Десантирование российского морского спецназа на воду: порядок и техника
Десантирование на воду является, пожалуй, одним из наиболее сложных и опасных элементов подготовки морского спецназа. Спецназовцы на борту самолета находятся в полном водолазном снаряжении. При прыжке с парашютом они одеты в гидрокомбинезон ГК-5М-2. ГК– 5М-1 не имеет замка объемного шлема, вместо него имеется обтюратор с маской ВМ-5. Личное оружие находится в резиновых чехлах, снаряжение – в контейнерах ИКД-5. Во время полета снабжение парашютистов кислородом происходит от бортовой системы самолета. При подлете к району десантирования командир группы осматривает личный состав и приказывает просигнализировать о готовности к десантированию. После этого десантники отсоединяют шланги бортового кислородного оборудования и начинают дышать от своих аппаратов ИДА-71П. По команде десант покидает транспортный отсек, последним прыгает командир группы. Десантирование производится на парашютах ПВ-3, специально разработанных для десантирования водолазов. От обычного десантного парашюта он отличается увеличенной площадью, так как масса водолаза в полном снаряжении может достигать 180 кг. После раскрытия основного парашюта контейнер ИКД-5 и запасной парашют отпускаются и уходят вниз на пятнадцатиметровых стренгах. Когда контейнер касается воды (это сразу заметно по замедлению скорости падения), парашютист раскрывает гашетки замков, которые отпускают свободные концы основного парашюта. После погружения в воду водолазы отсоединяют запасной парашют и ранец основного, подтягивают к себе за стренгу контейнеры. Затем следует короткое всплытие, аквалангисты соединяются стренгами в сцепку и начинают движение при помощи ласт в направлении берега. Впереди их ждет высадка, маскировка водолазного снаряжения, стремительный уход в глубь суши от линии берега и ведение разведки в глубоком тылу противника. Что касается основных парашютов, то они намокнут и потонут через 20–30 минут, перестав таким образом демаскировать группу.
Советская/российская сверхмалая подводная лодка для доставки подводных диверсантов к цели
Уникальное оружие российских пловцов – подводный автомат
Выстрел из подводного автомата
Таким образом, боевые водолазы умеют выходить из подводной лодки через шлюзовую камеру и через торпедный аппарат, атаковать корабли и гидротехнические сооружения, буксировать заряды взрывчатки, устанавливать магнитные и плавучие мины, преодолевать рубежи обороны портов и рейдов, и т. д. Десантирование на воду является, пожалуй, одним из наиболее сложных и опасных элементов подготовки морского спецназа.
Воздушно-десантная подготовка
Парашютная подготовка – один из обязательных элементов, которым должен владеть спецназовец, будь он сухопутным или морским.
Французский спецназ отрабатывает десантирование с помощью парашюта
Хотя СССР и не был первой страной, претворившей на практике идеи использования подразделений специального назначения, советские военные стали первопроходцами в подготовке парашютистов. Уже в 1929 г. небольшие группы солдат высаживались с самолетов в песках Средней Азии для борьбы с басмачами. А в следующем году, после военных учений, проведенных в Московском военном округе, была окончательно выработана концепция использования парашютных войск. В 1931 г. боевая группа батальонного уровня, получившая название парашютно-десантного отряда (ПДО), была создана в Ленинградском военном округе, где примерно в то же время открылся экспериментальный центр парашютной подготовки. 1935 г. во время учений под Киевом был выброшен с парашютами полный батальон, а в следующем году была сделана попытка совершить парашютное десантирование уже целым полком. Незадолго до начала Второй мировой войны в Красной армии числилось не менее 30 парашютных батальонов.
Вопреки расхожему мнению, десант – это не только общеизвестные Воздушно-десантные войска, это и части спецназа ГРУ, и десантно-штурмовые части Сухопутных войск, и разведывательно-десантные роты мотострелковых и танковых дивизий, и части специальной морской разведки. Всех их объединяет одно – парашют, с помощью которого бойцы доставляются в тыл противника.
Парашютно-десантная подготовка (ПДП) включена в программу обучения личного состава всех видов вооруженных сил, которому по роду службы необходимо иметь соответствующие навыки. Прежде всего это члены экипажей самолетов и вертолетов, военнослужащие войск специального назначения, дивизий и бригад ВДВ, разведывательных подразделений некоторых родов войск, парашютисты-спасатели.
