Если для того, чтобы закончить ряд необходимо меньше чем 1/2 плитки, то «точку центра» необходимо переместить налево, чтобы найти оптимальное положение плиток. Такое регулирование застрахует большую часть плитки с обоих концов от обрезки, и укладка будет наиболее привлекательной. Не рекомендуется оставлять обрезки в углах менее 1/2 плитки, а тем более очень узкие (2–3 см).
После того, как найдено оптимальное расположение «точки центра», необходимо на стене провести в этой точке строго вертикальную линию от пола до потолка. Это можно сделать с помощью уровня (ватерпаса) или отвеса.
Тоже самое делаем со всеми стенами помещения, находя оптимальное положение «точки центра».
Укладка плитки
Держа зубчатый шпатель под углом 30–45°, равномерно нанесите клей на стену. За один раз покрывайте небольшой квадрат стены, примерно 60x60 см пока вы не приобретете навык. После нанесения клея поверхность необходимо как можно быстрее покрыть плиткой (читайте инструкцию производителя клея). В труднодоступных местах, где тяжело нанести клей на стену, нанесите его непосредственно на плитку перед укладкой.
Прислоните плитку к стене и надавите на нее, слегка двигая в стороны. Слишком сильный нажим выдавит клей в шов между плитками. Чаще используйте уровень, чтобы проверить горизонтальное и вертикальное выравнивание плиток.
После того, как несколько плиток уложены на стену, необходимо вычистить клей из швов между ними. Не позволяйте ему засохнуть, т. к. во-первых, его трудно будет удалить, во-вторых, это помешает испарению влаги из клея, в-третьих (редко), может повлиять на образование трещин на черепке плитки, а потом и на глазури. Таким образом, установите плитку во всем помещении до потолка, постоянно проверяя правильность укладки уровнем. После этого плитка должна подсохнуть около 24 часов перед удалением профиля или деревянной рейки (если они использовались). Обязательно прочитайте инструкцию производителя на упаковке. Пока клей подсыхает, можно заняться установкой отрезанных плиток.
После того как вы нанесете клей, поставьте все крестовины в нормальное положение и устанавливайте следующий ряд. Чтобы увеличить прочность сцепления, постучите по кафелю деревянной или резиновой киянкой либо кулаком.
Элементы фриза устанавливаются так же, как и плитка, при помощи пластиковых крестовин. Не забудьте вынуть их через час.
В углу плитку, как правило, приходится отрезать. Оставшуюся часть можно использовать на соседней стене.
По мере облицовки необходимо с помощью уровня контролировать вертикальность рядов. Проверив горизонтальность первого ряда плитки, вы получите перпендикулярные ряды.
Просушив швы 24 часа, обработайте их шовной замазкой или герметиком. Эта смесь наносится при помощи резинового шпателя или резиновой затирки.
Чтобы избавиться от остатков замазки, протрите всю поверхность влажной губкой. Почаще смачивайте губку и проглаживайте швы, однако не переусердствуйте в этом — таким образом можно совсем снять покрытие.
Резка плитки
Прямые срезы легко сделать плиткорезом. Если используется стеклорез, то процарапайте им с помощью линейки необходимую линию на глазурованной поверхности плитки. Глазурованной стороной вверх положите плитку на край стола (или любого подходящего предмета) так, чтобы разрез совпадал с этим краем. Нажмите вниз с обеих сторон плитки пока она не сломается по шву.
Для фигурного выреза можно использовать лобзик с полотном для резки керамической плитки. Гибкость полотна позволяет легко изменять направление и выпиливать фигурные вырезы.
Установка нижнего ряда
Нижний ряд укладывается после того, как остальная плитка уже крепко держится на стене. В первую очередь уберите деревянную рейку (профиль). Затем, примеряя каждую плитку, укладывайте нижний ряд. Подрежьте ее снизу, где это необходимо. Проще всего это делать болгаркой (особенно если нужно отпилить немного).
Укладка керамической плитки своими руками на пол практически не отличается от укладки на стены. Так же высчитывается количество целых плиток, так же выравнивается и подготавливается поверхность. Разница лишь в том, что при разметке на полу не берётся во внимание вертикальный уровень. Горизонтальный уровень выставляется при помощи лазерного, водяного уровня. Обычный уровень применяется при разметке только при маленьких размерах помещения.
Для облицовки пола используйте только напольную плитку Настенная и напольная керамические плитки могут выглядеть одинаково, но напольная плитка обычно прочнее и толще. Кроме того, она имеет специально обработанную поверхность, которая позволяет не скользить при ходьбе. Надо также помнить, что напольные плитки не смогут надежно держаться на стенах.
Если вы решили реставрировать деревянный пол на даче или в загородном доме, намерились уложить на него плитку знайте, что обычный плиточный клей для этого не предназначен? К дереву он возможно и приклеиться, но держаться на нем будет недолго. На пол ровный плитку можно приклеить с помощью жидких гвоздей, предварительно прикрутив к полу листы фанеры.
