батываемой поверхности, совсем не прижимая его к металлу, то будет снято ничтожное количество опилок только под действием собственного веса напильника. Чем больше прижимать напильник к обрабатываемой поверхности, тем больше будут вдавливаться зубцы напильника в металл и при движении его вперед захватывать больше опилок. Но существует предел, дальше которого вертикальный нажим будет не только бесполезен, но и вреден. От глубины впадины между зубцами зависит наибольшее количество опилок, которое может захватить зубец. Если станем увеличивать вертикальный нажим больше, чем требуется, чтобы заполнить углубления между зубцами, то снятые опилки будут спрессовываться и забивать напильник. При дальнейшей работе и при сильном нажиме зубцы не смогут вдавливаться в металл, и напильник перестанет или почти перестанет снимать стружку. Усилия будут расходоваться не на полезную работу, а на преодоление вредных сопротивлений трения.
Рассмотрим грубую опиловку плоскости большим плоским напильником (рис. 6, з).
При закреплении обрабатываемого предмета в тисках надо стараться, чтобы крайние точки его справа и слева по возможности одинаково отстояли от средней линии тисков. Опиливаемые плоскости не должны много выступать над верхним ребром губок. Опиловщик становится приблизительно на расстоянии 250 мм от тисков. Расстояние это меняется в зависимости от роста и величины хода. Становиться надо не против середины, а сбоку тисков, справа или слева, смотря по надобности.
Ноги следует ставить так, чтобы расстояние между ними равнялось приблизительно 250 мм, а угол между средними линиями ступней — 60°. При этом левая нога выдвинута вперед, носком в сторону движения напильника и согнута в колене так, чтобы корпус был несколько наклонен вперед. Схематическое положение рук, ног и корпуса показано на рис. 6, а, б.
Напильник надо держать правой рукой за рукоятку так, чтобы большой палец лежал поверх рукоятки (рис. 6, е). Он должен быть вытянут по направлению оси напильника, но без напряжения в мышцах пальца. Четыре пальца поддерживают напильник снизу. Край рукоятки упирается в мякоть кисти руки у большого пальца. Левая рука упирается ладонью в верхнюю плоскость напильника у переднего конца его, кистью вперед. Пальцы согнуты без напряжения мышц и не поддерживают напильника. Всегда, где только возможно, надо стараться ставить в горизонтальное положение опиливаемую плоскость. В этом случае как до, так и во время опиловки следует держать напильник в горизонтальном положении. Предплечье при выдвинутом вперед напильнике должно занимать горизонтальное положение.
Постановка ног дает достаточно устойчивое положение даже при наибольшем напряжении мышц. Вытянутая правая нога, бедро и голень согнутой и выставленной вперед левой ноги и линия, соединяющая пятки ног, образуют четырехугольник с четырьмя шарнирами. При опиловке голень левой ноги слегка покачивается, как опрокинутый маятник. Точка вращения его внизу у пятки.
Усилие при опиловке и вес тела передаются опорам больше через левую ногу при рабочем ходе вперед и больше через правую при холостом ходе назад, так что мышцы правой и левой ноги попеременно работают и отдыхают. При правильно выбранном расстоянии от тисков и соответствующим образом наклоненном корпусе не приходится прибегать к сильному покачиванию туловища во время опиловки, и в то же время вес туловища при сравнительно небольшом наклоне и незначительном покачивании его много помогает работе. Мышцы туловища и конечностей мало напряжены. При сильном покачивании выигрыш от участия веса тела израсходуется на отведение корпуса назад по окончании рабочего хода. Поэтому сильное покачивание не только бесполезно, но и вредно. Если оставлять корпус в согнутом положении, не распрямляя его при обратном ходе, то, помимо неудобства такого положения, пришлось бы в конце обратного хода сильно сгибать руки и излишне напрягать предплечья. Если корпус ставить прямо и совсем не покачивать, то при большом ходе и максимальной нагрузке сильно напряглись бы при движении вперед мышцы левой руки, не говоря уже о том, что здесь все туловище не участвует в работе.
Мы рассмотрели положение тела опиловщика до начала работы, когда оно не нагружено усилиями.
Теперь рассмотрим движения опиловщика независимо от нагрузки и движения, нагруженные сопротивлениями при опиловке, где силы не уравновешены.
Прежде всего движения при опиловке обусловливаются родом обрабатываемой поверхности, длиной рук опиловщика и другими особенностями человека-машины. Выше было указано, что при опиловке плоскости напильник должен двигаться, все время оставаясь в одной и той же плоскости, параллельной обрабатываемой. Иначе было бы очень трудно добиться получения правильной плоской поверхности.
Максимальная длина напильника 400–550 мм. Максимальный ход напильника, который меняется в зависимости от длины рук опиловщика, составляет примерно 400 мм.
Об изменении скорости движения напильника на протяжении рабочего хода было сказано выше. В остальном движения должны быть по возможности автоматизированы и равномерны. При таких движениях значительно меньше устает организм, и работа получается гораздо точнее.
