Если говорить о звукоизоляции перегородки, выполненной из одного гипсового листа (ГКЛ или ГВЛ), то она составит приблизительно 24 дБ. Если перегородка выполнена из двух гипсовых плит, то показатель звукоизоляции увеличивается до 33 дБ. Звукоизоляцию в 42 дБ можно получить, если между двумя гипсокартонными листами расположить слой минеральной ваты толщиной около 70 мм.
Легкая многослойная перегородка обеспечивает такой же эффект звукоизоляции, как и однослойная из кирпича, ячеистого бетона или других материалов, но при этом имеет в 5-10 раз меньшую массу. Звукоизоляция перегородок зависит от соблюдения правил монтажа, а также от типа стоек и балок в каркасе. Гибкие металлические стойки предпочтительнее, чем жесткие деревянные, а связанные в каркас лучше, чем отдельные. Для обеспечения хорошей звукоизоляции перед установкой каркаса перегородок в местах примыкания их к стенам, полу и потолку необходимо приклеить упругую уплотнительную полосу. Также перегородки устанавливают непосредственно на плиту перекрытия или опирают на ригели, расположенные между балками.
Ограничений подлине перегородок нет. А вот высота перегородки зависит от толщины стальных стоек, их типа и расстояния между стойками. Как правило, в стандартных квартирах не бывает потолков выше трех метров, поэтому для простых домашних перегородок вполне хватит одинарного каркаса. Но при этом в расчет перегородки надо закладывать величину груза, который будет на нее повешен. От этого зависит толщина гипсового листа, толщина и тип каркаса.
Какие двери ставят в таких перегородках — раздвижные или распашные? И можно ли установить стеклопакеты в тяжелых деревянных рамах? Можно поставить деревянные из массива, можно — легкие из пластика. В оконные и дверные проемы в перегородках ставятся усиленные рамы. Распашная дверь, как и окно, требует большего усиления. Если дверь весит до 30 кг, то раму усиливают деревянным брусом. В дверях потяжелее стойки усиливают специальным профилем.
Такая конструкция перегородки позволяет провести скрытую электропроводку.
Для этого в стойках прорезают отверстия так, чтобы кабель шел поперек стоек. В перегородках из ГКЛ проделывают отверстия под розетки и выключатели. Все швы заделывают гипсовой шпатлевкой под цвет стены и армирующей лентой так, что места соединений совсем не видны.
Перегородки может быть не только квадратной или прямоугольной формы. Можно сделать стену любой конфигурации и с любыми углами Для криволинейных (закругленных) поверхностей есть специальные гипсокартонные листы и криволинейный каркас. Сами панели (листы) имеют толщину 9,5 и 12 мм, они пластичны во влажном состоянии, но высокопрочны на изгиб при высыхании. После специальной обработки на заводе они и превращаются в криволинейные поверхности.
Перегородки из гипсокартона имеют ряд явных достоинств. Во-первых, стена получается ровная, ее можно красить, оклеивать обоями. Но возможна и любая другая отделка. Во-вторых, гипсокартон — огнестойкий материал. Обладает высокой паро- и газопроницаемостью: значит, перегородка «дышит». Кроме того, при усилении каркаса, стена выдерживает большие нагрузки. И как уже упоминалось выше — можно делать перегородки любой конфигурации.
К главному недостатку гипсокартона относится боязнь его воды. Поэтому нельзя ставить такие перегородки в помещениях с влажностью более 90 % (даже если гипсокартон влагостойкий).
Облицовка существующих стен гипсокартонными листами решает следующие важные задачи:
— быстрое выравнивание старых неровных стен;
— создание идеально ровных поверхностей под отделку;
— улучшение звукоизоляции и теплоизоляции помещения;
— создание полости для прокладки необходимых коммуникаций (телефонные, компьютерные сети, системы безопасности и т. п.).
Существует два способа облицовки стен гипсокартонными листами.
1. Бескаркасный монтаж. ГКЛ закрепляются на существующем основании с помощью специального гипсового клея, т. н. «сухой штукатурки».
2. Каркасный монтаж. Листы крепятся на каркас из металлических профилей, деревянного бруса или гипсокартонных реек. Используется чаще, чем бескаркасный.
Для облицовки стен бескаркасным методом используют листы толщиной 12 мм. Стены не должны иметь отслаивающихся материалов, поверхность — не окрашена масляной краской или эмалью, а так же сухой и обеспыленной. С помощью специального клея для ГКЛ листы монтируют на стену и выравнивают. Сначала размечают и отрезают листы гипсокартона. Резка панелей происходит следующим образом: на разметку прикладывается ровная рейка (уровень, правило и т. д.) и обычным канцелярским ножом режется вдоль линии. Не нужно сильно давить ножом на поверхность, а 2–3 средней легкости движениями делается надрез. Далее переворачивается лист и ломается по линии надреза пополам, после чего разрезается соединяющий картон. Для того что бы добиться ровного края после проделанной операции его обрабатывают обдирочным рубанком.