Парашютная подготовка бойцов SAS
Парашютно-десантная подготовка организуется и проводится как централизованно (на специальных курсах для всех видов ВС), так и непосредственно в частях и подразделениях в процессе прохождения воинской службы. ПДП включает три этапа: первый – начальная подготовка в учебном центре подготовки парашютистов, второй – в войсках и третий (усложненный) – в школе высотных прыжков с парашютом. Последний этап проходит лишь часть личного состава войск специального назначения, разведывательных подразделений морской пехоты (МП), воздушно-десантной и воздушно-штурмовой дивизий. Он является обязательным для парашютистов-спасателей и членов команд боевого управления сил специальных операций ВВС. Кроме того, отдельно (на специальных курсах) готовятся инструкторы из числа наиболее опытных парашютистов.
Для спецназовца обязательна десантная подготовка. Первый прыжок роднит всех бывших и будущих выпускников Рязанского училища ВДВ. Рев сирены, открытая дверь самолета, прыжок и незабываемое ощущение полета, когда ветер шумит совсем рядом, наверху – только небо, а под ногами проносится земля. Она такая красивая, похожая на лоскутное одеяло: нарезана квадратами, со зданиями-игрушками и ниточками дорог. Согласно плану обучения, каждый курсант должен совершить за год
5-7 прыжков. Но иногда ребята прыгают больше, если позволяет физическая подготовка и есть желание курсанта. Желание парить подольше в воздухе для спецназовца не приемлемо. «Чем меньше ты в воздухе, тем больше шансов выжить», – говорят они, подразумевая, что в небе они становятся наиболее уязвимыми для противника.
Русский десантник над Петербургом
Программа парашютно-десантной подготовки
1. Ознакомительный полет молодых бойцов на самолете и вертолете.
2. Учебные прыжки без оружия и снаряжения.
3. Прыжки с оружием и снаряжением.
4. Прыжки с оружием и грузовым контейнером ГК30.
5. Прыжки зимой.
6. Прыжки на воду.
7. Прыжки на лес.
8. Прыжки с длительной стабилизацией падения.
9. Прыжки на горы.
10. Прыжки из-за облаков.
11. Прыжки со стрельбой и гранатометанием в воздухе.
12. Прыжки в сложных метеоусловиях.
13. Прыжки со сверхмалой высоты 100–200 м.
14. Прыжки ночью.
15. Десантирование с вертолета по фалу, канату.
При проведении воздушно-десантной подготовки большое внимание уделяется прыжкам в сложных условиях: ночью, при сильном ветре, с малых высот.
Таким образом, парашютная подготовка – один из обязательных элементов, которым должен владеть спецназовец, будь он сухопутным или морским. В вооруженных силах существует система централизованной подготовки парашютистов для военнослужащих всех видов ВС и родов войск, включая подразделения спецназа.
Выживание
Судьба может забросить спецназовца в любой уголок земли, в самый «медвежий угол». Поэтому значительное место в боевой подготовке занимает дисциплина «выживание в экстремальных условиях». Для этих целей, как правило, выбирается район с сильно пересеченной местностью, с отсутствием транспортных сетей, изменчивыми погодными условиями и удаленный от населенных пунктов.
Выживание в экстремальных условиях природы
Современный человек, за очень редкими исключениями, живет в условиях цивилизации, то есть в многолюдных населенных пунктах, оснащенных множеством технических устройств, имеющих запасы продовольствия, медикаментов, топлива, стройматериалов и других средств существования. Поэтому, оказываясь один на один с дикой или полудикой природой в результате всякого рода бедствий, он попадает в ситуацию, угрожающую его физическому существованию. Более того: горожанин в ситуации один на один с природой может погибнуть за несколько часов! Разумеется, военные разведчики отправляются во вражеский тыл с оружием в руках, имея при себе запас продуктов, медикаментов, различных приборов и других средств. Однако может случиться так, что все снаряжение будет утрачено (утеряно, уничтожено, израсходовано), а от группы разведчиков останутся один-два человека. Чтобы выжить, они должны действовать по науке.
