Для перехода от обычного сайдинга к сайдингу «дранка» и «чешуя» используют виниловые доски, J-профили или стартовые полосы. На рис. 95 представлены узлы, где переход от обычного сайдинга к цокольному для «дранки» показан через виниловую доску, а для «чешуи» через стартовую полосу — эти узлы взаимозаменяемы. Под переходы через J-профили или виниловые доски обязательно делают гидроизоляцию из кровельной жести. Для узлов перехода через стартовую полосу гидроизоляция желательна, но не обязательна.
Рис. 95.Переход от обшивки обычным сайдингом к обшивке цокольным сайдингом:
а — через виниловую доску или J-профиль; б — через стартовую полосу; 1 — сайдинг «дранка»; 2 — виниловая доска или J-профиль; 3 — завершающая панель; 4 — рядовая панель обычного сайдинга; 5 — отрезанный замок; 6 — стартовая полоса цокольного сайдинга; 7 — сайдинг «чешуя»; f — вертикальный температурный зазор
При входе цокольных панелей в принимающие желоба J-профиля или виниловой доски оставляют вертикальный температурный зазор. В желобе J-профиля нужно прорезать дренажные щели, в которые будет отводиться талая и дождевая вода на фартук из кровельной жести. В виниловой доске щели, к сожалению, не сделать, так как при их наличии отвести воду от стены будет проблематично. Решить проблему с отводом воды, конечно, можно, но тогда этот и без того сложный узел еще более усложнится. В нашем климате от неоправданно дорогого узла с виниловой доской лучше вообще отказаться.
Переход панелей через стартовую полосу более рациональный и более надежный. Узел прост в изготовлении. У последней панели обычного сайдинга отрезают верхнюю часть замка, так как она не подходит для зацепления панелей цокольного сайдинга. На форм-факторе перфоратором прорубают гвоздевые отверстия, и панель крепят на стену. Вместо отрезанной части замка, а по сути стартовой полосы, устанавливают стартовую полосу для цокольного сайдинга. Практически происходит замена стартовых полос. К новой стартовой полосе цепляют цокольный сайдинг.
В этих цокольных сайдингах нижний крюк замка на тыльной стороне панелей находится довольно высоко от нижней границы. Для того чтобы листы сайдинга в соседних рядах прилегали друг к другу плотно, на лицевой поверхности выдавлены прямоугольные приливы. Их можно использовать для изменения величины напуска смежных рядов сайдинга. Изменяя тем самым весь рисунок виниловой обшивки. Становится возможным чередовать напуски сайдингов в любой последовательности, создавая свой рисунок обшивки. Кроме того, этот прием можно использовать для установки последнего ряда сайдингов под карнизами крыши, не подрезая высоту панелей.
Для использования приливов в качестве верхних крюков замка замеряют толщину стандартного крюка и переносят полученный размер на прилив. Плотницким ножом подрезают прилив и получается крюк, к которому и цепляют цокольную панель следующего ряда (рис. 96).
Рис. 96. Изменение величины напуска сайдинга «чешуя»:
а — подрезка прилива; б — стандартный напуск сайдингов; в — уменьшенный напуск сайдингов; г — применение двух видов сайдингов; 1 — рядовая сайдинговая панель; 2 — стандартный крюк замка; 3 — прилив
Заводские крюки можно не трогать, они обычно не мешают. Если они будут мешать при монтаже верхнего ряда, их можно срезать. Изменение величины напуска должно быть применено ко всему ряду сайдингов. Изменение напуска только в одной панели невозможно. В остальном используют обычные правила монтажа.
Использование приливов в качестве элемента замка позволяет также разнообразить обшивку дома, применяя два вида сайдингов одновременно — чередуя сайдинги с форм-фактором «чешуя» с сайдингами «дранка».
Ремонт рядовых панелей поврежденного цокольного сайдинга отличается от ремонта панелей обычного сайдинга. Это связано с тем, что на цокольном сайдинге выдавлен рисунок, имеющий большое количество вертикальных ребер жесткости. Цокольный сайдинг будет хуже гнуться, когда вы будете выводить замки из зацепления обычным демонтажным крюком. При таком способе демонтажа высока вероятность, что вы обломите крюки замка-защелки.
Для цокольного сайдинга разработаны другие методы демонтажа панелей. В поврежденной панели долотом вырубают «окно» (рис. 97).
Рис. 97.Демонтаж рядовой цокольной панели
Затем, ударяя руками вниз по нижней части поврежденной панели, выводят ее из зацепления с крюками замка нижней рядовой панели сайдинга. Нижнюю часть поврежденной панели вынимают. Потом гвоздодером вытаскивают крепежи, и снимают верхнюю часть поврежденной панели. Если панель не снимается с крюков замка-защелки, верхние и нижние крюки срубают долотом (рис. 99), срубать нужно крюки только поврежденной панели.
