3) большая теплопроводность, что ограничивает их применение для утепленных или обогреваемых балконов и лоджий.
Профили из алюминия (на самом деле используется сплав алюминия с кремнием и магнием), в отличие от стальных, бывают «теплыми» и «холодными», то есть могут иметь или не иметь теплоизоляционных вставок. Последние используют для остекления балконов или лоджий. Чтобы придать алюминиевому профилю декоративность, его подвергают специальной обработке (например, используют порошковые покрытия, нанесение защитных пленок и др.).
ПВХ-профиль – достаточно новый, но уже ставший привычным материал на нашем рынке, который используют как в оконных и дверных конструкциях, так и для остекления балконов или лоджий. Материал, из которого он изготавливается, – это поливинилхлорид, но предпочтительнее приобретать ПВХ-профиль, армированный металлическими вкладышами, что повышает его прочностные характеристики. основное достоинство пластикового профиля заключается в отсутствии необходимости в систематическом специальном уходе, без которого он не теряет свой внешний вид в период эксплуатации.
Как и алюминиевый профиль, ПВХ-профиль может иметь или не иметь теплоизоляционные вставки, а наличие внутренних перемычек, разделяющих профиль на одно-, дву– и многокамерные секции, существенно повышает его показатели теплозащиты.
И последнее: в зависимости от того, из какого материала изготовлена рама, осуществляют уход за ним. Уход за деревянными рамами заключается в периодическом окрашивании и систематическом удалении пыли и грязи при мытье окон.
Если рамы выполнены из ПВХ-профиля, раз в год все подвижные детали фурнитуры смазывают маслом, проверяют уплотняющие прокладки, контролируют отверстия водоотвода, очищают внешнюю сторону при необходимости. Оконные ПВХ-профили легко моются с применением теплой воды и обычных моющих средств.
Для рам из алюминиевого профиля производители рекомендуют свои средства ухода: различные пленки для предупреждения механических повреждений, различные корректоры и средства очистки при значительном загрязнении.
Дань традиции
Традиционными в нашей стране являются деревянные рамы, используемые для остекления балконов и лоджий. Но это единственное, что их объединяет, поскольку конструкции могут быть самыми разными (например, наборные открываемые секции, рамы с глухими и открываемыми секциями). створки могут быть открывающимися и раздвижными, сплошными или решетчатыми, с форточкой и без нее и т. д. Разделителями служат горбыльки (брусочки из фасонного профиля, предназначенные для деления остекленной двери или окна на части) и импосты (вертикальные или горизонтальные детали окна или двери, разделяющие его на секции).
Профессионалы советуют
Окунайте кисть в ведерко с краской до середины длины щетины, постукивая о край емкости для удаления излишка. Не отжимайте кисть о край ведерка, так как в этом случае на ней останется слишком мало краски.
В принципе балконные рамы отличаются от оконных тем, что они не имеют деревянной коробки, в которую заключены последние, и должны быть рассчитаны на функциональную и механическую нагрузку.
Определяя размер створок, нужно учесть чисто практический момент – удобство мытья. В связи с этим их ширина не должна превышать 70 см. И последнее: створки должны открываться внутрь помещения, что продиктовано целями безопасности.
После общих замечаний можно приступать к самостоятельному изготовлению балконной рамы:
1. О материале для рамы желательно побеспокоиться заранее. о том, что он должен быть сухим (влажность не более 18–20 %), понятно и без долгих объяснений, поскольку даже дилетанту ясно, что раму из сырой древесины «поведет».
2. Сечение деревянных брусков, которые используются для нее, – 45 х 45 мм. Их можно выполнить из досок, но можно использовать, например, дверные коробки, которые, возможно, остались, если обычную деревянную дверь вы заменили на металлическую. Их разрезают на циркулярной пиле, после чего обстругивают с каждой стороны, чтобы иметь гладкую однородную поверхность.
3. Распиливать заготовки по длине следует в соответствии с чертежом. Поскольку подгонка по месту не вызовет особых затруднений, нужно ориентироваться на максимальные размеры проема по высоте. отрезая заготовки для рамы и створок, учитывайте, что придется выполнять шиповые соединения и выборку четвертей для притворов.
4. Приготовив материал, можно приступать в его обработке, которую начинают с выборки четвертей (так называются выемки по углам детали). Рейсмусом выполняют разметку и обозначают риски, по которым будет выбираться четверть, после чего зензубелем (инструмент настраивают соответствующим образом: лезвие прямое и образует прямой угол с боковой кромкой железки) выбирают древесину. Эту же процедуру можно проделать с использованием циркулярной пилы, но обработка зензубелем и в этом случае необходима.
Фальцы под стекло можно не делать, заменив ее искусственной четвертью (рис. 67).
