это, конечно, тоже ухудшает воздухопроводность системы. В любом из этих случаев, организовать принудительную вентиляцию имеет прямой смысл. А вообще, определить, необходима ли принудительная вентиляция, можно по наличию конденсата на стенах.
Сразу оговоримся, что речь пойдет о принудительной вентиляции в ванной комнате многоквартирного дома. Кому-то данная схема может быть поможет организовать систему воздухообмена в погребе. Однако, в загородных коттеджах система принудительной вентиляции, как правило, выполняется комплексно для всего строения, а следовательно, ее устройство гораздо более сложное.
Принудительную вентиляцию обеспечивает электрический вентилятор, установленный в отверстии вентиляционной шахты. Здесь следует отметить, что данная система тоже в некоторой степени нарушает правильный воздухообмен в общественной вентиляционной шахте. Поэтому вентилятор не должен быть слишком мощным. Вполне достаточно будет модели производительностью около 100 куб. м/ч.
Иногда (при перепланировке) до отверстия отвода воздуха приходится прокладывать дополнительный воздуховод. Его обычно располагают под потолком и маскируют гипсокартонными панелями. Воздуховод может быть гибкий, полужесткий или жесткий. Первый (гибкий воздуховод) самый дешевый, но и наименее надежный. Жесткий воздуховод дороже, но прослужит гораздо дольше. Полужесткий воздуховод используют, если необходимо проложить воздуховод не по прямой на большое расстояние (до 10 м).
Существует два типа вентиляторов, которые чаще всего применяют для организации принудительной вентиляции — накладные и канальные.
Накладные вентиляторы закрепляют на стене перед воздуховодом, а вторые монтируют внутри него. В последнем случае желательно вентилятор заглубить. Чем дальше от отверстия он установлен, тем меньше будет шуметь. Правда, такая система принудительной вентиляции обычно используется для больших помещений (более 15 кв. м), а в маленьких ванных почти всегда устанавливают накладную модель.
Особое внимание следует уделить подключению вентилятора в электросеть. Об этом нужно позаботиться заранее — от прибора придется проложить кабель. Он должен быть скрыт в стене, так как во влажных помещениях открытая проводка запрещена. Вентилятор можно подсоединить к выключателю света в ванной или же сделать для него отдельный выключатель.
Также в продаже имеются вентиляторы со встроенными датчиками движения (прибор включается, когда в ванную входит человек) или гигрометром (вентилятор начинает функционировать при определенном уровне-влажности). Полезным может оказаться и таймер задержки выключения вентилятора. Он заставит прибор работать в течение определенного времени (от минуты до получаса) для окончательного отвода влажного воздуха.
И наконец, выбирая вентилятор для ванной, не забудьте удостовериться, что понравившаяся модель подходит для влажного помещения, а также имеет уровень защиты не ниже IP44.
http://4living.ru/items/article/ventilation-in-bathrom/
Пистолет для мирных целей
Существует много способов крепления к деревянным конструкциям и, конечно, самый простой — при помощи молотка и гвоздей. Однако этот метод решения проблемы не всегда подходит, особенно если необходимо выполнить большой объем работ.
Степлер — это очень удобный инструмент, с его помощью можно легко и быстро обить новой тканью стул или диван, обшить вагонкой комнату…
Для того чтобы забить гвоздь, требуется несколько ударов молотком. Работая со степлером, надо лишь слегка нажимать на рычаг пускового устройства, и гвоздь забивается в один момент. Правда, обычные гвозди к нему не подойдут, нужны особые гвозди-стержни, или скрепки, которые используются только в степлерах и продаются в строительных магазинах. Длина скрепок и гвоздей может составлять от 6 до 23 мм.
Степлеры бывают с ручным и электрическим приводом. И те, и другие работают по одинаковому принципу — после нажатия рукоятки срабатывает пружинно-ударный механизм, сначала пружина натягивается, а затем, когда вы отпускаете рукоятку, разжимается, позволяя ударнику забивать скобы или гвозди в дерево.
Степлеры с электрическим приводом выполняют эту операцию автоматически: чтобы привести механизм в действие, достаточно слегка нажать на рукоятку. Скорострельность профессиональных степлеров может доходить до 60, а бытовых — до 20 ударов в минуту.
В соответствии с решаемыми задачами и внешним видом степлеры подразделяются на три категории: обычные, кабельные и молоткообразные.
Обычные предназначены для скрепления плоских материалов, в качестве расходных материалов используют плоские скобы или гвозди.
Кабельные модели предназначены для фиксации низковольтных проводов (до 50 В). Максимальный диаметр кабеля в зависимости от особенностей конструкции степлера лежит в диапазоне от 4,5 до 6 мм.