Наукой выживания называется совокупность приемов и методов, направленных на преодоление экстремальных ситуаций в природных условиях без ущерба для здоровья (или с минимальным ущербом). Эта прикладная дисциплина включает в себя ориентирование на местности без карты и приборов; устройство убежищ для укрытия от непогоды; добывание воды и огня; охоту и рыбалку с помощью самодельных приспособлений; употребление в пищу дикорастущих растений; врачевание ран и болезней без помощи врача; обеспечение себя различными полезными приспособлениями и т. д. Здесь же мы остановимся на вопросах обеспечения водой и огнем, на предсказании метеоусловий, укрытии от непогоды; на обеспечении пищей.
Обеспечение водой
Вода необходима человеку для поддержания нормальной жизнедеятельности. Вода составляет 65% массы тела человека. При обезвоживании организма могут возникнуть тяжелые расстройства: резко снижается масса тела; уменьшается объем крови, и она становится более вязкой. При этом увеличивается нагрузка на сердце, связанная с большими усилиями на продвижение густой крови, снижаются секреции пищеварительных желез. Следует отметить, что человек почти не замечает обезвоживания организма, если она не превышает 5% массы тела, хотя уже при приближении к этой величине работоспособность начинает заметно снижаться. Если же потери воды превысят 10%, то в организме могут наступить необратимые изменения. Возрастание дефицита воды до 20–25% приводит к смерти. В процессе движения употребляйте воду при одном важном условии: соблюдайте разумную дозировку и режим. Так, во время перехода пополнение запасов воды в организме («ударные» заправки) должно производиться на больших привалах. Здесь, в зависимости от погоды, нагрузки, темпа движения, характера пути, то есть от количества выделенной с потом на этом участке воды, рекомендуется выпить 250–500 мл воды. На малых привалах можно выпить 100–200 мл воды. Непосредственно при движении по маршруту во время кратковременных остановок, обусловленных особой трудностью преодолеваемого участка, допускается при наличии легко доставаемой воды (ручей, термос) сделатьглоток-другой жидкости или прополаскать рот подкисленной водой. Следует иметь в виду, что при значительной усталости резко угнетается секреция слюнных желез, в результате чего возникает сухость слизистой поверхности рта, увеличивается густота слюны, что затрудняет ее глотание, то есть появляется чувство ложной жажды. Для ее устранения следует усилить слюноотделение, возбудив соответствующие железы продуктами, содержащими различные органические кислоты (яблочную, лимонную, клюквенную). Хорошо удовлетворяет эту жажду мятная или кислая конфетка (леденцы, карамель), долька кураги или чернослив. Для утоления жажды хорошо использовать слегка подсоленную воду. При этом ткани организма обогащаются необходимыми солями. Подсаливание воды, особенно снежной, из расчета 0,5–1,0 г. соли на литр воды, почти не ощущается на вкус. Следует учитывать, что при большой усталости вкусовые ощущения человека притупляются. В таком состоянии даже большее количество соли не вызовет неприятных ощущений.
Опасности, связанные с употреблением непригодной для питья воды
Независимо от того, насколько беспокоит жажда, не пейте непригодной для питья воды. Заболевания, передаваемые водным путем, являются наиболее опасными во время борьбы за выживание. Непригодная для питья вода изобилует болезнетворными организмами. Избегайте пить сырую воду (кроме родниковой или из чистых ручьев в высокогорье), особенно из водоемов со стоячей водой, или по течению ниже населенных пунктов. Воду из реки, канала, какого-то водоема необходимо обеззараживать. Самый надежный способ – кипячение (8-10 мин). Если жидкость взята из подозрительного или сильно загрязненного источника (что допускается лишь в крайних случаях), кипеть она должна полчаса. Продезинфицировать воду можно алюминиевыми квасцами (щепотка на ведро), кристалликами марганцовки (до очень слабой розовой окраски воды и дать ей постоять час), таблетками пантоцида – 1–2 таблетки растворить в 1 л воды и выдержать в течение 30 мин. Если вода сильно загрязнена, дозу пантоцида надо удвоить. При этом муть оседает на дно, вода светлеет. Для дезинфекции пригоден и 5%-ный раствор йодистой настойки: 2–3 капли на 1 л воды, хорошо перемешать и дать отстояться в течение часа.
