Подвесные потолки на данный момент являются одним из вариантов исполнения фальш-потолка. С помощью подвесных многоуровневых потолков можно разграничивать функциональные части помещения, когда отсутствуют межкомнатные перегородки. Специальное освещение и многоуровневый потолок позволяют визуально увеличить пространство комнаты.
Как выбрать
Подвесные потолки представляют собой систему, которая состоит из металлического каркаса, подвешенного к перекрытию. В свою очередь, на каркас укладывают или к нему крепят готовые модульные элементы: плиты, кассеты, рейки, формирующие плоскость потолка. Между перекрытием и плоскостью базового потолка образуется пустое пространство, его можно использоваться для прокладки необходимых инженерных коммуникаций, проводов, установки светильников, вентиляционных систем и иного оборудования.
Подвесные потолки широко применяются в настоящее время, секрет повышенного потребительского спроса состоит в многофункциональности таких конструкций. К числу неоспоримых преимуществ подвесного потолка можно отнести эстетичный внешний вид, простоту монтажа, сокрытие дефектов старого потолка. Они позволяют скрыть практически любые изъяны потолочного покрытия и замаскировать выпирающие коммуникации. Для изготовления модульных элементов подвесных потолков применяют разнообразные материалы: гипсокартонные панели, минеральное волокно, вспененный полистирол (пенопласт), металл (сталь или алюминий), пластик, дерево, плиты MDF.
Как и остальные виды отделки потолков, подвесные варианты потолка имеют свои недостатки. Монтаж подвесных потолков сопровождается большим объемом подготовительных работ, которые направлены на устранение различных дефектов. Среди них такие работы, как тщательный монтаж плит по уровню, заделка швов и трещин, шпатлевка мест крепления. При таком объеме отделочных работ очень трудно получить идеально ровную поверхность. Кроме того, ситуация с подвесными потолками существенно осложняется длительностью гарантийных сроков службы. Во время усадки дома вполне вероятно появление трещин и в листах, и в шпатлевке. Отдельным пунктом следует указать вероятность случаев затопления соседями сверху. В этом случае подвесной потолок придется полностью ремонтировать.
Гипсокартонные панели для подвесных потолков
Конструкция подвесного потолка из гипсокартонных плит традиционна, она состоит из металлических направляющих каркаса, подвешенного на перекрытии, и закрепленных на них гипсокартонных плиток. Конструкция гипсокартонных потолков позволяет легко и свободно создавать различные образы, воплощая в жизнь смелые решения. Гипсокартонные панели, красивые и удобные для монтажа, помогают сделать ровную, сплошную, гладкую поверхность по всему потолку. Такие панели легко приспособить для потолков неправильной формы, с выступами или непараллельными стенами. Достаточно распилить их дисковой пилой. В полом пространстве между потолком и каркасом можно скрыть электропроводку и другие коммуникации, которые необходимо предварительно прикрепить к несущей поверхности. Это позволит излишне не увеличивать нагрузку на балки крепления потолочного покрытия. На балки крепления можно крепить светильники всевозможного типа, располагая их по выбранной схеме (рис. 255).
Рис. 255. Вид подвесного потолка из гипсокартонных панелей
С дизайнерской точки зрения, многоуровневые потолки из гипсокартонных панелей разнообразны и интересны. Подвесные покрытия из гипсокартонных панелей обеспечивают широкие возможности для создания объем ного потолка со ступенчатыми выступами или наклонными участками. Для этого достаточно делать фрезой на изнаночной стороне панели прямолинейные надрезы V-образного сечения, стараясь не повредить лицевую сторону. Затем строго по этому надрезу перегнуть панель в нужную сторону. Поэтому преимущества такого материала для подвесных потолков состоят в простоте монтажа, незначительной стоимости и возможности монтировать многоуровневые потолочные конструкции.
В последнее время технология декоративного освещения натяжных потолков развивается очень стремительно, на основе базиса «звездного неба» уже разработаны интересные варианты освещения потолка — оптико-волоконные эффекты: «живопись светом» и «оптические узоры».
Недостаток подвесного потолка из гипсокартонных панелей или плит состоит в том, что этот материал плохо переносит повышенную влажность в помещении. Он не выдерживает капели сверху из-за протекающей крыши или утечки воды с верхнего этажа. Панели разбухают, утрачивают прочность и деформируются, поэтому в помещениях с именно этой долей риска специалисты рекомендуют применить другие материалы для подвесного потолочного покрытия.
Работа с гипсокартонными листами или панелями при монтаже подвесных потолков неизменно сопровождается большим количеством пыли и строительного мусора. К тому же отделываемое помещение лучше освободить от мебели и остальных предметов, что создает большие неудобства. Также подвесные потолки из гипсокартонных листов требуют достаточного количества времени на выполнение подготовительных и отделочных работ: изгиб листов, их шпатлевка, покраска и различные другие работы. Создание потолка со сложной многоуровневой конфигурацией нельзя относить к категории, доступной для выполнения своими руками, здесь необходимо привлечение специалиста.
