На занятиях по выживанию пограничники учатся, как выжить в лесу, не имея практически ничего, как построить себе укрытие из подручных материалов. Какие растения можно употреблять в пищу, а какими — лечиться. Как найти и очистить воду. Как развести костер без спичек. Как не заблудиться в лесу без карты и компаса. Курсанты учатся использовать для выживания стандартное снаряжение: РД, плащ-палатку, саперную лопату и котелок. Учатся ставить палатки, защитные экраны, использовать плащ-палатки для переноски раненого. Тренируются в разведении всевозможных видов костров с первой спички в любую погоду. Во время полевых выходов отрабатывается организация ночевки. В дальнейшем изучаются и способы выживания без снаряжения, c использованием только подручных средств.
На теоретических занятиях пограничникам рассказывают, какие съедобные и лекарственные растения можно найти в нашей полосе в разное время года. Оказывается, даже зимой можно добыть себе пропитание! Курсанты пробуют сами сварить корни лопуха, приготовить муку из желудей… Конечно, вкусной такую еду не назовешь, зато можно выжить…
Выживание в экстремальных условиях природы
Современный человек, за очень редкими исключениями, живет в условиях цивилизации, то есть в многолюдных населенных пунктах, оснащенных множеством технических устройств, имеющих запасы продовольствия, медикаментов, топлива, стройматериалов и других средств существования. Поэтому, оказываясь один на один с дикой или полудикой природой, он попадает в ситуацию, угрожающую его физическому существованию. Более того: горожанин в ситуации один на один с природой может погибнуть за несколько часов! Разумеется, пограничники отправляются на задание с оружием в руках, имея при себе запас медикаментов, различных приборов и других средств. Однако может случиться так, что все снаряжение будет утрачено (утеряно, уничтожено, израсходовано), а от группы останутся один-два человека. Чтобы выжить, они должны действовать грамотно.
Наукой выживания называется совокупность приемов и методов, направленных на преодоление экстремальных ситуаций в природных условиях без ущерба для здоровья (или с минимальным ущербом). Эта прикладная дисциплина включает в себя ориентирование на местности без карты и приборов; устройство убежищ для укрытия от непогоды; добывание воды и огня; охоту и рыбалку с помощью самодельных приспособлений; употребление в пищу дикорастущих растений; обеспечение себя различными полезными приспособлениями и т. д. Здесь же мы остановимся на вопросах обеспечения водой и огнем, на предсказании метеоусловий, укрытии от непогоды; на обеспечении пищей.
Обеспечение водой
Вода необходима человеку для поддержания нормальной жизнедеятельности. Вода составляет 65 % массы тела человека. При обезвоживании организма могут возникнуть тяжелые расстройства: резко снижается масса тела, уменьшается объем крови и она становится более вязкой. При этом увеличивается нагрузка на сердце, связанная с большими усилиями на продвижение густой крови, снижаются секреции пищеварительных желез. Следует отметить, что человек почти не замечает обезвоживания организма, если она не превышает 5 % массы тела, хотя уже при приближении к этой величине работоспособность начинает заметно снижаться. Если же потери воды превысят 10 %, то в организме могут наступить необратимые изменения. Возрастание дефицита воды до 20–25 % приводит к смерти. В процессе движения употребляйте воду при одном важном условии: соблюдайте разумную дозировку и режим. Так, во время перехода пополнение запасов воды в организме («ударные» заправки) должно производиться на больших привалах. Здесь в зависимости от погоды, нагрузки, темпа движения, характера пути, то есть от количества выделенной с потом на этом участке воды, рекомендуется выпить 250–500 мл воды. На малых привалах можно выпить 100–200 мл воды. Непосредственно при движении по маршруту во время кратковременных остановок, обусловленных особой трудностью преодолеваемого участка, допускается при наличии легко доставаемой воды (ручей, термос) глоток-другой жидкости или прополаскивание рта и глотки подкисленной водой. Следует иметь в виду, что при значительной усталости резко угнетается секреция слюнных желез, в результате чего возникает сухость слизистой поверхности рта, увеличивается густота слюны, что затрудняет ее глотание, то есть появляется чувство ложной жажды. Для ее устранения следует усилить слюноотделение, возбудив соответствующие железы продуктами, содержащими различные органические кислоты (яблочную, лимонную, клюквенную). Хорошо удовлетворяет эту жажду мятная или кислая конфетка (леденцы, карамель), долька кураги или чернослив. Для утоления жажды хорошо использовать слегка подсоленную воду. При этом ткани организма обогащаются необходимыми солями. Подсолка воды, особенно снежной, из расчета 0,5–1,0 г соли на литр воды почти не ощущается на вкус.
Опасности, связанные с употреблением непригодной для питья воды
Независимо от того, насколько беспокоит жажда, не пейте непригодной для питья воды. Заболевания, передаваемые водным путем, являются наиболее опасными во время борьбы за выживание. Непригодная для питья вода изобилует болезнетворными организмами. Избегайте пить сырую воду (кроме родниковой или из чистых ручьев в высокогорье), особенно из водоемов со стоячей водой или по течению ниже населенных пунктов. Воду из реки, канала, водоема необходимо обеззараживать. Самый надежный способ — кипячение (8–10 минут). Если жидкость взята из подозрительного или сильно загрязненного источника (что допускается лишь в крайних случаях), кипеть она должна полчаса. Продезинфицировать воду можно алюминиевыми квасцами (щепотка на ведро), кристалликами марганцовки (до очень слабой розовой окраски воды и дать ей постоять час), таблетками пантоцида — 1–2 таблетки растворить в 1 л воды и выдержать в течение 30 минут. Если вода сильно загрязнена, дозу пантоцида надо удвоить. При этом муть оседает на дно, вода светлеет. Для дезинфекции пригоден и 5 %-ый раствор йодистой настойки: 2–3 капли на 1 л воды, хорошо перемешать и дать отстояться в течение часа.
В средней полосе для стерилизации воды можно взять молодые ветки ели, сосны, пихты, кедра или можжевельника обыкновенного из расчета 100–200 г на ведро воды и кипятить их 30–40 минут. Затем туда же бросить несколько кусков коры ольхи, дуба, ивы или березы, еще прокипятить 10–15 минут, дать остыть. После того как ветки и кора будут вынуты из посуды, на дне окажется бурый, плохо растворимый осадок. Его сливают, воду с ним употреблять нельзя. Для аналогичных целей пригодна трава ковыля, перекати-поля, тысячелистника или фиалки полевой из расчета 200–300 г на ведро с кипячением 20–30 минут. Однако этими способами нельзя очистить воду от ядохимикатов и химических удобрений. Употребляя непригодную для питья воду, можно заболеть дизентерией, холерой, тифом, лептоспирозом, шистосоматозом или проглотить пиявку.
Мутная, стоячая и загрязненная вода
Если бойцы осмотрели все водоисточники и все же остались без воды, придется пить воду из водоемов с мутной и стоячей водой, если даже она с запахом. Для очистки мутной воды надо:
• пропустить воду через емкость, заполненную песком, древесным углем и мелким гравием;
• затем прокипятить воду в течение 10 минут. Дайте воде отстояться 45 минут, после чего ее можно пить.
Обнаружение источников воды
Если поблизости нет открытых водоемов, копайте землю в поисках грунтовых вод (вода после дождей и таяния снега, впитавшаяся в почву). Уровень грунтовых вод и запас воды зависят от рельефа местности и характера почвы.
Каменистая почва. Ищите родники и ключи. В известняковой почве родников больше и они крупнее. Так как известняки легко растворяются, грунтовые воды образуют в них углубления. Постарайтесь найти в этих углублениях родники. Ключи следует разыскивать в тех местах, где сухой каньон проходит через слой пористого песчаника. В районах скал ищите зеленую траву на склонах гор. Копайте яму в том месте, где трава наиболее зеленая, и ждите, пока не начнет просачиваться вода.
Рыхлая почва. В рыхлой почве воды обычно больше и ее легче найти, чем в почве каменистой. Ищите грунтовые воды в самых низких точках долин или там, где склоны переходят в долину, так как именно здесь уровень грунтовых вод ближе всего к поверхности. Прежде чем копать землю, поищите вокруг признаки наличия воды. Ройте в долине под крутым склоном или в местах, густо покрытых травой, где в дождливое время года, возможно, был родник. В лесах, растущих в низменностях, вдоль морских побережий и в долинах рек уровень грунтовых вод близок к поверхности. Даже небольшая яма обычно становится хорошим источником воды. Вода атмосферных осадков скапливается выше уровня грунтовых вод и образует ручьи, пруды и болота. Считайте эту воду зараженной и опасной.
Морское побережье. Воду можно найти в дюнах выше побережья или на самом берегу. Внимательно осмотрите углубления между дюнами, нет ли там воды. Если песок влажный, выкопайте углубление в песке во время отлива в 100 м выше отметки полной воды во время прилива. Вода может быть солоноватой на вкус, но она безопасна. Пропустите ее через фильтр из песка. Не пейте морскую воду. В ней слишком высока концентрация соли. При питье такой воды произойдет потеря жидкости тканями организма. Можно пить сок, выжатый из рыб.
Пустыня или степь. Прежде всего ищите в этих районах признаки воды. К ним относятся: направление полета птиц, расположение растительности, сходящиеся направления звериных троп. Рогозы, ивы, бузина, ситники и солянка растут только в тех местах, где грунтовые воды подходят близко к поверхности. Найдите эти растения и копайте в том месте. Жители пустынь знают о местонахождении непересыхающих открытых источников воды в низинах. Они закрывают их различными способами, так что заглядывайте под кучи хвороста и в другие укромные места. Светлой ночью собирайте росу, используя в качестве губки носовой платок. При обильной росе можно собрать около 0,5 л воды в час.
