Прогулка «Вся королевская звонница, вся королевская рать»
Вчерашний остров Ратанакосин, при всей своей помпезности и «королевскости», на самом деле видит своего хозяина лишь несколько раз в году.
Тайские монархи давным-давно оттяпали себе приличный кусок земли чуть севернее, в районе Дусит (Dusit), где возвели роскошный квартал в европейском стиле. Интересно хотя бы одним глазком посмотреть на владения самого старого в мире и самого настоящего короля-небожителя? В путь!
Маршрут начинается там, где закончился предыдущий день, а именно – на (1) Каосан-роуд. Утром он ничем не напоминает себя, вечернего. По проезжей части снуют машины и тук-туки, магазинчики только-только открываются, а бэкпекеры отсыпаются после ночных гуляний или завтракают, полусонные, в кафешках и на макашницах. Праздник жизни утих до следующего вечера…
Выйдем на перекресток Каосана с улицей Бовонивет, как раз у «Бургер Кинга». Если пройти по Бовонивету 10 мин. на север до пересечения с улицей Пра Сумен (Phra Sumen), то, повернув направо, можно выйти к одному из наиболее уважаемых тайцами (2) храму Бовонивет (Wat Bowoniwet), тесно связанному с королевской династией. Отсутствие каких-то замечательных архитектурных достоинств с лихвой компенсируют его история, предназначение и замечательная роспись. Основанный в 1826 году, он был выбран будущим королем Рамой IV Монгкутом для своего 14-летнего богослужения. Безумно популярный в народе, Монгкут служил здесь долгие годы перед своим возвышением. С тех пор монастырь стал центром буддийской духовности Бангкока, а заодно и «офисом» религиозного главы. Здесь же обосновался центр очень уважаемого в стране монашеского ордена Тамаютов, основанного самим Монгкутом. Короли, включая нынешнего, проходят в Бовонивете свою монашескую стажировку плечом к плечу с посланцами из Индии, Непала и прочих отдаленных мест. Члены ордена исповедуют более «чистую», ортодоксальную ветвь современного тайского буддизма. Словом, если искать среди храмовой позолоты и мишуры дух настоящего служения Богу, то лучшего места в Бангкоке не найти. Доступ в оба вихана, к сожалению, закрыт, но в главном боте можно лицезреть бронзового Будду эпохи первого тайского государства Сукотая (XIII век). Впечатления усилят совершенно необычные для храмовой тайской живописи рисунки на внутренних стенах. Образованный монах-современник Монгкута выполнил их в европейской манере с использованием перспективы, что в сочетании с традиционными буддийскими сюжетами дает поразительный эффект. Посещая этот храм, необходимо одеться подобающим образом – шорты и открытые майки абсолютно недопустимы.
Адрес: Thanon Phra Sumen.
Проезд: авт. № 13, 30, 53.
Часы работы: 5.00–22.00.
Испытав духовный подъем и почистив свою карму, вернемся по улице Пра Сумен до перекрестка с Чакрапонгом (Thanon Chakraphong). Повернув направо и проделав 15-минутный путь по Чакрапонгу и улице Самсен (Thanon Samsen) до перекрестка с улицей Висут Касат (Wisut Kasat Road), нырнем направо, к одной из самых впечатляющих бангкокских статуй Будды в (3) храме Интравихан (Wat Intrawihan). Это же расстояние, кстати, можно проехать на автобусах 3-го и 9-го маршрутов. 32-метрового позолоченного мужчину с расплющенным боксерским носом можно было бы лицезреть издалека, но мешает плотная застройка. Для начала следует отпустить на волю голубя, что предлагают сделать у входа предприимчивые тайцы. Стоит это маленькое доброе дело всего 90В, птица улетает на свободу, а ваши кармические дела идут резко в гору. Потом можно заглянуть в главный бот, стоящий на массивных колоннах светлого мрамора. Интерьер его просто замечателен и весьма необычен. Он напоминает склад резной мебели, чьи стены от нечего делать разрисовал талантливый кладовщик-практикант. На улице за невысокой оградкой установлена ажурная скульптура резного дерева, привезенная из Камбоджи. Она символизирует священную гору Меру, почитаемую как буддистами, так и индуистами. Высоченный Будда, воздвигнутый в 1830 году, – полый изнутри и снабжен лестницей, по которой нужно подняться наверх и обозреть окрестности королевского района Дусит.
Портрет монаха
Адрес: Soi Thewet 1.
Часы работы: 8.00–18.00.
Эту северную часть бангкокского центра, ранее занятую садами, специально распланировали под нужды монаршей фамилии. Тайским королям и их многочисленной родне перестало хватать ограниченных Чаопраей и клонгами гектаров острова Ратанакосин. Первым тесноту Большого Королевского дворца заметил Рама V, лично принявший участие в планировке нового района в начале XX века. Поскольку был он человеком образованным и поддерживал дружеские связи с Европой, то и новый район получился по-европейски просторным, понятным и цельным, с продуманной организацией движения, трехполосными дорогами и неожиданно широкими для Бангкока тротуарами. Лотки и макашницы остались чуть южнее, и лишь пальмы да привычная жара выдают в этом районе азиатское происхождение. «Дусит» переводится с тайского довольно просто: «трон», подчеркивая свою родословную и высокое назначение. Туристы, выбравшиеся из традиционно плотной азиатской застройки улочек близ Чакрапонга, словно переносятся домой, на респектабельные проспекты Берлина, Вены или Петербурга, что не удивительно, помня о закадычной дружбе Рамы V Чулалонгкорна с царем Николаем Вторым.
В парке Дусит
Резной фасад дворца Абхисек
Для того чтобы дойти от Интравихана до входа в (4) парк Дусит (Dusit Park), нужно проделать длительный получасовой переход бодрым солдатским шагом последовательно по улицам Самсен, далее направо по Си Аюттая (Si Ayutthaya Road) и повернуть налево к улице Ратчасима (Ratcha Sima Road). Нужный нам вход находится неподалеку от пересечения Ратчасимы и улицы Ратчавити (Ratchawiti Road). Хотя кварталы Дусита довольно приятны на вид, бангкокской жары никто не отменял, и лучше проехать этот отрезок на такси, благо стоить это будет не дороже 35–40В – цены двух автобусных билетов. Жара остается за пределами высоких парковых стен, ведь повсюду посетителей окружает зелень и живописные каналы с перекинутыми через них мостиками. Тайцы как могли, украсили территорию цветами, поразбросали старинные пушки и прочую «королевскую» атрибутику. Тут же можно осмотреть музей королевских экипажей и фотомузей короля Рамы IX, страстного фотографа. Снимки большого формата, весьма посредственные по качеству, интересны прежде всего тем, что все персонажи либо почтительно глазеют в объектив, либо сами фотографируют фотографа. Немногие из нас могут похвастаться таким вниманием к своей персоне!
Неподалеку от фотовыставки начинаются главные достопримечательности Дусита – Тронный дворец Абхисек (Abhisek Dusit Throne Hall) и дворец Виманмек (Vimanmek Palace).
Ажурный деревянный фасад (5) Абхисека, выстроенного в 1904 году, так и просится на плакат. Странно, что в соседнем фотомузее нет ни одного изображения парадного козырька тончайшей резьбы на изящных колоннах, а все сплошь открытия каких-то строек и рисовые поля. Сейчас в здании функционирует музей ремесел, впрочем, не очень интересный.
(6) Виманмек! Вот истинное лицо Дусита, его стержень и главная гордость! Самое большое в мире здание из дерева, построенное без единого гвоздя, бывшая резиденция Рамы V. У него непростая и интересная судьба.
Дворец Абхисек
Поначалу он задумывался как королевская дача на острове Сичанг в Сиамском заливе. Проект был разработан немецким архитектором, вложившим в него всю душу и богатый европейский опыт дворцово-паркового строительства. Сборку сооружения из тиковых позолоченных балок начали в 1893 году, но вошедшие в Сиамский залив французские корабли перекрыли доступ к королевскому курорту. Упрямый Чулалонгкорн распорядился разобрать остов и перевезти его в 1901 году в Бангкок, всем врагам назло. Тут дворец был собран заново и служил монаршей резиденцией вплоть до смерти Рамы V в 1910 году. Его потомкам Виманмек показался слишком тесным – всего 80 комнат, как на рублевской даче средней руки российского олигарха, и они переехали в новый дворец Читралада, что был построен неподалеку. В Виманмеке еще какое-то время доживали овдовевшие жены из королевского гарема, а потом он был окончательно заброшен и начал разрушаться. И только в 1982 году о нем вспомнили: королева Сирикит распорядилась отреставрировать дворец и открыть в нем музей. Вечная слава королеве! Теперь гости столицы восхищаются потрясающей красоты деревянным фасадом и осматривают, пожалуй, самую интересную музейную экспозицию в Таиланде, включающую первые в стране душ, печатную машинку, электрическую лампочку и прочие чудеса прогресса, привезенные Рамой V из Европы. Здесь же выставлена монаршая мебель, посуда и всяческие предметы быта. Для осмотра открыта только половина комнат.
