посещать такие известные люди, как Уильям Гладстон, Бенджамин Дизраэли и Чарльз Диккенс. Симпсон ввел практику развоза по залу на серебряных сервировочных столиках больших мясных отрубов, от которых отрезались куски прямо у столов посетителей. Незадолго до своей смерти в 1864 году Джон Симпсон продал ресторан Эдмунду Уильяму Крати, большому знатоку вин и сигар. Тот нанял британского шеф-повара Томаса Дейви, который был настолько патриотичен, что в своем рвении сделать в ресторане британским все, что только можно, даже название «меню» заменил на «Bill of Fare».[1] В 1898 году Ричард Д'Ойли Карт из «Савой Групп» приобрел ресторан Симпсона, который в 1903 году при расширении Стрэнда был закрыт и открылся через год, но Холмс уже покинул Лондон и перебрался в Суссекс.
В книге «Обеды и обедающие», изданной в 1899 году подполковником Ньюнемом-Дейвисом, целая глава посвящена ресторану Симпсона.
В конце XIX века ресторан Симпсона воспринимался уже как старомодный. Вход был украшен искусственными мраморными колонками, пол выложен цветной плиткой, в кадках стояли деревья, а по обе стороны двери два плаката уведомляли гостей, что мясной обед стоит 2 шилл. 6 пенсов, а рыбный — 2 шилл. 9 пенсов и что они будут накрываться с половины первого и до половины девятого вечера.
«Мы заняли три места в конце одного из столов в нижнем зале, — рассказывает Ньюнем-Дейвис. — Симпсон не похож на место, которое изменяется. Большой сервировочный стол в центре комнаты, почти такой же высоты, как какой-нибудь катафалк, с грузом стаканов и графинов, и четыре посеребренных ведерка со льдом для охлаждения вина, по одному в каждом углу как украшение; кабины с медными ограждениями и небольшими занавесками, идущие по одной стороне залы; стулья и кушетки с набитыми конским волосом черными подушками; зеркала по одной стороне залы и окна с матовыми стеклами по другой; заполняющие свободные места на стене гирлянды из искусственных цветов, рыбы, мяса и дичи, выдержанные временем и лондонским дымом; позолоченные часы; эффектно свернутые салфетки в стаканах на каминных полках, шляпы и пальто, висящие в зале; ширма с расписанием установленных часов завтраков, ланчей и обедов; большое окно бара, открывающееся в зал, создавая глубину светотени, — все старомодно. Были обновлены только два больших канделябра высотой в дюжину футов, которые стоят в обоих концах залы».
Ведерко для шампанского. Рисунок из книги «Illustriertes Haushaltungs-Lexicon». 1890
Кувшин для шампанского и колба со льдом. Рисунок из каталога «JUNIOR Army and Navy Stores». 1893
Все официанты в ресторане у Симпсона были британцами. Полные румяные джентльмены, облаченные в белое, степенно возили от стола к столу тележки с большими бараньими отрубами, покрытыми посеребренными куполообразными крышками, и отрезали требуемые куски.
Обед стоил подполковнику и двум его спутникам 8 шилл. 6 пенсов, лосось, заказанный дополнительно, еще 3 шилл.; две бутылки «Liebfraumilch» 12 шилл., плюс чаевые 9 шилл.; всего 1 фунт 1 шилл. 3 пенса.
Аналогичные обеды того же класса предлагали еще два ресторана: «Альбион» на Рассел-стрит напротив театра «Друри-лейн», который в конце 1885 г. перешел в руки господ Спирза и Понда, и «Радуга» на Флит-стриг. Средней стоимости обед из мясной вырезки, сыра и т. д. мог быть заказан за 2 шилл. 6 пенсов, при этом рыба обычно оплачивалась дополнительно.
Официант. Рисунок из журнала «Punch». 1892
Рисунок из журнала «Punch». 1892
Ресторан «Холборн», где Ватсон со Стэмфордом отмечали их встречу. 1870-е гг.
Еще два ресторана, которые рекомендовались путеводителями и которые точно посещал Уотсон до своего знакомства с Холмсом, — роскошный «Холборн» на Хай-Холборн, 218, и «Критерион» на Пикадилли. Отель «Критерион» был построен двумя австралийцами, Спирзом и Пондом, в 1873 году, и занимал почти целиком одну сторону Пикадилли-серкус. Табльдот (комплексный обед) накрывался ежедневно в Большом зале «Критериона» с половины шестого до восьми вечера (по воскресеньям с шести) за 3 шилл. 6 пенсов; французский обед в те же самые часы в Западной зале стоил по 5 шилл. на едока. В зале справа от вестибюля можно было отведать «мясной» обед за 2 шилл. 6 пенсов. Уотсон встретился со Стемфордом не за обедом, а у стойки Американского бара, самого известного зала этого ресторана, украшенного большим позолоченным орлом, национальным символом США. Подполковник Ньюнем-Дейвис побывал и здесь, и так описывал внутренности бара:
«Маленькие резные купидоны на наружных дверях, столы с мраморными столешницами, которые, когда приближается время приема пищи, ловко покрывают скатертями официанты в обычном французском наряде из белых фартуков и коротких жакетов, кабины с медными перилами, мраморными колоннами, панелями из шлифованных плиток, и, в конце комнаты, гриль с часами над ним, где, отгороженный прозрачным экраном, стоит крепкий повар весь в белом и поворачивает отбивные и стейки на большой решетке гриля, откуда жир капает вниз и шипит на углях».
