Несколько слов о камнях. Чтобы узнать, сколько килограммов их потребуется для вашей каменки, сначала обсчитайте объем вашей парной или совмещенной парной-моечной. Подсчитали? Теперь умножьте на сорок.
К примеру, в парной-моечной той типовой «неполной» бани, о которой уже шла речь, объем 2х2х2, то есть 8 куб. м. Значит, камней вам понадобится около 320 кг. Можно исходить и из другого расчета: объем каменки должен быть в 50 раз меньше объема парной.
Камни годятся далеко не любые. Больше всего подходят камни вулканических пород, годятся речные гранитные голыши. Лучше, если они имеют форму, близкую к шару, тогда они будут и нагреваться равномернее, и между ними без препятствий будут проходить дымовые газы, если вы будете использовать их в закрытой каменке. Стараются подбирать камни с темной поверхностью диаметром от 50 до 100 мм. Не пригодны камни выщербленные, с внутренними трещинами, они быстро треснут от перепада температур и их придется выкидывать, потому что такие камни утрачивают способность быть своего рода аккумуляторами тепла. Поэтому сначала обстучите отобранные камни молотком, по звуку вы отличите хорошие от плохих.
Укладывать их в каменку надо не навалом, а вниз класть те, что покрупнее, наверх — те, что помельче. Если вы положите камни доверху, то они должны лечь откосом, у задней стенки выше, к передней — ниже. Тогда будет удобнее плескать на каменку.
Иногда вместо камней применяют металлические болванки, чугунные или стальные. Они быстрее нагреваются, однако и остывают тоже быстрее.
Поэтому доводилось видеть комбинированную укладку каменки: сначала болванки, так как у них выше коэффициент теплопроводности, чем у камней, раз в десять. А поверху уже кладут камни, которые перенимают тепло от болванок.
А вот Борис Павлович и тут придумал свое: он пробовал применить в каменке негодные битые фарфоровые изоляторы. Тогда справедливее переименовать каменку в изоляторницу, что ли. В чем их преимущество? Они прогреваются примерно с такой же скоростью, что и голыши, но меньше загрязняются, да и очистить их от сажи проще. К тому же каменка у него особой конструкции, горячий дым в нее не попадает. Но об этом рассказ будет дальше.
Камни, долго бывшие в эксплуатации, постепенно загрязняются и трескаются. Такие дальше оставлять в каменке не следует. Их надо заменить новыми.
Теперь о самих печах. Печь кирпичная, особенно толстостенная, где стенки кладутся в полкирпича и толще, выходит массивной. Рассчитайте: если она будет массой более 750 кг, то ей понадобится свой собственный фундамент. Придется выбрать грунт на полметра, уложить бутовый камень и залить бетоном. На эту подушку надо уложить один кирпичный ряд, а сверху гидроизоляцию (два-три слоя рубероида или толя).
Если же печь выйдет у вас легче 750 кг, то ставьте ее без всякого фундамента на бетонный пол.
Уже была упомянута простейшая баня, которую один мой знакомый сделал из вахтовой будки. У него и печь простейшая. Он сложил обычную печь с колосником и решеткой, нашел стальную бочку без дна и поставил ее на печь. Своего рода готовый цилиндр. Обложил его на две трети кирпичом на ребро, чтобы не прогорало. Примерно на такой же уровень уложил голыши в этот цилиндр-бочку, ставшую кожухом каменки.
Трубу нижним концом он несколько заглубил в каменку. И закрыл бочку железной крышкой с дыркой для трубы. Крышку эту приходится приподнимать или же снимать, чтобы плеснуть на каменку, это, конечно, определенное неудобство.
Но конструктивно это наипростейшая печь. Да и самая дешевая, стройматериалов на нее пошло — всего ничего.
А вот печь, которую сделал и кое в чем придумал Борис Павлович, в общем-то ненамного сложнее, но намного эффективнее и удобнее. Стоит она на фундаменте 600 мм.
Как уже упоминалось, топится она из моечной, но находится в парной. Чтобы не накалялись близлежащие участки деревянной обшивки парной, печь с двух сторон, обращенных к обшивке, изолирована красным кирпичом (в полкирпича) и асбестовой крошкой с глиной.
Рис 4.Печь из металлической бочки:
1 — дымовая труба; 2 — металлическая бочка; 3 — камни; 4 — защитная кирпичная кладка; 5 — решетка; 6 — колосник; 7 — кладка топки
Рис. 5. Печь Бориса Павловича (топливная схема):
1 — топка; 2 — колосник; 3 — змеевик; 4 — камни; 5 — кирпичная кладка; 6 — дымовая труба
Рис. 6.Печь Бориса Павловича (водяная схема):
1 — бак горячей воды; 2 — дымовая труба; 3 — печь; 4 — змеевик; 5 — восходящая труба; 6 — нисходящая труба; 7 — кран
Для безопасности стены и пол в местах, где от печи самый жар, обшиты листами кровельного железа. Такой же лист положен и у топки в моечной.
Топка эта получилась длинная, объемная, тяга отличная. Борис Павлович опытным путем нашел, что лучше всего дымовую трубу сделать металлической диаметром 150 миллиметров. Тяга хорошо регулируется степенью открытия нижней, поддувальной дверцы.
