Виниловый сайдинг — это отформованные панели из поливинилхлорида. Хотя поверхность этой разновидности бывает разной, чаще всего встречается имитация древесины. Обшивка из такого сайдинга внешне похожа на дощатую обшивку внахлест.
Форма и размеры панелей винилового сайдинга зависят от конкретного производителя, хотя отличия и не кардинальные. Единого международного стандарта в этом вопросе не существует. В среднем, толщина панели составляет около 1 мм, длина 300–400 см, а ширина 20–25 см.
Преимущества и недостатки винилового сайдинга
Многочисленные достоинства винилового сайдинга с лихвой компенсируют некоторые не слишком положительные качества этого материала. Перечислим плюсы и минусы винила.
Преимущества:
• малый вес. Виниловые панели относительно легкие. Отсюда вытекает сразу два преимущества этого материала: во-первых, такие панели проще монтировать, во-вторых, винилом можно обшить даже старые деревянные строения, которые просто не в состоянии выдержать более массивные материалы;
• устойчивость к умеренному кисло-щелочному воздействию. Очевидно, что здание стоит не в вакууме. В окружающей среде содержится множество агрессивных химических веществ. Конечно, если облить виниловый сайдинг кислотой, он испортится. Но к едким веществам в той концентрации, в которой они содержатся в атмосферных осадках и воздухе, виниловый сайдинг устойчив;
• устойчивость к умеренному механическому воздействию. Если ударить по обшивке кувалдой, панели треснут. Если же удар не слишком сильный, панель прогнется, а потом примет первоначальную форму;
• долговечность. Срок эксплуатации винилового сайдинга в среднем составляет 30–40 лет. Гарантийный срок на панели может достигать 50 лет;
• минимальные требования к уходу и ремонту. При соблюдении правил эксплуатации, виниловый сайдинг не нуждается в регулярном ремонте, покраске, пропитке препаратами против гниения и другой обработке. А значит, один раз потратившись на виниловый сайдинг, в дальнейшем можно неплохо сэкономить на его обслуживании;
• непроводимость электрического тока. Благодаря этому свойству сайдинга, снижается риск поражения электрическим током и возникновения пожаров из-за короткого замыкания;
• низкая степень горючести. Даже если случится пожар, обшивка не вспыхнет, а будет медленно плавиться;
• устойчивость к очень низким и очень высоким температурам. Виниловый сайдинг устойчив к температурам, находящимся в диапазоне от -50 до +50 °C. Значит, такая обшивка подойдет и для жаркого, и для холодного климата. Виниловый сайдинг не боится и резких температурных скачков;
• богатая цветовая палитра. Производители выпускают панели более 100 различных оттенков: от очень темных до очень светлых. Можно подобрать сайдинг на любой вкус;
• имитация натурального материала. Панели винилового сайдинга обрабатывают таким образом, чтобы по фактуре они напоминали натуральные материалы, чаще дерево. Поэтому виниловая обшивка не выглядит неестественной. Виниловый сайдинг внешне похож на деревянный при ощутимо более низкой стоимости;
• достаточно низкая стоимость. Поговорку «дешево и сердито» можно смело отнести к виниловому сайдингу. О соотношении высоких декоративных качеств и низкой цены уже упоминалось в предыдущем пункте;
• экологичность. Несмотря на свое искусственное происхождение, винил относится к экологически чистым материалам.
Недостатки:
• неустойчивость к сильному механическому воздействию. Как уже отмечалось, от сильного удара виниловая панель может треснуть. Правда, сложно представить обычную ситуацию, в которой обшивка дома подвергалась бы таким ударам;
• достаточно высокий коэффициент теплового расширения. Как мы уже упоминали, этот коэффициент указывает, насколько сильно панели расширяются под воздействием тепла и сжимаются на холоде. Коэффициент теплового расширения материала важно учесть при монтаже: этот показатель определяет необходимую величину зазоров между панелями. Виниловый сайдинг сильно увеличивается в размерах под воздействием тепла и уменьшается при понижении температуры воздуха. Конечно, эти изменения составляют буквально считанные миллиметры, визуально они незаметны. Однако ошибка при выборе температурных зазоров, сделанная во время монтажа, впоследствии может оказаться роковой. Если панели установлены слишком близко, с наступлением тепла они окажутся вплотную друг к другу и обшивка пойдет «волной»;
• плавление и возможность непродолжительного горения. Степень устойчивости винилового сайдинга к огню частично относится к достоинствам этого материала, а частично к недостаткам. Дом, обшитый виниловым сайдингом, не вспыхнет. Тем не менее его горение возможно, хотя и длится оно не больше 4 с. Под воздействием открытого пламени винил начинает плавиться. Конечно, если речь идет о пожаре, низкая подверженность винила горению становится его плюсом. Но когда вопрос касается «мирного пламени», например костра, все становится далеко не однозначно. Если вы не хотите испортить обшивку, то возле стены, обшитой виниловым сайдингом, ни в коем случае нельзя разводить открытый огонь.
Канадская фирма MITTEN VINYL INC — один из лидеров среди производителей винилового сайдинга. Эта компания одна из первых стала изготавливать виниловые панели, так что технология создания ПВХ панелей отработана у нее до тонкостей.
Технология производства винилового сайдинга
В основе технологии производства винилового сайдинга лежит метод экструзии. Из полимеров и различных добавок готовят две порции виниловой массы — компаунда. Одна порция предназначена для создания лицевой стороны панели, вторая — для внутренней. Лицевая сторона панелей в обшивке будет подвергаться постоянному агрессивному воздействию факторов окружающей среды. Поэтому в компаунд добавляют больше красителей и стабилизаторов, отвечающих за сохранность цвета. В компаунд для внутренней стороны добавляют больше компонентов, обеспечивающих прочность панелей и жесткость конструкции.
Затем обе порции компаунда отправляют в специальную машину — экструдер. В ней смесь компонентов расплавляют до образования однородной литой массы винила. Далее еще теплое сырье попадает в формовочные машины и водные охладители, где поверхность будущей панели обрабатывается для придания ей той или иной фактуры, обычно имитирующей различные породы древесины. Прошедшая формовку виниловая лента движется по конвейеру, где ее режут штамповочной машинкой и проделывают отверстия для гвоздей и саморезов.
Готовая продукция обязательно проходит контроль качества и только после этого ее упаковывают.