Несмотря на то, что после грубой опиловки поверхность должна получиться правильной, почти всегда требуется дополнительная обработка поверхности напильниками меньших размеров и с более мелкой насечкой. Это необходимо для получения менее шероховатой поверхности и достижения точных размеров.
Рассмотрим общие приемы чистовой опиловки плоской поверхности.
Для экономии мышечной энергии и ослабления нажима передний конец напильника удерживается только пальцами рук (рис. 6, б) или легким нажимом кончиков пальцев (рис. 6, г, е). Хватка правой рукой самая разнообразная и меняется вплоть до удержания напильника не за рукоятку, а за насеченную часть. Так как усилие при опиловке невелико и участие в работе всего туловища было бы бесполезно, то корпус следует держать по возможности прямо (рис. 6, б). Расстановка ступней меньше, угол между ступнями тот же, носок левой ноги также должен быть по возможности направлен по линии опиловки. Здесь требуется большое внимание и более частая проверка.
После драчового напильника сперва берут напильник со средней насечкой. Отыскивают наиболее забирающее место напильника и ставят на обращенной кверху поверхности его меловую метку. Так же, как и при обработке драчовым напильником, стараются получить равномерную сеть штрихов путем перекрестной опиловки (рис. 6, з).
После этого проверяют опиливаемую плоскость обыкновенной стальной выверенной линейкой (рис. 6, ж). Линейку осторожно ставят на плоскость ребром с угла на угол (по диагонали) и смотрят на свет. Если линейка лежит плотно без просветов или с равномерным узеньким
просветом по всей длине, то по этому направлению опиленная плоскость верна. Затем кладут линейку по другой диагонали и опять смотрят на свет. Далее ставят и передвигают линейку последовательно параллельно одной и другой стороне прямоугольника, ограничивающего плоскость. Если линейка по всем направлениям ложится без просвета, то говорят, что плоскость относительно верна. Неравномерные просветы сигнализируют о необходимости дальнейшей опиловки.
Для проверки прямолинейности «на краску» (рис. 6, ж) контролируемую поверхность покрывают тонким слоем сажи или лазури, разведенной в минеральном масле, затем накладывают линейку и слегка притирают ее к поверхности. В местах сравнительно крупных выступов краска будет снята. Когда не требуется особая прямолинейность поверхности, краску для проверки заменяют мелованием. Для этого поверхность просто натирают мелом.
Из древесины клена, ясеня, березы, липы выстругивают рукоятки к напильникам. Применимы для этой цели и акация, рябина, кизил или молодой дуб. Рукоятка должна быть в окончательном виде ровной, гладкой, «без сучков и задоринок». Делают рукоятки и из пластмассы.
Отверстие, меньшее ширины средней части хвостовика напильника, высверливают или выжигают в рукоятке. Глубина этого отверстия обычно равняется длине хвостовика. Чтобы рукоятка не раскололась, на место вхождения в нее напильника напрессовывают металлическое кольцо, которое можно заменить несколькими витками проволоки с хорошо закрученными и спрятанными концами.
Для насадки хвостовик напильника вставляют в отверстие рукоятки. Слабым ударом о твердый предмет (рис. 7) или молотком этот процесс завершают. Чтобы снять рукоятку с напильника, левой рукой крепко обхватывают рукоятку, а правой рукой молотком наносят несильные удары по верхнему краю кольца.
Рис. 7.Рукоятки (приспособления) к напильникам:
а — способы насадки и снятия; б — быстросменная; в, г — долговечные; д, е, ж — для надфилей; з, и — для обработки крупных поверхностей; к — безопасная; л, м — повышают работоспособность; н — для малодоступных мест;
1 — втулка; 2 — пружина; 3 — стакан; 4 — гайка; 5 — корпус; 6 — колпачок; 7 — корпус; 8 — стопорная шайба; 9 — накидная гайка с конусом; 10 —надфиль, 11 — разрезные цанги; 12 — стержень; 13 — опора; 14 — губки; 15 — оправа; 16 — обломки напильников в сечении
Допустимы для напильника и цилиндрической формы рукоятки. Лучше их изготавливать из обрезков веток без снятия коры, если она гладкая. Глухой торец такой рукоятки следует аккуратно закруглить. Кора на рукоятке в какой-то степени заменяет стягивающее кольцо или проволоку.
Для быстросъемной универсальной рукоятки (рис. 7, б) величина хвостовика напильника значения не имеет. Внутрь пластмассового корпуса рукоятки запрессован металлический стакан, донышком которого являются гайки с термообработанной резьбой. В стакан установлены пружина и втулка с пазом. От проворачивания и выпадания из рукоятки втулку предохраняет штифт, завернутый в стакан. Относительно стакана втулка может иметь только поступательное движение. Для того, чтобы насадить рукоятку на напильник, ее надевают на хвостовик и вращают. При этом гайки навинчиваются на хвостовик. Второй точкой опоры хвостовика является втулка, поджатая пружиной. Причем п