— лестница должна иметь естественное освещение, то есть проходить вблизи окна;
— ширина лестницы должна быть не менее 1 м;
— угол подъема лестницы должен быть не более 39° или 1:1,25;
— устройство винтовых лестниц, лестниц с забежными ступенями, раздвижных и подъемных дверей (люков) не допускается.
Строительство дома начинается с фундамента. Глубина заложения фундамента и его ширина зависят от многих факторов: веса строения, подстилающих грунтов, уровня грунтовых и вешних вод, климатических условий и др. О том, как рассчитать и построить фундамент, вы можете прочитать в № 3 журнала «Сделай сам» за 2000 г. или ознакомиться с конструкциями фундаментов в вашей местности и выбрать приемлемый вариант.
Однако к фундаменту предъявляются и общие требования. Если вы хотите иметь теплые полы, не делая их двойными (черный пол), необходимо, чтобы фундамент (в том числе и та его часть, которая находится выше уровня земли) имел ширину кирпичной стены жилого дома. Это необходимо, чтобы подполье не промерзало. Высота подполья (от грунта до низа балок) при сухих грунтах должна быть не менее 0,5 м. Для проветривания подполья в верхней части фундамента должны устраиваться отверстия размером 25х25 см, на расстоянии не более 5 м друг от друга. Эти отверстия в зимнее время должны закрываться. При грунтах с высокой влажностью необходимо, чтобы земля под домом имела гидроизоляцию. По наружной стороне фундамента должна быть сооружена отмостка шириной 0,8–1 м. Нижние венцы стены нужно антисептировать, а также изолировать от фундамента гидроизоляционными прослойками. По обрезу цоколя должны быть устроены отливы из кровельного железа.
Широкий выбор средств для антисептирования имеется в розничной торговле. Но мастику можно изготовить самостоятельно из битума марки II и керосина, доведенных до кипения. Во избежание ожогов процесс приготовления требует большой внимательности и осторожности. Работа должна вестись на открытом воздухе, в рукавицах, ботинках и одежде, закрывающей все части тела, кроме лица.
Битум марки II от битума других марок можно отличить по следующим признакам: при комнатной температуре при ударе он деформируется пластично, на ровной поверхности постепенно растекается. В качестве заменителя могут быть использованы более твердые битумы марок III и IV.
Процесс приготовления мастики таков. В ведро уложить разбитый битум (куски его должны быть примерно с кулак) и повесить ведро над небольшим костром. Пламя костра не должно подниматься выше края ведра, чтобы не воспламенить битум. Если это все-таки произошло, необходимо закрыть ведро листом железа и уменьшить пламя костра. После расплавления битума на его поверхности появятся пузыри, но это еще не кипение, а только свидетельство об освобождении битума от влаги и летучих веществ. Это «кипение» вскоре прекратится и только при дальнейшем нагреве появится настоящее кипение, свидетельствующее о достаточности нагрева.
Сняв ведро с огня, нужно поставить его в ямку во избежание опрокидывания, а затем приступить к смешению расплавленного битума с керосином.
Для получения мастики необходимо небольшими порциями (50 г) вливать керосин в битум. Первые порции керосина будут интенсивно испаряться, но по мере уменьшения температуры битума испарение прекратится, а битум будет становиться более жидким. При достижении битумом концентрации жидкой сметаны его необходимо слить в тару с. широким горлом, например, в старый огнетушитель. Необходимо помнить, что весь процесс необходимо вести при постоянном помешивании. Мастика в огнетушителе с винтовой горловиной может, не загустев, сохраняться более года. При нанесении на сухую деревянную поверхность она частично впитывается, а частично высыхает. Наносят ее кистью. Для наращивания слоя прокрашивание мастикой повторяют несколько раз.
Наиболее подвержены гниению нижние брусья сруба. Причина — их постоянное увлажнение, которое идет, в первую очередь, от фундамента. Задача строителей — не только защитить от увлажнения, но и ввести в конструкцию промежуточный элемент, который в случае необходимости мог бы быть удален и заменен новым. С этой целью на верхнюю плоскость фундамента, в углах и через каждые 2,5–3 м укладываются бруски. Эти бруски, толщиной 50–60 мм, покрытые в несколько слоев битумной мастикой или иным антисептиком и завернутые в два слоя пергамина, служат опорой для сруба. На них укладывается брус, нижняя часть которого также покрывается мастикой или иным антисептиком. Зазор между брусом и фундаментом может быть заполнен антисептированной доской, обернутой в пергамин. Щели должны быть проконопачены антисептированной паклей или заполнены полиэтиленовыми пакетами со стекловатой. На рис. 1 и 3 изображены предлагаемые варианты.