Горы. Копайте в русле пересохших рек, так как вода часто бывает под слоем гравия. В снежных полях положите снег в какую-либо емкость и поставьте ее на солнце, в защищенное от ветра место.
«Перегонка» воды
Вода, которой мы пользуемся в быту, поступает главным образом из грунта. Для получения грунтовой воды сооружают колодцы. «Перегонное» устройство преследует ту же цель. Солнечное тепло повышает температуру воздуха и почвы, покрытой пластиком, до тех пор, пока воздух не станет насыщенным влагой и не сможет больше удерживать водяные пары. Тогда пар начинает конденсироваться в мельчайшие капельки на внутренней стороне пластика, поскольку он холодней, чем влажный воздух под ним. Капельки медленно стекают по пластику и падают в ведро. Так как тепло для этого «перегонного» устройства поступает от солнца, казалось бы, c наступлением темноты получение воды прекратится. Однако после захода солнца пластик быстро охлаждается, в то время как температура почвы остается относительно высокой. Поэтому пар продолжает конденсироваться на поверхности пластика. C четырех часов вечера до восьми часов утра можно получить в полтора раза больше воды, чем за весь день. Не рассчитывайте, что вы сразу же сможете пить воду. Понадобится, по крайней мере, 24 часа для того, чтобы собрать 0,5 л влаги; однако можно получить даже литр или больше.
Обеспечение огнем
Огонь нужен для согревания, сушки одежды, сигнализации, приготовления пищи и обеззараживания воды кипячением. Шансы на выживание увеличиваются или уменьшаются в зависимости от того, сможете ли вы развести огонь, когда это требуется. Костер нужно разводить умело, существует много различных способов разжигания костра. Часто от костра мало жара, но много дыма, тогда как он должен давать много тепла и быть незаметным издали. Об умении разводить костры хорошо сказал писатель Э. Сетон-Томпсон: «…лучшая проба уменья жить в лесу — это разведенье костра. Для этого существует дюжина хороших приемов и тысяча плохих. Человек, который может развести 30 костров в течение 30 следующих друг за другом дней и употребить для этого только 30 спичек или 30 искр от огнива и кресала, заслуживает звания лесного жителя…»
Если имеются спички, огонь можно развести при любой погоде. Поэтому необходимо всегда иметь при себе запас спичек в водонепроницаемой оболочке. Чтобы они не намокли, надо обмакнуть каждую спичку в расплавленный воск или парафин и, когда они подсохнут, сложить в гильзу и закупорить пробкой. Маленький костер легче разводить и поддерживать, чем большой. Несколько небольших костров, разложенных вокруг, в холодную погоду дадут больше тепла, чем один большой. Тщательно выбирайте место для костра, чтобы не загорелся лес или сухая трава. Если костер приходится разводить на влажной почве или на снегу, вначале положите прослойку из бревен или камней. Защищайте огонь от ветра отражателем. Это позволит направить тепло в нужную сторону.
Для разных целей существуют различные способы разведения костра.
Костер «колодец» (поленья, сложенные срубом) дает низкое и широкое пламя.
Костер «звездный» (из составленных концами, в виде звезды, толстых поленьев) хорош для длительного поддерживания огня без постоянного подкладывания сучьев. Такой костер незаменим ночью: достаточно лишь время от времени пододвигать поленья к центру.
Костер «таежный» из двух уложенных одно на другое бревен горит в течение 9–10 часов, требует незначительного ухода и наиболее пригоден для устройства между больших двусторонних заслонов. Его устраивают из двух сухих смолистых бревен диаметром 25–30 см, отесанных на один кант и глубоко насеченных по отеске топором. Бревна кладут одно на другое отесанными сторонами с прокладкой между ними щепок и стружек и разжигают по всей длине; более толстое бревно кладут снизу, так как снизу бревно горит быстрее.
Костер «охотничий» из трех бревен на подкладке горит 6–8 часов без особого ухода (требуется лишь периодически продвигать вперед и сближать горящие концы бревен) и пригоден для небольших односторонних заслонов.
Костер «полинезийский» («ямка») невидим и дает много углей и золы. Для такого костра вырывают яму, обкладывают стенки ее поленьями (или камнями), а на дне разводят огонь. По возможности место для него следует выбирать под нависшей скалой или густой кроной дерева — в этом случае он будет незаметен не только с боков, но и сверху. При отсутствии естественной маскировки такой костер легко прикрыть сверху ветками деревьев, куском жести. Костер «ямка» не требует большого количества дров. Чтобы дрова в костре хорошо горели и не дымили, рядом надо вырыть другую яму с узким каналом к костру для доступа воздуха.
Костер «очаг». В горах, где трудно выкопать яму, нужно сделать из камней очаг, оставив с наветренной стороны отверстие для притока воздуха.
Костер «нодья» разводят при необходимости длительного обогрева. Для этого нужны толстые ровные бревна. Два из них кладут рядом на землю, делают в бревнах пазы, обращенные внутрь, помещают между ними растопку (лучше всего угли другого костра) и сверху прижимают третьим бревном. «Нодья» разгорается постепенно, горит жарким пламенем (и ровно) в течение нескольких часов. Жар можно регулировать, раздвигая или сдвигая нижние бревна.
В качестве топлива используйте сухостой и высохшие ветки. В костер кладите преимущественно березовые, ольховые, сосновые и еловые дрова. Осина, лиственница, рябина, черемуха дают мало жару. Остерегайтесь класть в костер свежую хвою: она дает густой дым. Сухая хвоя дает много искр, от которых могут загореться близко лежащие вещи и даже деревья. В дождливую погоду внутренняя часть ствола упавшего дерева может дать сухую древесину. В районах, где нет леса, используйте траву, высохший помет животных, а иногда и лежащие на поверхности горючий сланец или торф. Для разжигания костра используйте быстро загорающуюся растопку, такую как щепки сухого дерева, сосновые сучки и ветви, сухая трава, лишайник, папоротник, пух растений и птиц и сухие, пористые нити гриба-дождевика, который, кстати, является съедобным. Настругайте из сухого дерева стружек, перед тем как развести костер. Одним из лучших и наиболее часто встречающихся растопочных материалов являются гнилушки — полностью сгнившие кусочки бревен и деревьев. Сухие гнилушки можно найти и в дождливую погоду, удалив влажные кусочки ножом, палкой или руками. Даже в дождь древесная смола в сосновой коре или сухие пни легко загораются. Отставшая кора живой березы также содержит смолистые вещества и легко разгорается. Сложите эту растопку шатром или между бревнами. Правильно регулируйте горение костра. Закрывайте угли от ветра. Поддержание огня требует меньшей затраты сил, чем добывание нового. На ночь костер следует гасить, но чтобы утром не тратить времени и спичек на его разведение, засыпьте угли золой. Утром они будут еще тлеть, и вы легко раздуете огонь.
Способы получения огня при отсутствии спичек
Трут. Приготовьте немного очень сухого трута перед тем, как начать добывать огонь при отсутствии спичек. Приготовив его, укройте трут от ветра и сырости. Самые лучшие труты — гнилушка, корпия из материи, мелко раздробленная сухая кора, сухая порошкообразная древесина, птичьи гнезда, ворсистый растительный материал и древесная пыль, образуемая насекомыми, которую можно найти под корой засохших деревьев. Для того чтобы сохранить трут для дальнейшего использования, храните его в водонепроницаемой упаковке.
Солнце и стекло. Линзу фотоаппарата, бинокля, подзорной трубы или ручного электрического фонарика можно использовать для того, чтобы сфокусировать лучи солнца на труте.
Стальная проволока. Способ заключается в том, чтобы быстро перетягивать отрезок стальной проволоки через деревянный брусок, проволока нагревается, и от нее можно зажечь порох, фотопленку, другие легковоспламеняющиеся материалы.
Кремни и сталь. Это лучший способ для поджигания совершенно сухого трута, если нет спичек. Кремень можно заменить куском твердого камня. Держите кремень как можно ближе к труту и ударьте по нему лезвием ножа или другим маленьким кусочком стали. Ударяйте так, чтобы искры попадали на самую середину трута. Когда трут начнет тлеть, осторожно раздуйте его до пламени. Понемногу добавляйте топливо к труту или перенесите горящий трут к топливу, сложенному для костра. Если вы не сможете получить искру от одного камня, попробуйте другой.
Если у вас имеются патроны, то для разведения костра приготовьте в закрытом от ветра месте кучку сухих растений и веток. Ссыпьте порох из нескольких патронов у основания кучки. Возьмите два камня и насыпьте на один из них порох. Затем быстро трите камни друг о друга над порохом у основания кучки. От трения загорится порох на камне и, в свою очередь, порох растопки.
Виды костров
Огонь для варки пищи. Небольшой костер в углублении или самодельная печь — наилучший очаг для приготовления пищи. Переносная печь, сделанная из жестяной банки, поможет экономно расходовать топливо и особенно удобна зимой. Очаг в земле имеет одно или несколько поддувал с наветренной стороны. Они создают тягу для огня, над которым варится пища, что во многом напоминает плиту с дымоходом. В том случае, если необходимо соблюдать строгую маскировку, этот способ разведения костра наиболее приемлем, так как он значительно уменьшает дым и пламя, а также воздействие сильного ветра.