Существует две разновидности экструзии: моноэкструзия и коэкструзия. Обе эти технологии применяют сегодня для изготовления винилового сайдинга. При моноэкструзии панель делают из однородного компаунда. При коэкструзии панель формируется из нескольких слоев компаунда различного состава.
Моноэкструзия
Технология моноэкструзии заключается в том, что панель винилового сайдинга формируется из компаунда, однородного по своему составу. Такой способ прост и дешев. Экструдеры, которые используются в данном случае, представляют собой цилиндр с подогревом. В нем вращается один или несколько винтовых конвейерных стержней (шнеков). В фильеру (формирующий элемент экструдера) непрерывно подается расплавленный компаунд из винилового порошка и необходимых добавок. Температура смеси увеличивается, благодаря чему она становится пластичнее.
Затем панели отправляются в вакуумные калибраторы. Там они охлаждаются, приобретают окончательную форму и качество поверхности.
Окрашивается такой сайдинг в массе: пигмент добавляют в расплавленный компаунд.
Отношение специалистов к моноэкструзии двоякое. Одни считают, что эта технология слишком несовершенна, так как недостаточно эффективно использует дорогостоящие компоненты. Главное преимущество моноэкструзии — дешевизна готовой продукции — постепенно становится неактуальным. Низкая стоимость панелей, изготовленных по технологии моноэкструзии, объясняется использованием продуктов вторичной переработки. Однако с каждым годом снижается себестоимость качественных материалов, а значит, исчезает потребность во вторсырье.
Другие специалисты придерживаются прямо противоположного мнения. Они считают, что моноэкструзия — единственный способ получить качественный сайдинг. Технология же коэкструзии бесполезна и продвигается производителями только для того, чтобы оправдать использование вторичного сырья в компаунде для внутреннего слоя панели.
Коэкструзия
При коэкструзии панели сайдинга состоят из двух слоев: нижнего, занимающего 80 % от толщины панели, и верхнего, на который приходится 20 % толщины панели.
Верхнее покрытие лицевой стороны такого материала выполнено из акрила. Окрашивание проводится с помощью дозатора, который смонтирован на коэкструдере.
Цветовая палитра панелей разнообразна. Окрашивается только лицевая сторона, внутренняя поверхность сайдинга остается белой.
Сайдинг изготавливают из различных материалов, в том числе из алюминия. Однако относительно высокая стоимость таких панелей сочетается с хрупкостью. Большой процент алюминиевых панелей деформируется при погрузке и выбраковывается еще до начала монтажа.
Благодаря акрилу, поверхность панелей отличается повышенной прочностью и устойчивостью к царапинам и другим механическим повреждениям. Акрил — это не отдельный слой, который нанесен на панель. Он образует с основой единое целое.
Даже если поверхность панели оказалась поцарапанной, проблему легко исправить: достаточно отшлифовать сайдинг.
Еще одно преимущество винилового сайдинга, изготовленного по технологии коэкструзии, — устойчивость к локальному нагреву. Таким панелям не страшны прямые солнечные лучи, обшивка не расслоится, не покроется трещинами. Не возникнет особых проблем и с тепловым расширением панелей.
Для изготовления панелей методом коэкструзии используют два экструдера. От каждого из них берут расплавленный ПВХ компаунд двух типов. Расплавленная масса поступает в щелевую фильеру, а далее проходит через накатные ролики с внутренним контролем температуры. Стандартные машины оснащены шестью роликами, два из которых придают поверхности панелей желаемую текстуру.
Пройдя накатные ролики, панели подвергаются дальнейшему формированию с помощью свободно лежащих охлаждающих роликов. Они сглаживают поверхность панелей.
Затем сайдинг попадает в устройство для калибрования, где панели приобретают окончательную форму. Меняя калибрующее устройство, можно экструдировать две и более панелей, используя при этом одну и ту ж коэкструзионную фильеру.
Следующий этап изготовления сайдинга — пробивка отверстий для крепления панелей к обрешетке и отверстий для слива конденсата.
Наконец, панели со всеми необходимыми отверстиями разъединяются вдоль с помощью специальной пилы, а затем автоматически режутся на куски нужной длины.
Коэкструзия — более сложная технология по сравнению с моноэкструзией. Для ее применения требуется дорогостоящее оборудование. Однако при этом технология коэкструзии позволяет рациональнее использовать компоненты компаунда, являющиеся ключевыми для свойств и качества сайдинга. Благодаря этому, стоимость продукции снижается.
Особо следует сказать про так называемый grey-back сайдинг. Коэкструзионный и моноэкструзионный сайдинг, о котором речь шла выше, изготавливается из чистой виниловой пудры, т. е. первичных ингредиентов. Они обладают примерно одинаковыми эксплуатационными характеристиками. Grey-back сайдинг производится из винила вторичной переработки. Обычно это отходы, остающиеся при изготовлении дверных, оконных профилей и т. п. Производитель всячески стремится снизить себестоимость, поэтому экономит на изготовлении внутреннего слоя панелей: в компаунд для этого слоя не добавляют пигмент и некоторые другие дополнительные ингредиенты. Эксплуатационные качества такой продукции низкие.
Обшивать дом такими панелями можно только в районах с мягким климатом, так как в суровых погодных условиях панели из вторсырья не выстоят. Кроме того, нужно понимать, что сайдинг низкого качества не прибавляет строению красоты. Выбор здесь упирается в расстановку приоритетов: если на первом плане для вас декоративные качества, придется потратиться на панели из первичного сырья. Если же главное — экономия, подойдут и вторичные материалы.
От чего зависит качество винилового сайдинга
Качество винилового сайдинга зависит от нескольких важных факторов.
1. Качество добавок. Помимо поливинилхлорида, компаунд состоит из целого ряда добавок, имеющих разное назначение. Например, для обеспечения долговечности панелей в виниловую массу кладут специальные присадки. На этапе изготовления панелей они как бы состаривают винил, зато в дальнейшем процесс старения материала максимально замедляется. Благодаря этому, сайдинг сохраняет первоначальный вид в течение всего гарантийного срока, который составляет до 50 лет. Существуют также присадки, препятствующие расслоению, растрескиванию, шелушению, вздутию и выцветанию материала. Наличие этих ингредиентов позволяет выполнять обшивку в регионах с суровым климатом. Современный же виниловый сайдинг, как известно, пригоден практически для любых климатических условий.