В средней полосе для стерилизации воды можно взять молодые ветки ели, сосны, пихты, кедра или можжевельника обыкновенного из расчета 100–200 грамм на ведро воды и кипятить их 30–40 мин. Затем туда же бросить несколько кусков коры ольхи, дуба, ивы или березы, еще прокипятить 10–15 мин, дать остыть. После того как ветки и кора будут вынуты из посуды, на дне окажется бурый, плохо растворимый осадок. Его сливают, воду с ним употреблять нельзя. Для аналогичных целей пригодна трава ковыля, перекатиполя, тысячелистника или фиалки полевой из расчета 200–300 грамм на ведро с кипячением 20–30 мин. Однако упомянутыми способами нельзя очистить воду от ядохимикатов и химических удобрений. Употребляя непригодную для питья воду, можно заболеть дизентерией, холерой, тифом, лептоспирозом, шистосоматозом или проглотить пиявку.
Мутная, стоячая и загрязненная вода
Если разведчики осмотрели все водоисточники и все же остались без воды, придется пить воду из водоемов с мутной и стоячей водой, даже если она с запахом.
Для очистки мутной воды надо:
– пропустить воду через емкость, заполненную песком, древесным углем и мелким гравием;
– затем прокипятить воду в течение 10 минут. Дайте воде отстояться 45 мин, после чего ее можно пить.
Обнаружение источников воды
Если поблизости нет открытых водоемов, копайте землю в поисках грунтовых вод (вода после дождей и таяния снега, впитавшаяся в почву). Уровень грунтовых вод и запас воды зависят от рельефа местности и характера почвы.
Каменистая почва. Ищите родники и ключи. В известняковой почве родников больше и они крупнее. Так как известняки легко растворяются, грунтовые воды образуют в них углубления. Постарайтесь найти в этих углублениях родники. Ключи следует разыскивать в тех местах, где сухой каньон проходит через слой пористого песчаника. В районах скал ищите зеленую траву на склонах гор. Копайте яму в том месте, где трава наиболее зеленая, и ждите, пока не начнет просачиваться вода.
Рыхлая почва. В рыхлой почве воды обычно больше и ее легче найти, чем в почве каменистой. Ищите грунтовые воды в самых низких точках долин или там, где склоны переходят в долину, так как именно здесь уровень грунтовых вод ближе всего к поверхности. Прежде чем копать землю, поищите вокруг признаки наличия воды. Ройте в долине под крутым склоном или в местах, густо покрытых травой, где в дождливое время года, возможно, был родник. В лесах, растущих в низменностях, вдоль морских побережий и в долинах рек уровень грунтовых вод близок к поверхности. Даже небольшая яма обычно становится хорошим источником воды. Вода атмосферных осадков скапливается выше уровня грунтовых вод и образует ручьи, пруды и болота. Считайте эту воду зараженной и опасной.
Морское побережье. Воду можно найти в дюнах выше побережья или на самом берегу. Внимательно осмотрите углубления между дюнами, нет ли там воды. Если песок влажный, выкопайте углубление в песке во время отлива в 100 метрах выше отметки полной воды во время прилива. Вода может быть солоноватой на вкус, но она безопасна. Пропустите ее через фильтр из песка. Не пейте морскую воду. В ней слишком высока концентрация соли. При питье такой воды произойдет потеря жидкости тканями организма. Можно пить сок, выжатый из рыб.
Пустыня или степь. Прежде всего ищите в этих районах признаки воды. К ним относятся: направление полета птиц, расположение растительности, сходящиеся направления звериных троп. Рогозы, ивы, бузина, ситники и солянка растут только в тех местах, где грунтовые воды подходят близко к поверхности. Найдите эти растения и копайте в том месте. Жители пустынь знают о местонахождении непересыхающих открытых источников воды в низинах. Они закрывают их различными способами, так что заглядывайте под кучи хвороста и в другие укромные места. Светлой ночью собирайте росу, используя в качестве губки носовой платок. При обильной росе можно собрать около 0,5 л воды в час.
Горы. Копайте в русле пересохших рек, так как вода часто бывает под слоем гравия. В снежных полях положите снег в какую-либо емкость и поставьте ее на солнце, в защищенное от ветра место.