Предсказание погоды
В целях заблаговременного планирования своих действий необходимо уметь предсказывать погодные условия на ближайшее будущее. Предсказать погоду или ее изменение можно по различным местным признакам. Таких признаков много. Это оптические явления в атмосфере, характер облаков, температура воздуха, направление ветра, поведение животных, птиц, насекомых, растений и многие другие признаки. Чем больше признаков подтверждают одно и то же состояние погоды, тем вернее прогноз. Для определения погоды можно использовать простейшие приспособления. Одно из них приготовила сама природа — это высушенный ковыль. Он чутко реагирует на все изменения в атмосфере, при ясной погоде его метелка скручивается в спираль, а при увеличении влажности воздуха распрямляется.
При необходимости можно изготовить самодельный барометр. Для этого нужно отрезать небольшую часть (10–15 см) ствола молодой ели вместе с веткой и очистить от коры. Ствол закрепляется неподвижно, а ветка остается свободной. Ветка будет реагировать на изменения погоды, опуская конец перед дождем и поднимая его вверх перед ясной погодой. Амплитуда движения ветки зависит от ее длины, при длине в 30–40 см она может достигать 10–15 см. Изучив способности ветки, надо рядом с ее концом сделать пометки «ясно», «переменно», «пасмурно» и пользоваться как обычным барометром.
Признаки устойчивости ясной погоды:
• давление в течение нескольких дней непрерывно повышается или остается неизменно высоким;
• температура воздуха сохраняет устойчивый суточный ход: летом днем жарко, ночью прохладно; зимой — ночью сильный мороз, днем мороз ослабевает, к вечеру снова усиливается;
• ветер также сохраняет устойчивый суточный ход: ночью безветрие, днем ветер усиливается, а к вечеру стихает, дым поднимается столбом вверх;
• облачность отсутствует или рваные кучевые облака движутся по направлению приземного ветра, к вечеру исчезают;
• ночь ясная, небо усеяно звездами, луна яркая, заря золотистая или бледно-розовая;
• ночью выпадает обильная роса (зимой иней); утром сильный туман, исчезающий после восхода солнца;
• лягушки громко квакают;
• ласточки летают высоко, чайки сидят на воде, лесные птицы громко поют;
• муравьи проявляют высокую активность; на траве и кустах обильная паутина; мошки вьются столбом;
• цветы растений широко раскрыты;
• угли в костре быстро покрываются золой.
Признаки перемены ясной погоды на пасмурную:
• давление понижается, и чем быстрее, тем вернее признак;
• температура воздуха в зимнее время повышается, в летнее — уменьшается разница между дневной и ночной температурой;
• ветер усиливается, меняет направление, суточные колебания ослабевают или исчезают совсем; дым стелется по земле;
• облачность увеличивается, появляются перисто-когтистые или кучевые башневидные облака; движение облаков не совпадает с направлением приземного ветра;
• солнце садится за тучи, заря красная, ночью звезд и луны не видно или вокруг них наблюдается венец;
• ночью росы нет, туман c восходом солнца не рассеивается;
• лягушки молчат;
• ласточки летают над землей, чайки собираются на берегу и купаются в пыли, звуков лесных птиц не слышно;
• муравьи прячутся в муравейники, насекомых в воздухе и на растениях не видно, пчелы возвращаются в ульи, черви выползают на поверхность земли;
• цветки растений закрываются, в пазухах листьев видны капельки воды;
• запахи растений усиливаются;
• угли костра ярко тлеют, соль отсыревает.
Признаки устойчивой ненастной погоды:
• давление низкое, в течение суток не меняется;
• температура воздуха постоянная с малой суточной амплитудой;
• направление ветра не изменяется, скорость остается значительной;
• небо сплошь затянуто слоистыми и слоисто-дождевыми облаками;
• ночью луны и звезд, а днем и солнца не видно;
• осадки (снег или дождь) умеренные, непрерывно идущие в течение долгого времени, или сильные, идущие с перерывами;
• животные, птицы и насекомые прячутся в укрытиях;
• соцветия растений закрыты и опущены.
Признаки перемены ненастной погоды к ясной:
• давление повышается;
• температура воздуха понижается;
• направление ветра изменяется, его скорость уменьшается;
• в слоистых облаках образуются просветы, появляются перистые облака, которые исчезают к вечеру;
• осадки временами усиливаются; во время дождя появляется радуга;
• птицы садятся на землю, в лесу слышны их звуки;
• пауки вечером спускаются по своей паутине, появляются комары и мошки; пчелы вылетают собирать мед;
• листья папоротника закручиваются вниз, соцветия растений раскрываются.
Кроме этих признаков существует много других, которые соответствуют только определенным районам местности. Их необходимо изучать и запоминать с целью использования как в экстремальных условиях, так и в повседневной жизни.
Оборудование укрытий от непогоды
Безопасный, полноценный отдых в условиях автономного существования возможен только в оборудованном укрытии. При подборе места укрытия учитываются такие факторы, как защита от ветра и холода, близость топлива и воды, отсутствие насекомых, недоступность для хищных животных и ядовитых змей. В то же время оно должно позволять вести наблюдение за подходами и воздушным пространством.
Вид укрытия зависит от имеющихся средств и наличия времени. Однако в любом случае оно должно решать основную задачу — укрывать людей от неблагоприятных погодных условий и сохранять тепло костра и тела человека. В связи с этим укрытие должно быть небольшим, обеспечивать водонепроницаемость и непродуваемость ветром. Необходимо также обеспечить в укрытии соответствующую вентиляцию, чтобы не задохнуться от скопления углекислого или угарного газа. O наличии угарного газа в укрытии говорит синеватый цвет пламени на углях костра, o скоплении углекислого газа — желтоватый цвет пламени.
При кратковременном пребывании на одном месте (до 7–10 дней) пограничники сооружают простейшие укрытия (шалаши, навесы, чумы), устанавливают палатки, используют пещеры. Укрытия должны быть замаскированы, обеспечивать быстрый и скрытный уход в случае обнаружения противником. Для устройства и оборудования временных укрытий применяют местные материалы, плащ-палатки. Плащ-палатки используют для устройства палаток и навесов. Палатка на одного человека устраивается из одного комплекта плащ-палатки. Полотнище подпирают с одной стороны стойкой и оттяжкой и прикрепляют во всех углах приколышами. Походная палатка на шесть человек в вырытом котловане оборудуется из пяти комплектов плащ-палаток. Походная палатка на шесть человек с установкой на поверхности земли устраивается из шести комплектов плащ-палаток.
В жарких районах из плащ-палатки можно соорудить простейшие навесы, которые защитят от палящих лучей солнца и в то же время будут хорошо проветриваемы. В жаркое время не рекомендуется размещаться на отдых в глубоких ямах, впадинах, где нет свободной вентиляции воздуха. Не следует размещаться в развалинах, у дувалов, в пещерах — в таких местах обычно имеется много клещей, укус которых может вызвать заражение.
В лесу устроить и замаскировать укрытие несложно как в зимнее, так и в летнее время. Из веток, жердей, наваленных деревьев сооружают шалаши, заслоны-навесы. Заслоны-навесы устраивают по возможности возле деревьев, используя их в качестве опор для остова. На деревьях укрепляют горизонтальный прогон из накатника, опирают на него наклонные жерди на расстоянии 1 м одна от другой и укладывают поперечную обрешетку. При отсутствии деревьев остов навеса опирают на козелки, связываемые из жердей. Навес покрывают ветками, камышом, соломой или полотнищами плащ-палаток. Шалаши лучше, чем заслоны, защищают от непогоды, дают больше удобств для отдыха и возводятся на стоянках длительностью более суток. Шалаши устраивают из жердей, лыж, ветвей и хвороста. Они бывают двускатные и конусные. Для зимнего времени наиболее пригодны конусные, так как в них можно разводить костры. Двускатный шалаш устраивают так:
• на расчищенной площадке отрывают две параллельные канавки длиной по 5 м на расстоянии 5 м одна от другой;
• связывают из жердей две прямоугольные рамы размерами в осях крайних жердей 4,5×3 м, устраивают обрешетку и для жесткости каждую раму изнутри скрепляют диагональной схваткой;
• устанавливают рамы длинными сторонами в отрытые канавки и, наклонив их одну к другой, соединяют вверху, образуя конек;
• канавки засыпают землей, а на конек укладывают жердь, скрепляя материал кровли по обрешетке рам прижимными жердями, располагаемыми наклонно, чтобы обеспечить сток воды;
• заделывают торцы шалаша плетнем, оставив в одном из них входной проем;
• нижнюю часть шалаша обсыпают землей, закрывают проем плащ-палаткой;
• оборудуют места для отдыха, выстилая их соломой, лапником, мелкими ветвями.
