И уже в V в. н. э. центр стеклоделия переместился в Византию, оттуда — в Венецию, где это искусство достигло наибольшего расцвета. Венецианская республика, как и Древний Египет, пыталась во что бы то ни стало сохранить секреты производства стекла и бисера. Мастер-стеклодув был возведен в высокий ранг. Его дочерям высочайше разрешалось выходить замуж за дворян, но за разглашение тайн производства стекла мастера ждала смерть.
Одним из главных секретов местных мастеров выработки стекла и бисера было производство соды как обязательной добавки к песку, из которого и варилась стекольная масса.
Венеция поставляла бисер в большом количестве и Востоку, и Западу. Его обменивали на золото, пряности, ткани. Более того, бисер в некоторых странах, в первую очередь — африканских, выступал в роли разменной монеты. Примечателен тот факт, что за несколько связок бисера там можно было купить раба. Видимо, не последнюю роль играло поверье, что бисер наделен чудодейственной, магической силой.
Соперницей Венеции в XV в. становится Чехия (Богемия). Именно богемские мастера первыми научились варить стекло, уникальное по своей чистоте и структуре. Они долго хранили в тайне технологию получения так называемого «лесного стекла», в составе которого сода заменялась древесной золой (поташем), что придавало стеклу тугоплавкость и великолепные оптические свойства, хотя из-за высокой температуры плавления богемское стекло не поддавалось обработке в нагретом состоянии. Поэтому его подвергали огранке, усиливающей игру света в готовом изделии.
Гранились не только толстостенные стеклянные сосуды, принесшие славу богемским мастерам, но и бусины, бисер. Так на мировом рынке богемский бисер стал вытеснять венецианский.
Наибольшим спросом в XVII–XVIII вв. (как, впрочем, и сейчас) во многих странах пользовались богемский граненый хрустальный и стеклянный бисер и стеклярус, покрытый цветными эмалями.
Настоящий бум производства бисера и бисероплетения связан с открытием Америки. Там этот красочный материал стал неотъемлемой частью культуры индейцев.
Спад же интереса к бисеру связан с технической революцией — временем, когда удалось наладить его машинное производство, что привело к значительному удешевлению материала В массе снизилось и его качество: бисер стал более крупным, блеклым.
Вплоть до XVII в. на Руси пользовались привозным бисером. Первый отечественный стекольный завод начал строиться в Измайлове, под Москвой, в конце 60-х rr. XVII в.
Развитие отечественного стеклоделия связано с именем Петра I. Именно он инициировал приглашение в Россию иностранных мастеров-стекольщиков. По его поручению для обучения искусству производства бисера были отправлены в Италию отечественные ремесленники.
Увлечение выдающегося русского ученого М. В. Ломоносова мозаикой привело к созданию фабрики по производству смальт, бус и других стеклянных изделий. Ее строительство началось под Ораниенбаумом, близ Петербурга в 1754 г. На этом предприятии в так называемых финифтяных печах варили стекольную массу. Из нее вытягивали трубочки разного диаметра, а затем резали их на кусочки, смешивали с коалином, толченым углем и в специальной огнеупорной посуде помешали в бисерную печь. Там бисер, оплавляясь, приобретал округлую форму.
Изготавливали бисер в мастерских Московской, Киевской, Казанской и некоторых других губерний России.
Бисер использовали не только для изготовления отдельных поделок, но и для украшения одежды и интерьера. В XVIII в. его подвешивали под лампады и паникадила в виде своеобразных кистей-гирлянд, им расшивали иконы. Начали появляться бисерные и стеклярусные картины и панно. Предметами роскоши считались сделанные из бисера дамские сумочки, чехлы для зонтов, книг, курительных трубок, иных предметов повседневного обихода. В сословном плане увлечение бисероплетением стало как бы универсальным: им увлекались как дворянки, так и крестьянки. Массовым тиражом издавались рисунки для изготовления бисерных украшений.
На пороге XIX в. арсенал бисерных изделий пополняется вышивками, шитьем вприкреп, низанием, ткачеством. Широко практикуются и ранее известные способы, такие, как вышивка по канве, вдавливание в воск. Позднее бисер уже не играет во многих украшениях такую роль, как прежде. Он, как правило, сочетается с другими видами декоративной отделки.
Любопытно, что для каждой местности России был присущ свой почерк в изготовлении как жемчужных, так и бисерных украшений. Для Костромской губернии, например, характерны были так называемые «фролки» — низаные сетки из бесцветного бисера. Орнаменты из звезд и розеток украшали онежские повязки (прием так называемого саженья по бели). Восьмилепестковые розетки с парными лиственными отростками плели в Тверской губернии. Звездами и извилистыми полосами отличались бисерные украшения в Олонецкой губернии. Полосами из прозрачного, зеленого и коричневого бисера — в Брянской. Ромбами желтого, красновато-коричневого и синего цветов — в Орловской. Низаными разноцветными цепочками, с орнаментами в виде ромбов и Х-образных фигур — в Рязанской. Белый, голубой и черный бисер использовали народы Севера.