«Перегонка» воды
Вода, которой мы пользуемся в быту, поступает главным образом из грунта. Для получения грунтовой воды сооружают колодцы. «Перегонное» устройство преследует ту же цель. Солнечное тепло повышает температуру воздуха и почвы, покрытой пластиком, до тех пор, пока воздух не станет насыщенным влагой и не сможет больше удерживать водяные пары. Тогда пар начинает конденсироваться в мельчайшие капельки на внутренней стороне пластика, поскольку он холодней, чем влажный воздух под ним. Капельки медленно стекают по пластику и падают в ведро. Так как тепло для этого «перегонного» устройства поступает от солнца, казалось бы, с наступлением темноты получение воды прекратится. Однако после захода солнца пластик быстро охлаждается, в то время как температура почвы остается относительно высокой. Поэтому пар продолжает конденсироваться на поверхности пластика. С четырех часов вечера до восьми часов утра можно получить в полтора раза больше воды, чем за весь день. Не рассчитывайте, что вы сразу же сможете пить воду. Понадобится, по крайней мере, 24 часа для того, чтобы собрать 0,5 л влаги; однако можно получить даже литр или больше. «Перегонное» устройство может стать также источником пищи. Ведро с водой привлекает змей и мелких животных, которые заползают на пластик и не могут выбраться оттуда.
Обеспечение огнем
Огонь нужен для согревания, сушки одежды, сигнализации, приготовления пищи и обеззараживания воды кипячением. Шансы на выживание увеличиваются или уменьшаются в зависимости от того, сможете ли вы развести огонь, когда это требуется. Костер нужно разводить умело, существует много различных способов разжигания костра. Часто от костра мало жара, но много дыма, тогда как он должен давать много тепла и быть незаметным издали. Об умении разводить костры хорошо сказал писатель Э. Сетон-Томпсон: «… лучшая проба умения жить в лесу – это разведение костра. Для этого существует дюжина хороших приемов и тысяча плохих. Человек, который может развести 30 костров в течение 30 следующих друг за другом дней и употребить для этого только 30 спичек или 30 искр от огнива и кресала, заслуживает звание лесного жителя…»
Если имеются спички, огонь можно развести при любой погоде. Поэтому необходимо всегда иметь при себе запас спичек в водонепроницаемой оболочке. Чтобы они не намокли, надо обмакнуть каждую спичку в расплавленный воск или парафин и, когда они подсохнут, сложить в гильзу и закупорить пробкой. Маленький костер легче разводить и поддерживать, чем большой. Несколько небольших костров, разложенных вокруг, в холодную погоду дадут больше тепла, чем один большой. Тщательно выбирайте место для костра, чтобы не загорелся лес или сухая трава. Если костер приходится разводить на влажной почве или на снегу, вначале положите прослойку из бревен или камней. Защищайте огонь от ветра отражателем. Это позволит направить тепло в нужном направлении.
Для разных целей существуют различные способы разведения костра. Костер «колодец» (поленья, сложенные срубом) – дает низкое и широкое пламя. Костер «звездный» (из составленных концами, в виде звезды, толстых поленьев) хорош для длительного поддерживания огня без постоянного подкладывания сучьев. Такой костер незаменим ночью: достаточно лишь время от времени пододвигать поленья к центру.
Костер «таежный» из двух уложенных одно на другое бревен горит в течение 9-10 часов, требует незначительного ухода и наиболее пригоден для устройства между больших двусторонних заслонов. Его устраивают из двух сухих смолистых бревен диаметром 25–30 см, отесанных на один кант и глубоко насеченных по отеске топором. Бревна кладут одно на друге отесанными сторонами с прокладкой между ними щепок и стружек и разжигают по всей длине; более толстое бревно кладут снизу, так как снизу бревно горит быстрее.
Костер «охотничий» из трех бревен на подкладке горит
5– 8 часов без особого ухода (требуется лишь периодически продвигать вперед и сближать горящие концы бревен) и пригоден для небольших односторонних заслонов.
Костер «полинезийский» («ямка») невидим и дает много углей и золы. Для такого костра вырывают яму, обкладывают стенки ее поленьями (или камнями), а на дне разводят огонь. По возможности, место для него следует выбирать под нависшей скалой или густой кроной дерева – в этом случае он будет незаметен не только с боков, но и сверху. При отсутствии естественной маскировки такой костер легко прикрыть сверху ветками деревьев, куском жести. Костер «ямка» не требует большого количества дров. Чтобы дрова в костре хорошо горели и не дымили, рядом надо вырыть другую яму, с узким каналом к костру для доступа воздуха.
Костер «очаг». В горах, где трудно выкопать яму, нужно сделать из камней очаг, оставив с наветренной стороны отверстие для притока воздуха.