2. Устойчивость к солнечным лучам. Обшивка день за днем подвергается воздействию ультрафиолетового излучения. Чтобы панели не выгорали на солнце, в компаунд добавляют диоксид титана. Это вещество имеет интенсивный белый цвет, эффективно отражающий солнечные лучи. Поэтому сайдинг с высокой стойкостью к выцветанию окрашен в мягкие пастельные тона. Чем ярче цвет, чем более уязвим сайдинг перед солнечными лучами.
3. Компьютерный контроль. Он должен осуществляться на всех этапах производства. Экструзия — сложный процесс, требующий повышенной точности. Невозможно отмерять компоненты «на глазок». Все должно быть предельно точно: количество того или иного ингредиента, температура и длительность обработки, финальное формирование ленты и т. п. От этого зависит, насколько однородным будет состав компаунда, насколько панели получатся геометрически ровными, насколько равномерно они будут окрашены. Чем жестче контроль, тем качественнее сайдинг. Только использование компьютера позволяет добиться нужного уровня контроля.
Выбор винилового сайдинга
Выбирая виниловый сайдинг, необходимо обратить внимание на целый ряд моментов. Они касаются качества материала (производитель, внешний вид), а также условий купли-продажи.
Равномерная окраска с обеих сторон. Цвет панели с внутренней и внешней стороны должен быть одинаковым. Иногда внутренняя сторона отличается по тону от внешней. На что это может указывать?
Вариант первый — производители сэкономили на краске. В виниловую массу (компаунд), которая шла на изготовление лицевой стороны панелей, добавили нормальное количество пигмента. В компаунд для внутренней стороны положили меньше красителя, чем положено. Логика производителей понятна: лицевая сторона будет видна после монтажа, поэтому именно на ее внешний вид покупатель обращает больше внимания. Она должна выглядеть привлекательно. Внутренняя же сторона панелей после установки оказывается скрыта от глаз, значит, не имеет большого значения, насколько хорошо она окрашена. Для неопытного покупателя такой аргумент звучит вполне убедительно. Как разная окраска отражается на качестве и долговечности винилового сайдинга? В общем и целом никак. Однако желание сэкономить на мелочах вроде нескольких граммов пигмента показывает подход данной компании к производству. Сразу возникает вопрос: на чем еще фирма захотела сэкономить? Возможно, по всем прочим параметрам их панели отвечают самым высоким стандартам, а возможно, в продукции данной фирмы есть еще множество мелких дефектов, которые обнаружатся лишь спустя некоторое время.
Вариант второй, гораздо более серьезный и неприятный: производители сделали внутренний слой панелей из низкосортного сырья вторичной переработки и ограничились его поверхностной окраской. Если в первом случае желание фирмы сэкономить не выходило за допустимые рамки, то второй вариант — это уже откровенное мошенничество. Да, такие панели будут стоить дешевле, однако качество их оставляет желать лучшего. Такой сайдинг менее прочен, в большей степени подвержен разрушительному воздействию факторов окружающей среды, быстрее выгорает на солнце, хуже переносит температурные перепады, более уязвим перед механическими повреждениями. Что предпочесть: низкую цену или хорошее качество — личный выбор каждого.
Ровная неповрежденная поверхность. Виниловый сайдинг может имитировать дерево и иметь тисненую поверхность, а может быть гладким. В любом случае нужно проверять, чтобы на поверхности панелей не было механических повреждений. Она не должна шелушиться или расслаиваться, на ней не должно быть царапин, сколов, микротрещин. Сайдинг высокого качества сохраняет первоначальный вид в течение нескольких десятков лет. Если же на панелях уже имеются повреждения, это однозначно указывает на низкое качество изделия.
Блеск поверхности панелей. Поверхность винилового сайдинга может быть глянцевой или матовой. Блестящий глянец, конечно, выглядит привлекательно, однако это не лучший выбор. Дело в том, что глянцевый сайдинг нагревается быстрее матового, ведь его поверхность по свойствам напоминает зеркало. Панели поглощают огромное количество тепла, под воздействием которого все больше и больше удлиняются. В конце концов, будет достигнут предел, и поверхность глянцевой сайдинговой обшивки вздуется и пойдет волнами. К тому же она быстро выгорит на солнце. С матовым сайдингом такого не произойдет.
Толщина боковых срезов панелей. При выборе винилового сайдинга необходимо внимательно осмотреть боковой срез панели. Он должен быть равномерным по всей длине, от верхней гвоздевой части с отверстиями для крепления до нижней замковой части, где расположен крючок. Если толщина панели меняется, это показатель низкого качества сайдинга. Покупать его нельзя.
Чтобы проверить эластичность панели винилового сайдинга, нужно провести небольшой тест. Загните кончик панели у гвоздевой кромки. На этом участке толщина сайдинга минимальна. Если вам удалось несколько раз согнуть и разогнуть панель, сайдинг качественный. Если кончик винила сразу сломался, панель недостаточно эластичная.
Равномерность толщины — очень важный показатель. От него зависит не только внешний вид обшивки, но и ее долговечность. Если сайдинг имеет одинаковую толщину, механическая нагрузка распределяется равномерно по всей площади панели. Если толщина «плавает», баланс нарушается, на панели появляются слабые места. Под воздействием нагрузки такая панель рано или поздно треснет.
Проверить толщину одной панели недостаточно. Необходимо сравнить срезы 2 — 3-х экземпляров из одной партии, причем это должна быть та партия, которую вы собираетесь приобрести. Они должны быть одинаковыми.
Измерьте толщину панелей. Принцип «чем толще, тем крепче» к виниловому сайдингу не применим. Стандартная толщина панели — 1–1,2 мм. Если панель тоньше, она менее прочная. Это понятно и логично. Но почему же нельзя, чтобы панель была толще стандарта? Дело в том, что чем толще панель, тем она тяжелее и, как следствие, менее упругая и эластичная. Она плохо реагирует на перепады температур: недостаточно сжимается на морозе и недостаточно расширяется в жару. Такая панель со временем трескается.
Слишком толстые панели также менее устойчивы к механическим повреждениям. Удар, который стандартная панель выдерживает без ущерба, опасен для толстых панелей.
Ко всем перечисленным минусам панелей нестандартной толщины прибавляется еще один: они стоят дороже унифицированного сайдинга, ведь на их изготовление тратится больше материала. Слишком большая толщина панелей обычно связана с несовершенством технологии производства винилового сайдинга.