Когда монтируемые листы готовы следует приготовить клей, размешав его с водой. Далее клей наносится большими бугорками на поверхность с расстоянием не более 40 см друг от друга, а стену рекомендуется слегка отшпаклевать приготовленным материалом. После этого прикладывается лист к стене и выравнивается при помощи уровня и правила. Чтобы не повредить панель используют резиновую киянку или производят несильные удары молотком через кусок древесины. Помните, что время схватывания клея не более получаса. После того как все листы будут смонтированы, их стыки нужно зашпаклевать. Предварительно все переходы проклеивают серпянкой и затем промазывают ее имеющимся клеем. Далее стыки шпаклюют еще несколькими слоями и после ошкуривания и грунтовки стена готова к отделке.
Этот способ подразумевает под собой монтаж ГКЛ на уже готовый каркас, собранный из металлических профилей или из деревянного бруса.
Для сборки каркаса на металлической основе используют направляющий профиль (27x28 мм) и стоечный профиль (60x27 мм). Листы гипсокартона следует использовать толщиной 12 мм и желательно высоту панелей подобрать от пола до потолка. Необходимо сначала проанализировать кривизну стен, размеры и т. д. Недооцененное ранее, например, отклонение по плоскости, может внести свои неприятные коррективы в отделку стен панелями. Начинается сборка с разметки. Далее крепится направляющий профиль к полу и потолку с помощью саморезов и дюбелей шагом в 30–40 сантиметров. Лучше воспользоваться нейлоновыми дюбелями диаметром 6 мм, а саморезами по дереву размером 3,5x41 мм.
Если стена длиннее направляющего профиля, то следует предварительно отчертить ровную линию, либо разметить отбивочным шнуром. Начать нужно с потолка: после крепежа верхнего профиля будет удобно найти расположение для нижнего. И так отвели черту по потолку на расстоянии 3–4 см от стенки, вдоль нее прикрепили профиль и начинаем искать линию на полу, вдоль которой следует расположить нижний профиль. Это можно сделать при помощи отвеса или уровня приложенного к правилу (или же ровного стоечного профиля). Для того, что бы не тратить много времени, ищем всего две точки — с левого и правого крайнего угла и растягиваем между ними шнур, вдоль которого и следует прикрепить направляющую.
Если все сделано правильно, то в любой точке между профилями можно поймать уровень. Дальше нужно закрепить стоечные профили с шагом 60 см от центра каждого. То есть первый будет у левого края стены, следующий — через 60 см (отмечаем по центру), за ним 1200 см, 1800 и так далее. Скреплять профили можно при помощи саморезов с прессшайбой размером 4,2x13 мм или просекателем. Последний будет выгоден лишь в случае большого объема работ. Для увеличения жесткости конструкции профили следует крепить к стене при помощи прямых подвесов. Монтируем подвесы на стену с расстоянием 40 см друг от друга и крепим их саморезами по металлу к профилю, постоянно проверяя их уровнем. После того как вся конструкция будет собрана можно проложить коммуникации: тубы и провода, учитывая, что последние стоит укладывать заправленными в пластиковый гофр-рукав. Если необходимо утеплить или повысить звукоизоляцию стен, то минвата или стекловата прикрепляется к стене при помощи все тех же подвесов или армированной ленты. Далее нужно нарезать и прикрепить ГКЛ к собранному каркасу при помощи саморезов по металлу размером 3,2x25 мм если слой один и 3,2x41 мм если два. Вкручивать саморезы следует таким образом, чтобы шляпка была слегка утоплена. После шпаклевки их не будет заметно. Панели обязательно крепятся строго по центру стоечного профиля.
Если гипсокартон не дотягивается до потолка, то следует закрепить еще один промежуточный профиль. Иначе упругость конструкции будет вызывать постоянное растрескивание панели. Дополнительные отрезок ГКЛ следует закреплять с разбежкой, то есть в шахматном порядке: целый лист сверху, подрезка снизу и наоборот.
Для врезки монтажных коробок под розетки и выключатели можно воспользоваться коронкой по гипроку. Далее шпаклюется гипсокартон, а точнее его стыки (предварительно проклеив их серпянкой), и углубления от саморезов.
Красивые и ровные внешние углы можно сделать при помощи армированного металлического уголка: наносится шпаклевка небольшим слоем на обе части угла, придавливается уголок и формируется шпателем. После того как шпаклевка будет зашкурена и загрунтована можно проводить последующие отделочные работы.
Технология монтажа каркаса из дерева аналогична описанному выше. Однако при подборе материала выбор следует остановить лишь на сухом, ровном брусе размером 30x30 мм и более. После сборки древесину следует обработать пропиткой против жучков, плесени и гниения. В ванных комнатах и санузлах деревянные рейки применять не рекомендуется, по причине повышенной влажности.