На выгонку каждый раз покупаем новую луковицу.
Машины с неохлажденной луковицей из Голландии обычно приходят в конце сентября, иногда немного позже. В первых числах октября начинаем посадки и заканчиваем к 10–15 октября.
Сажать можно в разный субстрат, но он не должен быть питательным и насыщенным органикой. Кто-то сажает в опил, но нам больше нравится субстрат на основе торфа.
Мы используем смесь переходного торфа с агроперлитом, вермикулитом или речным песком, 4:1. Выбор разрыхлителя за вами, но нельзя не отметить, что ящики с добавлением речного песка гораздо тяжелее, чем с вермикулитом или агроперлитом, а после посадки их нужно сначала убрать на охлаждение в холодильник, а после вынести в теплицу.
Луковичные очень чувствительны к бактериальным и грибковым инфекциям, именно поэтому лучше взять стерильный и пустой субстрат, а питание внести с поливом.
Чистить ли луковицу перед посадкой? Здесь нет единого мнения, да и мы многие годы чистили, пока получали ее в августе или начале сентября.
Если мы убираем оболочку, то делаем это затем, чтобы помочь росткам скорее пробиться из грунта. Но можно поступить иначе: если замочить луковицу на 30–60 минут до посадки, оболочка сильно размягчается и свободно отойдет сама, а даже если не отойдет, росток все равно пробьется в срок. Остатки оболочки мы потом снимем с проклюнувшегося тюльпана.
Также часто чистят луковицу затем, чтобы убрать «детку» (мелкие луковки, которые дадут побеги, но не дадут цветков, их лучше убрать, чтобы не было загущенности) и отбраковать больные экземпляры, но после замачивания мы также убираем не только оболочку, но и всю детку и отбраковываем больную луковицу. Делается это гораздо быстрее, чем при сухой чистке, а самое главное, мы не повреждаем хорошую луковицу острым инструментом. Более того, представители производителей луковиц, которые периодически посещают нас, крайне негативно относятся к этой процедуре – риск занести инфекцию гораздо выше, чем предполагаемая польза.
Еще один аргумент против чистки сухой луковицы – если вы будете делать это без перчаток, то очень быстро получите ожог, так как вся луковица перед отправкой протравливается.
Обработка фунгицидом перед посадкой нужна, но какой выбрать? Первая мысль: чем сильнее, тем лучше, но в действительности все немного не так.
Наш пример. Долгое время мы замачивали луковицы в протравителе «Максим». Это отличный препарат, спору нет, но луковицы тюльпана в октябре уже готовятся к укоренению, у них активизируется донце, и зачатки корешков можно разглядеть невооруженным глазом, а на некоторых гибридах корешки и вовсе пробиваются даже без грунта. Поместив луковицы в сильный протравитель, мы рискуем обжечь донце и молодые корешки.
К этому выводу мы пришли на своем опыте, когда часть сортов после замачивания действительно получила ожог и имела потом слабую корневую систему. После этого случая мы перешли на биопрепараты, стали использовать фитоспорин-гуми, результат превзошел все наши ожидания, корневая система после него была заметно сильнее (при прочих равных условиях). После посадки проливали грунт также с «Фитоспорином».
Если все же вы сомневаетесь и хотите использовать сильный препарат, то возможен такой вариант: сначала пролив грунта фунгицидом, замачивание луковицы в биофунгициде и опрыскивание луковиц в ящике после посадки фунгицидом.
Сажать ли подпорченные луковицы? Если она мягкая, с неприятным запахом, то такие луковицы без раздумий уничтожаем. Если повреждения небольшие – например, сухие сколы, пусть даже с плесенью, то обрабатываем фунгицидом и сажаем.
«Детку» у тюльпанов по возможности убираем во время посадки, а также после появления всходов аккуратно вырезаем ножом, чтобы улучшить циркуляцию воздуха. Побеги эти слабые, цвести не будут, но создадут загущенность и будут мешать хорошей вентиляции внутри ящика. За весь период роста несколько раз, по возможности, проходим и убираем эту детку.
Для посадки используем пластиковые ящики, в которых получаем луковицы. Дно выстилаем бумагой, наполняем ящик на 1/3 почвогрунтом, проливаем. Луковицы сажаем плотно, один к одному. При плотной посадке в ящик помещается 100–110 луковиц. Разреженная посадка возможна на сортах, очень склонных к топингу, например, на «стронг голде». Снова поливаем. Засыпаем грунтом и опять поливаем. Не бойтесь обильного полива, субстрат должен тщательно пропитаться, а лишняя влага выйдет через множество отверстий в ящике.
Оставляем ящики на 12–24 часа, чтобы сбежала вода, и после уносим на укоренение в холодильник с температурой сначала около +7…+9 ºС. Постепенно, с понижением температуры воздуха на улице, будет понижаться и температура в холодильнике: примерно до +5 ºС. Ближе к декабрю – до +2 ºС. Если температура регулируется автоматически, то выставляем +5 ºС. В это время тюльпан будет укореняться, и совсем скоро вы увидите молодые белые корешки, прорастающие из отверстий ящиков. Чем корней будет больше, тем лучше. Позже на ранних сортах появятся и первые всходы.