Обращать внимание следует и на качество среза. Он должен быть гладким, без зазубрин и выщербленных участков.
Одинаковый размер отверстий для гвоздей и саморезов. В верхней части виниловой панели расположены горизонтальные овальные отверстия. В них при монтаже вставляют гвозди или саморезы. У качественного сайдинга все отверстия одинакового размера, а их края ровные, без зазубрин. Неровные, неаккуратно пробитые отверстия разных размеров — верный признак того, что сайдинг произведен кустарным способом. Качество у него соответствующее.
Страна и фирма-производитель. Чтобы оценить качество продукции, всегда важно знать, кто ее сделал. Это касается не только сайдинга. Сегодня, в эпоху Интернета, не составляет труда найти информацию о плюсах и минусах продукции, выпускающейся в той или иной стране. Сведения о конкретной компании тоже доступны. У каждой уважающей себя фирмы есть свой сайт. Конечно, представленные там сведения нельзя считать абсолютно объективными. Редкая компания потерпит на своем собственном сайте жесткую критику в свой же адрес. Поэтому, ознакомившись с официальным сайтом фирмы, непременно стоит заглянуть на сторонние ресурсы. Узнайте, когда была основана данная компания — давно ли она существует на рынке или это новички. Убедитесь, что у компании есть реальный юридический адрес. Неблагоразумно и опасно связываться с виртуальными конторами, у которых есть только телефон, е-mail и арендованное складское помещение.
Почитайте отзывы о данном производителе на независимых сетевых ресурсах, побеседуйте на форумах с теми людьми, которые уже имеют опыт выбора и установки сайдинга. Но не принимайте на веру ни критику, ни похвалу. Если среди десятка положительных отзывов встретился один негативный, это еще не показатель низкого качества продукции данной фирмы. Помните: обшивка может оказаться неудачной не из-за низкого качества сайдинга, а из-за неправильного монтажа.
Если у вас возникли вопросы, задайте их представителю компании-производителя. На официальном сайте обязательно должен быть предусмотрен способ обратной связи: контактный телефон, адрес электронной почты, готовая форма для написания и отсылки вопросов и пожеланий.
Условия гарантии. Это один из самых важных пунктов при совершении любой дорогостоящей покупки. Условия гарантии полны уловок и хитростей. Самая примитивная из них — надписи мелким шрифтом, уточняющие тот или иной пункт гарантии и порой меняющие его смысл на прямо противоположный. Конечно, всего не предусмотришь. Но есть несколько основных моментов, которые обязательно необходимо прояснить с продавцом. Причем следует добиваться от поставщика прямого однозначного ответа.
Срок гарантийного обслуживания. Виниловая обшивка устанавливается на не пару лет. Стандартный срок гарантии на такой материал — 25–50 лет, а иногда и более 50-ти. На виниловый сайдинг с гарантией менее 25 лет не стоит тратить ни времени, ни денег. Устанавливая гарантийный срок, поставщик тем самым обещает покупателю, что за указанный период в материале не будет выявлено никаких дефектов, т. е. при грамотной эксплуатации обшивка не растрескается, не лопнет, не вздуется и т. п.
Внимание! Если причина поломки панелей или неудачной обшивки — неправильный монтаж, гарантия на такой сайдинг не распространяется. Ведь от компании получен качественный материал, который потом был испорчен при установке.
Разумеется, эта правило действует только в том случае, если вы монтировали панели своими силами либо нанимали рабочих со стороны. Если же монтажом занимались представители поставщика и они выполнили свою работу некачественно, компания-продавец обязана возместить вам ущерб.
Поэтому по возможности лучше поручить монтаж представителям компании, у которой был куплен материал. Конечно, за работу придется доплатить. Если же бюджет ограничен и вы хотите заняться обшивкой самостоятельно, обязательно потребуйте у поставщика инструкцию по монтажу сайдинга и строго соблюдайте все приведенные в ней рекомендации. Инструкция должна соответствовать тому сайдингу, который вы приобретаете.
Гарантия не распространяется и на те случаи, когда нарушены правила эксплуатации винилового сайдинга. Например, если вы развели костер возле обшитой виниловыми панелями стены, не стоит рассчитывать на ремонт по гарантии.
Наличие сертификата. Качественный сайдинг от надежного производителя должен иметь сертификат соответствия, гигиеничности и пожарной безопасности. Комментарии здесь излишни.
Цена. Стремление сэкономить вполне естественно. Однако надо знать, на чем можно сэкономить, а на чем нет. Виниловый сайдинг — это как раз тот случай, когда чрезмерная бережливость вредна. Дешевый виниловый сайдинг по определению не может быть качественным. Высокая себестоимость изделия обусловливает его цену. В предыдущем разделе мы рассказывали о технологии производства и о компонентах, входящих в его состав. Это красители, пластификаторы и различные вещества, которые обеспечивают стойкость цвета панелей, стабильность их параметров и другие характеристики. Стоимость и качество компонентов напрямую отражаются на стоимости и качестве готового продукта. Из дешевого сырья не сделать качественного сайдинга.
Сэкономив на покупке, вы обречете себя на большие траты впоследствии: некачественные панели быстро выцветут, деформируются, и обшивка придет в негодность.
Интересный факт, касающийся цен на виниловый сайдинг: панели темных цветов стоят дороже, чем светлые. Причина все та же: стоимость производства. Для получения темного оттенка в сырье добавляют пигменты более высокого качества, а также стабилизаторы цвета и массы.
Сегодня виниловые панели являются одним из наиболее дешевых видов сайдинга. Однако нужно учитывать, что большинство компонентов, из которых изготавливается виниловый сайдинг, — это нефтепродукты. Поэтому стоимость зависит от цен на нефть.
Как известно из физики, темный цвет притягивает солнечные лучи, а значит, такой сайдинг быстрее выгорает на солнце и сильнее нагревается. Производители используют компоненты, которые обеспечивают стойкость цвета, ведь оттенок панелей должен оставаться ярким и насыщенным на протяжении всего срока гарантии. Стабилизаторы предохраняют материал от деформации под воздействием тепла. За счет добавок темный сайдинг становится еще дороже.
Обычно его цена в 1,5–2 раза выше, чем у сайдинга светлых тонов. Если разницы в стоимости нет или она незначительна, покупать такие панели не рекомендуется: он быстро деформируется и выгорит. В лучшем случае, через пару лет обшивка выцветет равномерно и просто станет бледнее, чем изначально. В худшем случае панели покроются пятнами и разводами.