Парк открыт: 9.30–16.00.
Вход: 100В (с билетом вата Пра Кео – бесплатно).
Зоопарк «Дусит»
Зоопарк «Дусит»
Как после длительного употребления приедается икра, так и дворцы-храмы нуждаются в разбавлении красотами природы. Нет проблем, (7) зоопарк «Дусит» (Dusit Zoo) ждет вас! Достаточно выйти с территории королевского парка и перейти улицу Утонг Наи (U-thong Nai Road). Зоопарк был учрежден все тем же деятельным Чулалонгкорном и поначалу представлял собой королевский сад с привезенными из Индонезии оленями. В 1938 году его передали в ведение городских властей и открыли для публики. Постепенно коллекция пополнилась многими видами тайской и прочей азиатской фауны, включая носорогов, тигров, обезьян, львов, крокодилов и прочих грозных обитателей местных джунглей. Теперь она считается крупнейшей в Таиланде, хотя те, кто был в чиангмайском зоопарке, могут с этим поспорить. Тайцы по-своему понимают идею зооотдыха и оккупируют газоны большими компаниями, обложившись едой. Здесь же можно покататься на лодке по пруду и покормить многочисленных рыб. Правда, любителям рыбалки это противопоказано – можно умереть от разрыва сердца.
Адрес: Thanon Ratchawiti.
Проезд: авт. № 510.
Часы работы: 8.00–18.00.
Вход: 100В (детям 50В).
www.zoothailand.org
Чтобы этого не случилось, пройдите зоопарк насквозь, перейдите дорогу и засвидетельствуйте почтение домашней резиденции нынешнего короля всея Таиланда (8) дворцу Читралада (Chitralada Palace). Сделать это можно только снаружи, так как внутрь, естественно, не пускают. Становится понятным, почему монархи перебрались именно сюда. Его площадь вместе с окружающим парком просто огромна, она в два раза больше Большого дворца в центре и приближается по размерам к лучшим барвихинским резиденциям. Если честно, идея посещения Читралады довольно сомнительна, хотя и популярна среди туристов. Надо быть совсем уже преданным поклонником тайской монархии, чтобы делать такой крюк по жаре (15–20 мин. в каждую сторону). Лучше порелаксировать у воды зоопарка и поваляться в тени деревьев, дожидаясь спада полуденной жары. Где-то после обеда (его приятно вкусить в одном из недорогих ресторанчиков зоопарка) приходит пора покидать Дусит, через ту же улицу Утонг Най, мимо лужайки с монументальным (9) дворцом Ананта Самакорн (Ananta Samakorn Throne Hall). Этот впечатляющих размеров дворец в чисто итальянском стиле с зеленым куполом так и просит закончить предложение классическим окончанием: «…архитектор Растрелли». Увы, это не его работа. Самакорн обычно закрыт для публики, но при нем работает музей королевских слонов. В роскошных залах, пригодных для футбольных баталий, иногда встречают иностранных гостей высшего ранга и проводят всяческие официальные мероприятия. На просторной площади перед дворцом установлен памятник человеку, замутившему все это благолепие – незабвенному (10) Чулалонгкорну, чье имя к концу экскурсии умудряются выучить даже самые тугодумные из туристов. В сознании простого тайца он уже давно занял место где-то между Петром I и Иисусом Христом в нашем понимании. Каждый вторник к бронзовой конной статуе несут охапки роз и зажигают свечи, а 23 октября площадь заполняется праздничной толпой, прославляющей своего монарха, спасшего страну от колонизации. Поскольку фактом своей всегдашней независимости тайцы страшно гордятся, можно быть уверенным, что народная тропа к памятнику не зарастет никогда.
Дворец Ананта Самакорн
Порадуемся за короля-освободителя и свернем налево к улице Си Аюттая. Минут через пять расслабленной ходьбы можно оказаться перед незабываемым фасадом (11) вата Бенчамабопит (Wat Benchamabophit), или Мраморного храма, как его все называют. Это последнее из великих храмовых творений Бангкока, абсолютно нетипичное и потому интересное. Так Чулалонгкорн отметил начало нового века и подготовил место своего последнего земного пристанища. Его погребальный пепел до сих пор хранится в бенчамабопитских стенах. Итальянский архитектор Геркулес Манфреди привез с родины знаменитый каррарский мрамор и отделал им все, что можно и нельзя. Получилось очень эффектно. Храм будто раскинул мраморные крылья от главного фронтона и собирается взлететь. Монахи, как водится, заполнили двор бронзовыми Буддами, а в пруд запустили священных черепах. Каждый из 53 Будд демонстрирует «мудры», то есть положения рук, означающие сокровенный буддийский смысл. Если его глубина для вас недоступна, то лучше заменить разглядывание очередного изображения приятной прогулкой вдоль небольшого канала с живописными деревянными мосточками.
Памятник королю Чулалонгкорну
Адрес: Si Ayutthaya Road (угол с Phra Ram V).
Проезд: авт. № 72.
Часы работы: 8.30–17.00.
Вход: 20В.
Совершим рывок вниз по улице Рамы V и направо вдоль клонга Крунг Касем (Krung Kasem), чтобы помахать рукой тайскому (12) Белому дому (Government House), где заседает всесильный премьер-министр. Над ним как бы есть король, но вся реальная власть все равно у премьера. Это примерно как «Медведев – президент, но главный – все равно Путин». Веселенькое здание тайского правительства мало напоминает угрюмого российского собрата, оно скорее похоже на хорошо декорированный дворец какого-нибудь французского графа, большого поклонника восточных украшений. В последнее время это здание частенько блокируется мятежными сторонниками оппозиционных партий, будь то «красные» экс-премьера Таксина Чинавата или его смертельные «желтые» враги.
Пройдем дальше по берегу до первого крупного перекрестка с улицей Ратчадамнен Нок (Ratchadamnoen Nok), пересечем клонг по красивому мосту и подумаем, что делать дальше. Уставшие и припозднившиеся туристы (обычно мужского пола) могут закончить эту прогулку на стадионе «Ратчадамнен» (Ratchadamnoen Boxing Stadium), где каждый вечер проходят самые настоящие бои по тайскому боксу. Он находится совсем рядом, надо лишь спуститься по улице вниз метров на 200–300. Мы же, полные сил и желания взять сегодня от тайской столицы по максимуму, повернем направо и продолжим прогулку берегом клонга до самого его начала у реки Чаопрая (15–20 минут пешком или 5 минут на тук-туке).
Последний отрезок этого пути от перекрестка с улицей Самсен проходит по небольшому райончику Тевет (Tewet). Слева расположился рай для фотографов – (13) цветочный рынок (Tewet Flower Market). По причине своей популярности среди бэкпекеров (многочисленные дешевые кафе и макашницы этому способствуют) этот участок быстро обрастает туристической инфраструктурой.
Адрес: Tnanon Krung Kasem.
Часы работы: 8.00–18.00.
Эта длительная, но очень интересная прогулка заканчивается на берегу Чаопраи, у теветского пирса (Tha Tewet). Королевская тема, уже почти раскрытая, еще не раз всплывет на следующих маршрутах – куда же от нее денешься в королевском городе? А пока следует дать отдых своим ногам (между прочим, не казенным) и предоставить почетное право нести наши тела главной тайское реке. Куда плыть, на чем плыть, и самое главное – зачем, расскажет следующий маршрут.
Речная прогулка «На теплоходе музыка играет»
Помолясь речному богу, если таковой имеется, оседлаем одно из речных транспортных средств, снующих туда-сюда по Чаопрае. В качестве места посадки идеально подходит (1) пирс Тевет, у которого мы закончили предыдущую прогулку.
Самым распространенным способом перемещений по реке служит речное такси. Это большие катера, курсирующие по Чаопрае с 6.00 до 18.30 с остановками на пирсах. Они бывают стандартными (синий флаг), швартующимися по всем пунктам, экспрессами «Chaopraya Express» (красный флаг) и суперэкспрессами (красный флаг). Стандартными катерами обычно пользуются местные жители, они соответственно медленнее и дешевле, с ценой от 4В за поездку. На экспрессах много туристов, проезд стоит 20В, а специальный гид рассказывает в микрофон о достопримечательностях на берегу. Все билеты продаются кондукторами на катере, поэтому не надо поддаваться на уловку мошенников, предлагающих оплатить проезд на причале. Пирсы пронумерованы, имеют названия и отмечены на туристических картах Бангкока. Прямой путь от нашего теветского пирса № 15 до пирса «Ривер Сити» (Tha River City) в районе Фаранг, куда мы направляемся, займет около получаса на экспрессе и доставит немало удовольствия великолепными видами на бангкокские набережные и мосты.
