Рис. 25. Подрезка куста
Росяные корни, которые расположены под головкой куста, вырезают полностью. После обрезки их помещают в болтушку из двух частей глины и одной части коровьего навоза. По густоте болтушка должна быть сметанообразной.
Если у куста хорошая корневая система, то можно оставить на нем несколько рукавов с сучками замещения с двумя глазками на каждом. Все остальное срезать, чтобы в год пересадки не попустить плодоношения.
Если корневая система куста слабая или же есть необходимость заменить всю надземную часть новой, то надземную часть срезают на «черную головку» (рис. 26).
Перед тем как высаживать куст на новое место, на дне ямы нужно сделать земляной холмик и поставить на него куст так, чтобы пяточные корни «облегли» его со всех сторон. Затем яму заполняют землей до следующего яруса корней, который тоже расправляют по земле и присыпают.
Потом почву немного уплотняют и поливают (1–2 ведра воды на куст). Затем засыпают яму доверху и снова поливают.
Если пересадка кустов осуществляется осенью, то их укрывают на зиму землей.
Весной же, если надземная часть полностью срезана, голову куста прикрывают земляным холмиком высотой 10–12 см.
В течение всего летнего периода пересаженный куст нужно поливать так, чтобы влага достигла пяточных корней. Если полив будет недостаточно глубоким, то молодые корни, образовавшиеся после подрезки старых, будут развиваться вверх, а не вниз, как должны, т. е. туда, где есть влажная почва.
Допускать этого ни в коем случае нельзя, так как корневая система, появившаяся в верхних слоях почвы, более подвержена вымерзанию.
Рис. 26. Подрезка куста «на черную головку»
Также за лето пересаженные кусты нужно подкормить 2–3 раза, распушить почву. Когда побеги достигнут длины 20–25 см, их опрыскивают в целях профилактики 0,75 %-м раствором бордосской жидкости.
А после дождей на протяжении всего лета нужно опрыскивать кусты 1 %-м раствором бордосской жидкости.
В центральных и северных районах, на участках, которые плохо защищены от ветра, рекомендуется использовать двухслойное укрытие кустов – сначала соломой или торфом, потом землей.
Защита винограда в зимнее время
Большое значение имеет то, в каких условиях растет виноград, в какое время заканчивается рост побегов, их вызревание, закалка в холодный осенний период и глубина покоя. Зимостойкость винограда зависит также от того, как он хранится зимой.
Под влиянием низких температур в зимний период отдельные части виноградного куста в той или иной степени замораживаются.
В зависимости от подготовки винограда на зиму, степени снижения температур и их продолжительности, полностью или частично замерзают почки, стебли и другие части виноградного куста.
Зимние почки винограда имеют сложную структуру. Они состоят из одной главной и 2–4-х заменяющих.
Основная почка наиболее чувствительна к низким температурам зимой, чем запасные.
Однако последние при вымерзании дают более низкий урожай, прежде всего это относится к зимним сортам винограда.
Спящие почки, расположенные в многолетней лозе, имеют более высокую морозостойкость.
Молодая лоза, возраст которой не превышает 2–3-х лет, имеет более тонкую структуру и содержит много воды. Вот почему ее легче заморозить, чем взрослый виноград.
Также больше страдают от зимнего холода кусты, перегруженные гроздьями и выращенные при плохом уходе, в том числе неэффективной защите от болезней и вредителей.
Замороженные почки винограда можно легко найти, если подержать срезанную лозу при комнатной температуре 18–20 °C в течение 2–3-х дней.
Выводы о том, насколько серьезный ущерб был нанесен винограднику холодами и низкими температурами, делают после продольного среза почки.
Если в срезах ткани обнаружен коричневый или черный цвет, то почки сильно пострадали от морозов и в следующем году не будут развиваться.
Подготовка винограда к зиме
Подготовку винограда к зиме начинают еще в летний период. Виноград проходит несколько фенофаз и в это время у него формируются зимующие органы, в тканях накапливается запас питательных веществ.
Корни винограда менее устойчивы к холодам, чем его надземная часть.
У европейских сортов винограда корни отмирают уже при температуре -5–6 °C, у американских – при -12 °C. Наиболее морозостойкими являются европейско-амурские гибриды.
Если не укрыть на зиму европейские сорта винограда, то при понижении температуры до -18–20 °C у них повреждаются глазки. При температуре -21–22 °C погибают молодые побеги, а при температуре -24–26 °C повреждаются старые, задеревеневшие стебли.
В зависимости от того, как долго будет длиться опасная для винограда низкая температура, от его биологических особенностей зависит степень повреждения побегов.
В конце лета и в течение всей осени в виноградной лозе протекают три физиологических процесса, от которых зависит степень сохранности винограда зимой, и то, в каком состоянии будут его корневая система и лоза на следующий год.