Комплектующие. Комплектующие должны быть изготовлены той же компанией, что и сам сайдинг. Ни одна уважающая себя фирма не позволит, чтобы ее продукцию монтировали с чужими комплектующими элементами. Теоретически сделать это можно, но вы наверняка представляете, сколько сложностей возникнет на практике и каков будет результат. Продавец опять-таки может сослаться на то, что комплектующие от другого производителя стоят дешевле. Вполне вероятно, что у продавца есть свои причины столь настойчиво предлагать такой вариант. Однако едва ли он руководствуется вашими интересами. Согласившись на «чужие» комплектующие, вы незначительно выгадаете в деньгах, но потеряете право на гарантийное обслуживание.
Упаковка. Пословица советует не судить о книжке по обложке. Но упаковка может много «рассказать» о качестве своего содержимого. Качественный сайдинг не упаковывают в мусорные мешки или газетную бумагу. Ответственный производитель всегда заботится о сохранности своего товара. Поэтому хороший сайдинг складывают в коробки из прочного твердого картона. Конечно, продавец может сослаться на высокую стоимость таких коробок: зачем вам переплачивать за упаковку, если вы все равно выбросите ее после монтажа. Подобная «забота» об интересах покупателя — чистой воды лукавство. Упаковка должна защитить сайдинг от повреждений при погрузке и разгрузке. Виниловые панели — не пушинки, поэтому упаковка должна выдерживать их вес. Кроме того, чаще всего сайдингу приходится некоторое время лежать, дожидаясь монтажа. В хорошей упаковке виниловые панели пролежат до монтажных работ и в помещении, и прямо на земле.
Коробки из прочного жесткого картона считаются наилучшим вариантом упаковки. Если сайдинг упакован в другой материал, например, в полиэтиленовую пленку, велика вероятность, что его повредят еще на этапе транспортировки.
Дополнительные услуги. При покупке сайдинга обязательно поинтересуйтесь, какие дополнительные услуги предоставляет продавец. Обычно это замеры и расчет материала, доставка и монтаж. Хорошо, если у вас есть возможность перепоручить все работы по транспортировке и установке сайдинга фирме-продавцу. Преимуществ масса. Во-первых, не придется мучиться с замерами дома и расчетом необходимого материала. В первой главе данной книги есть раздел, посвященный этой теме. Как вы помните, расчет материала — непростая задача. Во-вторых, исчезнет необходимость самостоятельно вникать во все тонкости монтажа винилового сайдинга. В-третьих, работа, выполненная профессионалами, почти всегда смотрится лучше, чем неопытными новичками. В-четвертых, в случае неудачного монтажа или возникновения других проблем вы всегда сможете потребовать, чтобы вас обслужили по гарантии. В противном случае любые неполадки компания-продавец попытается списать на то, что вы сами нарушили правила монтажа.
Настоятельно рекомендуется заранее обсудить с продавцом возможность возврата лишних материалов. Разумеется, обратно примут только качественный, целый, неповрежденный сайдинг. Поэтому, пока идет монтаж, аккуратно храните незадействованные панели, следите, чтобы они не испачкались и не поцарапались. Если панели утратят товарный вид, деньги за них не вернут.
Приоритеты. Итак, информация о производителе собрана, внимательно рассмотрен сайдинг, выяснены у продавца все интересующие вопросы. Осталось сделать выбор. Разумеется, в идеале нужно покупать самый дорогой и качественный виниловый сайдинг, полностью отвечающий всем перечисленным параметрам. Однако на деле не всегда все получается так, как хочется. Трезво оцените ваш бюджет и решите, какими характеристиками вы готовы пожертвовать. Уступив в чем-то одном, в другом вы можете выгадать. Если вы стеснены в средствах, откажитесь, например, от покупки темного сайдинга. Обшивка светлых оттенков смотрится не хуже, а стоит дешевле.
Монтаж винилового сайдинга
1. Подготовка фасада. Перед монтажом сайдинга завершают все работы по отделке фасада. В рубленых стенах конопатят все швы. Из стен выдергивают все ненужные гвозди, снимают водосточные трубы и другие навесные «лишние» элементы, которые будут мешать монтажу. Снимают наличники с оконных и дверных проемов. Гнилые и сломанные доски заменяют новыми. Все разболтавшиеся конструкции закрепляют.
При необходимости устраивают теплоизоляцию.
2. Устройство обрешетки. В доме с каркасными стенами можно обойтись без обрешетки, но лишь в том случае, если углы и поверхности стен идеально ровные, что случается нечасто. На неровных каркасных деревянных, а также каменных и блочных стенах обязательно монтируют обрешетку (рис. 166).
Обратите внимание: «ровная поверхность» вовсе не означает «вертикальная». Это не одно и то же. Монтировать сайдинг можно как на вертикальной, так и наклонной стене. Просто обшивать вертикальные поверхности удобнее. Однако главное, чтобы стены были без выпуклостей и впадин. Они должны быть ровными по всей своей плоскости.
Для обрешетки под виниловый сайдинг берут сухую древесину влажностью в пределах 12–14 %. Слишком влажное дерево со временем усохнет, обрешетка покоробится, а вместе с ней сползет и покрытие.
Рис. 166. Примеры монтажа обрешетки на разных поверхностях: а) неровная деревянная стена; б) кирпичная стена; в) стена со старой обрешеткой
Обычно обрешетку делают из брусков сечением 25 (30, 40, 50) × 60 мм. Для этих целей подходит также гипсокартонный оцинкованный профиль той же ширины. Древесина должна быть обработана антисептиками и антипиренами. Гипсокартону пропитка не требуется.
60 мм — оптимальная ширина решетины, при которой крепление попадает точно в середину бруса. С более узкими решетинами могут возникнуть проблемы: не все крепежи будут попадать в середину бруска. Если по какой-то причине все-таки установлены узкие решетины, панели придется доработать. В проблемных местах отверстия на фланце надо удлинить просекателем или дрелью. Можно воспользоваться и другим подходящим инструментом.
Доски обрешетки должны быть достаточно широкими, чтобы крепеж сайдинга держался вне зависимости от того, как будут размещены панели.