Речное такси
Мост Рамы VIII
Водные прогулки
В первую очередь это, конечно же, мост Рамы VIII, выделяющийся своими воздушными вантовыми тросами. Его торжественно открыли 20 сентября 2002 года, после чего поместили изображение на самую ходовую 20-батовую купюру. Высоченный пилон, куда крепятся стальные позолоченные тросы, удерживает в равновесии всю 2,5-километровую конструкцию, особенно любимую туристами. Сразу же после отдачи концов на теветском пирсе придется расчехлить свои фотоаппараты, поскольку красавец мост стоит совсем рядом.
Первый отрезок пути включает 5 остановок, последовательно на пирсах Rama VIII Bridge, Phra Arthit, Phra Pin Klao (правый берег реки), Thonburi Railway, Chang (левый берег).
(2) «Слоновый» причал уже знаком нам по прогулке на острове Ратанакосин. Здесь удобно выйти и нанять лодку для поездки по клонгам Тонбури и посещения вата Арун.
Это будет тяжелая битва с моральными жертвами. Обнаглевшие от наплыва туристов лодочники любят твердить о «вери чип прайсе», всего 700 батов за человека на часовую экскурсию. Необходимо спокойно, но твердо возразить, что вы не лох, все здесь знаете, и согласны на 500, но за лодку целиком, независимо от количества пассажиров. Это и есть нормальная справедливая цена. Но никто не обещал вам торжества справедливости в отдельно взятом азиатском мегаполисе, поэтому, скорее всего, вы сговоритесь на 700 батах за лодку, что тоже неплохо.
Стандартный маршрут предполагает первую остановку у (3) Музея королевских барж (Royal Barges Museum), что укрылся на правом берегу клонга Бангкок Ной (Khlong Bangkok Noi). Вряд ли где еще в мире можно увидеть подобную лодочную коллекцию, принадлежащую монаршей семье. Жемчужина выставки – флагман весельного флота 45-метровый «Золотой лебедь» («Suphannahong»). Он считается крупнейшей в мире лодкой, выдолбленной из цельного куска древесины. Удивляет, где тайцы смогли найти такое огромное дерево, но зная, что заказчиком стал не кто иной, как обожаемый Рама I, охотно этому веришь. Буквально все лодки изрезаны вдоль и поперек прихотливым орнаментом, а их носы украшены персонажами буддийской и индуистской религиозной мифологии. Среди них числятся как птица Гаруда (персональный аэроджета бога Вишну), так и вполне привычные для Сиама змеиные головы нагов, оберегающих суда от нечистой силы.
Раз в году, а именно осенью, сановные владельцы выгоняют из ангара длинноносые челны и организуют пышную процессию вниз по реке Чаопрая. Десятки тысяч зрителей провожают взглядом королевский эскорт, ритуально везущий новую одежду монахам из окрестных монастырей.
Адрес: Khlong Bangkok Noi.
Часы работы: 9.00–17.00.
Вход: 30В (с фото/видеокамерой – 100/200В).
Все дальше и дальше уходит ревущая лодка вглубь Тонбури. Бывший поначалу столицей, он уже давно стал частью более удачливого Бангкока. К счастью для туристов, которых здесь незаслуженно мало, глобальные перемены обошли правобережье стороной, и уклад жизни тонбурийцев остается почти без изменений вот уже многие десятилетия. Берег оккупировали небольшие деревянные хибары на сваях, больше напоминающие сараи. Их обитатели стирают в мутном клонге свою одежду, моются, сюда же справляют нужду и ездят на небольших лодках по делам. Но не думайте, что жизнь повернулась к ним задом, как огромное изваяние сидящего толстяка слева по ходу движения. Это всего лишь стиль жизни, и зачастую у таких сараюх припаркованы вполне респектабельные «мерседесы» и «тойоты».
Дабы окончательно поразить иностранцев эрзац-экзотикой, предприимчивые тайцы организовали на клонге некое подобие «плавучих рынков», пустив посудины с фруктами, напитками и сувенирами наперерез лодкам с туристами. Оставьте увлекательный процесс торговли на воде до настоящих рынков, а они у нас еще впереди.
Совершив ритуальный круг по клонгу, мы снова возвращаемся в основное русло Чаопраи, поворачиваем направо и идем вниз по течению. Мимо проплывают позолоченные крыши вата Пра Кео и помпезный комплекс Королевского дворца за высоченными стенами. Всего несколько минут хода – и лодка швартуется у небольшого пирса для осмотра (4) вата Арун (Wat Arun), названного в честь индуистского божества утренней зари.
На клонгах Тонбури
На лодке по Чаопрае
Элитное жилье
При знаменитом генерале-короле Таксине (XVIII век) это был центральный храм всего Сиама. Именно сюда привезли отвоеванного у лаосцев Изумрудного Будду, прежде чем он занял место в своем собственном святилище. Центральный пранг высотой 79 м строили чуть ли не полвека, а всего их пять. Отличился опять-таки Рама lll, героическими усилиями строителей завершивший возведение всего комплекса. Его старший брат Монгкут, ставший следующим королем, не нашел ничего лучшего, как украсить башни, символизирующие пятиглавую священную гору Меру, битым китайским фарфором, что использовался в торговых кораблях в качестве балласта. Получилось очень свежо и нарядненько; засверкавший фарфоровой росписью храм завершил собой классический треугольник, состоящий из самых изящных культовых строений бангкокского центра. В нише самого высокого пранга спрятался бог Индра, восседающий на слоне Эраване, а в четырех других обосновались боги Луны. Свирепые каменные бородачи охраняют вход на лестницу, по которой можно подняться и осмотреть окрестности, вообразив себя рок-музыкантом Джоном Бон Джови, снявшим здесь когда-то свой знаменитый видеоклип.
Адрес: Thanon Arun Amarin.
Проезд: Tha Thai Wang.
Часы работы: 8.00–18.00.
Вход: 20В.
www.watarun.org
Два ослепительных угла магического бангкокского треугольника храмов – ват Арун и ват По – неизменно притягивают к себе тех, кто впервые побывал в тайской столице. Не ищите здесь особой духовности – она спряталась в небольших ватах тайского Севера и в сопредельной Мьянме. По и Арун – это все же некий лубок, ярко раскрашенный слепок с того, чего можно постичь, углубившись в бесконечную мудрость буддийского Востока. Но это будет потом, обязательно будет. А пока – время для аплодисментов официальным религиозным святыням Сиама и завершения нашей импровизированной лодочной вылазки на пирсе Чанг, где она и начиналась. Конечно, при желании можно посетить ват Арун и на общественном транспорте, использовав почти бесплатный катер-челнок с пристани Та Тьен (4В). Этот способ имеет приятный бонус в виде прогулки по традиционной улице Ванг Дем (Wang Doem), застроенной деревянными домами. Она начинается сразу позади храма. Дополнить же эту прогулку можно созерцанием вата Арун со второго этажа пирса Та Тьен, где расположилось уютное кафе «Deck». Словом, возможностей приятно провести время на реке Чаопрая много, и одна из них – поездка далее вниз по течению, чем мы и займемся.
Всего в двух остановках от Та Чанг (альтернативно можно пройти пешком по набережной от пирса Та Тьен), прямо у воды расположился экзотичный (5) цветочно-овощной рынок Пак Клонг (Pak Khlong Market). Он отделен от причала Та Рачини (Tha Rachini) клонгом, который можно перейти по мосту.
Фруктовое изобилие
Из-за своей близости к вату По и прочим достопримечательностям центра этот рынок уже сам стал туристическим хитом, но пока избегает участи туристического лубка. Начинающие фотографы могут вдосталь потренироваться на пышных бутонах роз и орхидей, а любители свежих плодов – накупить непонятных фруктов, которые на вкус запросто могут оказаться овощами.
Адрес: Thanon Chakphet, Thanon Atsadang.
Проезд: авт.№ 60, 73, 512.
Часы работы: круглосуточно.