Повсеместно распространены были такие украшения, как ажурные воротники из бисера — так называемые ошейник, сетка, подгорлок. Их ныне называют старорусскими. Ажурная сетка из жемчуга, кусочков ракушек или бисера приделывалась к женским головным уборам, придавая им оригинальный вид. Сеткой из речного жемчуга закрывали открытую часть груди и шеи. Из жемчуга и бисера плели серьги, аксельбанты, епанечки, пояса, гайтаны и даже целые платья!
Элементы одежды, отделанные бисером и жемчугом, стали частью национальных костюмов народов Российской империи. При этом одежда южан отличалась от нарядов северян. Так, для северных губерний характерным был сарафанный комплект одежды, то есть основу костюма составляли рубаха, сарафан и кокошник. В южных же был распространен иной, так называемый поневный комплект, включающий в себя рубахи, поневы (набедренные одежды из шерстяных тканей, скрепленных или сшитых между собой) и «сороки» (головной убор замужней женщины).
Но и у южан, и у северян особо выделялись женские и девичьи головные уборы. Причем женские уборы полностью скрывали волосы, поскольку по древнему обычаю женщина не могла появляться на людях простоволосой, то есть с непокрытой головой. Отсюда выражение — опростоволоситься, то есть опозориться (одним из видов общественного порицания было такое наказание, когда провинившуюся женщину заставляли при стечении всего честного народа сбрасывать свой головой убор). Элементы женской одежды, и в первую очередь кокошник в северных губерниях России, украшался мелким речным жемчугом, золотым шитьем, стеклами в металлических оправах.
Женский костюм дополнялся серьгами, изготовленными также из речного жемчуга. У них была, как правило, латунная основа, которую оплетали очень мелкими жемчужинами, нанизанными на конский волос. В большинстве случаев серьги дополнялись жемчужными подвесками, а также цветными стеклами, бирюзой — в виде цветов, звезд, розеток и т. п.
Когда в Россию пришла мода на рубахи с глубоким вырезом, появились накладные воротники, расшитые жемчугом, бисером и перламутром, а также ожерелья в виде матерчатых полос, облегающих шею и дополняемых ажурной сеткой, которая прикрывала грудь. На юге России вместо жемчуга для этой цели использовали большей частью стеклянный бисер с крупными зернами. Там же были в ходу головные женские уборы — «сороки», сшитые из кумача и украшенные золотым шитьем, блестками, стеклянными вставками, бусами.
«Сорока» дополнялась позатыльней — широкой полосой из разноцветного бисера с узорами геометрических форм, закрывавшей затылок, а порой даже шею и плечи. Жемчугом, бисером и бусами отделывались на юге России и девичьи головные уборы. Наиболее распространенными нашейными украшениями здесь были так называемые гайтаны — ленты различной ширины, сплетенные или сотканные из бисера (зеленого, черного, голубого, желтого, с геометрическим рисунком из косых линий, ромбов, всевозможных зигзагов). К гайтанам, как правило, подвешивались крестики, иконки.
Жемчугом издревле украшалась церковная утварь: пелены, плащаницы, воздухи, облачения священников, оклады икон. Контуры вышитых шелком и золотом изображений ликов святых обводились жемчужными нитями.
Иностранцы изумлялись разнообразию и богатству наших бисерных и жемчужных украшений. Вот что писал в XVI в. шведский путешественник Петрей об искусности русских вышивальщиц-низальщиц: «В шитье они опытны и искусны так, что превосходят многих вышивальщиц жемчугом, а их работы вывозятся в далекие страны». Архидьякон Павел Алеппский — сын антиохийского патриарха Макария, побывавший в России в 1655 г., говорил о парадном облачении патриарха Никона: «Никон снял свой саккос (одежда высшего духовенства, надеваемая при богослужении. — Н. X.), который очень трудно было носить вследствие его тяжести… Никон предложил нам поднять его, и мы не могли этого сделать. Рассказывают, что в нем пуд жемчуга». Действительно, саккос весил 24 кг. Причем более половины его веса составляли драгоценности.
Прусский чиновник барон Август Гакстгаузен в описании поездки по России в середине XIX в. отмечал: «Наиболее почитаемые образа вместо риз покрывали жемчугом… Быть может, в одной Троицкой Лавре жемчуга больше, чем во всей остальной Европе».
Чтобы осознать сложность и трудоемкость жемчужного шитья и низания, достаточно представить количество зерен, используемых в работе. Так, фелонь (риза, напоминающая плащ. — Н. X.) митрополита Платона, которую изготовила петербургская золотошвейка Дарья Лихновская, была украшена рельефным орнаментом из скрещивающихся ветвей, набранных из 150000 жемчужин различного диаметра!
Позднее способы, применяемые при шитье жемчугом, стали использовать и при работе с бисером. Наряду с этим в церковном искусстве появляются приемы работы с бисером, позаимствованные у светских мастериц. Это прежде всего шитье вприкреп, когда снизками одноцветного стекляруса заполнялся фон оклада иконы.