Обрешетку устанавливают по периметру стен, на фронтонах крыш, а также по периметру всех имеющихся отверстий и проемов (окон, дверей, ниш и т. п.). Однако не рекомендуется прибивать нижние горизонтальные доски в «рамке» обрешетки, так как эти бруски будут препятствовать воздухообмену. Таким образом, по периметру обрешетка должна иметь форму не четырехугольника, а буквы П.
Между брусками «рамы» набивают промежуточные обрешетины на расстоянии 20–40 см друг от друга. Стандартная ширина шага — 40 см, однако в местности с сильными ветрами его уменьшают до 20 см.
Если панели сайдинга предполагается размещать вертикально, то обрешетины набивают горизонтально, и наоборот: при горизонтальном расположении панелей сайдинга обрешетины ставят вертикально (рис. 167).
Рис. 167. Варианты расположения решетин: а) горизонтальные решетины под вертикальный монтаж сайдинга; б) вертикальные решетины под горизонтальный монтаж сайдинга; в) шнуры для установки обрешетки между углами; г) периметральная обрешетка вокруг окон
Сначала крепят угловые решетины. Между ними натягивают шнуры, которые служат ориентирами для крепления остальных обрешетин. Обычно расстояние между решетиной и стеной выставляют с помощью прямых подвесов. Можно также применить другие способы крепежа, например деревянные выравнивающие подкладки.
Важно, чтобы решетины не отклонялись от вертикального положения. Для проверки используют строительные уровни либо отвесы и шнуры.
3. Монтаж стартовых полос. После установки монтажа это второй важный шаг, который влияет на внешний вид обшивки.
Представьте, что вам нужно нарисовать прямоугольник, а потом снизу вверх заштриховать его параллельными горизонтальными линиями. Ориентирами для линий штриховки будет служить нижний контур прямоугольника. Если контур кривой, то вся штриховка «съедет» от горизонтальной оси. Чем ближе к верхнему контуру, тем заметнее это будет.
Точно так же и с сайдингом. Стартовая панель — это нижний контур «прямоугольника». Если он отклонится от горизонтальной оси, вся обшивка получится перекошенной.
Сначала с помощью водяного уровня определяют самый низкий уровень стартовой панели старого сайдинга или другой облицовки, которая была у дома. От него отступают вверх 4–5 см и неглубоко вбивают в эту точку гвоздь. Точно так же размечают и второй угол на стене. Между гвоздями натягивают натертый мелом шнур. Его оттягивают, а затем отпускают, выстреливая как из рогатки. Ударившись о стену, шнур оставит на ней отпечаток — прямую горизонтальную линию.
Сверяясь с водяным уровнем, размечают линию установки стартового профиля по всему периметру дома. Если все сделано правильно, вы вернетесь в исходную точку, разумеется, на том же уровне, на котором был вбит первый гвоздь.
К каждому углу прикладывают угловой профиль и наносят на обрешетку насечки там, где будут располагаться края гвоздевых планок углового профиля.
От этих насечек по горизонтали отступают 6 мм вдоль по натянутому между гвоздями шнуру. Здесь на обрешетку крепят профили стартовых полос.
Если стартовая полоса установлена не строго горизонтально, вся обшивка получается перекошенной. Попытки исправить ситуацию бесполезны. Иногда подрезают торцы рядовых панелей и натягивают сайдинг. Однако это не выход: через некоторое время обшивка все равно покоробится.
Ключевой момент в монтаже — определение размеров температурного зазора. Винилового сайдинга это касается в первую очередь, так как у таких панелей крайне высокий коэффициент теплового расширения.
Панели винилового сайдинга надо устанавливать так, чтобы ничто не препятствовало изменению их размеров под воздействием температуры. В жару панели должны иметь пространство для удлинения и ни во что не упираться. В противном случае обшивка вздыбится. На холоде винил должен свободно сжиматься, ничто не должно удерживать панели, иначе они лопнут.
Коэффициент теплового расширения должен быть указан на упаковке сайдинга. Можно ориентироваться на следующее правило: рядовая виниловая панель длиной 3 м, установленная при температуре воздуха 5 °C, летом способна увеличиться в длину на 10–12 мм.
Между стартовыми панелями оставляют температурный зазор в 10–12 мм. Они не должны упираться в гвоздевую планку углового профиля, а сами угловые профили не должны упираться друг в друга.
Другой вариант — не делать отступ между стартовой панелью и гвоздевой планкой углового профиля, а подрезать саму гвоздевую планку. Уменьшившись в размере, она не упрется в стартовый профиль, при температурном расширении не выгнет угловой профиль (рис. 168).
4. Монтаж внешних угловых профилей. Сначала устанавливают карнизные софиты либо по крайней мере размечают место их установки.
Если длина углового профиля больше высоты стены, на профиле отмеряют длину, равную высоте угла стены плюс 3 мм. Размеченный профиль приставляют к углу, отступают от софитов или карниза крыши 3 м и крепят за верхнюю часть верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла.
Рис. 168. Монтаж стартовых полос
Профиль повиснет на двух гвоздях в вертикальном положении. Между его верхним концом и карнизом крыши останется 3 мм. Нижний конец углового профиля будет располагаться на 6 мм ниже стартовой полосы.
Особый случай — облицовка домов с выступающими цоколями или конструкциями, которые не дают применять вариант монтажа углового профиля, описанный выше. Такое случается, например, при облицовке веранд. В этих обстоятельствах угловой профиль подрезают, чтобы он стал меньше длины самого угла. Между верхним краем профиля и карнизом оставляют зазор в 3 мм. Нижний конец профиля подрезают так, чтобы между ним и цоколем (полом или другим препятствием) оставалось 6 мм.
Разобравшись с длиной профиля, его окончательно крепят к стене. Сначала проверяют вертикальность расположения углового профиля. Если он не отклоняется от вертикальной оси, в центры гвоздевых отверстий вбивают гвозди или вкручивают саморезы. Крепления устанавливают на расстоянии 25–40 см друг от друга. До предела их не утапливают, чтобы не препятствовать изменению размеров профиля под воздействием тепла и холода.
Если угол стены выше, чем длина винилового углового профиля, то монтируют два профиля встык. Угловые профили должны стыковаться на одном уровне на всех углах дома. Чтобы этого добиться, берут ножницы по металлу и на верхнем угловом профиле отрезают гвоздевую планку вместе с фигурными элементами профиля. На профиле оставляют только две плоские полосы. Они формируют угол. Сначала крепят нижний из двух стыкующихся профилей, затем поверх него устанавливают второй. Расстояние между гвоздевыми планками профиля должно быть не менее 9 мм, а нахлест панелей — не менее 25 мм. Благодаря такому размещению, в стык не будет попадать дождь или снег.