Рис. 1.Установка сруба на фундамент:
а— фундамент в сечении: 1 — брусок; 2 — фундамент; 3 — доска, закрывающая промежуток между фундаментом и срубом; б — расстановка брусков на фундаменте
Рис. 3. Стена из брусьев, облицованная тесом, с заполнением промежутка между срубом и фундаментом полиэтиленовыми пакетами со стекловатой в сечении:
1 — доска; 2 — облицовка тесом; 3 — сруб из брусьев, 4 — брусок; 5 — пакеты со стекловатой; 6 — фундамент
Стены сруба чаще всего собираются на пакле. Пакля, как это показано на рис. 2, располагается между брусьями, образуя на вы ходе плотный валик. На рис. 2 представлены варианты проконопаченной бревенчатой стены и стены из брусьев.
Рис. 2.Наружные стены в сечении:
а — стена из бревен; б — стены из брусьев
Как видно из рисунка, валик в бревенчатой стене более защищен от атмосферных осадков, чем в стене из брусьев. Пропитка валика олифой уменьшает его гигроскопичность, но он становится жестким.
Лучший способ защиты деревянных стен, особенно брусчатых — их облицовка досками или кирпичом. На рис. 3 показан в разрезе фундамент и стена из брусьев, облицованная тесом. К стене прибиваются бруски, по которым прибиваются облицовочные доски, собранные в четверть.
На рис. 4 представлен вариант облицовки стен кирпичом.
Рис. 4.Стена из брусьев, облицованная кирпичом в сечении:
1 — кирпичная облицовка; 2 — кляммеры
Кирпичная стенка шириной в кирпич или в 1/2 кирпича устанавливается на фундамент. Для большей устойчивости облицовка крепится к рубленой стене кляммерами — пластинками из оцинкованного железа шириной 50–60 мм. Кляммеры устанавливаются через каждые шесть рядов с расстоянием между ними 500–600 мм.
Как кирпичная, так и тесовая облицовки устанавливаются на расстоянии 5–6 см от деревянной стены. Для вентиляции образовавшегося пространства внизу облицовки через каждые 2 м оставляют вентиляционные отверстия размером 150х80 мм, а верх облицовки не доводят до верха сруба на 5-10 см.
Наружные стены сруба выполняются из бруса шириной 180–200 мм, а внутренние — 100 мм. На рис. 5 показаны возможные сопряжения брусьев при сооружении сруба.
Рис. 5.Возможные соединения брусьев при сооружении сруба:
а — простая лапа в брусьях; б — угловое соединение брусьев; в — соединение внутренней и наружной стен впритык с прирезкой; г — наращивание прямым прирубом (прямой накладкой в полдерева); д — сквозной полусковородень в полдерева
Как уже отмечалось, окончательная усадка дома происходит только через два года, в силу чего облицовка стен и повторное проконопачивание также производятся через это же время.
В рубленых стенах над оконными и дверными проемами оставляются зазоры на осадку величиной 1/15—1/20 высоты проема.
Сегодня можно приобрести самые различные окна и двери с коробками только для каменных зданий. Коробки для деревянных строений выбираются с учетом толщины рубленых стен и изготавливаются на месте. Покупные двери и окна с коробками можно использовать, если проем двери или окна предварительно обшить 50—60-мм брусками и в них вставить коробку покупного окна или двери.
Как было сказано ранее, при устройстве полов минимальная высота от низа деревянной балки до грунта должна быть не менее 50 см. Балки, в дальнейшем называемые лагами, располагаются на расстоянии 1–1,2 м друг от друга и опираются на кирпичные столбики.
Если подполье не промерзает и пучение грунта под домом не ожидается, то столбик может опираться на ненарушенный слой грунта (не насыпного). Площадь столбика 50х50 см. Приблизительно в 150 мм от поверхности земли устраивается слой гидроизоляции — прокладка из двух слоев рубероида или пергамина. Между столбиком и лагой устанавливается брусок, прокрашенный битумной мастикой или другим антисептиком и обернутый в два слоя пергамина. Расстояние между столбиками равно 1,5–2 м. Расчетная нагрузка на полы равна 150 кг на 1 м2, но с учетом коэффициента перегрузки, равного 1,4, нагрузка возрастет до 210 кг/м2, а балки вследствие этого не должны прогибаться под нагрузкой. Учитывая их достаточно близкое расположение к земле, отсутствие проветривания в зимнее время, что может вызвать заболевание древесины, сечение балок не должно быть менее 150х100 мм.
Верхняя плоскость лаг должна образовывать общую горизонтальную плоскость (по строительному уровню), в противном случае полы получат уклон. Это достигается за счет подгонки высоты бруска, располагаемого между кирпичным столбиком и лагой.
При строительстве мы зачастую вынуждены пользоваться досками для покрытия полов с влажностью 18–23 % (прошедших воздушную сушку), в то время как их нормативная влажность не должна превышать 15 %. Во избежание значительной деформации и образования трещин и зазора между досками нужно, чтобы их толщина была не менее 30 мм при ширине 150 мм, а собирались они в четверть или шпунт, были сдвинуты до полного прилегания торцов, укладывались и прибивались в определенном порядке.