концы отливов выполняют прямыми, а на открывающихся их спиливают под углом 45°.
Для экономии средств (чтобы не покупать большие листы стекла) можно изготовить решетчатую балконную раму. Ее выполняют в виде глухих переплетов, между которыми находятся горбыльки (рис. 70).
Как и обычные рамы, решетчатые могут иметь форточки и открывающиеся створки. Рамы начинают соединять со скрепления горбыльков, что выполняется путем пазового соединения таким образом, чтобы фальцы оказались в одной плоскости.
В противном случае при уплотнении стекол возникнут трудности. соединив горбыльки, крепят наружные бруски обвяза. Для соединения используют синтетический или столярный клей.
Следует сказать, что горбыльки могут быть не только прямыми. Часто им придают сложную конфигурацию, для чего их вырезают электрическим лобзиком из широкого бруска, на который наносят контуры. интересно смотрятся гнутые горбыльки, которые предварительно кипятят, придавая им потом соответствующий профиль.
Рис. 70. Решетчатая балконная рама: а – переплет; б – горбыльки; в – соединение горбыльков
После того как рама изготовлена, можно приступать к ее установке. В зависимости от того, что она представляет собой (состоит из отдельных подвижных или неподвижных рам (рис. 71) или выполнена в виде крупногабаритной конструкции с открывающимися створками (рис. 72)), осуществляется и установка.
Крупногабаритные рамы прикрепляют к металлическому каркасу или путем расклинивания. В роли нижнего упора выступает металлический угольник (или полоса), к которому крепится поручень балконного ограждения. Последний перед установкой рамы демонтируют, а на его место устанавливают нижнюю грань бруска рамы. Поскольку поручень будет сниматься при установке рамы, это необходимо учитывать при измерении, чтобы не допустить погрешности. Снизу раму фиксируют к металлическому обрамлению с помощью шурупов, причем под них используют отверстия от снятого поручня.
Рис. 71. Установка конструкции в виде отдельных рам: 1 – каркас балкона; 2 – шуруп; 3 – карточная петля; 4 – неподвижная секция; 5 – открывающаяся створка; 6 – фрамуга с царгой
Верхнюю часть рамы расклинивают деревянными клиньями к балконной плите верхнего этажа. Это крепление можно усилить мебельными уголками, зафиксированными дюбелями или шурупами.
Рис. 72. Установка крупногабаритной рамы: 1 – неподвижная секция; 2 – открывающаяся створка; 3 – крепежный уголок; 4 – отливной козырек; 5 – нижний козырек; 6 – плита перекрытия; 7 – стена ограждения; 8 – шурупы; 9 – гвозди
Наиболее надежным считается крепление рамы к металлическому каркасу (рис. 73).
Такой способ фиксации позволяет устанавливать раму в виде отдельных секций.
Рис. 73. Установка рамы на металлический каркас: 1 – каркас; 2 – рама; 3 – струбцины
Каркас изготавливается следующим образом. для боковых рам используют металлический уголок сечением 40 х 40 или 45 х 45 мм. Металлические рамы на каждую сторону делают в соответствии с осуществленными замерами, поскольку вполне могут быть допущены строительные погрешности, в результате которых рама встанет с большими зазорами. Ширина обрамляющейся рамы равна ширине балконного ограждения. Тогда раму можно прикрепить к уголку, обрамляющему балконное ограждение, с помощью сварки или анкерных болтов (рис. 74).
Рис. 74. Крепление анкерным болтом
Чтобы установить анкерный болт, в стене сверлят отверстие диаметром 10 мм и глубиной, как минимум, 100 мм, после чего его смачивают водой, вставляют в него болт головкой внутрь и фиксируют цементно-песчаным раствором (1: 2). с каждой стороны приходится по 2 болта на каждую раму. Перед тем как закрепить раму, в ней в нужных местах просверливают отверстия.
Ширину боковых рам можно увеличить, сделав ее на 25 см шире балконного ограждения (рис. 75).
Рис. 75. Увеличение ширины боковых рам: а – вид сбоку; б – вид сверху
Такая особенность позволит потом установить внутри подоконник, который прикроет проем и сделает раму более функциональной. Кроме того, визуально пространство расширится.
Профессионалы советуют
Подоснову покровного слоя составляют грунтовки, которые подбираются для конкретного материала и определенной цели. Одни из них препятствуют коррозии, другие герметизируют деревянную поверхность, третьи способствуют проникновению краски в дерево.
Передние обрамляющие уголки соединяют с боковыми рамами с помощью сварки. деревянные конструкции фиксируют к металлическому каркасу шурупами, предварительно просверлив для этого соответствующие отверстия.
Перед установкой все элементы конструкции покрывают олифой и окрашивают. неподвижные рамы остекляют после установки, а открывающиеся – до этого, поскольку такая последовательность работы существенно облегчает ее выполнение.