Конусный шалаш из жердей и хвороста устраивают в таком порядке:
• на расчищенной площадке вычерчивают окружность радиусом 3 м и на ней, на равных расстояниях одна от другой, выкапывают ямки для установки нижних концов жердей шалаша;
• заготавливают 15–20 жердей длиной 4,5–5 м, толщиной 6–7 см (в тонком конце) и на каждой из них в 5–6 см от вершины делают кольцевую зарубку;
• заготовленные жерди укладывают по радиусам вершинами к центру и по зарубкам перевязывают их веревкой, образуя веревочное кольцо с промежутками между жердями 5–6 см;
• связанные жерди одновременно поднимают так, чтоб нижние их концы стали в ямки на окружности, а веревочное кольцо приняло горизонтальное положение;
• одновременно вращают жерди в одну сторону так, чтобы вверху образовалась горловина, а остов получил устойчивое положение;
• оплетают жерди ветвями или хворостом и по этой обрешетке устраивают покрытие из веток или парашюта; зимой низ шалаша на высоту 1 м обсыпают снегом;
• оборудуют лежанки из хвороста и веток и завешивают вход плащ-палаткой;
• в центре шалаша откапывают ямку для костра; чтобы костер не чадил, устраивают подвод наружного воздуха к ямке, откапывая для этого канавку 20 х 20 см; канавка перекрывается хворостом, по которому укладывают дерн или землю.
Неплохим кратковременным укрытием, обеспечивающим в то же время хорошую маскировку, могут служить снежные пещеры и ямы. Для устройства пещеры в сугробе выкапывают тоннель длиной около 1 м, который затем расширяют в стороны. Вход в пещеру закрывается снежным блоком или плащ-палаткой. Ямы накрывают каркасом из жердей или плащ-палатками (брезентом) и заваливают снегом. Не устраивая шалашей и хижин, можно организовать ночлег охотничьим способом. Для этого нужно разгрести снег, развести костер и хорошо прогреть землю. После этого сдвинуть костер в сторону, на прогретую землю уложить ветки хвойных деревьев, мох, мягкое снаряжение и накрыть сверху плащ-палаткой. Укладываться следует одетыми, плотной группой, накрыться брезентом или плащ-палатками. При выборе мест укрытий в горах нужно учитывать возможность схода лавин, камнепады, дождевые потоки и др. При установке горной палатки из снежных блоков выкладывается ветрозащитная стенка. В сырой болотистой местности временное укрытие для отдыха устраивается таким образом, чтобы его пол (место для отдыха) находился выше уровня болота на 40–60 см.
Рассмотренные виды укрытий по силам оборудовать только группе людей, на их сооружение необходимо затратить значительное время. Для человека, оставшегося в одиночестве, требуются более простые в сооружении укрытия. C этой целью он должен максимально использовать возможности рельефа и растительности. Для устройства простейшего укрытия можно использовать поваленное ветром дерево с густой кроной. Для усиления защиты от дождя и ветра нужно дополнительно обложить его корой или лапником. Быстро построить укрытия с помощью небольших жердей и веток деревьев можно используя вывороты и толстые стволы деревьев. C помощью плащ-палатки можно соорудить своеобразный спальный мешок. Для этого надо выкопать небольшое углубление в земле, на дно уложить слой лапника, а сверху укрыть его полотнищем. Лечь в образовавшуюся постель, укрыться второй половиной плащ-палатки и закопать себя землей. Даже в холодную погоду это укрытие позволяет полноценно отдохнуть, так как неплохо сохраняет тепло человеческого тела. При наличии в районе хищных животных или ядовитых змей для безопасного отдыха можно оборудовать укрытие на ветвях дерева. Для того чтобы обезопасить себя от падений во время сна, необходимо привязываться к стволу дерева. В качестве постели можно использовать и плащ-палатку, натянув ее между деревьями в виде гамака, вместо перины внутрь ее нужно набросать сухие листья или траву.
Устройства укрытия для отдыха в болотистой местности
Обеспечение продуктами
При голодании приспособительные реакции организма выражаются в первую очередь в сокращении энергозатрат, снижении интенсивности обмена веществ. Лишенный поступающего извне питания организм после соответствующей перестройки начинает расходовать свои внутренние тканевые запасы. Они достаточно велики. Так, при весе 70 кг человек имеет около 15 кг жировой клетчатки. Прежде чем наступит гибель организма, он может израсходовать 40–45 % этих резервов. Тканевых запасов должно хватить на 37–42 суток полного голодания в состоянии покоя. А ведь стоит задача — дойти до цели. Ходьба — это работа. Она требует затрат в три раза больше, чем в состоянии покоя, значит, тканевых запасов хватит на 13–20 дней. Это возможно только в том случае, если человек умеет управлять своим организмом в условиях голодания. Лучше пораньше вставать и пораньше ложиться спать. Обязательно разводить костер. Это и теплая вода, и теплый ночлег, и сухая одежда. Все это очень важно, так как чувство теплового дискомфорта при голодании проявляется сильнее. Следует знать, что голод будет наиболее мучительно ощущаться лишь в первые 3–5 дней, в течение которых организм перестраивается на питание собственными тканевыми запасами (так называемое эндогенное питание). Отмечается, что основные потери массы тела при голодании приходятся на первый и второй дни, причем в районах с жарким климатом величина потерь выше, чем в районах с умеренным климатом. Уже на четвертый, пятый дни самочувствие начинает улучшаться, чувство физической слабости уступает место некоторой общей приподнятости, даже бодрости.
Оказавшись в одиночестве в безлюдной местности, выполняйте следующие правила: учтите весь запас имеющихся у вас продуктов и воды. Постарайтесь хотя бы примерно определить, какой срок придется быть одному. Разделите запас продовольствия: две трети — на первую половину одиночества и одну треть — на вторую. Планируйте так, чтобы плотно поесть один раз каждый день, и, если есть возможность, ешьте горячее. Варка делает пищу более безопасной, усвояемой, вкусной. Кроме того, во время приготовления пищи вы сможете отдохнуть. Всегда будьте внимательны: не встретится ли что-нибудь съедобное. За небольшим исключением, все, что растет на земле, ходит по ней, ползает или плавает — это возможный источник пищи. Учитесь существовать за счет самой природы. Пережевывайте все гораздо дольше, чем обычно, для лучшего переваривания и усвоения пищи.
Растительная пища
Хотя растительная пища не обеспечивает полноценного состава питательных веществ, однако она может поддерживать силы даже в Арктике, где калорийность мяса имеет особое значение.
Дикорастущие растения. В лесу, тундре, пустыне можно отыскать множество дикорастущих съедобных растений. Некоторые из них распространены повсеместно, другие имеют точный географический адрес. В пищу идут разные части растений: плоды, корни, луковицы, молодые побеги, стебли, листья, почки, цветы, орехи. Обычно можно безопасно использовать в пищу те растения, которые едят птицы и животные. Однако редко встречаются такие растения, все части которых съедобны. У большинства из них только одна или несколько частей пригодны для еды или утоления жажды.
Культивируемые растения. Поля даже после уборки овощей и хлебов остаются богатым источником пищи. В Европе и в странах Азии с умеренным климатом ищите поля, на которых выращивался картофель, зерновые или турнепсовые культуры, а также участки из-под гороха. Если вы обнаружили картофельное поле, поищите на нем картофель, который остался в земле после уборки урожая. Ешьте картофель сырым или вареным, но предварительно очистите его. Ищите поля, на которых после уборки урожая остались в земле турнепс, брюква, морковь, свекла и редька. Их можно есть в сыром или вареном виде. Однако перед употреблением овощи всегда следует чистить, чтобы исключить опасность, связанную с воздействием удобрений. Попав на заброшенные поля зерновых, найдите участки с опавшими колосьями. Ешьте зерна сырыми, сваренными или слегка поджаренными.
Пища животного происхождения
Пища животного происхождения более питательна по сравнению с растительной, но ее труднее добыть. Если вы знаете, какие животные съедобны, где они обитают и как их поймать, то шансы на выживание повышаются. В некоторых странах мира считают деликатесом кузнечиков, гладких гусениц, личинок и куколок жуков-короедов, пауков и муравьев, улиток. Все эти насекомые, гусеницы и личинки не только съедобны, но и достаточно калорийны, поскольку содержат питательные вещества и витамины. Может наступить такое время, когда не будет выбора и придется есть подобных насекомых. В этом случае учтите, что они будут намного вкусней, если их подсушить над огнем или приготовить в жареном, печеном и тушеном виде. Едят в основном брюшко и грудь, удалив крылья, ножки, голову. Не рекомендуется использовать в пищу волосатых гусениц, взрослых бабочек, жуков, а также земных моллюсков, лишенных раковин. Пресноводные озера, пруды, речки и реки являются богатым источником пищи. В них на меньшем участке площади бывает больше живых организмов, чем на берегу, и их легче поймать. В прибрежных водах или вокруг таких водоемов можно поймать рыбу и таких животных, как лягушки, змеи, раки.
Рыба
Пожалуй, из всех представителей животного мира, обитающих в пресноводных водоемах или вокруг них, труднее всего поймать рыбу. Но если вы терпеливы и знаете, где, когда и как ловить рыбу, ее можно поймать при помощи самых простых приспособлений.
Когда ловить рыбу. Трудно установить время, когда лучше всего ловить рыбу, поскольку различные виды рыб питаются в разное время. Как правило, надо ловить рыбу на рассвете или сразу после захода солнца, когда надвигается гроза, ночью в полнолуние или когда луна убывает. «Играющая» рыба и прыгающая молодь также говорят о том, что рыба вышла на кормежку.
Где ловить рыбу. Выбор места для рыбной ловли зависит от водоема и времени суток. В реках с быстрым течением в жаркое время дня лучше рыбачить в глубокой заводи, ниже переката. На заходе солнца или ранним утром наживку пускайте по течению в тех местах, где есть затопленные бревна, крутые берега или выступающие над водой кусты. На озере в летнюю жару ловите на глубоких местах, поскольку рыба ищет прохладу в глубокой воде. Вечером или ранним летним утром лучше ловить на мелководье, куда рыба выходит кормиться. Весной и поздней осенью ловить рыбу лучше у берега озера, в мелких местах, так как там рыба или стоит, или ищет теплую воду.
