Немаловажно и то обстоятельство, что выполняется шкаф из вполне доступных и сравнительно недорогих материалов. Шкаф снимает значительную часть проблем по хранению верхней одежды, головных уборов и обуви. Он прост в изготовлении, имеет хороший внешний вид. Все соединения выполнены с помощью рояльных петель и шурупов.
Навесной шкаф (рис. 1) состоит из 2 верхних и 2 нижних отделений.
Рис. 1.Навесной каркасный шкаф с отделением для обуви
Левое верхнее отделение имеет одну дверку и разделено горизонтальной перегородкой. Дверка крепится на рояльной петле и открывается налево. Правое верхнее отделение также разделено горизонтальной перегородкой и имеет дверки. При желании его легко разделить вертикальной перегородкой. Средняя из 3 дверок открывается вверх.
Два нижних отделения разделены вертикальной перегородкой. Их дверки при открывании складываются соответственно вправо и влево, так как выполнены из двух створок, соединенных рояльной петлей. Необходимую жесткость конструкции придают боковые стенки, крышка и перегородки, а также стена, к которой крепится каркас. Задней стенки и дна шкаф не имеет. Между шкафом и полом расположено отделение для обуви, конструкция которого позволяет легко добраться до плинтуса, где обычно проходят телефонный провод, кабель от телеантенны и т. п.
Сначала изготовляется каркас (рис. 2), для которого потребуется 25–30 м деревянного бруска сечением 30х40 мм.
Рис. 2.Каркас:
а — боковая часть; б — схема; 1–2 — элементы конструкции, к которым крепятся подвесы
Боковые части каркаса соединяют шурупами 4х50 мм и в 3 местах крепят к стене шурупами 6х80 мм на расстоянии 1200 мм друг от друга и 450 мм от пола. Затем боковые части каркаса по схеме соединяют пятью горизонтально расположенными брусками, дальнейшие действия по изготовлению каркаса не требуют специальных пояснений.
Видимые части каркаса следует подшлифовать и тонировать водным красителем по дереву, если последует отделка лакированием. Вполне подойдет непрозрачная отделка. Лучше работать с заранее подготовленными лакированными или окрашенными брусками. Если не устраивает вид открытых (утопленных) головок соединительных шурупов, хотя на фасаде каркаса их почти нет, можно подкрасить головки или заклеить кусочком пленки подходящего цвета. Иногда при отделке лакированием применяют специальную технологию. Под головку шурупа заранее сверлом по дереву готовится цилиндрическое гнездо. Из тонкой пластинки древесины подходящего цвета и текстуры лобзиком выпиливается диск по диаметру сверла, подгоняется по месту с помощью напильника и с небольшим натягом крепится над утопленной головкой шурупа. Таким образом можно устранить и небольшой дефект в любой части деревянной детали.
Между брусками 1 и 2 (рис. 2,б), соединяющими боковые части каркаса, крепятся два подвеса для вешалок-плечиков — по одному на каждое нижнее отделение шкафа на расстоянии примерно 300 мм от боковых частей каркаса. Подвес состоит из двух металлических ушек с отверстиями около 16 мм, в которые вставляется деревянный стержень, фиксируемый штифтами. Детали подвеса либо приобретают, либо изготавливают самостоятельно.
Навесные боковые стенки шкафа и дверки хорошо сделать из полированных мебельных щитов, если есть время и средства, чтобы их приобрести. Но вполне подойдут и фанерные плиты толщиной 9 мм, облицованные пленкой, моющимися обоями или искусственной кожей. Потребуется три фанерные плиты 1,5х1,5 м. Ниже в виде таблицы приведены размеры и число элементов шкафа.
Все заготовки после примерки подгоняются по месту с помощью рубанка, рашпиля и напильника.
Наиболее ответственная часть работы, от которой зависит внешний вид изделия, — изготовление дверок. Если раскроить стандартные листы так, как показано на рис. 3, то потребуются большие усилия при подгонке и сопряжении верхних и нижних дверок, створок нижних дверок.
Рис. 3.Разметка дверок
Хотя такой раскрой, наверное, не самый рациональный в смысле экономии материала. Пилить фанерные плиты нелегко. Нужна хорошая ножовка с острым мелким зубом. Прямой угол при разметке можно проверить с помощью листа ватмана. При подгонке следует добиться, чтобы сопрягающиеся кромки верхних и нижних дверок образовали параллельные линии на расстоянии 5-10 мм.
Так как пленку, тем более самоприклеивающуюся, приобрести пока трудно, лучше использовать для облицовки моющиеся обои светлых тонов или с мелким рисунком. Единственный их недостаток — слабая устойчивость к механическим воздействиям.
Разметку облицовочного материала удобнее делать, положив заготовку (например, двери) на этот материал (рис. 4).
Рис. 4.Основные элементы дверки верхнего отделения:
1 — облицовочное полотно с лицевой стороны; 2 — облицовочное полотно с тыльной стороны; 3 — рамка; 4 — облицовочная заготовка; 5 — дверки
После нанесения разметки заготовка лицевой стороной накладывается на полотно облицовки. При этом углы заготовки совмещаются с прямоугольными вырезами полотна, свободные части которого заворачиваются на тыльную сторону дверки. Затем приклеивается «тыльное» полотно.
