Воспроизведена планировка населённого пункта, со всех сторон окружённого лесом. Главная аллея-улица вымощена серыми мрачными бетонными плитами. На месте каждого дома – символическая выщербленная печная труба. На самом деле от домов только печные трубы и остались. У каждого дома – табличка с именами тех, кто здесь жил. В память о погибших каждые полминуты звонит колокол.
Дальше находятся «Кладбище деревень» – поле с названиями 185 населённых пунктов Белоруссии, сожжённых гитлеровцами, и «Стена памяти» – мемориальные плиты с названиями концентрационных лагерей и мест массовых расстрелов.
Венчает мемориал Вечный огонь.
В музее Хатыни (рядом с автостоянкой) экспозиция, в основе которой – фотоматериалы, рассказывающие о войне, о деревне Хатынь и истории создания мемориала.
Приезжать в Хатынь можно в любую погоду – мемориал, посвящённый мрачной странице истории белорусского народа, по своему интересен при ярком солнце летом, под осенним дождём или в зимний мороз.
На территории нет кафе и магазинов, продуктами и напитками следует озаботиться заранее.
Круглосуточно, доступ свободный. Экскурсии 10:00-17:00; 12 000 руб. Музей Хатыни: вт-вс 10:30-16:30; 1 200 руб. www.khatyn.by.
Как добраться
Автобус. Рейсовых автобусов, идущих прямо до Хатыни, нет. Можно проехать любым автобусом, идущим по Витебской трассе М3, до поворота на Хатынь (водителя нужно предупредить, чтобы остановил возле указателя на мемориальный комплекс). Оттуда пешком по асфальтовой дороге 5 км. Попуток мало. Если водитель не согласится тормозить у поворота, выйдите на ост. «Козыри». Оттуда километр вперёд по поворота и потом ещё пять до Хатыни.
Можно воспользоваться услугами экскурсионного бюро в Минске.
При наличии машины за день можно посмотреть Хатынь, а на обратном пути заехать в горнолыжные центры «Силичи», «Логойск» или «Раубичи». Все они находятся рядом с трассой М3. Более экономный вариант – доехать на автобусе до г. Логойск, откуда взять такси до Хатыни (от райцентра до музея – 20 км).
Автостоп. Трасса М3, ведущая на Витебск. Как проедете г. Логойск по объездной, внимательно смотрите на дорогу – не пропустите правый поворот на Хатынь. От трассы до музея – 5 км неплохой асфальтовой дороги, идущей по лесу. За Хатынью находится несколько мелких деревень, куда иногда едут попутные машины. Однако их очень мало – автостопщикам целесообразнее идти пешком и подголосовывать. Вероятность уехать попутно увеличивается летом, особенно в выходные или праздничные дни, когда минчане на своих машинах приезжают в мемориал.
От центра Минска до Логойска – 41 км, оттуда до поворота на Хатынь – ещё 15 км, последний участок пути – 5 км. Итого в две стороны – 122 км.
НЕСВИЖ (НЯСВIЖ)
Первые упоминая о городе, в котором неплохо сохранились многочисленные старые жилые дома, красивые парки, костёлы и церкви, относятся к XIV-XV вв. Когда он точно основан – неизвестно, как и велики споры по поводу происхождения названия. Расцвет и известность Несвиж (по рус. невидимый) получил в конце XVI – начале XVII вв., когда белорусские магнаты Радзивиллы построили в нём свою резиденцию. Сейчас ставший уже знаменитым Несвижский дворцово-парковый комплекс включён в список Мирового наследия ЮНЕСКО и является одним из туристических центров Беларуси. В самом городе тоже сохранился ряд исторических и архитектурных достопримечательностей.
В 1446 г. великий князь ВКЛ Казимир передал поселение М. Немировичу. С 1492 г. местечко принадлежало богатейшему белорусскому магнату Петру Кишке, а уже в 1523 г. Несвиж в качестве приданого за невесту попал в руки рода Радзивиллов. Последние так полюбили этот живописный утолок белорусской земли, что превратили его в настоящую жемчужину, удивительную по красоте архитектуры и насыщенности культурной жизни.
Первым правителем Несвижа стал Николай Радзивилл Чёрный (громкое имя «правитель» не случайно, ведь в 1547 г. этот представитель рода получил от Карла V княжеский титул «Священной Римской империи» и город стал центром отдельного Несвижского княжества). В середине XVI в. здесь действовала кальвинистская община, была открыта типография для выпуска протестантской литературы, где печатал книги белорусский просветитель Симеон Будный.
Следующий яркий представитель династии – Н. Х. Радзивилл «Сиротка» – превратил Несвиж в центр католичества, по его инициативе город получил право на самоуправление и герб. Тогда же город подвергся значительной перестройке на манер западноевропейских городов: в центре прямоугольной планировки с двумя въездными воротами на оси главной улицы размещалась торговая площадь, а все деревянные дома заменили каменными. В 1583 г. началось строительство Несвижского замка. Тремя годами позднее был основан иезуитский коллегиум, а в 1591 г. – Несвижский монастырь бенедиктинок.
В 1625 г. город пережил мор, что способствовало открытию здесь первой аптеки (1627 г.). Правда, спустя 24 года новая вспышка заболевания скосила почти половину населения города.