Наживка. Как правило, рыба клюет на наживку из того же водоема. Ищите раков, икринки, мальков в воде около берега, а червей и насекомых на берегу. Если вы поймали рыбу, проверьте ее желудок, чтобы знать, чем она питается, а затем попробуйте применить такую же наживку. Можете использовать в качестве наживки кишки и глаза рыб, если все другие способы не дают результатов. Пользуясь червями, насаживайте их на весь крючок. Насаживая мальков, проденьте крючок сквозь тело рыбки, под хребтом у основания спинного плавника. Будьте осторожны и не повредите хребет малька.
Импровизированные приспособления для рыбной ловли. Если у вас нет крючков, сделайте их из гвоздей, булавок, костей или из твердой древесины. Крепкую лесу можно сделать из луба дерева или из волокон материи. Используя луб дерева, свяжите вместе концы двух прядей и надежно закрепите их. Возьмите по пряди в каждую руку и скручивайте их по часовой стрелке, одновременно свивая вместе против часовой стрелки. В случае надобности для удлинения лесы свяжите вместе несколько таких нитей. Маленькие гвоздики тоже могут пригодиться. Может случиться, что, несмотря на хорошо сделанную лесу и подходящую наживку, вы не поймаете ни одной рыбы. Не падайте духом, так как есть другие способы ловли, которые могут оказаться более продуктивными.
Перемет. C помощью неподвижного перемета можно ловить рыбу в том случае, если есть время остаться у озера или реки подольше. Привяжите к лесе несколько крючков, насадите наживку и прикрепите лесу к свисающей над водой ветке, которая будет сгибаться, если на крючок попадет рыба. Перемет можно оставить в воде на весь тот период времени, в течение которого вы будете находиться в этом районе. Периодически проверяйте, не нужно ли снять рыбу и заменить наживку на крючках. Лучшим крючком для перемета является так называемая «разворачивающаяся шпилька». Вставьте ее в кусочек наживки. После того как рыба проглотит наживку, шпилька становится поперек и застревает в желудке, удерживая рыбу на леске.
Ловля рыбы на блесну. Для ловли рыбы этим способом необходимы: гибкий камыш или шест длиной 2–3 м, крючок, кусочек блестящего металла в форме обычной блесны, кусочек мяса или кишечник рыбы, леса длиной примерно 25 см. Прикрепите крючок к концу короткой лесы точно под блесной и привяжите лесу к концу шеста. Выбрав место лова у зарослей речной травы или лилий, болтайте крючком и блесной под водой у самой поверхности. Время от времени шлепайте по воде концом шеста, чтобы привлечь к наживке внимание крупной рыбы. Этот метод особенно эффективен ночью.
Ловля рыбы руками. Этим способом хорошо пользоваться в небольших речках с обрывистыми берегами или в мелких прудах, образовавшихся после половодья. Опустите руки в воду и дайте им привыкнуть к температуре воды. Медленно запустите руки под выступающий над водой берег, держа их как можно ближе ко дну. Слегка шевелите пальцами, пока не прикоснетесь к рыбе. Затем осторожно передвигайте руки по брюху рыбы до тех пор, пока не дойдете до жабр. Схватите ее крепко позади жабр.
Ловля рыбы в замутненной воде. Небольшие изолированные водоемы, образовавшиеся после половодья, обычно изобилуют рыбой. Поднимите со дна ил ногами или палкой, и рыба начнет искать чистую воду на поверхности. Тогда выбрасывайте ее руками из воды на берег или глушите ударом палки.
Ловля сеткой. У берегов озер и рек, а также в их притоках обычно много рыбы. Однако она слишком мелка для того, чтобы ловить ее на крючок, но достаточно велика для ловли сеткой. Выберите молодое деревце, имеющее форму рогатки, и сделайте из него круглый каркас сачка. Чтобы затянуть дно каркаса, приметайте или привяжите к нему нижнюю рубашку или воспользуйтесь тканеподобным материалом. Черпайте этим приспособлением воду против течения вблизи камней и в заводях.
Ловушки. Этот способ пригоден для ловли рыбы как в пресной, так и в соленой воде, особенно если рыба ходит стаями. В озерах и крупных реках рыба обычно приближается к берегу и к мелководью утром и вечером. Морская рыба, идущая большими стаями, регулярно подходит к берегу с приливом и часто движется параллельно берегу, держа курс на препятствия, находящиеся в воде. Если вы находитесь на берегу моря, выбирайте место для ловушки во время прилива, а сооружайте ее во время отлива. Находясь среди скал, используйте для этой цели естественные заводи между ними. На песчаном берегу используйте для ловушек отмели и углубления между ними. Ловите рыбу с подветренной стороны. В небольших мелких речках делайте ловушку, перекрыв речку палками, кустами, камнями, оставив узкое отверстие в небольшой загончик, сделанный из камней или кустов. Загоняйте рыбу в ловушку. Глушите или ловите ее, когда она входит в мелководье. На реках самые лучшие ловушки — по типу вентеря. Но изготовить их не так-то просто.
Ловля рыбы с помощью оружия. Если у вас есть достаточное количество боеприпасов, попробуйте стрелять по рыбе. Цельтесь немного ниже рыбы на глубине не более 1 м. Взрывом ручной гранаты или тротиловой шашки в стае рыб вы обеспечите себя пищей на несколько дней. Сушите и храните рыбу, если не можете съесть ее всю в свежем виде.
Подледный лов. Зимой рыбу ловят, делая лунки во льду. Лунку можно сохранить, закрыв ее ветками кустарника и засыпав сверху рыхлым снегом. Рыба обычно собирается в глубокой части водоема, поэтому прорубайте лунки над самым глубоким местом. Поместите над каждой лункой приспособление, изображенное на рисунке. Если флажок поднялся вверх, снимите рыбу и смените наживку. Возьмите шест длиной в 1 м и веревку настолько длинную, чтобы она могла достать до дна в том месте, где вы ловите рыбу. Сделайте из консервной банки или из любого другого кусочка блестящего металла небольшую, наподобие блесны, вертушку. Прикрепите крючок к лесе, а чуть выше его — вертушку. Во время ловли двигайте удочку то вверх, то вниз, чтобы блестящий кусочек металла колебался. Ловите рыбу в тех местах, где дно образует обрыв, около зарослей тростника или у скал.
Лягушки, тритоны и саламандры
Эти небольшие земноводные обитают вокруг пресноводных водоемов в странах как теплого, так и умеренного климата. Лягушек ловите ночью, когда их легко обнаружить по кваканью, и убивайте палкой, а более крупных ловите на крючок с леской. Ешьте их целиком, предварительно сняв кожу. Тритонов и саламандр можно обнаружить под сгнившими бревнами или под камнями в тех же местах, где обычно бывает много лягушек.
Моллюски
К ним относятся беспозвоночные, обитающие в пресной и соленой воде: улитки, мидии, хитоны. Большинство представителей этой группы съедобны, однако всегда следите за тем, чтобы моллюски были свежими. Их надо отваривать. Если их съесть в сыром виде, можно занести в организм паразитов. В пресной воде ищите моллюсков в мелких местах, особенно с песчаным или илистым дном. Находясь у моря, ждите отлива и собирайте моллюсков в лужах, образованных отливом, или в песке.
Ракообразные
К этому классу относятся пресноводные и морские крабы, раки, лангусты, омары, креветки. Большинство из них съедобны, но они очень быстро портятся, а некоторые являются носителями паразитов. Ищите ракообразных во мху под скалами или ловите сетками в заводях, образованных отливом. Пресноводные виды ракообразных следует варить; морских ракообразных можно есть и сырыми.
Рептилии
Не пренебрегайте змеями, ящерицами и черепахами как возможным источником пищи. Все они съедобны. Снимите с них чешуйчатую кожу, а затем сварите или поджарьте. Прежде чем снять шкуру, подержите над огнем, что облегчит их обдирание. Морские, пресноводные и наземные черепахи съедобны, они встречаются на суше и в водах умеренного и тропического климата. Небольших пресноводных черепах можно ловить руками или на удочку. Будьте осторожны с более крупными и сильными из них, так как они могут укусить.
Насекомые
Личинки жуков, кузнечики, муравьи и большинство других насекомых даже вкусны, если их правильно приготовить. Их можно заготовить для приготовления супа или в качестве белковой добавки к другим видам пищи. Кузнечиков следует варить, чтобы уничтожить находящихся на них паразитов.
Птицы и млекопитающие
Все млекопитающие и птицы съедобны, но являются самой трудной добычей. Поэтому не забывайте об источниках пищи, упомянутых выше, даже если вы собираетесь заполучить более крупную дичь. Охота на животных и птиц — нелегкое занятие для самых опытных охотников, поэтому используйте засады. Разыщите место, где проходят животные, — тропу, место водопоя или кормежки. Спрячьтесь вблизи, ниже по ветру, чтобы животные не учуяли вас по запаху. Ждите до тех пор, пока зверь не окажется в зоне действия вашего оружия или не попадет в ловушку. Оставайтесь абсолютно неподвижными. Подкрадывайтесь к животным против ветра, двигайтесь медленно и бесшумно только тогда, когда они едят или смотрят в другую сторону. Замрите на месте, если животное смотрит в вашу сторону. Выходите на охоту ранним утром или в сумерках, ищите признаки, указывающие на пребывание животных: следы, тропы, примятые кусты, помет. Птицы видят и слышат исключительно хорошо, но у них отсутствует обоняние. Во время гнездования они меньше боятся человека. Благодаря этому их легче поймать весной и летом. Птицы гнездятся на обрывах, в зарослях, на болотах и на деревьях. Наблюдая за взрослыми птицами, вы можете обнаружить их птенцов или яйца.
