Для этого измеряют расстояние между дном желоба принимающего J-профиля или виниловой доски нижнего обрамления проема и замком цокольной панели. Из полученного размера вычитают вертикальный припуск на температурный зазор, чтобы цокольная панель при нагревании не упиралась в принимающий желоб оконного обрамления. Далее в цокольной панели делают вырез под окно, и ее устанавливают на стену. В общем, делают все то же самое, что и с обычным сайдингом при устройстве его примыкания к оконному проему (рис. 56) с единственной разницей, что панели цокольного сайдинга намного короче панелей обычного сайдинга.
Цокольный сайдинг производят длиной от 1,2 до 1,8 м. В связи с этим нижнее примыкание сайдинга к окну может развиваться по трем сценариям.
Первый. Ширина окна меньше, чем длина цокольной панели, и окно расположено близко к центру панели. В этом случае в сайдинге делают П-образный вырез, размеры выреза должны обеспечивать горизонтальное и вертикальное расширение сайдинга, то есть вырез делают больше, чем того требует окно на один вертикальный и два горизонтальных температурных зазора. По длинной стороне выреза в виниле пуансоном делают принимающий желоб J-профиля.
Второй. Ширина окна меньше, чем длина цокольной панели, но окно расположено с большим сдвигом от центра панели. В этом случае в сайдинге делают Г-образный вырез. В нем размер выреза должен учесть один вертикальный и один горизонтальный температурный зазор.
Третий. Ширина окна больше, чем длина цокольной панели. В этом случае в сайдинге будет срезана вся гвоздевая планка и он будет держаться только на замке и зацепах. В таких ситуациях для дополнительного крепления панели допускается просверливать сайдинг в верхней части форм-фактора, в незаметном месте, но строго по центру панели, и забивать в это отверстие гвоздь. Диаметр отверстия должен быть в три раза больше, чем диаметр гвоздя.
Заход сайдинга в боковые оконные или дверные обвязки должен осуществляться с учетом горизонтального температурного расширения панели (рис. 93,б). Не нужно забывать и о вертикальном температурном зазоре между верхней обвязкой проема и устанавливаемым в него сайдингом.
В карнизном узле примыкания цокольных панелей и принимающих профилей также делают зацепы на форм-факторе панели и вводят их в зацепление. В качестве принимающих профилей могут быть просто J-профили, J-профили с вставленными в них финишными профилями, просто финишные (двойные и одинарные) профили либо виниловые доски с вставленными в них финишными или J-профилями. Однако узлы креплений цокольного сайдинга к карнизу крыш более разнообразны, чем узлы креплений обычного сайдинга. Цокольный сайдинг — декоративная обшивка, следовательно, к нему придуманы соответствующие декоративные молдинги (рис. 93,в). При креплении молдингов нужно оставлять температурные зазоры, внизу — между деталью молдинга и верхом цокольной панели, и вверху — между деталью молдинга и софитом или конструкцией карниза.
Технология облицовки фронтонов цокольным сайдингом не отличается от облицовки стен. Фронтон сначала обвязывают J-профилями или виниловыми досками. В принимающие желоба этих профилей заводят концы цокольных сайдинговых панелей с припусками на температурное расширение. В качестве нижнего профиля обвязки фронтонов может быть применена стартовая полоса. Все это уже было описано выше. Сейчас нам более важно рассмотреть обшивку фронтона как декоративный элемент фасада. Оригинальный и симметричный рисунок создает на фронтоне сайдинг с чешуйчатым форм-фактором. На его примере мы и разберем технологию обшивки фронтона цокольным сайдингом. Это будет не полная инструкция, а только пример, так как ваш сайдинг может отличаться от описанного здесь. Он может иметь тройной или четверной формфактор, или в качестве нижней обвязки фронтона вами будет применена стартовая полоса вместо J-профиля.
Итак, для того чтобы сайдинг типа «чешуя» привлекательно смотрелся на фронтоне дома, нужно сделать так, чтобы в самом верху крыши (под коньком) сайдинг закончился установкой одной «чешуйки» строго по центру. Тогда остальные «чешуйки» создадут на фронтоне привлекательный и оригинальный рисунок (рис. 94).
Рис. 94. Пример обшивки фронтона сайдингом с форм-фактором «чешуя»
Для этого измеряют высоту фронтона (Н). Высоту измеряют между желобами J-профилей обвязки фронтона с учетом вертикальных температурных зазоров. Затем измеряют видимую часть сайдингового профиля (Ь). Если вам затруднительно определить ее на одной панели, сцепите в замок две панели. Теперь нужно немножко посчитать. Высоту фронтона (Н) нужно разделить на высоту видимого форм-фактора (Ь), чтобы определить, какое число целых панелей поместится по высоте фронтона. Скорее всего, у вас получится дробное число, то есть вы определите количество целых панелей и еще останется «хвостик» из нескольких сантиметров. Отложим и отметим карандашом этот остаток (Ь) на целой сайдинговой панели. Отрежем нижнюю часть сайдинга. Промеряем нужный нам кусок сайдинга от линии отреза до верха гвоздевой планки (s) и перенесем полученный размер на фронтон, отбив на нем горизонтальную линию. При переносе размера не забывайте учесть нижний температурный зазор в желобе J-профиля. Прочертив на фронтоне горизонтальную линию, мы получили видимую границу установки первого ряда сайдингов. Не поленитесь и еще раз промерьте высоты на фронтоне — проверьте себя и то, как ляжет сайдинг на стену.
Для создания симметричного рисунка нужно точно определиться с положением на стене первого листа сайдинга. Для этого посчитайте, какое количество рядов «чешуек» у вас получилось. Если это четное число, то панель нижнего сайдинга должна быть сориентирована по отвесу границами соприкосновения двух «чешуек». Если нечетное — центр «чешуйки» должен быть по центру фронтона. Наживите гвоздями одну подрезанную панель на фронтон, совместив ее верхнюю грань с начерченной вами горизонтальной линией, а центр или границу «чешуйки» с отвесом, опущенным от конька крыши. Промерьте расстояние (I) от торца сайдинга до дна желоба J-профиля боковой обвязки. Не забудьте о горизонтальном температурном расширении сайдинга — сделайте на него припуск. Теперь нужно перенести этот размер на подрезанный сайдинг и с помощью шаблона, повторяющего уклон крыши, подрезать его — это и будет первая панель, устанавливаемая на фронтон. Как сделать шаблон, прочтите в главах выше.
Дойдя монтажом до противоположного угла фронтона, сделайте шаблон для него и подрежьте противоположный торец панели. Дальнейший монтаж сайдинга не вызовет у вас затруднений. В самом верху сайдинг должен будет подрезаться до размеров одной «чешуйки». Ее крепят гвоздем сквозь винил в верхнюю часть под самым коньком крыши. Гвоздь или саморез должен быть из нержавеющего материала, лучше, если он будет окрашен в цвет сайдинга.
Красивый внешний вид придает дому использование в качестве обшивки нескольких видов сайдинга. Например, стены дома обшивают обычным горизонтальным сайдингом, а фронтоны крыш цокольным сайдингом «дранка» или «чешуя».