Если используется клей водорастворимый, например «Бустилат», заготовки предварительно придется промазать клеем с двух сторон или проолифить, чтобы избежать коробления.
С внутренней стороны к облицованной заготовке шурупами длиной 16–18 мм по периметру крепят рамку из реек сечением 10х20 мм. Рамка во многом определяет внешний вид дверки. К ней крепится рояльная петля. Предварительно рейку следует подготовить: отшлифовать, тонировать и дважды покрыть лаком. Всего для шкафа потребуется до 20 м рейки. Кстати, сечение реек может быть и другим, например 12х15 мм. Элементы рамки перед соединением в декоративных целях предварительно запиливаются под углом 45°.
Элементы шкафа ∙ Размеры, мм ∙ Число, шт.
Боковая стенка верхнего отделения ∙ 525х360 ∙ 2
Боковая стенка нижнего отделения ∙ 1270х360 ∙ 2
Дверка верхнего отделения ∙ 525х425 ∙ 3
Створка дверки нижнего отделения ∙ 1270х320 ∙ 4
Крышка шкафа ∙ 1280х360 ∙ 1
Крышка нижнего отделения ∙ 1270х360 ∙ 1
Горизонтальная перегородка левого верхнего отделения ∙ 440х360 ∙ 1
Горизонтальная перегородка правого верхнего отделения ∙ 815х360 ∙ 1
Вертикальная перегородка верхнего отделения ∙ 140х360 ∙ 2
Вертикальная перегородка нижнего отделения ∙ 1300х360 ∙ 1
И последнее. Надо обезопасить тонкую пленку от повреждения при открывании дверок. Из отходов листового оргстекла выпиливаются ножовкой по металлу 5 пластинок 80х150 мм. В них сверлятся 2 отверстия для винтов мебельной ручки. При креплении пластинка с обработанными кромками зажимается между ручкой и дверкой с помощью винтов. Внешний вид дверки от этого только выиграет. Подобные меры предосторожности не нужны, если для облицовки применяется прочная пластиковая пленка или искусственная кожа.
Готовые створки дверок нижнего отделения попарно соединяются рояльной петлей и навешиваются на вертикальные рейки боковых частей каркаса. На все дверки потребуется 5 мебельных ручек с 2 винтами для крепления, 7 магнитных защелок и 4 рояльные петли длиной 1,75 м.
Боковые стенки выполняются по той же технологии, но без рамки. Они крепятся к элементам каркаса изнутри с помощью уголковых стяжек.
Изготовить отделение для обуви из древесностружечной плиты (ДСП) (облицованной шпоном или пластиком, пленкой или кожзаменителем — на выбор) не составляет труда. Длина отделения соответствует ширине навесного шкафа, высота около 450 мм, глубина — 300 мм. Задняя стенка выполняется из древесно-волокнистой плиты. Она обеспечит изделию необходимую жесткость.
Дно из ДСП крепится на рамке из брусков сечением 30х40 мм. С задней и лицевой сторон оно выступает за края рамки на 40–50 мм. Так как на виду находится лишь лицевая часть и одна из боковых стенок отделения, соединять крышку, стенки, перегородки и дно между собой можно с помощью шурупов 4х50 мм.
Несколько советов начинающим, которым, безусловно, по силам изготовить такой шкаф. Отверстие под шуруп в детали, которую крепят, сверлится несколько больше диаметра шурупа, в детали, к которой крепят, — несколько меньше. Например, под шуруп диаметром 3 мм придется соответственно сверлить отверстия диаметром 3,6 и 2,5 мм. Необходимо приобрести наборы сверл по металлу и по дереву. Если сверло подобрать правильно, не потребуется чрезмерных усилий при соединении деталей, не будет сколов в заготовках. Головки шурупов должны быть утоплены. При работе в домашних условиях не следует для крепления применять гвозди. Преимущество при небольших объемах работы отдается ручной дрели. Если позволяют размеры, бруски и деревянные детали лучше распиливать ножовкой по металлу.
Часть размеров элементов каркаса и отделения для обуви оставлены на усмотрение мастера. Они определятся в ходе работы.
НАШ АГРОСАМ
Советы садоводам, огородникам
Е.В. Акулиничева
«Черный плащ» для земляничника
Земляника — ягода нежная, ароматная. Много желающих найдется отведать ее до того, как мы захотим собрать урожай. Это и пернатые лакомки, и слизни, и микроскопические паразиты — грибы, из-за которых ягоды гниют. Чтобы уберечь большую часть урожая, землянику необходимо мульчировать так, чтобы ягоды лежали не на земле, а на чем-то, что не позволит их нежной консистенции пострадать. Например, англичане с незапамятных времен подкладывают под кусты земляники слой соломы. И растение это стали называть соломенной ягодой (по-английски солома — straw) — strawberry. Несмотря, однако, на всю выгоду соломенной подстилки, она имеет недостаток: в мокрую погоду гниет и дает убежище слизням.