Охота
Как обнаружить зверя. Без некоторых охотничьих навыков, даже имея огнестрельное оружие, попытки добыть зверя окажутся безуспешными. Секрет успешной охоты состоит в том, чтобы увидеть животное раньше, чем оно увидит вас. Замечайте признаки, говорящие о присутствии животного. Тщательное изучение следов и помета поможет определить не только разновидность и количество животных, но и их размеры, направление движения. Приближаясь к гребню горы, озеру или открытому месту, двигайтесь неторопливо, сначала осмотрите местность вдали, а затем вблизи от себя. У водопоя, где есть следы зверей, спрячьтесь и ждите появления животного, заранее зная, что на это может уйти несколько часов. Лучшим временем для охоты считаются ранние утренние часы и сумерки.
Охота с огнестрельным оружием. Если у вас есть оружие и вы увидели зверя, пронзительно свистните, чтобы животное остановилось и у вас была неподвижная цель. Охотясь на крупных животных, цельтесь в шею, грудь или голову. Если вы ранили животное и оно бежит, идите по кровавому следу не спеша, но настойчиво. Тяжело раненный зверь скоро ляжет, если его не преследовать; обычно он обессиливает и уже не может подняться. Приближайтесь к нему медленно и прикончите его. Сразу же после того как вы застрелили крупное животное, например оленя, выпотрошите его и спустите кровь. Вырежьте мускусные железы, находящиеся между задними ногами в паху; будьте осторожны и внимательны, не разорвите мочевой пузырь и кишечник при их удалении.
Ловля зверей ловушками
Знайте, на кого охотитесь. Если вы хотите добиться успеха, то сначала должны решить, какое животное надо ловить, продумать, как оно будет реагировать и какую лучше всего использовать приманку. Крысы, мыши, кролики и белки легко попадаются в ловушки. У этих небольших млекопитающих привычки постоянны, а зона их обитания ограничена. Найдите лаз или ход, поставьте приманку и ловушку.
Несколько советов. Ряд хитростей помогут увеличить ваши шансы на успех при ловле ловушками. Чтобы поймать зверька, живущего в дупле дерева, суньте туда короткую раздвоенную палку и повращайте ее так, чтобы на нее могла намотаться шкурка находящегося в дупле животного. Вынимая палку из дупла, держите ее крепко. Выкуривайте землеройных животных из их нор. И как только добыча появится, ловите ее петлей, прикрепленной к концу длинной палки. Насадите на рыболовный крючок мелкую рыбешку и положите на берегу около воды. Возможно, ее схватит птица. Ставьте силки или ловушки ночью на тропе со свежими следами или пометом. Устанавливайте их в тех местах, где раньше разделывали убитых животных. В качестве приманки используйте их внутренности. Поставив ловушку на тропе, соорудите барьеры по обеим ее сторонам. Эти барьеры должны быть сделаны из сухих веток, палок и сухих листьев в форме большой буквы V, они будут направлять животное. Если зверь движется немного в стороне от тропы и натолкнется на барьер, он не перепрыгнет его и не наступит на него, а пойдет вдоль барьера и подойдет к ловушке. Соорудив барьер, побрызгайте вокруг него кровью или мочой животного. Это уничтожит человеческий запах. Если это невозможно, разведите костер и окурите дымом вокруг. После этого животное не почует запаха человека.
Подвесной силок. Привяжите скользящую петлю к концу согнутого молодого деревца. Сделайте петлю настолько широкой, чтобы в нее могла пройти голова зверя, но не могло проскользнуть туловище. Соорудите сторожок таким образом, чтобы молодое деревце держалось в согнутом положении. Делайте сторожок очень чутким, чтобы малейший толчок петли мог его спустить.
Простая затяжная петля. Эта простейшая ловушка — важное средство выживания. Она эффективна для ловли мелких животных и птиц.
Неподвижная ловушка. Эта ловушка особенно удобна для ловли кроликов. Привяжите петлю к бревну, дереву или к воткнутой в землю рогатине и установите ее около куста или ветки.
Ловушка для ловли добычи за ногу. Это приспособление годится для ловли мелких животных и птиц. Закройте ловушку листьями или травой.
Западня. В западню можно ловить средних и крупных животных, однако пользуйтесь этим способом только в тех местах, где наблюдается достаточное количество крупных животных, чтобы не зря тратить время и силы на сооружение западни. Стройте западню около звериной тропы или на ней, вблизи речки. Проверьте, чтобы дерево, которое должно будет упасть, беспрепятственно проходило между вертикальными столбами, а приманка была достаточно далеко от нижнего бревна, чтобы обеспечить падение бревна до того, как животное отдернет голову. Возьмите камень или тяжелое бревно, установите его под углом на сторожок. Привяжите к нему приманку. Когда животное прикоснется к приманке, груз упадет.
Тренировка навыков выживания группы пограничников
Марш-бросок группы из 5 человек. Снаряжение: армейские сапоги, нож, малая саперная лопатка, автомат и каска. C собой боец может взять 1 банку тушенки, пачку галет, соль и спички. Перед выходом группу тщательно обыскивают, в прямом смысле вытряхивая карманы, — никаких лишних неразрешенных предметов, в том числе денег и воды, быть не должно. Условия марш-броска: за шесть суток группа должна пройти по девственному лесу более 200 километров, причем часть маршрута, около двух суток пути, пролегает по горной местности с высотой над уровнем моря в три тысячи метров. Местность такова, что большинство источников воды непригодно для питья или просто опасно для жизни, бойцы должны определить по следам птиц и животных те водоемы, которые пригодны к использованию, или использовать для получения воды деревья и растения. Дополнительную трудность создает то, что, несмотря на жару, одежда должна быть плотно застегнута, так как местность полна ядовитых змей и насекомых. Горный участок маршрута, около двух суток пути, настолько беден в плане растительной и животной жизни, что группе придется довольствоваться муравьями, мышами и змеями. Кроме того, в пути группа должна выполнить около 20 учебных заданий. Такие тренировки должны проходить от 3 до 6 раз в году.
«Спасите наши души!», или как правильно подать сигнал бедствия
К сожалению, история аварий знает немало примеров, когда неумение подать сигнал бедствия стоило людям жизни. Между тем существует целый арсенал средств привлечения внимания спасательных команд, а также случайно оказавшихся в районе бедствия самолетов, вертолетов, судов. Не стану описывать сложные сигналы бедствия, требующие применения специальных радио— и светосигнальных средств. Расскажу о простейших, доступных среднему путешественнику. Начнем с пиротехники. Мало найдется аварийных наборов, в комплект которых не входили бы одна или несколько парашютных ракет. Для того чтобы привести ракету в действие, надо зажать ее в левой руке, оттянуть защитный колпачок, направить сопло в небо и выдернуть запальный шнур. Сигналом бедствия в данном случае служит красная, малиновая одно— или многозвездочная яркая вспышка в небе. В некоторых случаях — сочетания ракет других цветов. К недостаткам ракет можно отнести их значительные размеры и вес. Сейчас вместо парашютных ракет иногда используются небольшие патроны-мортирки, запускаемые с помощью специального механизма, размерами чуть больше авторучки. При выстреле мортирка, взрываясь на высоте 50–75 метров, образует яркую «звездочку». Существуют также различные сигнальные пистолетные и винтовочные трассирующие патроны. Все они предназначены для подачи аварийного сигнала. Заслуженным признанием пользуются патроны сигнальные ночного-дневного действия (ПСНД). Принцип действия у них тот же, что и ракет. Патрон приводится в действие выдергиванием запального шнура. Предел обнаружения ночного сигнала (ярко-оранжевое или малиновое пламя) достигает 10–15 километров. Дневной сигнал (малиновый дым) хорошо различим на фоне снега, льда, воды, но, например, в песках пустыни или густолесье его можно не заметить в трех сотнях шагов. Действие сигнального патрона кратковременно — не более 10–20 секунд. Кроме того, существуют специальные фальшфейера, факел-свечи, дымовые шашки, которые горят дольше, иногда до 10 и более минут. Необходимо помнить, что парашютные ракеты, ПСНД и некоторые другие пиротехнические сигнальные средства конструктивно подготовлены к выстрелу и поэтому обращаться с ними следует как с заряженным оружием, соблюдая особую осторожность! В случае осечки патроны выбрасываются. Пытаться ремонтировать их крайне опасно и поэтому недопустимо.
Для подачи сигнала бедствия, особенно дымового, следует выбирать возвышенные точки рельефа. При этом надо стараться, чтобы с подветренной стороны было открытое пространство — водоем, ледник, поляна. При подаче сигнала всякое пиротехническое средство следует держать в вытянутой руке, развернув соплом от себя. C подветренной стороны не должны стоять люди, находиться легковоспламеняющиеся и огнебоящиеся предметы. Категорически недопустимо направлять ракеты и патроны в сторону спасательных самолетов, вертолетов, судов! Кроме прямого назначения, пиротехнические сигнальные средства могут с успехом использоваться для отпугивания хищных животных — белых и бурых медведей, волков и пр. И еще один, очень важный совет. Большинство пиротехнических средств обладает разовым действием, то есть, подав сигнал один раз, повторить его невозможно. Поэтому подавать сигнал надо с максимально близкого расстояния и только когда есть уверенность, что его заметят. Если необходимость в подаче сигнала отпала, запальный шнур с кольцом надо осторожно уложить в гнездо и завинтить защитный колпачок. Во время движения сигнальные средства необходимо хранить в защищенном от ударов и атмосферных осадков и в то же время легкодоступном месте.