Оригинальный угловой профиль можно заменить двумя J-профилями. Такой вариант позволяет сэкономить на покупке комплектующих. Однако под J-профиль обязательно надо проложить гидроизоляцию из полосы рулонного материала. В противном случае угол будет плохо защищен от влаги и других неблагоприятных факторов окружающей среды (рис. 169).
Рис. 169. Монтаж внешнего углового профиля: а — внешний угловой профиль; б — бюджетный вариант обшивки угла можно сделать из двух J-профилей
5. Монтаж внутренних угловых профилей. Принципы установки внутренних угловых профилей аналогичны тем, что применяются при монтаже внешних. Угловой профиль укорачивают до нужной длины, чтобы между торцом панели и карнизом (софитом) оставался 3-мил лиметровый температурный зазор. Нижний край внутреннего углового профиля при этом должен располагаться на 6 мм ниже уровня кромки стартовой полосы.
Если монтажу мешают пол, цоколь или другое препятствие, профиль приподнимают на 6 мм вверх.
Если высота стены больше длины профиля, берут две детали и монтируют их внахлест друг над другом. Между гвоздевыми планками оставляют зазор не менее 9 мм. Верхний профиль заводят на нижний на 25 мм.
Гвозди или саморезы размещают с шагом около 40 см. Крепления вставляют в центр отверстий. Верхние гвозди крепят к верхней кромке гвоздевого отверстия.
Оригинальные внутренние угловые профили, как и внешние, можно заменить на два J-профиля. Более того, для отделки внутренних углов допускается использовать даже один J-профиль (рис. 170).
Рис. 170. Варианты оформления внутреннего угла: а) угловой профиль; б) один J-профиль; в) два J-профиля
6. Монтаж наличников вокруг дверных и оконных проемов. Оконные и дверные блоки могут быть установлены в одной плоскости со стеной или выступать из стены, а могут быть установлены в нише стены. Монтаж наличников в каждом из случаев имеет свою специфику.
А. Окна и двери расположены в одной плоскости со стеной или выступают над ней. Для облицовки используют наличники или J-профили. Сначала оконные и дверные проемы обивают гидроизоляционными материалами. Это могут быть фартуки из кровельной жести, рулонных битумных гидроизоляций или алюминиевой фольги. Всего для одного проема требуется четыре наличника: по два для верхней и нижней части проема и по два на боковые стороны.
Наличники раскраивают таким образом, чтобы их длина соответствовала высоте и ширине проема плюс две высоты виниловых профилей, которые были выбраны для данной обшивки.
Сначала устанавливают верхний профиль. С обеих сторон на нем делают надрезы, равные по высоте виниловым профилям. Надрезанную часть отгибают вниз, чтобы образовался «язычок». Они нужны, чтобы отводить воду с верхнего профиля в боковые.
Затем берут боковые профили и вводят их в вырезанную часть верхнего профиля. В верхней части боковых наличников вырезают кусочки винила, чтобы «язычки» верхнего профиля вошли внутрь боковых.
Теперь к конструкции крепят нижний наличник. Чтобы завести его внутрь боковых профилей, в них вырезают «язычки», а в нижнем наличнике выщипывают кусочки винила — «окошки», куда должны вставляться «язычки». «Окошки» должны быть такой же высоты, что и профиль.
Язычки боковых профилей загибают на нижний профиль, чтобы они прикрыли надрез на нем.
Если наличники крепят к выступающему проему, язычки прижимают к нему. Если же проем сделан вровень со стеной, язычки подгибают внутрь, в нижний профиль, либо отрезают.
Б. Окна и двери располагаются в нише стены. Для обшивки в этом случае используют околооконные профили. Они представляют собой видоизмененные наличники. Околооконные профили снабжены полкой для закрывания откосов ниш. Эти комплектующие монтируют по тем же правилам, что и обычные наличники. Полки околооконного профиля, которые закрывают откосы, подрезают на глубину ниши. Затем их заводят в предварительно установленные финишные профили.
Если у вас нет опыта работы с сайдингом, установку обшивки рекомендуется начинать с заднего фасада здания. Передний фасад — это «лицо» дома, которое видят все прохожие, поэтому важно, чтобы обшивка здесь была безупречной. На облицовке же заднего фасада можно набраться опыта.
7. Монтаж первой панели винилового сайдинга. Работу ведут от заднего фасада к переднему, от задних углов к передним. Так стыки панелей при наращивании их нахлестом по длине будут меньше бросаться в глаза.
Замок первой рядовой панели, расположенный в ее нижней части, заводят в соответствующий замок стартовой полосы. Верхнюю часть панели крепят к обрешетке. Натягивать сайдинг слишком сильно нельзя, так как иначе при температурном расширении он лопнет.
Если монтаж осуществляют в холодное время года, между панелями оставляют зазор размером около 9 мм. При летнем монтаже его уменьшают до 6 мм в теплую погоду и до 3–4 мм в жаркую. Как уже отмечалось в первой главе, размеры температурных зазоров указываются для цельных панелей. Раскроенным деталям зазор тоже необходим, но меньших размеров.
Если температура окружающего воздуха опускается ниже –10 °C, монтировать виниловый сайдинг нельзя.
Стыковать виниловый сайдинг по длине можно двумя способами: внахлест и с помощью Н-профиля.
А. Стыковка внахлест. У панелей подрезают гвоздевую планку и замковую часть так, чтобы панели можно было монтировать с нахлестом около 25 мм (рис. 171).
Рис. 171. Стыковка сайдинга внахлест
Б. Стыковка с помощью Н-профиля (рис. 172). Верхнюю часть Н-профиля опускают ниже софита или карниза на 3 мм. Это будет температурный зазор. Внизу Н-профиль опускают на 6 мм ниже кромки стартовой полосы. Если под Н-профилем есть цоколь, пол, крыльцо или другой ограничитель, между концом профиля и ограничителем оставляют температурный зазор, также равный 6 мм.
Рис. 172. Стыковка сайдинга с помощью Н-профиля
Если длины одного Н-профиля не хватает, монтируют два профиля внахлест. Стыкование внахлест Н-профилей осуществляют по тому же принципу, что и стыкование двух угловых профилей. Верхний монтируют внахлест на нижний.