Костер «нодья» разводят при необходимости длительного обогрева. Для этого нужны толстые ровные бревна. Два из них кладут рядом на землю, делают в бревнах пазы, обращенные внутрь, помещают между ними растопку (лучше всего угли другого костра) и сверху прижимают третьим бревном. «Нодья» разгорается постепенно, горит жарким пламенем (и ровно) в течение нескольких часов. Жар можно регулировать, раздвигая или сдвигая нижние бревна.
В качестве топлива используйте сухостой и высохшие ветки. В костер кладите преимущественно березовые, ольховые, сосновые и еловые дрова. Осина, лиственница, рябина, черемуха дают мало жару. Остерегайтесь класть в костер свежую хвою: она дает густой дым. Сухая хвоя дает много искр, от которых могут загореться близко лежащие вещи и даже деревья. В дождливую погоду внутренняя часть ствола упавшего дерева может дать сухую древесину. В районах, где нет леса, используйте траву, высохший помет животных, а иногда и лежащие на поверхности горючий сланец или торф. Для разжигания костра используйте быстро загорающуюся растопку, такую как щепки сухого дерева, сосновые сучки и ветви, сухую траву, лишайник, папоротник, пух растений и птиц и сухие, пористые нити гриба-дождевика, который, кстати, является съедобным. Настругайте из сухого дерева стружек, перед тем как развести костер. Одним из лучших и наиболее часто встречающихся растопочных материалов являются гнилушки – полностью сгнившие кусочки бревен и деревьев. Сухие гнилушки можно найти и в дождливую погоду, удалив влажные кусочки ножом, палкой или руками. Даже в дождь древесная смола в сосновой коре или сухие пни легко загораются. Отставшая кора живой березы также содержит смолистые вещества и легко разгорается. Сложите эту растопку шатром или между бревнами. Правильно регулируйте горение костра. Закрывайте угли от ветра. Поддержание огня требует меньшей затраты сил, чем добывание нового. На ночь костер следует гасить, но чтобы утром не тратить время и спички на его разведение, засыпьте угли золой. Утром они будут еще тлеть, и вы легко раздуете огонь.
Способы получения огня при отсутствии спичек
Трут. Приготовьте немного очень сухого трута, перед тем как начать добывать огонь при отсутствии спичек. Приготовив его, укройте трут от ветра и сырости. Самые лучшие труты: гнилушка, корпия из материи, мелко раздробленная сухая кора, сухая порошкообразная древесина, птичьи гнезда, ворсистый растительный материал и древесная пыль, образуемая насекомыми, которую можно найти под корой засохших деревьев. Для того чтобы сохранить трут для дальнейшего использования, храните его в водонепроницаемой упаковке.
Солнце и стекло. Линзу фотоаппарата, бинокля, подзорной трубы или ручного электрического фонарика можно использовать для того, чтобы сфокусировать лучи солнца на труте.
Стальная проволока. Способ заключается в том, чтобы быстро перетягивать отрезок стальной проволоки через деревянный брусок, проволока нагревается, и от нее можно зажечь порох, фотопленку, другие легковоспламеняющиеся материалы.
Кремни и сталь. Это лучший способ для поджигания совершенно сухого трута, если нет спичек. Кремень можно заменить куском твердого камня. Держите кремень как можно ближе к труту и ударьте по нему лезвием ножа или другим маленьким кусочком стали. Ударяйте так, чтобы искры попадали на самую середину трута. Когда трут начнет тлеть, осторожно раздуйте его до пламени. Понемногу добавляйте топливо к труту или перенесите горящий трут к топливу, сложенному для костра. Если вы не сможете получить искру от одного камня, попробуйте другой.
Если у вас имеются патроны, то для разведения костра приготовьте в закрытом от ветра месте кучку сухих растений и веток. Ссыпьте порох из нескольких патронов у основания кучки. Возьмите два камня и насыпьте на один из них порох. Затем быстро трите камни друг о друга над порохом у основания кучки. От трения загорится порох на камне и, в свою очередь, порох растопки.
Огонь для варки пищи. Небольшой костер в углублении или самодельная печь – наилучший очаг для приготовления пищи. Переносная печь, сделанная из жестяной банки, поможет экономно расходовать топливо и особенно удобна зимой. Очаг в земле имеет одно или несколько поддувал с наветренной стороны. Они создают тягу для огня, над которым варится пища, что во многом напоминает плиту с дымоходом. В том случае, если необходимо соблюдать строгую маскировку, этот способ разведения костра наиболее приемлем, так как он значительно уменьшает дым и пламя, а также воздействие сильного ветра.