оложение втулки в стакане зависит от размеров хвостовика напильника.
Рукоятка конструкции Ю.В.Козловского (рис. 7, г) состоит из двух пластмассовых частей. Многочисленные отверстия в станке корпуса создают предпосылки, исключающие благодаря вентиляции потение ладони. В передней части корпуса есть внутренний конус и резьба, в которую ввинчивается капроновая цанга. Хвостовая часть цанги выполнена в форме пирамиды, разрезанной на четыре части. Это позволяет частям-лепесткам деформироваться в соответствии с профилем хвостовика напильника, обеспечивая надежный зажим. После свинчивания рукоятки лепестки восстанавливают первоначальную форму. Поэтому рукоятку используют для закрепления напильников с различными хвостовиками. Чтобы закрепить рукоятку на напильнике, достаточно его хвостовик ввести до упора в отверстие несколько вывернутой цанги. Потом, держа напильник в одной руке, второй поворачивать корпус рукоятки, осуществляя зажим.
Другая рукоятка конструкции Ю.Б.Козловского предназначена для инструментов с цилиндрическими хвостовиками, в частности надфилей (рис. 7, д). Она состоит из полого гофрированного корпуса, накидной гайки с конусом, четырех разрезанных цанг разных диаметров, колпачка и стопорной шайбы. Причем три сменные цанги прячутся внутрь рукоятки. Хвостовик инструмента закрепляют в прямоугольном пазе стопорной шайбы, когда накидную гайку наворачивают, и она сжимает разрезную цангу. Рукоятку применяют для инструмента с хвостовиками 3, 4, 5 и 6 мм.
Заводы серийно выпускают для той же цели пластмассовую рукоятку (рис. 7, ж), состоящую всего из двух деталей: корпуса и винта. Можно самому изготовить подобную рукоятку из металла. Когда требуется опилить крупную поверхность, то изготавливают специальную рукоятку (рис. 7, з). Для создания последней иногда берут подходящую дверную ручку. Менее практична стандартная рукоятка, в которую забита изогнутая стальная державка. В наконечнике державки выпиливается паз для хвостовика напильника (рис. 7, и). Последние два типа рукояток особенно применимы для тонких напильников, ибо эти напильники гнутся от нажатия при опиливании и на поверхности возникает горб. Его без труда обнаружишь после приложения ребра металлической линейки.
Сами пазы в рукоятке и наконечнике державки должны иметь форму ласточкиного хвоста. Соответствующую конфигурацию следует придать и хвостовику напильника (рис. 7, и). Правда, в этом случае можно пользоваться лишь одной стороной напильника, если на противоположном его конце не выточить второго хвостовика.
Рукоятка на рис. 7, л состоит из двух частей. Одну из них насаживают на хвостовик напильника, другую навертывают внутренней резьбой на винтовую оконечность стального стержня. Понятно, что это навертывание рукоятки производят вместе с сидящим в ней хвостовиком напильника. Противоположный конец стержня имеет вид крючка, который и фиксирует стержень на напильнике. Вдоль стержня перемещают опору. Навинчивая на стержень рукоятку, будем несколько выгибать напильник. Но так как опору переставляет по желанию, то некоторая выпуклость напильника достижима в любом его месте. Это приспособление в определенных случаях облегчает и ускоряет процесс опиливания.
Приспособление на рис. 7, м — видоизменение предыдущего. Разница заключается в способе захвата хвостовика напильника. А приспособление на рис. 7, н позволяет обломками напильников производить опиловку в труднодоступных местах. Для этого короткий обломок вставляют в оправу и закрепляют губками, которые сводят и разводят вращением рукоятки.
Самодельная керосиновая лампа
Л.А. Ерлыкин
Большинство дачников в период освоения участка не имеют электрического освещения. В этом случае «палочка-выручалочка» — это керосиновая лампа. Многие читатели пишут, что сейчас и керосиновую лампу не так-то просто приобрести, особенно запасные стекла к ней.
Самодельную лампу можно сделать своими руками. На рис. 1, а показана такая лампа. Она состоит из бачка 1, трубки с крышкой 2 для заливки керосина. В бачок 1 и донышко 3 впаяна трубочка 4, в которой проходит хлопчатобумажный фитиль. Донышко 3 закреплено на бачке 1 с помощью четырех стоек 5.
В донышке 3 имеется центральное отверстие для прохода трубочки 4 и восемь-десять отверстий диаметром 5–6 мм для прохода воздуха. Кроме того, у донышка имеется буртик для фиксации концентрирующего конуса 6 и самодельного стекла 7 (подходящая бутылка, обрезанная с двух сторон).
Рис. 1
Все размеры лампы не критичны, кроме двух: диаметр трубочки 4 с фитилем и отверстие в концентрирующем конусе 6 (рис. 1, б). Эти размеры выдерживаются строго для того, чтобы горение было без копоти. При изменении диаметра трубочки 4 с фитилем (например, для увеличения светоотдачи) необходимо экспериментально подобрать диаметр отверстия в концентрирующем конусе 6.