Эти физиологические процессы подготавливают куст к зимовке. К ним относятся:
• прекращение роста побегов;
• переход зимующих почек и камбия в состояние органического покоя;
• хорошее вызревание побегов для замещения и их осеннее закаливание.
Очень важную роль в подготовке винограда к зиме играет период покоя. В этот период почки уже не прорастают, но корни продолжают свою жизнедеятельность.
Необходимо укрывать неустойчивые к морозам сорта. Делать это нужно как только наступили первые зимние заморозки. Если делать это позже, то лоза становится хрупкая и обламывается при попытке пригнуть ее к земле.
В зависимости от климатических условий того или иного региона, кусты необходимо укрывать полностью или частично окучивать корни. Особенно важно укрыть приствольный круг. В качестве укрывного материала можно использовать почву, солому, торф или перепревший навоз.
После обрезки лозу связывают в пучок, пригибают ее к земле и хорошо укрывают еловым лапником или почвой слоем не менее 30 см. Нельзя укрывать кусты пленкой, потому что с внезапной оттепелью куст под ней нагреется и пойдет в рост. А когда снова ударят морозы, он легко повредится.
Лучше всего заранее приготовить все для зимовки винограда, чтобы потом не думать как это сделать. Можно заранее проложить бордюры из шифера высотой 30 см по бокам кустов, а с наступлением холодов связать лозу пучком и уложить, укрыв сверху подходящим материалом.
Укрытие винограда на зиму
В последние годы скачки температуры наносят труду виноградарей гораздо больший урон, чем самые опасные вредители.
Особенно сильно страдают саженцы, которые осенью были высажены не в школку, а в открытый грунт. Вот почему рациональнее осенью потратить немного времени, чтобы укрыть насаждения на зиму, чем весной начинать все сначала.
Всего-то нужно соорудить нехитрые укрытия для кустов винограда, чтобы защитить их от холодов.
Прежде всего необходимо укрывать молодые кустики, гибридные формы и неустойчивые сорта, а также комплексноустойчивые, так как сложно предугадать, как будет меняться температура.
Различают три вида укрытия:
• окучивание кустов почвой;
• полуукрытие кустов;
• полное укрытие кустов.
Окучивание чаще всего применяют на виноградниках первого года посадки и в школках, где слой земли защищает место спайки и нижнюю часть побегов.
Вокруг них делают плотную земляную насыпь высотой 10–25 см. Окучивание не отнимает много времени и средств, однако подходит не для всех насаждений, а только для растений первого года жизни.
В южных регионах, где более мягкий климат без резких перепадов температуры, окучивают и взрослые плодоносящие кусты, укрывая только их голову.
Минус такого укрытия состоит в том, что растения остаются незащищенными и в случае сильных морозов могут погибнуть.
Перед тем как укрывать виноград на зиму, нужно провести осеннюю профилактическую обработку, чтобы исключить возможность заболевания винограда грибными болезнями на следующий сезон и искоренить вредителей, зимующих на кустах. Для обработки используют ДНОК и нитрафен. Однако они очень токсичны и плохо разлагаются в почве. Применять их лучше не чаще 1 раза в 3 года.
Если виноградник поражен не слишком сильно, тогда можно обойтись 3 %-м раствором железного купороса.
Обязательно нужно обильно полить почву под кустом. Под укрытием влажная земля не промерзает, отдавая тепло растениям.
Молодые кустики защищают самыми различными способами. Например, накрывают пластиковыми бутылками, тканью, соломой или сеном, шатрами из плотной бумаги, старыми ведрами. Сверху присыпают землей.
При полуукрытии слоем земли защищают лишь часть кроны куста, которая находится ближе к поверхности почвы. Это головка куста, рукава, основания побегов. Все остальное укрывают такими материалами, как солома и ткань, которые затем стягивают шпагатом.
Таким образом формируют как бы «защитный костюм» толщиной от 2 до 4 см. Им укрывают кусты комбинированной формы.
Однако полуукрытие также не очень надежно защищает виноград от холодов. В сильные морозы пострадает все растение.
При полном укрытии кустов лозы снимают со шпалер и делают дефолиацию или ждут естественного листопада. Затем проводят обрезку и формируют куст соответствующим образом, потом побеги связывают в один пучок и пригибают к земле.
Для укрытия можно использовать любую старую одежду или старые одеяла из натуральной ткани. Ими накрывают кусты, а сверху еще пленкой-утеплителем.
Нужно следить, чтобы укрытие не касалось почек, должна быть циркуляция воздуха. Иначе почки начнут преть, а весной сгорят под лучами солнца, усиленными пленкой.
Конструкцию из одеял и пленки прижимают к земле железными дугами-скобами и присыпают землей. Слой земли зависит от региона. Так, в южных районах он может быть не более 10–15 см, а в северных – от 25–30 см и более.