Берега Чаопраи
На реке Чаопрая
Чуть ниже рынка по набережной гордо воссела на троне статуя короля Рамы I, что встречает автомобильный и людской поток с двух мостов, перекинутых через Чаопраю. До нее можно дойти пешком, а можно проехать одну остановку на речном такси, до пирса Та Сапан Пут (Tha Saphan Phut). Но это только для больших любителей памятников или тайских королей. Остальным можно спокойно созерцать неторопливое течение реки и оживленное судоходство. Каких только кораблей не встретишь тут – от легких джонок до тяжелых барж с щебнем и песком. По левую сторону проплывают характерные строения Чайна-тауна, переходящие за излучиной в суперсовременные коробки офисных зданий и отелей района Фаранг. Если прогулка по нему не входит в планы, можно доехать до причала отеля «Шангри-Ла» (Tha Shangri-La) и пересесть на (6) скайтрейн (станция «Saphan Taksin»), или вернуться в центр водным путем. Остальным же искателям алмазов, спрятанных в бетонных джунглях большого города, следует выйти на (7) причале «Ривер Сити», в начальной точке следующего маршрута, обещающего множество находок в колониальном стиле. «Но Таиланд никогда не был ничьей колонией!» – возразите вы.
Разумеется. Увидимся у католических церквей и зданий в характерном южноевропейском стиле на следующей странице!
Прогулка «О бедном Фаранге замолвите слово» с Николь Кидман
Речь идет о кварталах Фаранг и Силом, очерченных треугольником из реки Чаопраи с запада, проспекта Рамы IV (Rama IV Road или Phra Ram IV) с севера и проспекта Сатон (Sathon) с юга. Застроенные модерновыми небоскребами офисов и бизнес-отелей, они олицетворяют переход старой малоэтажной Азии острова Ратанакосин и Чайна-тауна к современному урбанистическому облику восточной части города. В космополитичной тайской столице эти параллельные планеты умещаются в районе всего лишь одной улицы Чарон Крунг (Charoen Krung). Удивительное соседство! Азиатский Запад и европеизированный Восток – таковы географические бангкокские парадоксы.
У пирса Tha River City (Si Phraya)
Церковь Holy Rosary
Храм на реставрации
Святой образ
Торговый центр «River City»
Равнение на Запад (или на Восток?) началось еще при Раме I, когда на берегу Чаопраи чуть южнее Китайского квартала построили свои представительства и посольства первые европейские державы – Португалия, Голландия и Франция. Из-за наплыва толп фарангов квартал так и назвали – Фаранг, не мудрствуя лукаво. Он стал самым респектабельным в городе из числа жилых (королевский Дусит не в счет). Постепенно стал застраиваться и Силом, являвший в старину скопление рисовых полей, каналов и ветряных мельниц.
Возьмем старт все же в квартале Фаранг, в точке окончания водной прогулки на пирсе «Ривер Сити» (Tha River City), чаще называемом тайцами Tha Si Phraya.
Начать исследование фаранговских дебрей можно с небольшой (1) церкви Святой Молитвы (Holy Rosary Church), возведенной португальцами еще при самом первом Раме. Внимание ее посетителей неизменно привлекают изящные витражи, словно перенесенные из далеких средиземноморских соборов.
Поскольку квартал Фаранг – самый что ни на есть пафосный во всем Бангкоке, что бы там ни утверждали сторонники Сукумвита, и уж точно самый фаранговский, то само собой разумеется, что лучший торговый антикварно-сувенирный центр находится именно здесь, напротив церкви. Как говорится, очистились от грехов – пора и за покупками. В просторные залы (2) «Ривер Сити» свозят рухлядь со всего Таиланда и Юго-Восточной Азии, и она со свистом раскупается ценителями во время ежемесячных аукционов. Особое внимание надо уделить «древностям» из Камбоджи. Поскольку в этой стране существуют драконовские правила вывоза антиквариата, то вероятность нарваться на подделку очень высока. Покупатели артефактов проживают в соседнем «Роял Орчид Шератон» (Royal Orchid Sheraton Hotel), известном всем любителям хорошего кино и поклонникам знаменитой австралийской актрисы Николь Кидман.
В фильме «Бангкок-Хилтон» ее героиня Катрина Стэнтон останавливается в тайской столице всего на один день проездом из Индии в Австралию. Сидя у бассейна на крыше этого отеля, она рассуждает о несправедливости судьбы – ее отец, отыскавшийся в Бангкоке после четвертьвекового небытия, отказывается с ней встречаться. Как выяснилось, это были цветочки. Бойфренд Катрины оказался наркоторговцем и подложил в чемодан партию героина. Пойманная с поличным в аэропорту «Дон Мыанг», юная австралийка узнает, что в чужой стране у нее нет никаких прав, и следующие десятилетия ей придется провести в тюремной камере с издевательским названием «Бангкок-Хилтон». Замолвить слово за несчастную фарангессу некому, и она решается на побег…
Все же есть, есть высшая справедливость на свете! Катрина Стэнтон в итоге сбегает из тюрьмы, а мы сбегаем дальше на юг и поворачиваем налево, на Soi 30, выводящую к проспекту Чарон Крунг. Можно назвать его первым в городе, получившим настоящую проезжую часть и тротуары, в чем главная заслуга тех же фарангов, уставших добираться до королевских покоев окольными путями или по воде. Повернем направо и прогуляемся по этой сверхоживленной улице, заполненной магазинами, автомобилями и вечно спешащими людьми. На перекрестке с 32-й и 43-й сойками перейдем дорогу и зайдем в последнюю. Это самая типичная бангкокская улочка, заставленная макашницами и прочим уличным общепитом, в котором вовсе не грех и подкрепиться. Над головой проплывет монументальная эстакада хайвея, а почти сразу после него дорога упрется в (3) Бангкокский музей (Bangkokian Museum).
Азиатский антиквариат на продажу
Три дома из тикового дерева, построенные 70–80 лет назад, не только рассказывают, но и наглядно показывают историю и быт столицы середины прошлого века. Главное здание, сколоченное китайцами в 1937 году для семьи Суравади, обошлось покупателям всего в 2400 батов, как гласит табличка. Эх, с сегодняшними деньгами – да в далекое бы прошлое! Однако не стоит обольщаться и повторять судьбу владельца дома, спрятавшегося за остальными двумя – им был английский врач, умерший почти сразу после заселения в свои новые апартаменты. Интересная судьба этих домов отражена в музейной экспозиции, по которой можно составить отчетливое представление о хозяевах жилища и жизни этого района в те времена, когда на его улицах еще не пахло никакими туристами.
Адрес: Thanon Charoen Krung, Soi 43.
Часы работы: ср. – вс. 10.00–16.00.
Вход: свободный.
Вернемся тем же путем на проспект Чарон Крунг, вновь перейдем его и продолжим прерванную прогулку, заглянув в интересное своим необычным интерьером здание (4) Главпочтамта (G.P.O.). Фактически это бывшее британское консульство, при котором было открыто первое в Сиаме почтовое отделение. Письма в Европу и Америку в те времена шли по полгода, отгружаясь с попутными кораблями в Сингапур или Гонконг и только там попадая в систему колониальной почтовой доставки. Собственной же национальной почты у Сиама не было (как, впрочем, не было среднего образования, больниц, регулярной армии и железных дорог). Понадобился гений продвинутого Чулалонгкорна, чтобы в 1883 году Главпочтамт стал тем, чем он есть сейчас, и выпустил первую тайскую почтовую марку. Теперь тут работает марочный музей (не путать с марочным коньяком!), а по воскресеньям у здания кипит коллекционными страстями небольшой рынок той же направленности.
Адрес: Thanon Charoen Krung.
Часы работы: пн. – пт. 8.00–18.00., сб. – вс. 9.00–13.00.
От штемпелей и конвертов – к делам духовным. Свернув с проспекта на 34-ю сойку, мы словно переносимся к предгорьям Гималаев, где уже много лет спорят друг с другом пакистанцы и индусы. Мусульманская деревня Харун (Haroon) освящена (5) одноименной мечетью. Территорию вокруг мечети, как и положено, оккупировали деревянные домики со снующими туда-сюда женщинами в платках. Очень необычно слышать громкие призывы муэдзина на полуденный намаз посреди респектабельного католического квартала в далекой буддийской столице. Вход в мечеть в неподобающей одежде, то есть в шортах, разумеется, воспрещен.
Свернув налево, на параллельную сойку, выйдем к самому побережью Чаопраи. Парадом-алле тут выстроились в ряд колониальные здания (6) Старой таможни (Old Customs House), Восточно-Азиатской торговой компании и французского посольства.
