как минимум трех основных положений — «трех китов» грамотно устроенного погреба.
Чтобы в погребе поддерживалась постоянная температура, необходимо строить его на глубине, имеющей для данной местности относительно постоянную температуру в любое время года.
То есть, перекрытие погреба должно быть расположено ниже расчетной глубины промерзания грунтов в данном районе (в крайнем случае, на границе этого промерзания) или же иметь теплоизоляцию, равную по эффективности теплопроводности промерзающего слоя грунта, даже на 10–15 % более эффективную.
Сельские жители, как правило, делают погреб под жилым домом, обычно — под полом кухни, реже — в теплых хлевах. Над погребом у них всегда относительно тепло, поэтому нет нужды делать сверху мощную теплоизоляцию, рассчитанную на мороз. Наоборот, приходится изолировать погреб сверху от тепла верхних помещений или того же хлева. В таких условиях вполне достаточно иметь толщину земляной засыпки 30–40 см, а керамзита или шлака — еще меньше. Таким образом, наружные температуры ни летом, ни зимой никакого влияния не оказывают на внутреннюю температуру такого погреба.
Совсем другое дело — погреб на шестисоточном садовоогородном участке, где он всю зиму подвергается воздействию мороза. Изнутри ему «сопротивляется» только тепло земли, которое не настолько интенсивно, чтобы по-настоящему защитить внутренние помещения погреба. Именно поэтому в погребах на садовых участках при теплоизоляции, принятой для сельских погребов, температура во вторую половину зимы опускается до минусовых отметок. Отсюда и промораживание продуктов, и сырость, и прочие неприятности.
Поэтому, некоторые специалисты советуют заглубление перекрытия погреба делать равным расчетной глубине промерзания.
На этом мы остановимся более детально. Ситуация зависит от многих факторов: уровня грунтовых вод, видов гидроизоляционных материалов и качества выполненных гидроизоляционных работ, а также напрямую от третьего «кита» — хорошей вентиляции. Но об этом позже.
Рассмотрим 5 вариантов заглубления погребов в зависимости от уровня грунтовых вод (рис. 1). Во всех вариантах принятые размеры, как говорят строители, даны «в свету», или «в чистоте», и составляют 1,7x1,7 м (2,0x2,0 м), по наружному обмеру 1,86x1,86 м (2,16x2,16 м), высота —2,0 м, сечение шахты люка — 0,7x0,7 м.
Рис. 1.В зависимости от уровня грунтовых вод конструкция и заглубление погреба будут различными. Но в любом случае утепление его должно быть эквивалентно по теплопроводности слою грунта до глубины промерзания
а) Уровень грунтовых вод постоянен, расположен ниже основания погреба, заложенного ниже максимальной глубины промерзания. В этом случае важно отвести от погреба поверхностные воды.
б) Грунтовые воды в течение года имеют переменный уровень, от максимума весной до минимума во второй половине лета. Этот вариант возможен только если верховодка опускается ниже 3,5 м.
в) Верховодка дает возможность разрабатывать котлован на глубину 2,0–2,5 м. Технология устройства подземной части такая же, как во втором варианте. Надземная часть имеет особенности: «глиняный замок» приподнят над поверхностью земли на 0,3 м, чтобы во время паводка поверхностные воды не увлажняли теплоизоляцию.
г) Грунтовые воды не дают возможности разрабатывать котлован ниже 1,0 “ 1,2 м. Этот вариант аналогичен третьему, только надземная часть повыше.
д) Грунтовые воды очень близки к поверхности земли и есть возможность поместить погреб без заглубления в цокольном этаже постройки.
В первом варианте, когда уровень грунтовых вод постоянен и расположен ниже основания погреба, последний закладывают ниже максимальной глубины промерзания для данного района. В этом случае при отводе от погреба поверхностных вод (к примеру, за счет устройства погребницы), поверхностные воды погребу не грозят, а значит, и сырости от них не будет. Наружные поверхности стен погреба подвергаются только сырости от соприкасающегося с ними грунта, имеющего естественную влажность.
Здесь применяют самый простой способ строительства погреба. Сначала разрабатывают котлован на всю глубину, для Центральной России это — на 3,6…3,7 м. Причем, по ширине с запасом 0,8 м с каждой стороны от стен погреба (рис. 2). Это для того, чтобы удобнее было вести работы по их отделке и гидроизоляции снаружи.
Рис. 2.Разработка котлована в первом варианте погреба
Основание под погреб тщательно трамбуют, особенно там, где грунты макропористые (просадочные). Дело в том, что глины имеют поры, видимые даже невооруженным глазом. Вода, попадая в них, лишает макропористые грунты несущей способности. Трамбуя такой грунт, вы уплотняете его «скелет» (устраняете поры) на глубину до 25 см и тем самым значительно увеличиваете несущую способность. Если же трамбовать с кирпичным щебнем, то уплотнение получается более качественным. Но это не обязательно.