Верхняя часть трубочки 4 имеет вкладыш 8. Он необходим для регулировки положения фитиля в отверстии концентрирующего конуса. А это дает возможность регулировать величину пламени. На рис. 1, б дано оптимальное расположение фитиля в этом отверстии. При этом копоти нет.
При желании лампу можно украсить (рис. 1, в). Стекло, например, взять от фигурной бутылки или использовать для этой цели вазочку. Припаять к лампе фигурные ножки. Буртик у донышка оформить просечной резьбой. Стойки между бачком и донышком сделать из гнутого металла.
Резка стекла. Часть бутылки или банки можно отрезать несколькими способами.
1. Обмотать место реза двумя-тремя витками толстой нитки. Пропитать нитки бензином или ацетоном и поджечь. После того как нитка прогорит, постучать по резу небольшим молоточком (его острым концом).
2. Обернуть место реза одним витком нихромовой (фехралевой) проволоки, изолировав друг от друга сходящиеся концы. Через лабораторный автотрансформатор (ЛATP) подать на проволоку небольшое напряжение. Регулируя ЛАТР-ом напряжение, раскалить проволоку до ярко-красного цвета. Постучать по резу.
3. Самый надежный способ — это отрезать ненужные части бутылки (банки) алмазным отрезным кругом, установленным на электромоторе.
Все обрезанные края у стекла обрабатывают наждачным камнем (для удаления острых краев).
Готовое стекло закаляют. На деревянной подставке его ставят в кастрюлю. Наливают воду так, чтобы все стекло было погружено в воду. На малом огне доводят воду до кипения и кипятят 25–30 мин. Остужают стекло, не вынимая его из воды.
Приспособление для заточки режущего инструмента
А.М. Низовцев
Внешний вид столярных изделий в значительной степени определяется не только квалификацией столяра, но и качеством применяемого инструмента, включая такой момент, как острота заточки режущих кромок инструмента. Для чистого строгания плоскость заточенного лезвия ножа рубанка или стамески должна быть безупречной. Мастерство заточки инструмента приходит и дается не сразу и не всем, а поэтому любителю лучше изготовить специальное приспособление для заточки ножей, рубанков и стамесок. Усилия и время, затраченные на его изготовление, быстро оправдаются сокращением времени заточки и более высокой производительностью труда, лучшей степенью остроты режущего инструмента.
Приспособление (рис. 1) состоит из колодки в форме треугольной призмы, к торцевым поверхностям которой шурупами прикреплены две стальных щечки толщиной 2–2,5 мм, у угла нижней плоскости расположен опорный ролик — шарикоподшипник небольшого размера. В стальных щечках на резьбе установлена шпилька диаметром 5–6 мм, являющаяся упором для клинового зажима, посредством которого затачиваемый режущий инструмент жестко крепится к призме. Клиновой зажим можно взять от рубанка или изготовить специально для этой цели.
Рис. 1. Приспособление для заточки:
1 — основание с пластиной; 2 — ролик; 3 — призма; 4 — зажимный клин; 5 — щечки; 6 — шпилька; 7 — затачиваемый нож; 8 — абразивный брусок
Размеры призмы не могут быть произвольными: длина основания призмы должна соответствовать длине абразивного бруска, на котором будет производиться заточка, угол наклона плоскости прилегания ножа к основанию должен быть равен или быть немного больше требуемого утла заточки (примерно 35).
Призму проще всего изготовить методом склеивания набора из фанерных деталей — призм. В центральной призме предусматривается вырез под подшипник, а в смежных с ней деталях набора сверлят отверстия под ось подшипника. Сборка начинается с приклейки к призме с вырезом боковых деталей, после чего в вырез центральной призмы помещают подшипник и фиксируют осью, вставляемой в отверстия боковых деталей. Затем к этому блоку приклеивают остальные боковые детали. Плоскости приспособления окончательно обрабатывают после полного отверждения клея.
При заточке режущего инструмента с помощью данного приспособления желательно из доски изготовить основание, на котором крепят рамку, служащую для установки точильного бруска, и пластину из твердой древесины или текстолита, по которой перемещается ролик. Затачиваемый режущий инструмент устанавливают на призму и после этого путем пробных ходов по бруску выбирают такое положение его на призме, в котором пятно контакта режущей плоскости с абразивным бруском максимальное. Заточку производят путем совершения возвратно-поступательных движений затачиваемого режущего инструмента, установленного на призме, относительно образивного бруска. При заточке следует обеспечить перпендикулярность режушей кромки к боковым кромкам режущего инструмента (разумеется, в тех случаях, где это надо).
Во избежание «засаливания» бруска частицами металла периодически следует зачищать поверхность бруска более крупным абразивным бруском и промывать его проточной водой.