Настоящую таможню уже давно перенесли вниз по течению Чаопраи, и здание 1880 года стоит позабытым-позаброшенным. Теперь это территория пожарной части, о чем напоминают спящие в беседке люди и диковинные красные машины. Немудрено, что роскошный колониальный особняк пережил пожар – у семи нянек дитя без глазу. Впритык к «пожарке» расположился странный храм с небольшим коровником и расписанный детьми забор, как хорошая иллюстрация к фильму ужасов. Пройдя насквозь епархию огнеборцев, натыкаешься на красивый (7) особняк французского посольства (French Embussy). Это второе, после португальского, представительство иностранных держав в Бангкоке, и дипломаты очень этим гордятся, не перенося их в «посольский район» на Сукумвите.
Свернем сразу за особняком направо и двинемся по узкой тенистой Soi 42 параллельно Чарон Крунгу. Вот мы и пришли к одному из самых знаменитых в мире отелей (8) «Ориентал». Он неоднократно признавался лучшим в мире, а посетителями его Литературной гостиной были такие знаменитости, как Сомерсет Моэм и Грэм Грин. Отель построили в 1887 году голландцы, и он быстро обрел популярность из-за роскошного убранства в тайском стиле. В 1974 году его перестроили, и роскоши только прибавилось. К «звездным» постояльцам присоединились «звездно-полосатые» Билл Клинтон и Джордж Буш. Согласно высокому статусу, отельная охрана не пускает посетителей в шортах, и это роднит его с мечетью. Если вы соответствуете дресс-коду, то зайдите на чашку кофе, подышите атмосферой творчества Литературной гостиной, и тогда, может быть, муза Моэма снизойдет на вас и отпустит вдохновения ровно на один рассказ о бангкокских похождениях.
Адрес: 48 Oriental Ave.
Проезд: BTS «Saphan Taksin».
Интерьер «O.P. Place»
Здание East Asiatic Company
Зал Успенского собора
Успенский собор
Рядом с гостиницей расположен небольшой, но такой же роскошный торговый центр «O.P. Place», где продают шелка, сувениры и антиквариат (открыто 10.30–18.30). Он сам по себе – памятник колониальной архитектуры.
Свернув по Ориентал-авеню к реке, туристы любуются, пожалуй, самым совершенным колониальным творением Бангкока – (9) управлением Восточно-Азиатской компании (East Asiatic Company), первого торгового предприятия европейцев на тайской земле. Голландцы, построившие его в 1901 году, постарались на славу. Теперь здание вовсю фотографируют потомки «колонизаторов». Торгаши, наживавшие на доверчивых аборигенах свои неправедные миллионы, замаливали свои грехи в католическом (10) Успенском соборе (Assumption Cathedral), который построили рядом, дабы не отвлекаться надолго от процесса наживы. Внутри впечатляющего своими размерами романского собора стоит освежающая прохлада и почтительная тишина, а вокруг бегают шумные толпы тайских детишек из соседних школ. Иисус строго глядит с мраморного алтаря, привезенного из Франции, на безбожников-туристов, фотографирующих его как некую заезжую знаменитость. Максимальное количество прихожан тут было зафиксировано в 1984 году, когда свою проповедь читал уважаемый всеми Папа Иоанн Павел II.
Адрес: Thanon Charoen Krung, Soi Oriental.
Часы работы: 7.00–19.00.
Но вовсе не собор и не навороченные отели доминируют над районом. Выйдем из собора, обойдем по периметру забора школу и вернемся на шумный проспект. На перекрестке Чарон Крунга и улицы Силом, в сотне метров справа, устремила в небо свой желтый купол 247-метровая (11) высотка «State Tower», вторая по высоте во всем Таиланде. Построенная по проекту тайского архитектора в 2001 году, она красива не менее своих колониальных антиподов и означает азиатскую атаку на тени европейского прошлого. Кто победит в этой негласной архитектурной войне, покажет время, а пока используем крышу небоскреба в качестве приятного места отдыха и смотровой площадки. Кафе «Sirocco» подходит для этого как нельзя лучше, а из его «скай-бара» открываются восхитительные виды на реку Чаопрая и шпили знаменитых храмов.
Адрес: 1055 Thanon Silom.
Проезд: BTS «Saphan Taksin».
Часы работы: 17.00–01.00.
«Силом! Как много в этом звуке для сердца тайского сплелось», – написал бы какой-нибудь местный поэт от сохи и утер ностальгическую слезу. Где теперь умиротворяющие сельские пасторали рисовых чеков? Силом зарос многоэтажными билдингами, как майское поле сорняками, сплошь погряз в автомобильных заторах, и в этом даст фору даже Сукумвиту. Витрины современных магазинов, посольства, рестораны, офисы и арктический перекондиционированный воздух вырывается из приоткрытых стеклянных дверей. Пройдемся по этой азиатской ярмарке показной респектабельности, утопающей в дыму макашниц и запахах канализации. Смешение – это всегда интересно.
Буквально через 200–300 м по обе стороны проспекта стоят две достопримечательности локального масштаба. По правую сторону неожиданно возникает тамильское привидение, (12) храм Сри Мариамман (Sri Mariamman Hindu Temple). Все, как в лучших храмах Дели и Джайпура, начиная с богатого декора и ярких красок снаружи, заканчивая статуями слоноголового Ганеши, Вишну и Шивы внутри. Святилище открыли в 1860 году на средства многочисленной индийской диаспоры Силома (если вокруг много богатых белых мистеров, то должны быть и те, кто их обжуливает). Одно печалит – фотографировать интерьер строго запрещено.
Адрес: Thanon Silom (угол с Thanon Liap Khlong Chong Nonsi).
Проезд: BTS «Chong Nonsi».
Часы работы: 6.00–20.00.
Перейдем на ту сторону проспекта и погрязнем в сувенирно-ресторанном разврате примечательного (13) комплекса «Силом Виллэдж» (Silom Village). От современных безликих универмагов его отличает традиционное южнотайское исполнение в виде тиковых домов и уютный внутренний дворик с фонтанчиком. Построенные в начале прошлого века, они долгое время оставались жилыми, и лишь 70 лет спустя, когда Силом окончательно превратился в торговый район, хозяевам пришла в голову светлая идея объединить свои апартаменты переходами и открыть в них необычный торговый центр. Затея удалась, и от иностранных посетителей теперь нет отбоя. Комплекс включает в себя торговую галерею, рестораны, развлекательный зал с тайскими танцевальными шоу, массажные салоны, SPA-центр и гостиницу.
Адрес: 286 Thanon Silom.
Проезд: BTS «Chong Nonsi».
www.silomvillage.co.th
Из храма – на базар, из базара – в храм. В череде этого силомского бытия следующим логическим звеном стал бы какой-нибудь католический собор. Так и есть – буквально через квартал, по правую сторону проспекта, вознес ввысь свою часовню (14) храм Святого Хавьера (Xavier Church). Он не столь известен, как его португальский тезка в королевском квартале Дусит, но тем не менее хорошо оживляет монстроподобный футуристичный пейзаж этой части Силома. Буквально через сотню метров, на большом перекрестке с улицей Лиап Клонг Чонг Нанси (в просторечье – улицей Пан), урбанистичности пейзажу прибавляет эстакада скайтрейна, неожиданно выруливающая из-за поворота. По другую сторону перекрестка можно заметить статуи ветряных мельниц. Они напоминают о далеком прошлом Силома и объясняют его название («силом» с тайского – мельница).
Памятник Раме IV
В парке Лумпини
Вторая половина проспекта знаменита своим секс-кварталом и ночным рынком (15) Патпонг (Patpong), но мы оставим этот рассадник порока на сладкое, для своего следующего маршрута. А сейчас закончим свои дневные многотрудные прогулки на пересечении Силом и проспекта Рамы IV. Лучший и самый романтичный бангкокский (16) парк Лумпини (Lumphini Park) гостеприимно распахнул ворота прямо позади (17) памятника королю Монгкуту. Утром парковые дорожки оккупируют орды бегунов-физкультурников пенсионного возраста, а днем прямо у входа проходят организованные занятия аэробикой для всех желающих. Стаи сумасшедших голубей носятся по берегам живописного пруда, а на изумрудной травке валяются те, кто никуда не спешит и просто получает удовольствие от процесса под названием «жизнь». Все же это одно из самых приятных в мире занятий. Присоединимся?
Адрес: угол Rama IV Road и Ratchadamri Road.
Проезд: BTS «Sala Daeng», MRT «Silom».
Часы работы: 5.00–20.00.
На Город Ангелов (так часто называют Бангкок) надвигаются сумерки, превращая его в средоточие порочных страстей и неутоленных плотских желаний. «Оранжевый гид» изменил бы себе, если б не провел своих читателей по темным закоулкам столичной секс-индустрии, освещая факелом самые потаенные и самые интересные места. До встречи на ночных бангкокских улицах!