Для установки новой цокольной панели взамен поврежденной используют две различных технологии. Первая предполагает наличие у застройщика ремкомплекта для монтажа новых панелей. Вторая не нуждается ни в каких дополнительных материалах, но считается менее надежной и рекомендуется производителями сайдинга как временная схема, использующаяся до приобретения застройщиком ремкомплекта и выполнения ремонта по первой схеме. Однако на российской стройке есть расхожее выражение — «нет ничего более постоянного, чем временное сооружение». Так что, какую из схем использовать, решать вам.
При замене сайдинга по первой схеме с новой панели срезают все верхние крюки замка-защелки (рис. 98).
Рис. 98.Установка цокольной панели взамен поврежденной (первый способ)
Панель примеряют на стену и при необходимости подрезают замок бокового зацепления. Осматривают тыльную сторону панели и если там какой-либо из приливов мешает свободному захождению панели на место, то эти приливы тоже подрезают. Затем к панели в отверстия для крепежей обычным заклепочником приклепывают специальную кулачковую шайбу из ремкомплекта. Что собой представляет эта шайба? Обычный кусок стали или утолщенного винила овальной формы с отверстием, смещенным от центра. В отверстие установлена полая ось, в которую и будет помещена заклепка. Длину полой оси выбирают таким образом, чтобы она была равна высоте крюка замка-защелки. На шайбе имеется и другое отверстие, в которое вставлен кусочек виниловой лески. Кулачковая шайба, приклепанная к рядовой панели, при натягивании виниловой лески должна свободно поворачиваться на полой оси.
После крепления кулачковых шайб на панель ее устанавливают на стену. Нижние крюки замка вводят в зацепление с ответной частью нижней цокольной панели обычным способом. Затем нужно установить крепежи в гвоздевую планку новой панели. Сделать это довольно трудно — щель между панелями узкая. Частично расширить ее можно путем отгибания верхней панели, вставляя в щель черенок молотка или что-то другое. Наживлять гвозди удобнее работая вдвоем, один будет удерживать гвоздь, предварительно вставленный в зев гвоздодера, другой забивать его с помощью длинной стальной полосы, называемой добойником. После установки всех крепежей из щели вынимают временные распорки. Теперь осталось только поочередно тянуть за виниловые лески кулачковых шайб. В результате чего шайба повернется и войдет в зацепление с крюком замка верхней сайдинговой панели. Леска от чрезмерного усилия оборвется. Не думаю, что для умелых рук приобретение кулачковых шайб станет необходимостью, их несложно изготовить своими руками.
При замене сайдинга по второй схеме поступают еще проще: на новой сайдинговой панели подрезают верхние крюки замка-защелки, укорачивая их наполовину (рис. 99).
Рис. 99.Установка цокольной панели взамен поврежденной (второй способ)
Для ввода сайдинга в зацепление с верхней панелью можно помогать тупым долотом или каким-либо другим длинным и тонким куском железа. После установки сайдинга и защелкивания его на замки панель нужно прибить. Поскольку к гвоздевой планке подобраться невозможно, крепление производят сквозь винил. Для этого в незаметной верхней части сайдинговой панели строго по центру панели просверливают отверстие диаметром в три раза превышающем диаметр крепежа и устанавливают в него гвоздь или саморез. Шляпка крепежа должна слегка касаться винила, но не прижимать его плотно к стене или обрешетке.
Для ремонта углов без рисунков и J-профилей поступают так же, как и при ремонте этих профилей в обычном сайдинге. При ремонте угловых профилей, имеющих рисунок, поступают так же, как при ремонте обычных рядовых цокольных панелей, так как эти углы есть не что иное, как обрезанные по длине и загнутые на 90° рядовые сайдинговые панели.
Некоторые производители цокольного сайдинга пошли по пути изменения метода монтажа своих панелей. Их сайдинг не имеет замков-защелок, вместо них в нижней части сайдинговых панелей установлены монтажные штырьки-столбики, которые вводятся в гнезда, расположенные в верхней части тыльной стороны панели на специальном виниловом приливе. Сайдинг других производителей не имеет и гнезд, эти панели зацепляются друг с другом «шип в паз». Шипом в данном случае выступает гвоздевая планка, пазом — промежуток между тыльной стороной панели и штырьком-столбиком.
У цокольных сайдингов, соединяемых этим методом имеются довольно разнообразные рисунки форм-факторов, они выпускаются с рисунками «дранка», «чешуя», «кирпичная и каменная кладка». На отечественном рынке наиболее распространены сайдинги с форм-фактором «кирпичная кладка» и «кладка из дикого камня» (рис. 100). К сайдингам прилагаются доборные элементы, повторяющие рисунок рядовых панелей. Это наружные углы и виниловые доски, почему-то в данном случае называющиеся карнизными доборными элементами.