Открывающиеся створки навешивают на карточные или рояльные петли, причем перед этим должна быть закончена подгонка, а также необходимо устранить возможные дефекты.
В качестве примера рассмотрим крепление створок на карточные петли. При этом необходимо учесть следующие нюансы:
1) расстояние от верха створки должно быть не менее одной длины самой петли;
2) если на древесине имеются какие-либо дефекты, например сучки, петли крепить там нельзя;
3) шурупы, которыми крепится петля, не должны выступать за плоскость карты, иначе створка будет пружинить.
Итак, карандашом по контуру петли делают отметки и стамеской выбирают древесину на глубину, соответствующую толщине петли. Затем вставляют петлю и шилом намечают места для шурупов, которыми ее и прикрепляют к раме. После этого необходимо наметить место на боковой стороне створки и выбрать углубление, вложить в нее карту и зафиксировать одним шурупом. После примерки можно закрутить остальные шурупы.
Открывающиеся створки рамы дополнительно снабжают шпингалетами или другими запорными устройствами из класса оконной фурнитуры, поскольку ветровая нагрузка на раму, особенно если речь идет не о первом этаже, достаточна велика.
Профессионалы советуют
Основа латексных красок – водяная суспензия синтетических полимеров или смол, поэтому они легко отмываются водой с мылом. А потеки краски стираются с поверхности мокрой салфеткой.
В завершение работы в нижней части рамы устанавливают отлив (по-прежнему популярны отливы, изготовленные из оцинкованной стали, но в последнее время появились и пластиковые), а сверху – козырек.
Выше мы упомянули об остеклении рамы, но есть одна проблема, которая представляется весьма важной, поскольку от ее разрешения будет зависеть срок эксплуатации всей конструкции. Речь идет о том, с какой стороны стеклить раму – с внутренней или наружной? Если бы речь шла об обычных окнах, то сомнений не было бы, поскольку в наружных створках окон стекло всегда располагается снаружи. Благодаря этому дождевая или снеговая влага, попавшая в фальцы рамы, стекает, попадает на отлив и отводится на улицу.
В случае балконного остекления в рамах с глухими створками повторить такую установку можно только тогда, когда квартира находится на первом этаже. Если она располагается выше, имеется несколько способов разрешения проблемы. Чаще всего стекла вставляют с внутренней стороны балкона, что сопряжено с целым рядом трудностей, поскольку:
1) для окрашивания рамы необходимо вынимать стекла;
2) атмосферные осадки через внутренние фальцы попадают внутрь, распространяясь по деревянной конструкции, что не может не отражаться на сроке ее эксплуатации.
Профессионалы советуют
Латексные краски уже через 30 мин после нанесения не боятся пыли или насекомых. При необходимости перекрасить поверхность к работе можно приступить через 4 ч.
В качестве выхода устанавливают открывающиеся или вынимающиеся фрамуги и створки, для чего в балконной раме под фрамуги выбирают фальцы. Благодаря такому способу остекление можно сделать двойным, если в брусках фрамуг и створок выбрать фальцы с 2 сторон (рис. 76).
Рис. 76. Двусторонние фальцы в бруске фрамуги: 1 – брусок; 2 – фальцы; 3 – стекла
Таким образом получается нечто вроде двойного стеклопакета, благодаря которому защитные свойства балконного остекления возрастают. однако такой способ не лишен недостатков, к которым следует отнести:
1) возросший вес всей конструкции, что потребует ее дополнительного укрепления;
2) увеличенную толщину переплетов рамы, что влечет за собой, помимо ухудшения внешнего вида, сокращение площади прозрачной части балкона;
3) усложнение конструкции рамы.
Рамы для остекления балконов или лоджий можно приобрести в магазинах, поскольку сейчас на рынке представлен достаточно широкий спектр продукции, в том числе и зарубежных производителей. Балконные рамы изготавливают как с одинарным остеклением и створками, так и в виде стеклопакета.
Наибольшим спросом пользуются рамы немецких, итальянских и финских фирм. Они изготавливаются по современным технологиям, имеют достаточно сложную конструкцию, снабжены современной фурнитурой и предполагают длительный срок эксплуатации. Качество деревянных рам обеспечивается и предварительной обработкой древесины.
Она выдерживается в особых условиях закрытого помещения для достижения баланса влажности, после чего подвергается придирчивому отбору и отсортировке, которая осуществляется под контролем компьютерной системы. Не вдаваясь в технологические подробности, можно сказать, что деревянные детали, которые впоследствии станут элементами рам, проходят вакуумную пропитку и склеивание в отдельные бруски (рис. 77).
Выбракованные участки древесины удаляются, ламели сращиваются шиповым соединением, после чего прессуются в трехслойный брус.
Многослойность и обеспечивает профилю высокую прочность и устойчивость к деформации. кроме того, склеивание позволяет не нарушать текстуру лицевой стороны будущей рамы.