Ночной маршрут «Дьявольский секс в городе ангелов» со Степанычем и Стивеном Ледером
One night in Bangkok and the world’s your oyster.
The bars are temples but the pearls ain’t free.
You’ll find a God in every golden cloister.
And if you are lucky then the God’s a she.
I can feel the Angel sliding up to me…
Приходит ночь в Бангкок, и кровь клокочет.
Все для тебя, но только не в кредит!
Богиню в «Нана» тот найдет, кто хочет.
И повезет, коль то не трансвестит.
Бесшумно ангел по тебе скользит….
Эти безумные, безумные, безумные бангкокские ночи, воспетые в песнях и книгах… О них лучше не знать наивным женам и подругам, лелеющим тайные мысли о свадьбе. Расскажите чушь о слонах и экзотических храмах своим легковерным подругам. Черт побери, ведь мы же в Бангкоке, сексуальной столице мира! Предлагаете вернуться вечером в отель и уснуть? Плохие парни всегда знают, чем себя занять длинными ночами! Хмель вседозволенности проникает под кожу вместе с бутылочкой пива «Сингха» и пьянящим влажным воздухом, а при виде розовых огней гоу-гоу баров просыпаются разом все первобытные инстинкты, когда хочется поиметь сразу всех цыпочек, гроздьями свисающих с переулков Сукумвита.
Бангкок, мы твои этой ночью, мы летели к тебе целую вечность с этими чертовыми пересадками, и мы вправе взять сегодня столько, сколько захотим, или, по крайней мере, сможем оплатить!
Ночные заведения Бангкока
Нижеследующую главу блюстителям морали и женам, оставшимся в холодной России, просьба не читать. Ну зачем вам знать, куда с наступлением темноты устремляются помыслы – а чаще всего и ноги – тысяч представителей мужского пола?
Эта дорога проторена целыми поколениями похотливых фарангов. Она буквально устлана разбитыми сердцами и ворохом тысячебатовых купюр, коими стареющие мачо пытаются купить экзотическую любовь молоденьких танцовщиц. В декорациях крупнейших бангкокских центров платного секса происходит увлекательное действие культового романа Стивена Ледера «Частная танцовщица» («Privat Dancer»), ставшего настольной библией всех тайских экспатов и фарангов мужского пола, волею судьбы оказавшихся в Бангкоке и Паттайе.
По сюжету, автор путеводителей англичанин Пит приезжает в Бангкок и влюбляется в проститутку Джой, танцовщицу бара «Зомби». Он уговаривает ее бросить свое ремесло, заваливая девушку подарками и обещая жениться. Все тщетно – подарки продаются, а денег танцовщицам всегда не хватает. Бангкокские друзья пытаются открыть глаза Питу, но безрезультатно. Поймав не единожды Джой на обмане, Пит выставляет ее перед родственниками на посмешище и получает в отместку пулю наемного убийцы. В книге подробно рассказывается о нравах и типажах как бангкокских ночных бабочек, так и их клиентов. Неофициальный перевод книги можно прочитать на www.farang.ru.
Что влюбленному англичанину смерть, то русскому – аттракцион. Где-то тут бродит наш старый знакомый Степаныч, осматривающий со своим другом самые известные злачные места.
Свой поход за сильными впечатлениями любители клубнички чаще всего начинают с легендарного (1) Патпонга, что в пяти минутах ходьбы от станции BTS «Sala Daeng» (станция MRT «Silom»).
– Ну чего, двигаем на Патпонг? Презервативы на месте?
– Как скажешь… на месте, все пять.
Прибыли на самую, пожалуй, одиозную в туристических кругах местность. К Степанычу мгновенно подскочила морковка в юбке длиной ровно по трусы.
– Сексоу сексоу гоу-гоу миста сексоу!
– Да отлипни ты от меня, не понимаю я тебя ни бум-бум!
Показалось, что на миг даже воздух наэлектризовался. На эту волшебную формулу отреагировало с полдюжины представительниц морковного профсоюза.
– Бум-бум! О бум-бум! Уан фак, уан сак, вери чип…
– Степаныч, ты так больше не говори. Порвут.
– А чего я такого сказал-то?
– Именно то, что от тебя ждут здесь сотни девочек.
Его история началась более тридцати лет назад, во времена вьетнамской войны. Уставшим от боев солдатам армии США нужно было где-то и как-то отдыхать. Досуг с томиком Хемингуэя в руках не вписывался в концепцию здорового культурного отдыха, и вскоре в центре Бангкока на проспекте Силом открылся первый в стране гоу-гоу бар. Это такое заведение, куда можно прийти, выпить, поглазеть на полураздетых девиц (в простонародье именуемых «морковками»), мнущихся у шестов, и уйти домой вместе с одной из них, оплатив «бар-файн», то есть отступные бару. При желании можно никуда не уходить, а оприходовать «морковку» не отходя от «овощного ларька», в комнатах наверху. Организовал все это китайский купец по фамилии Патпонг, владелец земельного участка – отсюда и название. Вояки и примкнувшие к ним туристы приняли сей благородный почин на «ура», и под квартал красных фонарей посреди делового квартала отвели три небольшие улицы, соответственно Патпонг-1, Патпонг-2 и Патпонг-3.
Ныне это самый известный в стране центр разврата, эдакий сексуальный Диснейленд для туристов, где вам покажут все достижения индустрии порока, от невинных танцев у шеста до тяжелых порношоу в стиле «дедка за бабку, бабка за внучку, внучка за Жучку». В большинстве заведений на первом этаже располагаются обычные гоу-гоу, где сидят подвыпившие фаранги и глазеют на девочек.
«В конце концов их затащили-таки в go-go бар, шустрый мальчонка с фонариком показал, куда уместиться.
– Ничего себе цены! Пиво по сотне!
– Степаныч, это называется «плата за вход».
– Ясно, наценка как в вагоне-ресторане, – сказал Степаныч, запуская пятерню в корзинку с попкорном».
На вторых этажах, как правило, проходят разномастные «pussy show» (300В), где мастерицы своего дела вытворяют со своим органом такое, после чего о сексе можно забыть как минимум на неделю.
«В центре зала, на подиуме, вокруг одного из шестов вяло переминалась малотоварного вида тайка без трусов.
– Что-то она, по-моему, засыпает!
– Ой! Сеня, что это??? Сеня, ей, по-моему, плохо! Сеня, глянь!
Девушка расставила ноги на ширину плеч, и из нее вдруг начало что-то выпадать. А потом… убегать.
– Святая Дева Мария Гваделупская! Да это ж лягушки! – Степаныч вдруг неистово перекрестился левой рукой с зажатой в пальцах порцией попкорна.
…Потом было курение сигареты.
Чего там только не было. И товары народного потребления, и продукты питания, и прочий скобяной ассортимент. Степаныч сидел с открытым ртом.
– Сегодня великий день. Потому, что за этот день у меня уже второй раз шевелятся волосы на жопе. А это дорогого стоит…»
Общий вывод всех посмотревших: «Мерзкое зрелище, но один раз посмотреть стоит, для расширения кругозора». Посреди Патпонга-1 вовсю идет торговля поддельными «Ролексами» и «Ливайсами» на ночном рынке. Многочисленные зазывалы гоу-гоу баров хватают зевак за руки, буквально умоляя зайти «только посмотреть, всего за один напиток».
«Зазывалы продолжали цеплять меня с попытками соблазнить зайти в их бары. Я не хотел, чтобы до меня дотрагивались. Вообще тайцы избегают физического контакта с незнакомцами, но Патпонг не является Таиландом, это то место, куда фаранги приходят, чтобы глазеть на девочек, напиваться и трахаться, и нормальные правила поведения не применялись. Я пожимал плечами зазывалам, но не говорил что-либо. Я видел прежде, как зазывалы цепляют туристов, и знал, как легко они могли превратиться из улыбающихся подхалимов в сердитых головорезов. Это были улыбки акул, смотрящих на пассажиров круизного лайнера».
Однако необходимо помнить о дурной репутации Патпонга: ввиду его раскрученности у туристов это единственное в Таиланде место, где в счет помимо выпивки могут включить астрономическую сумму «за шоу». К сопротивляющимся могут быть применены меры физического воздействия, поэтому если вы попали в такую ситуацию, лучше оплатить, потребовать счет и идти с ним в туристическую полицию, там реально помогут. О таких «невинных шалостях», как кражи и завышения суммы счета на 500–1000В, даже и говорить не приходится – нужно быть начеку. На Патпонге-2 рынка и снующих туда-сюда толп нет, фаранги сидят в обычных барах и выпивают, но девиц хватает и здесь. Патпонг-3 предназначен в основном экстремалам и лицам с нетрадиционными ориентациями. Высокие и хрупкие на вид здешние девушки оказываются частенько на поверку катоями (трансвеститами), то есть самыми что ни на есть мужчинами. Если катой не полностью переделан в женщину, это становится неприятным сюрпризом для их подвыпивших клиентов.