По утрамбованному и выровненному основанию укладывают слой бетонной подготовки толщиной 5–8 см, поверхность которой следует тщательно загладить. Первые два — три дня ее слегка смачивают водой. Если стоит очень жаркая, сухая погода, то смачивают чаще и обильнее. Главное, чтобы бетонная подготовка не пересохла и не потрескалась. Когда она схватится и высохнет, ее нужно покрыть холодной грунтовкой (например, 30 %-м раствором битума в солярке или 40 %-м раствором битума в бензине), желательно подогретой в кипящей воде. Этого нельзя делать на открытом огне: грунтовка может вспыхнуть, особенно если она приготовлена на бензине.
Несколько слов о гидроизоляцию. Поскольку погреб по внешнему периметру равен 1,9x1,9 м (с учетом толщины стен), то необходимо заготовить три куска рубероида длиной около 2,3 м, учитывая перехлест вдоль кромок в 100 мм, (рис. 3).
Рис. 3.Заготовка листов рубероида
Для предохранения выходящих кусков рубероида выкопайте по контуру небольшую траншею (рис. 4), куда можно спрятать эти куски.
Рис. 4.Защита выступающих концов гидроизоляции
Соединяющиеся кромки полос рубероида следует хорошо проклеить битумной мастикой, не оставляя пустот. После этого надо настелить второй слой рубероида в три полосы с тщательной проклейкой кромок, но так, чтобы стыки склеиваемых кромок полос рубероида не совпадали.
Выполнив гидроизоляцию по бетонной подготовке, уложите арматурную сетку — можно дорожную или из кусков различных стальных проволок. Это армирование не несет никаких нагрузок, имеет чисто конструктивный характер, чтобы придать бетонному полу дополнительную прочность. Уложив бетонный пол, приступайте к бетонированию железобетонных стен и всего погреба.
Гидроизоляцию из двух слоев рубероида делайте по хорошо высушенным стенам и перекрытию, предварительно тщательно промазав их битумной грунтовкой с помощью жестких щеток. Сначала как можно тщательнее приклейте к стенам выступающие концы рубероида гидроизоляции дна погреба (рис. 5).
Рис. 5.Проклейка выступающих концов гидроизоляции дна погреба
После этого гидроизоляцию стен можно вести как сверху, так и снизу, но лучше снизу и желательно втроем: один мажет мастику, двое приклеивают рубероид. Только не забывайте тщательно проклеивать стыки кромок полос рубероида и перекрывать их следующим слоем!
Перекрытие погреба делают с небольшим уклоном по верху. Можно уклон делать при бетонировании, а можно позже — цементным раствором, что удобнее(рис. 6).
Рис. 6.Верх перекрытия делают с небольшим уклоном
Свесы полосы рубероида на перекрытии должны быть 25–30 см (рис. 7).
Рис. 7.Свесы полос рубероида на перекрытии должны быть не менее 25~30 см
После устройства гидроизоляции стен и перекрытия погреба необходимо очень внимательно проверить, нет ли повреждений, и на всякий случай обильно промазать мастикой все подозрительные места. И лишь после этого приступайте к засыпке котлована. Нужно помнить, что засыпку котлована грунтом и его трамбовку возле гидроизолированных стен следует выполнять очень аккуратно, чтобы не повредить изоляцию.
Примерную планировку погреба можно рассмотреть на рисунке 8. Несомненно, емкость погреба даже таких небольших размеров вполне способна удовлетворить потребности в сохранении овощей для семьи из 4–5 человек.
Рис. 8.Устройство погреба на семью из 4–5 человек.
В нем можно разместить:
- ларь для овощей высотой 0,75 м и шириной 0,6 м (объем, в который входит почти 15 мешков картофеля);
- полки для 3-литровых банок — около 150 штук;
- бочки для солений (2 шт. по 100 л).
Второй вариант погреба (рис. 9) возможен только в том случае, когда верховодка опускается ниже 3,5 м, позволяя выкопать котлован на полную глубину.
Рис. 9.Устройство погреба по второму варианту
Работать в этом случае нужно достаточно быстро. Бетонную подготовку под железобетонную плиту пола погреба укладывают на слой мятой глины толщиной 25–30 см. По бетонной подготовке, как и в первом варианте, укладывают рулонную гидроизоляцию. Такую же гидроизоляцию в два слоя выполняют по стенам и перекрытию погреба. После этого в прижим к ней делают глиняный «замок» (набивку из мятой глины) толщиной 25–30 см, для чего по периметру стен погреба, отступая на 25–30 см, устанавливают опалубку высотой 35–40 см (рис. 10).
Рис. 10.Установка опалубки для устройства глиняного «замка»
Заготовленную мятую глину небольшими кусками укладывают в опалубку, тщательно уплотняют, переминая комки друг с другом, и усердно трамбуют, добиваясь абсолютной монолитности глиняной набивки, что гарантирует ее водонепроницаемость.