Помните! Как при устройстве рулонной гидроизоляции погреба, так и при укладке глиняного замка следует быть очень внимательным. Малейший брак может привести в дальнейшем при эксплуатации погреба к полной его негодности.
Третий вариант погреба: верховодка дает возможность разрабатывать котлован на глубину 2,0–2,1 м. Технология устройства подземной части такая же, как и во втором варианте. Надземная же часть погреба имеет некоторые особенности: глиняный «замок» приподнят над поверхностью земли на 0,3 м. Это делается для того, чтобы во время паводка поверхностные воды не увлажняли теплоизоляцию.
Далее теплоизоляцию (в данном случае керамзит, можно и котельный шлак) изолируют двумя слоями рубероида на битумной мастике. Но гидроизоляцию сыпучих материалов нужно делать только по внутренним стенам опалубки. Это не сложно, но довольно ненадежно. Лучше сыпучий керамзит или шлак заменить на керамзито- или шлакобетон, причем самые низкомарочные, чтобы зря не расходовать цемент. А главное — чем меньше их плотность, тем выше теплозащитные свойства.
В «Справочнике для строительных лабораторий», например, для бетона марок М20, М25 расход цемента МЗОО предлагается порядка 160–180 кг на 1 м3 бетона, или 1 ведро цемента на 89 ведер керамзита или шлака котельного (на доменный шлак цемента требуется меньше — 110–140 кг).
Установив опалубку по периметру (в данном случае шахты люка погреба) и отступив от стен на 0,30 м, далее все необходимо делать по известной схеме: тщательно перемешать на бойке сначала насухо керамзит (шлак) с цементом в заданной пропорции. Получив однородную смесь, нужно смочить ее водой, не переувлажняя. Полученную однородную смоченную массу уложите в опалубку. Особенно сильно не уплотняйте, только слегка постучите по опалубке и слегка же проштыкуйте. Главное, чтобы не было пустот, бетон же пусть будет как можно пористее — это улучшит его теплоизоляционные качества.
После снятия опалубки необходимо оштукатурить поверхность бетона цементным раствором М50 или М100 и ждать, пока раствор хорошо просохнет. Высохшую поверхность штукатурки прогрунтуйте битумным праймером и сделайте двухслойную рулонную гидроизоляцию на битумной мастике. Если есть толь, то грунтовку и мастику надо делайте на каменноугольной основе. Гидроизолы, как известно, клеят без мастик.
И последнее — засыпать верх погреба и стенки шахты лаза нужно из расчета толщины не менее 1,5 м и без учета керамзитовой теплоизоляции, которая должна идти как бы в запас.
Четвертый вариант погреба: грунтовые воды не дают возможности разрабатывать котлован ниже 1,0–1,2 м. Этот вариант аналогичен третьему, только надземная часть погреба повыше, вот и вся разница. Поэтому все требования и все конструктивные решения, относящиеся к третьему варианту, полностью подходят и к четвертому. Точно так же, как и к наземному, пятому, варианту погреба, когда грунтовая вода совсем близка к поверхности земли. Но не овощехранилища — лабаза. О нем разговор особый.
Пятый вариант погреба: грунтовые воды очень близки к поверхности земли и есть возможность поместить погреб без заглубления в цокольном этаже многофункционального хозблока, то есть пожертвовать помещениями цокольного этажа.
Такой погреб обязательно ставят на 30 см «подушку» из мятой глины, причем с выходом над уровнем земли на 25–30 см для защиты от талых вод. И теплоизоляцию по стенам нужно делать уже в четыре слоя, то есть 40 см, а сверху и все 70, так как засыпка стен грунтом — тонкая, всего 50 см, сверху же ее совсем нет. Все же остальное делают, как и в предыдущих вариантах.
Итак, мы получили в погребе круглогодичную, относительно постоянную температуру. Добились полной герметизации погреба. Казалось бы, все в порядке — можно спокойно хранить продукты. Но без постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляции это невозможно: овощи-фрукты моментально превратятся в гнилье. К слову сказать, это весьма болезненный и наиболее трудно решаемый вопрос, труднее даже, чем первые два. Какие проблемы возникают при организации эффективной вентиляции погреба?
Вентиляция (то есть воздухообмен) бывает естественная и принудительная. В описываемых погребах лучше организовывать естественную вентиляцию.
Обычно устанавливают две вентиляционные трубы — приточную и вытяжную (рис. 11).
Рис. 11.Устройство приточно-вытяжной вентиляции погреба
Приточная начинается вверху у самой поверхности земли, причем ее входное отверстие должно быть тщательно закрыто металлической сеткой с ячейками 3x3 мм или 4x4 мм — не более, для защиты от грызунов или насекомых. Вытяжная начинается у потолка погреба и поднимается выше крыши погребницы, гаража и т. п. Таким образом, эти трубы устанавливают на разных уровнях в противоположных углах погреба, чтобы поступивший из приточной вентиляции воздух охватил всю площадь погреба и, захватив влажный или затхлый воздух, ушел в вытяжную.