Спецбелье на Патпонге
«Большинство парней, кто платит бар-файн катоям, даже не знают, что они уходят с мужчинами. Они возвращаются домой в Германию или Данию, где думают, что провели ночь великого секса с прекрасной восточной девочкой. Немногие из них знают, что они были с мужчиной, и что они кончили внутрь плоти, из которой вырезали член. Если вы действительно не знаете, что искать, вы никогда не отличите их от девочек. У них есть груди, длинные ноги, превосходные задницы и они занимаются любовью способами, которые женщины делают в порнофильмах. Ваша средняя тайская проститутка делает это, отвернувшись в сторону или с закрытыми глазами, но катоям это нравится, они любят это. ОК, я знаю, что это притворство, но, по крайней мере, они стараются изобразить это».
Чтобы не попасть впросак, лучше не заходить в сомнительные заведения, а предпочесть известные точки, например клубы «King’s Castle-1», «King’s Castle-2» и «King Korner» на Патпонге-1, бары «Pink Panther» и «Rififi» на Патпонге-2.
«Так почем нынче овес?!» – воскликнет в нетерпении иной мачо в шортах и резиновых шлепках, подогретый соблазнительными шоу. Патпонговский овес нынче дорог, ибо статус обязывает – от 3000 до 4000В за единицу плодоовощной продукции, т. е. «морковку», включая собственно таксу, отступные бару и леди-дринк (напиток длинноволосой соблазнительнице). Не бог весть что по сравнению с московскими расценками, но в Паттайе за эту же сумму можно рассчитывать на 3–4 дня полноценного женского внимания, включая столь милые мужскому самолюбию постирку носков и уверения в собственной исключительности. Не зря экспаты и знающие люди уже давно махнули на Патпонг рукой, предоставив его японцам и туристам-новичкам, и предпочитают другие, не менее прославленные места.
Махнем рукой, украшенной купленным на Патпонге почти настоящим «Ролексом», и мы, направляясь к станции «Sala Daeng». Впереди – куда более интересное свидание со знаменитым комплексом «Нана Плаза» («Nana Plaza Entertainment»), ставшим главным местом действия романа «Частная танцовщица». Путь несложен: доезжаем до промежуточной станции «Siam», переходим на сукумвитскую линию, выходим на станции «Нана» («Nana») и далее – 5 минут пешком до (2) 4-й улицы Сукумвита (Soi Nana).
История развлекательного комплекса, выстроенного в виде своеобразного «колодца» в 3 этажа, гораздо короче славного дедушки – Патпонга, но не в пример успешней. Название имеет индийские корни, опять-таки по фамилии владельца земли, соорудившего здание на своем участке. Неизвестно, знал ли предприимчивый индус русский алфавит, но будущий центр сексуальной жизни получился в виде символической буквы «п». Здесь расположились многочисленные гоу-гоу бары, где «морковки», одетые в набедренные шнурки, елозят вокруг шестов, дожидаясь, когда же их пригласят «в нумера». Буквально за несколько лет «Нана Плаза» превратилась в главное секс-заведение Бангкока с сотнями, если не тысячами девиц и нескончаемым потоком фарангов, оккупировавших все окрестные отели и гестхаусы. К слову, 4-я улица наряду со знаменитой Каосан-роуд – единственные места в Бангкоке, где нелегко найти свободную комнату даже в низкий сезон, хотя гостиниц и там и там хоть отбавляй.
Никакого патпонговского развода на деньги в «Нана Плазе» нет, и цены на девушек ниже, 2000–3000В, включая бар-файн. Вот вам и формула бангкокского успеха. Все три этажа оккупированы гоу-гоу барами. Есть среди них и знаменитые, например, «Voodoo-bar» на первом этаже слева от входа. Именно он послужил прототипом «Zombie»-бара в «Частной танцовщице».
Раньше в «Вуду» каждый вечер разыгрывались безумные лесби-шоу с настоящим сексом, откровенно описанные в романе: «Она искренне смотрела на меня, ожидая услышать, что я скажу. Я почувствовал себя польщенным, потому что было ясно, что она серьезно к этому относится. Я наблюдал за двумя девочками на сцене. Одна откинулась назад, а другая облизывала ее груди и ласкала ее между ног.
– Ты сможешь сделать это? – спросил я у Джой.
– Легко, – кивнула она».
Увы, теперь совсем другие времена, все чинно-благородно, все в купальниках и все старше 18 лет. Некоторое время назад один из высокопоставленных гостей саммита АСЕАН, проходившего в Бангкоке, имел роковую неосторожность выйти на Сукумвит в неурочный час, где напоролся на стрип-шоу несовершеннолетних «морковок». Конечно, будь он один, все бы закончилось «воспитательной беседой» в номере гостиницы, но гулял гость в составе делегации, среди которой была женщина, и поэтому высказал тогдашнему премьер-министру Таксину Чинавату прилюдное «фи». Работу всех заведений ограничили 2 часами ночи, а бесстыжие шоу «приодели», и за этим теперь следит полиция.
«Прямо у входа стратегическое положение занял «Мой любимый бар «Spicy-a-go-go». Там большой наружный бар с двумя телевизорами, где показывают все английские футбольные матчи. Это отличное место, чтобы посидеть. Вы можете увидеть каждого, кто приходит в Плазу, и поблизости есть ларек с гамбургерами, если вы захотите перекусить».
На втором и третьем этажах «Нана Плазы» расположились два гоу-гоу бара, которые позиционируются как крупнейшие в Таиланде: «G-Spot» и «Hollywood».
«G-Spot» – один из верхних баров. Одна его стена стеклянная, за которой находились множество участников, принимающих душ. Я несколько раз видел шоу в душе, но в основном все, что вы видите – как намокают девочки, принимающие душ. Это небольшая часть шоу, хотя туристы и новички, кажется, получают удовольствие от этого».
Эти мастодонты отнюдь не являются самыми популярными. Почетное звание лучшего заведения носит «Angel Witch», в котором проходят ежевечерние зажигательные «топлес-шоу».
Очень забавно наблюдать картину закрытия «Нана Плазы». В последнее время это частенько происходит в час ночи. Сотни нераспроданных жриц платной азиатской любви, среди которых немало катоев (трансвеститов), выстраиваются в ряды и колонны демонстрантов, в последней надежде найти себе кавалера. Не хватает только транспарантов «Мир. Труд. Секс» или «Товарищи! Бросим все силы на подъем народного мужского хозяйства!» В переулке по соседству с «Нана Плазой» есть еще дискотеки и бары, но там хватает своих девиц, и поэтому морковки-неудачницы высыпают на Сукумвит, рассредоточиваясь по тротуарам. Тут же, как из-под земли, вырастают столики импровизированных кафе, гремит музыка, тусовка продолжается – Бангкок никогда не спит! Мы тоже высыпаем на Сукумвит вослед жрицам, но гордо проходим мимо их призывных взглядов, ведь наш путь лежит в еще один любопытный уголок ночного города – Soi Kowboy (переулок им. Ковбоя). По пути надо непременно заглянуть в легендарный (3) «Termae Coffee Shop», что спрятался в подвале отеля «Ruamchit» между 13-й и 15-й сойками. Это самое известное заведение, где «приличные» тайки знакомятся с европейскими кавалерами аж с 1965 года! Все начиналось с обычного массажного салона, но потом кофейня, где можно было познакомиться с симпатичными студентками, стала намного популярнее, не в последнюю очередь благодаря низким ценам на напитки. Со временем кафе перестало вмещать всех желающих. Старый добрый «Термай» снесли в 1997 году и построили новый, но его дух остался прежним. Атмосфера разительно отличается от грохочущих-сверкающих гоу-гоу: звучит приглушенная музыка, никто не вешается тебе на шею, все сидят и мило общаются. Здесь любит собираться местная богема, полубогема и околокриминальные личности. Каждый желающий или желающая может найти себе пару по душе (а зачастую – и кошельку), и шанс уйти одному стремится к нулю. Благодаря покровительству высоких полицейских чинов «Термай» иногда работает и после официально разрешенных 2 часов ночи. Насладитесь уютом и тишиной этого кафе перед финальным броском в потные объятья (4) Сой Ковбой, и кто знает, может быть, здесь вы встретите свою тайскую Судьбу, как это бывало со многими. Правда, необходимо помнить, что частенько эта Судьба все равно оказывается платной, хотя и не столь разорительной, как в гоу-гоу…
Адрес: 199 Thanon Sukhumvit Soi 15, «Ruamchit Hotel».