Приготовление окорока поваром. Рисунок из журнала «Punch». 1892
Счет, выставленный подполковнику и его спутнику, был следующий: два мясных консоме — 2 шилл.; два лосося — 4 шилл.; два филе сотэ — 6 шилл.; сыр — 6 пенсов; бургундское — 5 шилл.; итого, 17 шилл. 6 пенсов.
В «Холборне», куда из «Критериона» отправились Уотсон со Стэмфордом, ежедневно с половины шестого до половины девятого вечера можно было отведать обед табльдот стоимостью 3 шилл. 6 пенсов («который состоит из разумной смеси французских и английских кулинарных стилей», как писал Чарльз Диккенс-младший в своем «Словаре»). В зале во все время табльдота играл превосходный оркестр. «Стэмфорд с удивлением посмотрел на меня поверх стакана с вином», — сообщал Уотсон.
Рисунок из журнала «Punch». 1891
Рисунок из журнала «Punch». 1892
Вино в «Холборне» необходимо было заказывать отдельно. В 1881 году, например, посетителям предлагался марочный «Ришебур» 1873 года по 4 шилл. 6 пенсов за бутылку, «Романи» урожая 1865 года по 10 шилл. и «Нюи» урожая 1875 по 7 шилл. 6 пенсов.
И, наконец, несколько слов о том, чем Шерлок Холмс и Уотсон могли подкрепляться в пути: ведь им часто приходилось путешествовать по железной дороге и в провинции, где от одной настоящей трапезы до другой проходило много времени. Буфеты на железнодорожных вокзалах и станциях имели традиционный набор предлагаемых путешественникам блюд: пироги со свининой, банберийская слойка — открытая, овальная, с начинкой из изюма, цукатов и цедры, сваренные вкрутую яйца и сэндвичи с ветчиной. Только к началу XX века на крупных лондонских вокзалах и на многих ветках Столичной и Северо-Лондонской систем стали появляться круглосуточные буфеты, где всегда можно было выпить чаю или кофе, а выбор блюд значительно расширился.
Рисунок из журнала «Punch». 1891
Чтобы всегда иметь возможность поддержать свои силы, Холмс с Уотсоном наверняка возили с собой бутылочки с таким популярным в викторианское время продуктом, как «Боврил». Согласно официальной истории «Боврила», причиной его возникновения был выигрыш уроженцем Шотландии Джоном Лоусоном Джонстоном во время франко-прусской войны 1870–71 гг. контракта на поставку миллиона банок говяжьих консервов для французской армии, когда Наполеон III вдруг выяснил, что его войска не могут «маршировать на пустой желудок». Однако в Великобритании не было столько говядины, сколько требовалось французам, и Джонстон отправился в Канаду, где в 1872 г. начал эксперименты по созданию жидкой постной говядины. Новый продукт первоначально был назван «Жидкой говядиной Джонстона». Успех его побудил Джонстона продолжить изыскания, и постепенно, в течение нескольких лет, он создал процесс для изготовления концентрированного варианта, при котором из говядины извлекалось около 75 % воды, а такие питательные вещества, как белок и фибрин, сохранялись.
В 1884 году Джонстон возвратился в Англию и устроил в Восточном Лондоне, в приходе Шордич на улице Олд-стрит маленькую фабрику. Здесь он стал производить свою концентрированную «жидкую говядину», дав ей имя «Боврил». Первая часть названия означала «бычий» (версии тут разные: то ли Джонстон воспользовался латинским «bos», то ли английским «bove»), а вторую часть составляло слово «врил», взятое из фантастического романа-антиутопии «Грядущая раса», принадлежавшего перу знаменитого писателя и политика Эдуарда Бульвер-Литтона. В романе описывалась некая раса сверхчеловеков, Врил-йа, которая жила под землей и должна была прийти на смену выродившейся человеческой расе. Она обладала таинственной оккультной силой под названием «Врил». Люди, увлекающиеся оккультными тайнами Третьего Рейха, непременно вспомнят «Общество Вриль», а те, кто любит теософию и поклоняются Елене Блаватской, может быть, вспомнят, что атланты, согласно мадам Пи-Эйч (как называли Блаватскую в Англии), использовали силу «вриль» для своего летательного аппарата.
Реклама «Боврила». Ок. 1890
Для популяризации новой торговой марки была устроена невиданная по тем временам рекламная кампания. Англичанин встречал рекламу «Боврила» практически везде: в книгах и на стенах домов, в общественных местах и на станциях железной дороги. Название «Боврил» выкладывалось кирпичной кладкой на фасадах строившихся промышленных зданий и писалось на придорожных знаках. Слоганы этой компании — «Дай ей Боврилу», «Леди Боврил, играющая в гольф», «В мире есть только две непогрешимых силы — римский Папа и Боврил» и «Вести о бурской войне приносит Боврил», были известны так же, как сейчас даже детям известны навязшие в зубах слоганы телевизионной рекламы. Концентрат расфасовывался в бутылочки и при употреблении разводился в горячей воде, добавлялся в качестве приправы или намазывался на сэндвичи. К 1888 году более 3000 трактиров, бакалейщики (и даже химики) продавали «Боврил». В 1889 году была основана компания «Боврил», и в 1890-х Джонстон смог купить и обустроить себе готический особняк Кингсвуд-Хауз в Далидже (Южный Лондон) за 10 000 фунтов, получивший известность как замок Боврил. Да и самого Джонстона за глаза называли мистером Боврилом.