Н-профиль визуально подчеркивает вертикальный разрез рядовых сайдинг-панелей, делает их заметнее. Поэтому монтировать его надо так, чтобы он не портил внешний вид обшивки, а органично вписывался в него.
8. Монтаж последующих рядовых панелей винилового сайдинга. Последующие панели монтируют по тому же принципу, что и первую. Каждый третий ряд проверяют на горизонтальность с помощью уровня.
9. Монтаж сайдинга вокруг оконного проема (рис. 173). Если на стене есть окно, то обязательно очередной ряд достигнет нижнего края проема. Рядовые панели, которые будут располагаться под проемом, подрезают на ширину окна плюс два горизонтальных температурных зазора (по 6 мм с каждой стороны). Обрезанные концы панели вводят в принимающий желоб наличника или околооконного профиля. При этом у сайдинга останется достаточно пространства для температурного расширения.
Рис. 173. Монтаж сайдинга вокруг оконного проема
Глубина выреза панели должна быть такой, чтобы между панелью и принимающим желобом нижнего наличника (околооконного профиля) оставался минимальный вертикальный температурный зазор (1–2 мм).
На панели с помощью пробойника пуансона делают зацепы, посредством которых рядовую панель крепят к нижней и верхней обвязке проема.
Глубина подрезки сайдинга зависит от того, на какой высоте от земли находится оконный проем. Поэтому если для обрамления проема использовался околооконный профиль, в нижнюю обвязку дополнительно монтируют финишный профиль.
10. Монтаж финишной панели под карнизом крыши. Роль завершающей играет рядовая панель сайдинга. Под карнизом крепят финишный или J-профиль, комплекты из финишного и J-профилей или из внутренних угловых и финишного профилей.
В нескольких местах по длинной стороне сайдинга замеряют расстояние от замка предпоследней рядовой панели до дна желоба финишного профиля. Из полученной величины вычитают вертикальный температурный зазор в 1–3 мм. Результат переносят на сайдинг-панель, от которой отрезают верхнюю замковую часть.
В верхней части оставшегося куска делают зацепы. Они должны располагаться на расстоянии около 20 см друг от друга. Зацепы отгибают на лицевую строну панели. Панель с зацепами вставляют в замок предпоследней панели, а ее верхнюю часть вводя т в финишный профиль. Сайдинг приподнимают вверх, чтобы зацепы и замки защелкнулись.
11. Монтаж винилового сайдинга на фронтон крыши (рис. 174). Для обшивки периметра фронтонов крыши используют внутренний угловой или J-профиль. Верхний гвоздь или саморез вбивают у верхней кромки гвоздевого отверстия, остальные крепления — по середине отверстий.
Рис. 174. Монтаж винилового сайдинга на фронтон крыши
Рядовые панели монтируют на крыше по тому же принципу, что и на стены. Края панелей, заходящие в желоб принимающих профилей, подрезают. Между сайдингом и дном желоба оставляют температурный зазор, равный 6 мм при летнем монтаже и 9 мм при зимнем.
Крепление самой верхней панели вставляют в центральное отверстие, расположенное в ее верхней части. В качестве крепежа используют саморез сквозь винил или гвоздь из нержавеющей стали. Подобный способ крепления является исключением из правил. Во всех прочих случаях крепить сайдинг сквозь винил недопустимо.
12. Монтаж софитов. Перфорированные панели-софиты устанавливают на карнизах крыш. Они обеспечивают нормальную вентиляцию крыши. Сначала с помощью уровня делают разметку, идущую параллельно нижнему краю карниза. Затем вдоль насечек прикрепляют принимающие профили.
Чтобы определить необходимые размеры софитной панели, измеряют расстояние между донышками принимающих желобов и вычитают 6 мм (величина температурного зазора). От софитной панели отрезают фрагмент необходимой величины. Каждый софит фиксируют по центру в отверстия в крепежном фланце.
Вертикальный монтаж винилового сайдинга
В целом вертикальный монтаж винилового сайдинга осуществляют так же, как горизонтальный. Отличия есть только на этапе установления обрешетки монтажа стартовых профилей. Для вертикального сайдинга делают горизонтальную обрешетку. Стартовые же профили устанавливают вертикально по центральным осям стен. Первый крепеж устанавливают в верхней части панели ближе к верхней границе фланца. Затем остальные крепежи устанавливают посередине отверстий.
Ремонт виниловой сайдинг-обшивки
Хотя качественный виниловый сайдинг надежный, прочный и долговечный, все же встречаются ситуации, когда обшивке требуется ремонт.
1. Замена рядовой панели. Сначала вынимают поврежденную панель. Демонтажный крюк вставляют в замок между поврежденной панелью и панелью, расположенной над ней. Крюком подцепляют замок и тянут его вниз и вдоль панели, чтобы разомкнуть. Когда верхняя панель будет подогнута, появится возможность добраться до гвоздевой планки поврежденной панели. Гвоздодером выдергивают крепежные элементы и снимают поврежденную панель.
Виниловым сайдингом обшивают не только отдельно стоящие здания, но также дома с пристройками. Такие «парные» строения имеют неравномерную усадку. Поэтому на границе между ними обязательно монтируют Н-профиль.
Бывает, что гвоздь или саморез слишком прочно сидит в обрешетке и его не получается выдернуть. Что делать в таких случаях? Тянуть гвоздь изо всех сил не надо: так можно только повредить обрешетку. Наоборот, следует забить неподатливый гвоздь в обрешетку до предела.
Последовательность действий при установке новой панели обратная: ее прибивают к обрешетке, после чего защелкивают замки с помощью монтажного крюка.
2. Ремонт углового профиля. Частая проблема — повреждение лицевой стороны углового профиля. Чтобы исправить ситуацию, не обязательно демонтировать обшивку. Достаточно срезать лицевые планки поврежденного углового профиля, оставив гвоздевую планку, дно и стенку принимающего желоба. От другого, целого, углового профиля нужно отрезать гвоздевую планку, оставив лицевой профиль и дно принимающего желоба. Далее отрезанный фрагмент нового углового профиля прикладывают к оставшейся на стене части поврежденного профиля и склеивают их между собой либо прикрепляют виниловыми или капроновыми заклепками к старым гвоздевым планкам.
Сходным образом ремонтируют J— и Н-профили.