Подобные инструменты работают закругленными скобами и, как правило, снабжены специальным запатентованным устройством, защищающим провод от повреждений. Они особенно удобны при прокладке локальных вычислительных сетей, монтаже кабелей оборудования телефонной связи, систем внутренней связи, охранной сигнализации, систем звукового вещания, переговорных устройств и др.
Молоткообразные степлеры получили свое название неспроста. Обычные и кабельные модели снабжены специальной спусковой рукояткой, с помощью которой механизм приводится в действие. У «молотков» иной принцип действия — ими бьют по материалу, и при каждом ударе за счет инерции забивается очередная скоба.
Понятно, что молоткообразные степлеры значительно уступают обычным и кабельным в точности забивания, но зато выигрывают в «скорострельности». Поэтому и применяют их для работ, где важна скорость, а не точность: для крепления утеплителя под полом или рубероида на кровле.
Степлеры можно разделить на классы и по типу расходных материалов. Как правило, это скобы различных размеров, но есть модели, способные забивать еще и гвозди.
Любой из перечисленных классов включает как бытовые, так и профессиональные инструменты. Отличить первые от вторых не составляет труда, достаточно знать правило, распространяющееся на изделия данной торговой марки. Разница может быть, например, в материале корпуса. У бытовых— из ударопрочного пластика, тогда как у профессиональных — из металла. Вес пластиковых степлеров — в пределах 0,3–0,4 кг. Металлические значительно тяжелее — от 0,5 до 0,9 кг, зато выдерживают куда более суровое обращение, например, им не страшны падения с высоты.
Почти все модели, за исключением наиболее простых, оснащены рычагом, регулирующим силу удара. Как правило, это две позиции регулировки, и в зависимости от твердости древесины пользователь решает, какую из них предпочесть. Принцип действия механизма не отличается сложностью — изменяется длина пружины, а значит, и жесткость.
Еще одна особенность касается складывающейся рукоятки. У большинства моделей при переводе инструмента в «транспортное» состояние впустую тратится скоба или гвоздь. Однако есть и такие, в которых эта проблема решена: рукоятку нужно сначала слегка потянуть на себя и затем сложить. Более того, у профессиональных степлеров ее можно зафиксировать в сложенном положении с помощью специального кронштейна, благодаря чему случайное срабатывание инструмента полностью исключается.
Крепеж (скобы и гвозди) либо изготавливают из нержавеющей стали, либо оцинковывают. В обоих случаях можно быть уверенным, что он не заржавеет в течение длительного времени.
В зависимости от рода работ используют скобы различных размеров, причем выбор очень широк. Длина ножек — в диапазоне от 4 до 25 мм, а толщина проволоки — от 0,7 до 1,3 мм. Для крепления полиэтиленовой пленки к деревянному каркасу теплицы нужно, конечно же, применить более толстую скобу, которая держит пленку значительно надежнее.
Иногда перед мастером возникает и обратная задача — извлечь скобу. Без специального инструмента решить ее весьма непросто, поэтому имеет смысл держать под рукой специальное устройство для извлечения крепежа, действующее наподобие клещей.
Еще один хороший способ крепления — с помощью термоклея, который плавится и наносится специальным пистолетом. Термоклеевые пистолеты бывают двух типов: бытовые и профессиональные.
Бытовые работают только с небольшими клеевыми стержнями (патронами) длиной в 45 мм, они подаются вперед при помощи большого пальца руки.
Профессиональные модели имеют нажимную ручку и могут работать со стержнями длиной до 20 см.
Практически все современные модели термоклеевых пистолетов имеют электронную регулировку температуры, не допускающую перегрева клея и корпуса пистолета. Для того, чтобы горячий клей (а температура его плавления составляет около 200 °C) не пошел в обратную сторону, все пистолеты оснащаются специальной обратной заслонкой.
Диаметр сопла термоклеевого пистолета очень маленький, благодаря этому клей расходуется очень экономно, но, тем не менее, даже такого тонкого слоя, нанесенного на поверхность склеиваемых деталей, бывает достаточно для создания прочного соединения.
Расплавленный клей застывает очень быстро — буквально через пару минут склеенные детали уже можно обрабатывать. Для того чтобы клей затвердел не слишком быстро, поверхность склеиваемых деталей прогревают утюгом или феном.
Для склеивания различных материалов применяют клеи разного типа и цвета. Как правило, на упаковке с клеевыми патронами (стандартные патроны имеют диаметр И мм и подходят для пистолетов любой фирмы) всегда указывается область их применения. Одни клеи можно использовать только для жесткого, неподвижного соединения, а другие — только для склеивания гибких материалов. Клеевые патроны белого цвета являются универсальными, ими можно склеивать любые материалы.