Особенности работы вытяжной вентиляции зимой
Зимой, когда снаружи мороз, а в погребе — плюсовая температура, теплый воздух уходит из погреба через вытяжную трубу, захватывая за собой запахи, сырость и т. д. И чем морознее, тем процесс воздухообмена происходит быстрее. Поэтому, во-первых, необходимо обязательно закрыть утепленной заглушкой трубу приточной вентиляции, чтобы в погреб не шел более тяжелый морозный воздух. Во-вторых, вытяжную трубу нужно прикрыть до предела, иначе она станет очень интенсивно высасывать воздух из погреба. И, как следствие, даже при заглушённой приточной вентиляции через разные щели в погреб также интенсивно будет поступать наружный холодный воздух. Однако через некоторое время вытяжка перестает действовать, поскольку замерзла вытяжная труба. В погребе из-за постоянной сырости все начинает гнить.
Летом приточно-вытяжная вентиляция тоже не работает. Но уже наперекор тому определению. В погребе опять же сыро — гниение продолжается.
Таким образом, приточно-вытяжная вентиляция погреба в средней полосе не работает, по крайней мере, восемь месяцев из двенадцати. Рассмотрим причины и способы устранения этих проблем.
Начнем с зимы, когда погреб нужнее всего, ибо это сезон хранения овощей и других продуктов. Как же работает вытяжная вентиляция с наступлением морозов и что происходит с нашим вентиляционным стояком? Температура воздуха в погребе, например, +8 °C, а снаружи -20 °C. Теплый воздух по законам физики интенсивно стремится вверх (рис. 12).
Рис. 12.Вентиляция погреба зимой
Вентиляционную трубу приходится прикрывать задвижкой из-за интенсивности тяги. Оголовок трубы вроде как дымится — над ним белый пар поднимается. Душа радуется такой вентиляции. И вдруг мороз вроде бы стал даже сильнее, а дымка нет и тяги нет. И душа уже не радуется. Почему? Дело в том, что теплый влажный воздух погреба, проходя через верхний, находящийся снаружи участок трубы, непосредственно в ней конденсируется и оседает на стенки кристалликами инея до тех пор, пока полностью не закупорит вытяжную трубу (рис. 13).
Рис. 13.Намерзание конденсата на стенках вытяжной трубы зимой приводит к ее закупориванию
Некоторые пытаются металлические вытяжные трубы прогревать электричеством. Но толку мало, разве что вода из трубы натекает в погреб, отчего сырости прибавляется еще больше. Опыт подсказывает, что надо сделать трубу со съемной верхней частью для очистки (рис. 14). Таким образом, благодаря этой маленькой хитрости погребе всю зиму будет сухо.
Рис. 14. Съемный отрезок трубы вытяжной вентиляции позволяет решить проблему, связанную с намерзанием конденсата
Теперь разберемся с особенностями работы вытяжной вентиляции летом. Вспомним, что скорость движения воздуха тем больше, чем выше разность температур в погребе и на улице. Итак, в погребе — +8 °C, снаружи +20 °C. Спрашивается: куда пойдет воздух — в погреб или из него? Никуда он не пойдет.
Таким образом, естественная вентиляция погреба четыре летних месяца действовать не будет. Это касается средней полосы России. Раз так, то ее нужно сделать принудительной. Один из вариантов сооружения принудительной вентиляции можно прочесть в следующем материале.
«Энциклопедии советов Максимыча»
Плоская кровля без «мостиков холода»
Полина Путякова
В современном строительстве — как гражданском, так и промышленном — плоская кровля используется очень часто. Применяется эта технология и в частном строительстве. Причина высокой популярности кроется в экономичности плоских кровель: при больших площадях она требует заметно меньших затрат, чем устройство скатной крыши. К тому же плоская крыша — это всегда дополнительная площадь, которая может быть рационально использована в современной архитектуре.
К плоским кровлям предъявляются достаточно высокие требования по теплозащите, и это неудивительно: микроклимат помещений в любом здании существенно зависит от качества кровли, а её хорошая теплоизоляция позволяет снизить расходы на отопление. Однако в конструкциях кровли всегда имеются так называемые «мостики холода» (или «тепловые мостики») — участки, где вследствие различных причин создаются возможности распространения тепла в двух или трёх направлениях, что существенно увеличивает теплопотери здания.
Избежать появления «мостиков холода» невозможно, поскольку любая конструкция с чем-то соединяется, да и применение различных материалов почти неизбежно. Но влияние «мостиков холода» можно свести к минимуму — в частности, благодаря использованию качественного теплоизоляционного материала.
Основные схемы устройства кровельного покрытия Основой плоской кровли является несущая плита, выполненная из железобетона, монолита или профилированного металлического листа. Поверх неё укладывается пароизолирующий материал, основная функция которого состоит в защите утеплителя от водяного пара, что предотвращает его намокание, вздутие и гарантирует сохранение всех его свойств. Для защиты теплоизолятора от влаги, как правило, используют полиэтиленовые плёнки или битумные и битумно-полимерные материалы. Затем на крышу укладывается теплоизолятор,