При хранении не ставим ящики друг на друга, это важно по нескольким причинам:
• должна быть хорошая вентиляция,
• необходим доступ для полива пересохшего грунта,
• некоторые ранние сорта начинают прорастать в холодильнике, а ставя ящики друг на друга, есть риск сломать побеги.
В начале декабря проверяем грунт на влажность и при необходимости поливаем пересохшие ящики прямо в термосе.
Чем более длительный срок охлаждения у сорта (эта информация указана в каталогах количеством недель), тем дольше он должен находиться в холодильнике. То есть поздние сорта сажаем первыми, а достаем последними.
В середине января заканчивается период охлаждения, и мы переносим ящики из холодильника в теплицу.
Чем более длительный срок охлаждения у сорта (эта информация указана в каталогах количеством недель), тем дольше он должен находиться в холодильнике.
Система подкормок и основные заболевания
Кушать подано. Как уже написано выше, для посадки мы используем пустой субстрат без особого питания. Все подкормки начинаем только во время активной вегетации, после периода охлаждения. Принесенные из холодильника ящики расставляем в теплице и первый полив проводим простой водой, без добавления удобрений. Чем выше температура воды, тем быстрее будет рост, но не спешим поливать теплой водой: это дополнительный «инструмент», если вдруг тюльпаны не успевают вырасти к нужному сроку.
Основное удобрение, которое понадобится, это кальциевая селитра. Расход: 1 грамм на 1 литр. Всего будет два внесения с поливом под корень:
• первая подкормка при высоте стебля 10 см,
• вторая через 2–3 недели в фазе бутонизации, когда бутоны становятся видны.
Разводим кальциевую селитру согласно инструкции: сначала в небольшой емкости (10–20 л), затем выливаем в кубовую бочку с погружным насосом и поливаем все тюльпаны. Важно: если грунт сухой, сначала проводим полив чистой водой.
Дополнительно к основным подкормкам делаем листовые обработки водорастворимым магнием и бором. Они помогают тканям растения во время интенсивного роста оставаться крепкими и эластичными, это хорошая профилактика топинга. Улучшается и качество цветка – размер, интенсивность окраски, время хранения. Увеличивается устойчивость растений к болезням.
Для сортов с мягкими, поникающими и быстро сохнущими листьями, например для LVDM, дополнительно проводим обработку по листу препаратом железа «Ферровит».
Для улучшения качества бокала в фазе бутонизации используем «Бутон для садовых и комнатных цветов» марки «Грин Бэлт».
Основные заболевания. Если луковица здорова и соблюдаются основные принципы агротехники, тюльпан достаточно устойчив к патогенам и неблагоприятным факторам. Но при выгонке таких неблагоприятных факторов немало – это плотная, загущенная посадка, накопление патогенов в теплице и местах хранения луковиц, не всегда идеальные условия по температуре и влажности. Поэтому заболевания и другие проблемы встречаются достаточно часто. Приведем несколько примеров.
Грибковые заболевания. К ним относятся разные виды гнилей (серая, мягкая, мокрая, белая), распространяются они спорами.
Меры профилактики:
не проводить посадку тюльпанов в чистый торф. Мы обязательно добавляем 20 % крупнозернистого песка, агроперлита или вермикулита для улучшения воздухо- и влагоемкости грунта;
• обработка луковиц перед посадкой фунгицидом, отбраковка больных луковиц;
• дезинфекция ящиков и помещений для охлаждения и выгонки;
• во время охлаждения предохраняем корни, которые пробиваются через отверстия в ящике, от пересыхания;
• хорошая вентиляция в теплице и удаление детки.
Вирусные заболевания. Это, например, августовская болезнь, к которой часто присоединяется бактериальная инфекция. Августовская болезнь вызывается вирусом, который приводит к некрозу тканей, высушиванию листьев и побегов.
Меры профилактики:
• использование свежего грунта (не приносим его с полей, не берем в лесу и не используем после какой-то другой культуры);
• обработка почвы, луковиц и ящиков фунгицидами;
• избегать высоких температур почвы при посадке и сразу после (больше +9 ºС).
Штриховатость жилок. Симптомы этого заболевания – искривление листьев, остановка роста и обесцвечивание жилок листа. На них и на бутонах появляются участки прозрачной и увядшей ткани.
Профилактика:
• высаживание в почву с хорошим воздушно-водным режимом;
• избегание переувлажнения почвы;
• поверхность стеллажей не должна быть влажной, с застоем воды.
Поражение вредителями: тюльпанная тля, корневой клещ, клещ курчавости пшеницы.
Меры профилактики:
• отбраковка пораженных луковиц;
• при сильном заражении использовать акарициды;