В сентябре 1655 г. во время войны Российской Империи с Речью Посполитой Несвиж был занят украинскими казаками и русскими войсками, но замок устоял, выдержав осаду. В 1681 г. городу был дарован привилей на проведение Несвижской ярмарки (бел. Несвіжскі кірмаш), куда съезжались купцы из разных уголков Беларуси и соседних Польши и России.
Очередное военное нашествие выдержала резиденция славного магнатского рода во время Северной войны, и уже в 1720-е гг. город и замок были отстроены Н. Х. Радзивиллом «Рыбонькой», который также перенёс на белорусские земли новый вид производства – мануфактуру шёлковых поясов, позже переведённую в Слуцк. Другими «подарками» любимому городу от князя стали Несвижский кадетский корпус (1747 г.), новая типография (1750 г.), отстроенный заново иезуитский костёл, мануфактуры по производству сукна и ковров. Но главной частью новой жизни Несвижа стало образование Несвижского театра с капеллой и балетной школой (крупнейшей в Европе), организованными женой князя Франтишкой Уршулей Радзивилл. Здесь ставились не только иностранные пьесы, что было чрезвычайно модно в те времена, но и оригинальные произведения, написанные талантливыми представителями рода Радзивиллов. В Несвижской семинарии учился белорусский писатель Якуб Колас.
Расцвет Несвижа закончился, как часто бывает в истории, неожиданно и печально – вследствие антироссийской позиции хозяина замка – Х. С. Радзивилла «Пана Каханку» в середине XVIII в. город и замок были заняты российскими войсками; исторические и художественные ценности были арестованы и вывезены.
В 1793 г. город официально входит в состав Российской Империи. В 1921 г. он, словно возвращаясь к истокам, становится частью Польского государства, но уже в 1939 г. его можно найти на картах Белорусской Советской Социалистической Республики. С июля 1941 по середины 1944 г. в городе хозяйничали фашисты.
Что посмотреть
На первый взгляд (простите за каламбур), в Несвиже надо смотреть Дворец – как-никак ЮНЕСКО охраняет! И если времени пара часов, то так и надо сделать, а потом дома сожалеть, что не остались подольше. Несвиж, думаем, не случайно, а по глубокому замыслу архитекторов и проектировщиков устроен так, что его надо разглядывать. Но разглядывать не вблизи, а издали, панорамно. Блуждая по его улицам, берегам озёр, аллеям дворцовых парков, неожиданно открываешь фантастические панорамные виды, широкие, как народная душа, глубокие, но в то же время до предела простые. А как всё меняется от времени года, да что там – дня! Утренняя дымка, стелющаяся над озёрами, придаёт загадочности, яркое тёплое (по цвету) вечернее солнце создаёт эффект чего-то родного, домашнего.
Дворец РадзивилловПуть к главной достопримечательности Несвижа начинается от Замковой башни (рядом с Фарным костёлом) и проходит через Бернардинский мост. В XIX в. утратив оборонительные функции, мост заменили насыпной дамбой, на которой высадили аллею. По левую руку остаётся Бернардинский пруд, по правую – Замковый.
Замок был заложен Н. К. Радзивиллом «Сироткой» в 1583 г. к юго-западу от города на месте деревянного замка, простоявшего здесь всего 50 лет. Первоначально дворец имел форму прямоугольника (170x120 м), был окружён высокими земляными валами с бастионами по углам, заполненным водой рвом и широкой дорогой с невысокими земляными насыпями. Вал был укреплён камнем и достигал в высоту 20 м, внутри его располагались конюшни и 4 потайных входа. В XVII в. по углам (на бастионах) были возведены 4 оборонительные башни. Внутрь замка вёл подъёмный мост и ворота, за которыми скрывался трёхэтажный, ныне 4-этажный, дворец. Вплотную к дворцу были построены два более простых здания, вместе образующие внутренний двор. В левом находилась казарма, справа – хозкорпус. Впоследствии все три здания были перестроены в одном стиле, так что создаётся впечатление единого комплекса.
В 1706 г. замок был разрушен шведами, восстановлен после 1726 года. В Первую мировую здесь хозяйничали австрийцы, во Вторую – немцы.
В советское время во дворце был устроен санаторий, который закрыли лишь в 2001 году. Глюбальная реконструкция, начавшаяся несколько лет назад, идёт относительно быстро. От богато украшенных резьбой по дереву, лепкой и росписью залов дворца ничего не осталось. Но к настоящему времени восстановлен внешний вид дворца, всего его навершия, окружающие стены, бастионы и входной мост. Внутри самого здания для посещения (к моменту выхода путеводителя) открыты 5 залов. В экспозиции – в основном фотографии и несколько предметов, рассказывающие об истории замка и его реконструкции.
Невозможно утверждать, откуда открывается лучший вид на дворец или где самое интересное его место, – каждый видит творение архитектора по-своему, находит то, что приятно глазу. Обойдите его вокруг, лучше с правой от входа стороны, заодно посмотрите на открывающиеся виды города через гладь Замкового озера. Обойти замок придётся в любом случае тем, кто хочет познакомиться с дворцовыми парками по обе стороны озёр.