Своеобразие этой печи в том, что она одновременно нагревает и металлический кожух, а через него и камни, и змеевик, в котором вверх-вниз циркулирует вода: по восходящей трубе поднимается от змеевика в бак кипяток, а из бака, снизу, менее нагретая вода по нисходящей трубе опускается к входу в змеевик и к крану, который выходит в моечную рядом с краном от бака с одной водой.
Оба бака по 150 л. Горячий бак сделан в форме буквы «Г», он как бы обнимает дымовую трубу и нагревается еще и ее теплом. В печи Бориса Павловича ничто не пропадает даром.
Да, еще одна особенность бака: будь он просто прямоугольным, он бы вибрировал, ведь пар идет перегретый, в воде раскаленные пузырьки воздуха. А Г-образная форма придает конструкции жесткость, никакой вибрации нет.
Окно каменки открыто, оно как входишь в парную, — направо. Паровой дверцы нет.
Печь в плане — квадрат 450x450 мм.
Заливает воду в баки Борис Павлович, подсоединяя резиновый шланг к кранам, и вода идет под напором вверх, противоходом. Это удобно и быстро, не надо карабкаться под потолок к бакам с шлангом в руках. Это одна из маленьких технических хитростей хозяина бани.
Витые фарфоровые изоляторы (как было сказано, Борис Павлович испытывает их наряду с гранитными камнями) в каменке чистые, ибо дым туда не попадает, он обтекает кожух с камнями, отдавая ему свое тепло. Поэтому, когда плеснешь на каменку, пар оттуда вылетает незагрязненный, и вода не проникает в топку.
Не раньше и не позже того, как дрова в печи прогорят, надо закрыть путь теплому воздуху через дымовую трубу на улицу. Задвижку внутри трубы Борис Павлович сделал на шарнире. Чтобы поставить ее в нужное положение, просто поворачиваешь ручку снаружи на трубе.
— Фундамент, — любит говорить Борис Павлович, — наипервейшая вещь. Это все то, что поверху, можно еще поправить, если получилось не так. А в фундаменте напортачишь — потом уже не переделаешь, все труды могут даром пойти.
Действительно, надо покорпеть, чтобы не испортить будущую баню. Борис Павлович выбрал грунт на 800 мм. Зимы в этих местах морозные, поэтому нижняя отметка фундамента у него миллиметров на 200 под уровнем промерзания грунта. Иначе глина зимой и весной вспучится, и баню может перекосить.
Рис. 7.Виды стеновых конструкций бань:
А — из кругляка; Б — из бруса; В — из бруса в шпунт; Г — стена-сэндвич (доска, пленка пароизоляции, утеплитель, воздушная прослойка, кирпич); Д — из бруса с несколькими слоями стекловолокна и листовым шифером
Как уже говорилось, сделал он ленточный, непрерывный фундамент из железобетонных блоков Ф-6, положив их на утрамбованную песчаную подушку.
Сверху он уложил два ряда кирпича, выровнял, сделал гидроизоляцию. А выше уже пошли два венца из дуба, на них — сосновые брусья 200х200 мм.
Может быть, он и несколько перестраховался, баня у него не очень массивная, и можно было бы поставить на столбах-опорах? Борис Павлович допускает и такой вариант для относительно легких срубов.
Тогда надо было бы из кирпича, бутового камня или железобетона выложить столбы 510х510 мм. Под углами бани и в местах сопряжения внутренних перегородок со стенами — это само собой. Но если расстояние между столбами два метра и больше, то надо ставить и промежуточные столбы
Иной раз под легкую баню ставят деревянные столбы, по-строительному они называются «стулья», обжигая или обмазывая битумом или смолой, чтобы не гнили в земле.
Бетонные же блоки он взял из-за того, что просто под руку подвернулись, а также из-за быстроты и простоты их монтажа. Если сравнивать эти блоки со строительством столбов, то стоит только чуть перекосить столб — и по нему пойдут трещины, под нагрузкой он может завалиться. Делать его надо очень точно. А тут — подцепили блок и положили в нужное место без всяких проблем.
Правда, уже после вычитал Борис Павлович об интересных буровых фундаментах. И если бы его баня не была уже готова, он бы попробовал, такой у него характер.
Делается это так; ручным буром проходится небольшая полутораметровая скважина. В нее опускается двухсотмиллиметровая асбоцементная труба. Грунт по бокам трубы насыпают и трамбуют так, чтобы она держалась строго вертикально, иначе будущий столб сработает на излом.
В трубу примерно на треть заливают бетонную смесь, и когда она дойдет до дна, трубу немного вытаскивают. От этого бетон на дне скважины несколько растекается и образует, затвердев, как бы опору будущего бурового фундамента.
А потом заливают бетонную смесь почти до верхней фундаментной отметки, уплотняют, вставляют арматурный стержень. Можно вставить и анкер. Надо подождать неделю, пока бетон окончательно схватится и затвердеет — и столб готов.
Когда готовы все столбы, поверх грунта подсыпают песок или гравий миллиметров на сто, трамбуют и поверх кладут бетон, 30–50 мм так, чтобы получился небольшой уклон к сливной трубе.