Рис. 67. Выполнение фальцев под стекло: а – выборка четверти; б – искусственная четверть
5. Бруски соединяют с помощью шипов, которые могут быть одинарными, двойными или многократными. Кроме того, они различаются по профилю на прямые и равнобочную трапецию с широким основанием на торцевой грани. Шипы изготавливают с помощью лучковой пилы, правильно установив при этом полотно относительно станка. Угол между ними должен быть равен 30°, что регулируется ручкой. Чтобы распил был ровным и аккуратным, работать нужно, не спеша. При поперечном распиливании заготовка должна располагаться только горизонтально, а при продольном – вертикально или горизонтально. Чтобы не ошибиться, следует все время держать линию разметки на виду. очень важно, чтобы посадка шипов в проушины был достаточно плотной, даже тугой. Между ними должен быть допуск в 0,2–0,3 мм. Если размер шипа будет больше размера проушины, она расколется при его посадке. Если он, наоборот, будет меньше, тогда неизбежно ослабление соединения.
Профессионалы советуют
Количество краски зависит от поверхности, которую предстоит покрыть, укрывистости материала (она указывается на этикетке) и, конечно, площади. Например, на нестроганую доску или старую фанеру придется потратить на 15–20 % больше краски, чем на обработанную гладкую поверхность.
Грани шипов должны представлять собой прямоугольник и находиться под прямым углом относительно друг друга. идеальным можно считать вариант, когда каждой проушине соответствует свой шип, благодаря чему шипы будут входить в гнезда именно так, как требуется, то есть без зазоров. Чтобы не ошибиться, бруски обычно нумеруют, отмечая правую и левую стороны. Ошибка приведет к тому, что рама перекосится.
6. Для проушин намечают на бруске контуры, вычерчивают их с помощью угольника или шаблона. Если проушина должна быть сквозной, то те же операции проделывают с обеих сторон. Затем выполняют продольный пропил, после чего излишек древесины выдалбливают долотом или стамеской (рис. 68) в направлении волокон, совершая глубокие поперечные движения стамеской до тех пор, пока вся древесина не будет выбрана на необходимую глубину.
В процессе работы инструмент регулярно охлаждают, погружая в воду. Чтобы работать было удобно, стамеску затачивают под углом в 15–25°, а окончательную доводку осуществляют на мелкозернистом бруске.
Рис. 68. Выполнение проушин
7. Поскольку соединение типа «шип – проушина» не всегда получается достаточно прочным и жестким, крепление деревянных рам усиливают с помощью нагеля. Последний представляет собой штырь, который вбивается в смазанное клеем отверстие, просверленное поперек шипового соединения (сверло должно составлять 0,12-0,5 толщины нагеля). Нагели имеют различную форму:
1) шести– и восьмигранную;
2) конусообразную;
3) круглую.
Для них подбирают древесину с прямым направлением волокон, причем ее влажность должна быть меньше, чем у брусков, из которых изготавливают раму. Когда влажность тех и других сравняется, соединение станет более прочным.
Поскольку древесина при сверлении подвержена расщеплению, выполнять отверстия под нагели следует с особой осторожностью. сначала сверлом меньшего диаметра намечают центр, затем соответствующим сверлом поочередно с двух сторон завершают работу.
8. Жесткость раме сообщит накладной металлический уголок, который привинчивают шурупами (не менее 3 штук с каждой стороны), причем торопиться с этой операцией не следует. сначала необходимо подогнать раму, скорректировать при необходимости и только после этого укрепить ее уголком по всем углам.
Сборка рамы показана на рис. 69.
Рис. 69. Сборка рамы для балконного остекления: 1 – брусок; 2 – скругленная рейка; 3 – стекло; 4 – штапик; 5 – нагель; 6 – металлический уголок
9. Если предусмотрены открывающиеся створки, для них должны выполняться припуски, то есть они должны быть на 10–15 мм больше, чем представлено на чертеже. Одна из створок должна быть на 10–15 мм шире. Такие припуски необходимы, поскольку пойдут на выборку четвертей притвора. Чтобы изготовить его, створку закрепляют на верстаке и выполняют работу с помощью зензубеля. для облегчения открывания и достаточно плотного закрывания в наружных брусках делают скосы. Образовавшуюся между створками щель закрывают нащельником, прибив его гвоздями (для этого можно использовать и шурупы).
В нижних брусках рамы и на открывающихся створках выбирают пазы, куда на клей будут крепиться отливы. Крепление делают более прочным, для чего отливы фиксируют гвоздями или шурупами.
Профессионалы советуют
Чтобы не ошибиться в количестве при покупке краски, определите площадь окрашиваемой поверхности, для чего умножьте ее высоту на ширину и вычтите площадь окон и дверей. Полученные цифры округлите.
На неоткрывающихся створках (глухих)