Яркость светового сигнального «зайчика» при угле стояния солнца в 90 градусов составляет без малого семь миллионов свечей! Вспышка сигнального зеркала в безоблачный солнечный день обнаруживается с самолета, летящего на высоте 1–2 километра на расстоянии в 20–25 километров, а в некоторых случаях до 40 километров! Вот так «железка»! Куда до нее ракетам и пиропатронам! Кстати, сигнальным зеркалом можно давать аварийный сигнал не только днем, но и ночью в полнолуние. Существует три типа зеркал.
Сигнальное зеркало с целиком представляет из себя металлическую пластину, отполированную с одной стороны до зеркального блеска. В центре пластины находится круглое, чуть больше спичечной головки, отверстие. Через это отверстие и отверстие в удерживаемом с наружной стороны зеркала целике следите за движением интересующего вас объекта (самолета, судна, человека). Одновременно поймайте отраженный от поверхности зеркала «зайчик» на целик. На нем же — целике — найдите тень от крестообразной насечки, нанесенной на рабочей поверхности зеркала. Совместите центр насечки с отверстием на целике и продолжайте следить за объектом. Двойное сигнальное зеркало состоит из двух соединенных друг с другом c помощью небольших петель зеркальной и матовой створок. В аварийной ситуации матовую створку можно изготовить из куска фанеры, пластмассы и даже толстого картона. Соответственно петли можно сделать из свернутой в кольца тонкой металлической проволоки или «сшить» створки с помощью крепкой нити. Чтобы подать сигнал, раскройте створки до упора (примерно под углом 60–70 градусов) и через отверстие, проделанное в центре зеркала, следите за целью. Видимое с обратной стороны зеркала солнечное пятно, упавшее на матовую створку, совместите с отверстием. Следите за движущейся целью, непрерывно совмещая пятно с отверстием.
Сигнальное зеркало в работе достаточно сложный «инструмент» (по крайней мере, сложнее ракеты, где для подачи сигнала достаточно дернуть за пусковой шнурок), поэтому научиться обращаться с ним желательно заранее, вникать в инструкцию в тот момент, когда над головой гудит самолет, поздно. Чтобы понять принцип работы зеркала, необходимо потренироваться в подаче сигнала, используя в качестве объекта слежения близкорасположенный предмет, на котором будет хорошо различим сигнальный «зайчик». Самодельное сигнальное зеркало можно изготовить из жести, металлической фольги, обертки от шоколада и конфет, нескольких обычных карманных зеркал, сколов слюды и т. п. Далеко виден блеск широкого лезвия ножа, дна консервной банки, полотна пилы-ножовки и пр. Светоотражающие свойства металлической фольги можно с успехом использовать не только в сигнальных зеркалах. Например, в непосредственной близости от лагеря будет полезно развесить полоски фольги на ветках одиноко стоящего дерева. Блестя на солнце, они будут издалека привлекать внимание. C той же целью можно раскладывать на склонах холмов листы фольги, предварительно несильно их смяв для образования множества отражающих плоскостей. Наконец, можно прикрепить фольгу к куску фанеры, доске или раздвоенной на конце ветке и полученную блестящую пластину свободно подвесить на открытом месте на верхушке вбитого в землю высокого шеста. Пластина, постоянно вращаясь на ветру, будет давать хорошо заметные световые сигналы.
Назовем еще одно детское развлечение, призванное служить спасению людей, — воздушный змей. Раму, сделанную из нескольких тонких дощечек, надо обтянуть легкой бумагой, тканью или полиэтиленом — и вот уже над лесом парит издалека заметный воздушный змей. Если к «хвосту» змея привязать полоски пестрой ткани или фольги, он станет более заметен.
Можно также посоветовать возле лагеря, на вершинах отдельно стоящих или возвышающихся над лесным массивом деревьев, повесить флаги-сигналы, сшитые из пестрых кусков ткани, из распоротых палаток, одежды. Хорошо различимы сверху большие оранжевые или пестрые полотнища, растянутые с помощью длинных веревок над озером или рекой параллельно поверхности воды. Одна сторона полотнища привязывается к кустам и деревьям, растущим на берегу, другая — к кольям, вбитым в дно водоема. Над неширокими водоемами ткань растягивается от одного берега до другого.
В качестве сигнального средства можно с успехом использовать карманный электрический фонарик. Сигнал, поданный сильным фонарем, читается за 3–4 километра, слабым — до 2 километров. Зная азбуку Морзе, c помощью фонаря, открывая и закрывая отражатель, можно передавать сигнал бедствия и другие сообщения. И даже в самых, казалось бы, безнадежных случаях, когда у потерпевших нет решительно никакой пиротехники, нет материала для изготовления сигнальных зеркал и даже ткани на флаги-сигналы, они не беспомощны. У них есть спички и дрова и, значит, есть возможность разжечь костер. Костер — это самый простой и, наверное, самый древний способ сигнализации. C незапамятных времен — и тысячу, и две тысячи лет назад, и еще раньше — воины на дальних заставах при приближении врага поджигали заранее заготовленные вязанки хвороста, и яркий огонь на вершине холма или столб дыма, поднявшийся в небо, сигнализировали об опасности. Эффективность сигнального костра прямо пропорциональна месту его разведения. Понятно, что если спрятать костер в лесную чащобу или на дно ущелья, толку от него будет чуть. И наоборот, костер, разложенный на открытой, хорошо просматривающейся с земли и воздуха местности — высоком голом холме, опушке леса, большой поляне, незалесенном островке посреди водоема, возвышающейся над лесным массивом скале и т. п., — виден издалека. Лучше приготовить не один костер, его наблюдатель может принять за случайный, а несколько, расположив их в форме какой-нибудь геометрической фигуры. Например, три костра образуют треугольник, пять — букву «Т». Расстояние между кострами должно быть не меньше 20–30 метров. Возле каждого костровища необходимо сложить дополнительный запас дров. В данном случае экономить силы и время не стоит. Пусть лучше пропадут впустую несколько кубов заготовленных дров, чем в самый ответственный момент для поддержания огня не отыщется сухого полена. Во время сильного снегопада или дождя костровища и запасные дрова необходимо защитить от намокания, накрыв куском полиэтиленовой пленки, тканью или толстым слоем елового лапника. В непосредственной близости от костровищ надо оборудовать круглосуточный наблюдательный пост, где разжечь и поддерживать постоянный огонь в небольшом запальном костре. При видимости самолета, проплывающего по реке или морю судна, любого другого транспортного средства или людей с помощью углей и горящих поленьев, вытащенных из «запального» костра, быстро разжигаются большие сигнальные костры. Сам «запальный» костер в этот момент заваливать дополнительным топливом не следует, а надо попытаться раздуть пламя или несколькими ударами по горящим дровам поднять сноп искр. Одиночный костер рекомендуется периодически прикрывать куском ткани или пучком лапника, в крайнем случае загораживать своим телом. Прерывистый сигнал обращает на себя больше внимания, чем постоянный. Таким же способом можно передавать сигнал бедствия с помощью азбуки Морзе. В ясную солнечную погоду хорошо заметен белый клубящийся дым. Для его получения в разгоревшийся костер подбрасываются зеленые ветки, мох, трава. В пасмурную погоду лучше виден черный дым — в огонь добавляются зеленые листья, куски резины, покрышки и камеры от колес автотранспорта, еловый лапник, сырой мох, масляные тряпки. В сомнительных случаях лучше давать комбинированный сигнал — белый и черный дым от двух близко расположенных друг к другу костров. В пустынной местности для подачи дымового сигнала можно использовать емкости, наполовину наполненные песком, пропитанным смазочными материалами, соляркой, бензином.
Ночью можно поджигать собранную и связанную в пучки сухую траву, кустарник. Ярко горящий в ночи костер пилот пролетающего самолета или вертолета может заметить за 20 километров. При наблюдении с земли костер виден за 8 километров. Надо сказать, неплохая «результативность» у столь архаического сигнального средства. Но и тут свой изъян имеется. Всем хорош сигнальный костер, вот только c собой его не унесешь. На этот случай предусмотрительный потерпевший, прежде чем отправиться в путь, заготовит несколько факелов. Кстати, они и от зверя уберечься помогут, и костер под дождем развести. Чтобы изготовить сигнальный факел, надо с нестарой, лучше погибшей березы надрать побольше сухой бересты. Свернуть ее в тугой свиток и насадить на длинную палку. Такой берестяной факел будет гореть очень долго, давая вокруг себя яркий ровный свет. Если им размахивать над головой или периодически закрывать пламя, сигнал будет более заметен. Продолжительность горения факела и интенсивность свечения зависят от количества бересты, толщины и плотности свитка. В пустыне факел изготовляется из пустой консервной банки, привязанной к палке и наполненной песком, пропитанным бензином или соляркой. Днем для получения густого дыма в банку надо дополнительно плеснуть масла или бросить несколько небольших кусков резины. Ночью — использовать чистый бензин или другое горючее, дающее яркое пламя. Огонь горящего костра или факела можно попытаться «отразить» в сторону летящего самолета с помощью сигнального зеркала. И даже элементарная свечка может послужить в качестве сигнального средства. Хоть это на первый взгляд и покажется странным, но свет свечи лучше всего различим, когда она горит внутри тканевого (особенно, если ткань светлых тонов) или снежного убежища. Просачиваясь сквозь микроскопические отверстия в материале или сквозь снег, особенно в местах стыков снежных блоков, свет заставляет стены убежища ярко светиться в темноте. Такие освещенные изнутри снежные убежища или палатки видны значительно дальше, чем просто зажженная на улице свеча. А если внутри палатки зажечь три или четыре свечи одновременно, то предел обнаружения светового сигнала в ясную погоду при наблюдении с воздуха может возрасти до нескольких километров.