Сукумвит
В середине 70-х годов один из американских летчиков, воевавших во Вьетнаме, не захотел возвращаться домой. Он осел в Бангкоке и открыл свой алкогольно-сексуальный бизнес по образу и подобию Патпонга, в небольшом переулке между 21-й и 23-й сойками Сукумвита. Позже благодарные тайцы назвали улочку по-ковбойски в его честь. Удобное месторасположение и деловая хватка принесли свои плоды. Сегодня это третий по значимости центр ночных увеселений в Бангкоке, включающий в себя около сорока гоу-гоу баров. Найти его довольно просто – всего в ста метрах от Сукумвита в районе станций BTS «Asoke» и MRT «Sukhumvit». От «Термая» до Сои Ковбой по Сукумвиту идти всего 10 минут.
Переулок сразу бросается в глаза ярким розово-синим неоном своих заведений. Самые известные среди них – это «Bakkara», «DollHouse» и «Long Gun». В двух первых перед барной стойкой установлен подиум, на котором танцуют девушки, одетые, на манер школьниц, в коротенькие клетчатые юбочки. Сверху на втором этаже тоже танцы, а потолок выполнен из прозрачного пластика. Вся фишка в том, что на танцовщицах нет нижнего белья, и это привлекает в «Баккару» и «Доллхауз» массу посетителей. В наличии, естественно, имеются комнаты для экспресс-любви «по-бангкокски». «Лонг Ган», в свою очередь, считается старейшим заведением на Сои Ковбое. Он славится своими зажигательными шоу, которые начинаются обычно в полночь. Здесь бессильна даже всесильная тайская полиция: девицы взбираются на стойки, где сидят гости, и снимают с себя все в надежде на хорошие чаевые. Лучшие танцовщицы демонстрируют акробатические навыки, шлепаясь время от времени на шпагат. Очумевшие от алкоголя и вида обнаженных красавиц фаранги иногда лезут на сцену и начинают всерьез приставать к «персоналу». Это вроде как запрещено, но за деньги, как говорится, «и поп спляшет». За эту атмосферу сексуального безумия и любят «Длинный пистолет» его постоянные посетители. Среди них зачастую преобладают экспаты и те, кто уже не первый месяц находятся в столице.
«Я танцевала в баре в переулке «Ковбой», но дела шли не ахти. Мужчины, которые посещают «Ковбой», обычно работают в Бангкоке, они находятся здесь в течение долгого времени, так что они более скупые на деньги, вы не сможете раскрутить их на пять тысяч бат в течение ночи».
Остальные гоу-гоу бары Сои Ковбоя ничем особенным не выделяются, и цены на «морковные услуги» такие же, как в «Нана Плазе». Но все ж сюда частенько приходят просто поглазеть и прикоснуться к запретному плоду. Для бедолаги Пита запретный плод оказался смертельно ядовитым. Сои Ковбой примыкает дальним концом к 23-й улице Сукумвита, где писатель – автор путеводителей нашел свою смерть:
«Фаранг сел на заднюю часть мотоцикла и помахал рукой, прощаясь с Джой. Я постучал Пунсаку по плечу. Он включил передачу и поехал по 4-му переулку к улице Сукумвит. Мы знали, куда едет фаранг. Улица Сукумвит, 23-й переулок. Я запустил руку под куртку и коснулся рукоятки моего оружия. Шесть патронов в обойме, но если все пойдет правильно, я использую только три. Один заставит его упасть. Один в сердце. Один в голову».
Будем надеяться, что автора этой главы минует скорбная чаша его коллег. Ведь человек, заменивший Пита, продержался недолгим больше:
«Алистер приехал в Бангкок в 1998 для завершения работы над путеводителем по Таиланду. В первый год он отказывался даже близко подходить к гоу-гоу барам. В конце концов, он оказался в «Лонг Гане» на Сои Ковбой с тремя спарринг-партнерами по сквошу. Он влюбился в барную девочку из Сурина и через 3 месяца женился на ней. Он купил ей дом, пикап, открыл для нее салон красоты в 24-м переулке улицы Сукумвит, но потом узнал, что она замужем за своим другом детства, который работал на Ковбое водителем мототакси. Алистер уволился с работы и переехал в Паттайю. Осенью 1999 был обнуружен мертвым в дешевом отеле. Полиция закрыла дело как самоубийство из-за депрессии».
Для тех, кому нужен исключительно платный секс, существует проспект с говорящим названием Ратчадаписек (переименованный российскими остряками в Рассаду Писек). Это действительно целая рассада борделей, массажных салонов, ночных клубов и дискотек для тайцев. От станции подземки «Sukhumvit», совмещенной с надземной «Asoke», надо доехать до станции с названием… с названием… короче, если выразиться прилично, то (5) «Хуай Кванг», хотя кассир в метро сочтет букву «а» в первом слове явно лишней. В общем, название проспекта и станции метро образуют самую неприличную в мире пару, под стать цели нашего визита.
Массажные салоны на Ратчадаписек изначально были предназначены для местных, поэтому в них исключены обман, воровство и завышенные цены, а уровень обслуживания весьма высок. Неудивительно, что большинство экспатов предпочитают наведываться именно сюда, подальше от туристической лихорадки Патпонга и «Нана Плазы». От «неприличной» станции метро надо пройти к отелю «Swiss» и завернуть в переулки, где взору откроется целая куча салонов, типа «Emmanuelle» или «Caesar». Местной «специализацией» всегда считался качественный боди-массаж. Его очень часто путают с тайским массажем. На самом деле тайский массаж ничего общего с эротическим боди-массажем не имеет. На первом этаже подобных заведений находится «аквариум» с массажистками, ожидающими клиентов, а на верхних – комнаты с душевыми и матрасами. В этих комнатах все, собственно, и происходит. Стивен Ледер, как и положено, анатомически точно описывает весь процесс, как операцию у хирурга: «Я сидел на столе массажа, в то время как Джо-Джо настраивала кондиционер и наполняла ванну. Она включила красный свет и выключила основное освещение, а затем выскользнула из платья. Она не носила никакого нижнего белья, и имела хорошую, полноватую фигуру. Она помогла мне раздеться, проверила температуру воды, затем помогла мне лечь в ванну. Я лежал на спине, и она скользила между моими ногами, стоя передо мной. Она спокойно вымыла меня, очищая всюду, даже между пальцами ног. Я наклонился, поднял мой джин с тоником и попивал его, пока она работала. Она поднялась из ванны и использовала большое количество мягкого мыла, чтобы намылить чашу воды, которую она разлила по толстой синей пластмассовой клеенке на полу. Я вышел и лег, опустившись на циновку, положив свою голову на толстую резиновую подушку. Джо-Джо использовала свое тело для массажа, елозя по моей спине вверх и вниз, между моими ногами, сначала медленно, а потом более энергично. Джо-Джо соскочила с меня и велела мне перевернуться. Она встала на колени рядом с клеенкой, взяла другую чашу горячей, мыльной воды и разлила ее по мне, концентрируя струю на моем паху и бедрах. Она села на меня сверху и начала натирать пеной себя напротив меня, ее большие груди напротив моей груди, ее бедра напротив моего паха.
– Вы хотите меня? – прошептала она.
Я открыл глаза.
– Гм?
– Одна тысяча батов, и вы можете трахнуть меня…»
В салоне тайского массажа
Самый крупный салон находится дальше, в 17-м переулке, и называется «Poseidon». Это целая 6-этажная «фабрика секса» для тайских мужчин и примкнувших к ним экспатов. Средняя стоимость сеанса 1500–2000В, но есть и салоны VIP, где за $200 вам сыграют целую эротическую симфонию настоящие модели, богини грез и виртуозы своего ремесла. Чем не достойное завершение ночной экскурсии по сексуальной столице мира? Правда, в последние годы это звание все уверенней прибирает к своим рукам столица Камбоджи Пномпень, где нет вообще никаких тормозов. Но это уже совсем другая история…
«Таиланд может сделать это с фарангами. Он соблазняет их обещаниями, которые не в состоянии предоставить: красивые, сексуальные женщины, длинные, жаркие дни, экзотическая пища, улыбающиеся лица, но все это мираж, этого не существует в действительности, и к тому времени, когда вы это поймете, уже слишком поздно, вы направляетесь к смерти, и вы ничего не можете сделать, чтобы изменить ваш курс».