Такой способ не является качественным, да и расход по цене и по количеству клея будет довольно большой. Качественная укладка плитки на деревянный пол делается на предварительно подготовленное основание.
Такой поверхностью является гипсоволокнистый лист (ГВЛ), из которого делают сухие полы. Если пол относительно ровный, то гипсоволокнистые листы ГВЛ прикручиваются к полу к разбежкой на пол листа — первый ряд начинается с целого листа, а второй с половины и т. д. За неимением гипсоволокнистых листов или с целью экономию вместо ГВЛ можно использовать влагостойкий гипсокартон ГКЛ В в один или два слоя — в зависимости от неровности пола. Укладка плитки на деревянный пол с такой подготовкой делается на обычный клей, на который укладывается кафельная плитка. Но перед тем как прикручивать ГВЛ или ГКЛ В пол надо подготовить:
В полу желательно просверлить множество отверстий, для того, чтобы была хорошая вентиляция и дерево не гнило под ГВЛ. Скрипучие и шатающиеся половицы надо дополнительно прикрутить саморезами по дереву к лагам, чтобы хорошенько их зафиксировать или поменять на новые если половицы сгнили. Далее на пол укладывается пароизоляционная мембрана или любая гидроизоляционная пленка для того, чтобы влага от дерева не передавалась листам ГВЛ, ГКЛ В, так как от влаги они портятся и приходят в негодность. Влага в деревянный пол может поступать от чернового бетонного или земельного пола.
Листы гипсоволокна или влагостойкого гипсокартона прикручиваются к полу саморезами по дереву с разбежкой: первый ряд начинается с целого листа, а следующий с половины — это делается для увеличения жесткости поверхности. Чтобы больше увеличить жесткость пола, то ГВЛ укладывают в два слоя, причём швы листов первого слоя должны находится посередине листов второго слоя (это же касается и укладки влагостойкого гипсокартона.) Стыки листов — пазы, проклеиваются специальным клеем, который можно купить вместе с листами гипсоволокна.
Керамическая плитка на деревянный пол при облицовке его листами ГВЛ, ГКЛВ укладывается на обычный клей для плитки, который подходит по описанию к наклейке плитки на ГКЛ, ГВЛ. Технология укладки такая же, что описана выше.
Все-таки плитка или декоративный облицовочный камень не самый дешевый материал и очень не хочется, чтобы этот материал осыпался в самый неподходящий момент. Да и сложность работ в отличие от обоев, к примеру, не позволяет заменять целиком плитку регулярно. Поэтому, приобретая облицовочную плитку, не забудьте согласовать свой бюджет с необходимостью покупки и сопутствующих материалов.
Впрочем, этот тезис относится ко всем прочим видам дорогостоящих материалов, неразумно потратить деньги на хорошую качественную отделку и при этом сэкономить на средствах ее реализации.
Итак, какие же средства нам понадобятся, чтобы выложить керамическую плитку, керамогранит, мозаику, искусственный или натуральный облицовочный камень? Кроме стандартных инструментов — зубчатый шпатель и гладилка, резиновый шпатель, крестики, ведро или корыто, миксер, не обязательно — мастерок, плиткорез, уровень, резиновая киянка, также нам понадобится плиточный клей и затирка для швов.
У каждого производителя названия клеев различны, поэтому введем условное деление.
Первичный плиточный клей — обычно самый недорогой из всей линейки, подходит для настенной керамической плитки небольшого формата 20x20 см, 20x30 см.
Усиленный плиточный клей, второй в линейке — хорош для крупноформатной и напольной керамической плитки, для керамогранита небольших и средних размеров, в том числе и для наружных работ. Строгой границы назначения между этими клеями нет, но лучше придерживаться рекомендаций.
Плиточный клей для сложных поверхностей понадобится вам для очень сложных оснований — дерево, старая плитка, очень гладкие поверхности и даже стекло.
Клей для очень мощной и тяжелой плитки, натурального камня, например, для укладки плитки на пол автосалона, отделочного камня на цоколь.
Специализированные клеи — могут применяться и для обычной отделки, но из-за своих свойств весьма дороги:
Плиточный клеи для отделки печей и каминов (Плитонит Вт) — температуростойкий до 600°. Здесь хочется сразу уточнить — многие спрашивают, а не маловато, говорят, бывают клеи до 1000°. В связи с этим возникает вопрос — вы собрались плитку на камин класть изнутри? Боюсь, что на любой поверхности в «домашних» условиях вам такой температуры не достичь при всем желании.
Клей для бассейнов — назначение следует из названия.
Белый клей — для укладки прозрачной и полупрозрачной мозаики, чтобы не испортить конечный цвет и оттенок отделочного материала.