Для потерпевших, лишенных аварийно-сигнального «инструментария», придуман еще один способ аварийной сигнализации — международная кодовая таблица. Сигналы кодовой таблицы выкладываются на открытых, хорошо заметных с воздуха местах — на склонах холмов, полянах. Размер одного сигнала должен быть не меньше трех метров, в противном случае его будет сложно разобрать с большой высоты. Ограничений в другую сторону нет, чем больше сигнал, тем выше вероятность, что его заметят. Из чего можно сделать сигнал? Практически из всего. Из разложенных на земле спальников, разрезанной палатки, запасной одежды, спасжилетов, кусков ткани, закрепленных с помощью вбитых в грунт колышков или наложенных сверху камней. Из обломков транспортного средства, камней, лапника и веток деревьев. Можно сигнал не выкладывать, а, например, выкапывать — снять с помощью лопаты или ножа дерн и углубить полученную траншею. При этом сам дерн нужно аккуратно уложить вдоль траншеи на траву внутренней, темной стороной вверх. На снегу сигнал «рисуется» с помощью золы от прогоревшего костра или вытаптывается каблуками обуви. Дно вытоптанных траншей желательно выстелить лапником, ветками и т. п. темным материалом. В пустыне, где строительный материал выбирать не приходится, нагребаются невысокие валы из песка. Такой знак «работает» два раза в сутки — утром и вечером, когда солнце стоит низко над горизонтом. Густые тени, отброшенные искусственными песчаными валами, достаточно хорошо читаются с воздуха. Во всех случаях надо стремиться обеспечить максимальный контраст цветового сигнала и фона, на котором он разложен. Иначе говоря, на светлой почве знаки должны быть возможно более темными, на темной — светлыми.
Каждый знак кодовой таблицы имеет одно-единственное, известное пилоту поискового самолета значение. Выдумывать собственные сигналы не стоит, а если вы по какой-либо причине забыли, как расшифровывается тот или иной знак, можно выложить на земле общеизвестный сигнал SOS. В аварийной ситуации нельзя ограничиваться установкой одного или двух сигналов. Сигнализация должна быть разнообразной и, если так можно выразиться, многоступенчатой, только тогда она действенна. Например, поймав на стекле кабины блик от сигнального зеркала, летчик более внимательно осмотрит, заметит вырезанную в кустарнике геометрическую фигуру. Снизившись, разберет знаки кодовой таблицы и дым сигнального костра и, наконец, рассмотрит самих людей. Кстати, последние должны позаботиться о том, чтобы их было хорошо видно, — надеть яркую, лучше оранжевую, а в пустыне белую одежду, выйти из тени деревьев на солнечное, открытое место, размахивать над головой яркими кусками ткани, ночью — факелом или фонариком. Пилот, заметив людей, обязательно сделает над ними круг или несколько раз «качнет» крыльями самолета. После того как самолет улетит, пострадавшим необходимо приготовиться к эвакуации — «реставрировать» прогоревшие сигнальные костры, упаковать вещи, по возможности подготовить посадочную площадку для спасательного вертолета. Единственное, что они не должны делать, это менять свой образ жизни — покидать убежища, «добивать» на радостях НЗ продуктов, беспрерывно торчать на улице, наблюдая за небом. Совсем не обязательно, что помощь прибудет немедленно. Спасательные операции нередко растягиваются на часы, а при неблагоприятной погоде на сутки и даже недели. То, что потерпевших бедствие обнаружили, лично для них ничего не меняет и не может служить поводом для ломки налаженного внутри лагеря аварийного быта. Они так же, как и раньше, должны нести вахты, заготовлять дрова, собирать съедобные растения, ловить рыбу, охотиться и делать другую необходимую для поддержания жизни работу. Только делать это они должны еще лучше, чем раньше, чтобы, выдержав многодневное единоборство со стихией, не погибнуть за час до спасения. А такие случаи, увы, бывали. Посадочная площадка для вертолета должна быть размером не менее 35 × 35 метров и располагаться горизонтально или с малым уклоном над склоном или на вершине купола, откуда возможен так называемый самолетный взлет, то есть с разбегом. Под склонами нередки нисходящие потоки, затрудняющие или делающие невозможной посадку. Поверхность площадки должна быть достаточно твердой. Снег надо утоптать так, чтобы при ходьбе не проваливались ноги. В зоне посадки не должно быть препятствий — деревьев, камней, вертикально торчащих предметов. Все легкие вещи, а также палатки необходимо закрепить с помощью колышков, вбитых в грунт, и камней. Пилоту вертолета желательно указать направление ветра при помощи самодельного флажка, сигнального патрона, дыма костра, куска ткани. Сигнальщик должен всегда становиться спиной к ветру. Подходить к севшему вертолету можно только по команде пилота или после полной остановки несущего и рулевого винтов и только спереди, в пределах видимости пилота. Для общения с пилотами вертолета существует специальная международная сигнализация жестами.
1. «Здесь сигнальщик!» — руки вверх, ладони внутрь.
2. «Да» или «Здесь посадка! Мы нуждаемся в помощи!» — руки вверх, ладони внутрь, ноги вместе.
3. «Нет» или «Посадка невозможна! Мы не нуждаемся в помощи!» — левая рука вверх, ноги вместе.
4. «Прямо» — руки подняты, согнуты в локтях, ладони назад. Ноги на ширине плеч. Покачивание предплечьями назад.
5. «Назад» — руки поднимать вперед до уровня плеч. Ладони вперед.
6. «Стоп! Двигатель остановить» — быстрота скрещивания рук соответствует степени необходимости остановки.
7. «Все ясно!» (Знак «О’кей!») — правая рука вперед в кулаке, большой палец вверх.
8. «Зависнуть!» — руки в стороны, ладони вниз.
9. «Ниже» — покачивание вниз прямыми руками, ладони вниз.
10. «Выше» — покачивание вверх прямыми руками, ладони вверх.
11. «Посадка» — руки скрестить перед собой внизу.
Если потерпевшие по тем или иным причинам решили, не дожидаясь помощи спасательных команд, выбираться к людям самостоятельно, то место, где произошла авария, необходимо пометить с помощью описанных выше способов, а в направлении движения в обязательном порядке выложить хорошо различимый с воздуха знак из международной кодовой таблицы. Одновременно на земле, на видном месте, из камней, куска льда, бревен сооружается далеко видимый тур-башенка. На его вершине закрепляются несколько полутора-двухметровых палок, к которым привязываются яркие лоскуты ткани, фольга, консервные банки. Под туром или рядом с ним, в защищенной от непогоды емкости — в бутылке с залитым стеарином свечи горлышком, тройном полиэтиленовом мешке, резиновом воздушном шарике и пр., — оставляется записка, в которой указываются: полные данные потерпевших аварию (фамилии, имена, домашние и рабочие адреса), кратко описывается авария, перечисляется имеющееся в распоряжении группы имущество и снаряжение (продукты, вода, сигнальные средства, оружие, одежда и пр.), обосновывается выбранное направление движения. Обязательно указывается год, число и время, когда оставлена записка. У основания тура из камней или толстых веток выкладывается несколько стрелок-указателей, направленных острием в сторону предполагаемого направления движения. Все ненужные вещи оставляются возле тура на видном месте. Груз в дорогу, кроме обязательных средств сигнализации и ориентирования, оружия, полиэтилена (c помощью которого можно прекрасно защититься от осадков, ветра, холода, а в пустыне добыть воду), следует брать исходя из конкретных климатических и географических условий маршрута, но не забывая мудрое правило — «надеясь на лучшее, готовься к самому худшему!»
В ходе движения необходимо как можно чаще метить свой маршрут — обламывать ветки, делать затесы на стволах деревьев, складывать в заметных местах ненужные вещи и т. п. В труднопроходимой местности метки должны располагаться в пределах прямого обнаружения — от одной метки видно другую. В местах изменения направления движения следует ставить две-три большие метки — крупный затес на стволе дерева, тур, полосы яркого материала, закрепленные на ветках дерева. Рядом с меткой выкладывать стрелку, указывающую направление движения. Раз в сутки необходимо оставлять в хорошо заметных местах, защитив от непогоды, записки с указанием своего маршрута и другой важной для спасателей информацией и датой оставления записки. Помните, часто поставленные метки облегчают поиск пропавшей группы.
Следует отметить, что аварийная сигнализация дело не такое простое, как может показаться. Всегда остается вероятность, что поданный вами сигнал, кроме вас самих, никто не заметит. Особенно это характерно для случаев, когда потерпевших специально не ищут. Надежда на помощь «большой земли» вещь хорошая, но всегда надо быть готовым к самоспасению — выходу к ближайшему населенному пункту