Плиты из минерального волокна
Плиты из минерального волокна представляют собой потолочные или стеновые покрытия толщиной около 2 см, изготовленные из стекловолокна или стекловаты с добавлением связующего вещества. Это материал с мельчайшими порами, благодаря их наполнению воздухом, он обеспечивает хорошую звукоизоляцию и теплоизоляцию помещения. Плиты можно использовать в комнатах, где температурный режим удерживается в пределах 18–30 °C, а относительная влажность воздуха не превышает 70 %. Эти параметры соответствуют обычным комнатным условиям.
Существуют и специальные покрытия из этого материала, которые предназначены для использования в неблагоприятных средах. Однако такие покрытия встречаются значительно реже.
Плиты из минерального волокна выпускают в разнообразных цветах и с различной фактурой поверхности. Гладкие плиты обладают свойством хорошо отражать свет, они увеличивают общую освещенность помещения. Для звукопоглощения предназначены тисненые и перфорированные плиты. По краям плиты окантовывают металлом с декоративным покрытием, благодаря этому они чем-то напоминают кассету. Их легко укладывать на направляющие, изготовленные из такого же металла.
Разноцветные плиты можно комбинировать и перемещать, полностью изменяя внешний вид потолка и добиваясь желаемого эффекта. Возможность легкого перемещения плит обеспечивает достаточно простой доступ к коммуникациям и проводке, которые укрыты в полости под несущей поверхностью и подвесным потолком (рис. 256).
Рис. 256. Вид подвесного потолка из плит, произведенных из минерального волокна
В такое покрытие можно легко встроить современные светильники, системы вентиляции, кондиционирования воздуха и автоматического пожаротушения, имеющие стандартный размер. Эти системы и оборудование при необходимости можно перемещать, вставлять и вынимать из конструкции ради того, чтобы изменить вид потолка.
Иногда потолочные плиты производят из минеральной ваты, что значительно улучшает их звукопоглощающие свойства. Эти плиты называют акустическими материалами, потому что они так хорошо поглощают звук, что коэффициент гашения звуковых волн достигает 95 %. Эти плиты имеют долгий срок службы, не притягивают пыль к своей поверхности, устойчивы к горению. Акустические плиты хороши для использования в помещениях с высокой влажностью и перепадами температуры. Кроме того, производят плиты из стекловолокна и стекловаты, которые спрессованы с применением связующего вещества, можно использовать смолу. Плотность и пористость возможно подобрать для каждого помещения с учетом его особенностей и требуемых характеристик скорости обмена воздуха и звукоизоляции.
Деревянные доски и рейки
При изготовлении подвесного потолка доски и рейки прикрепляют к деревянному каркасу. На некоторых из них предварительно сделана специально обработанная кромка, благодаря которой существенно облегчается стыковка. Кроме того, доски и рейки имеют специальные пазы и шипы, с помощью которых можно плотно соединить их края. Такие соединения обладают высоким качеством, они позволяют использовать их для крепления скобы (рис. 257).
Рис. 257. Вид подвесного потолка, изготовленного из досок и реек
Перед установкой доски надо обрезать точно по размеру потолка, однако из-за неровностей стены всегда может образоваться небольшой зазор. Для заделки такого зазора применяют декоративную рейку или выравнивают край доски, используя фрезу для обработки кромок.
Металлические материалы для подвесных потолков
Покрытия из металла представляют собой надежные, легкие панели, изготовленные из стальных листов с декоративным антикоррозийным напылением. Это влагоустойчивый и огнеупорный материал. Дополненные специальными подложками из стекловаты, покрытия из металла обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Как правило, металлические панели закрепляются на металлической обрешетке. Часто используют подвесные покрытия потолка из алюминиевых реек с цветным лаковым покрытием, которые имеют длину от 2 до 6 м при ширине 80 — 120 мм. Монтаж такого потолка можно осуществить с помощью удобной системы подвесов и креплений. Результатом работы станет потолок, который выглядит современно и эффектно.
Высокопрочное стальное потолочное покрытие долговечно по срокам службы. Металлические планки хромируют или анодируют, придавая им золотой блеск. Иногда их покрывают шпоном из натуральной древесины под бук, ольху и др. В комплект с набором деталей от производителя входят и подвески, благодаря которым можно легче и быстрее произвести монтаж. Подвесной потолок такого типа применим в любых жилых и общественных помещениях, в том числе в помещениях с высоким уровнем влажности.
Одним из достоинств потолков из металлических планок является простота монтажа, с которым может справиться каждый человек, не имеющий специальных навыков. Смонтированный потолок покрывают звукоизолирующим слоем. На поверхность планок можно установить навесные осветительные приборы любого типа. Фирмы-производители предлагают встроенные светильники, смонтированные на металлической панели, которая без труда вставляется между рейками (рис. 258).
Рис. 258. Вид подвесного потолка из металлических планок
Основной недостаток реечных металлических потолков заключается в неудобстве обслуживания коммуникаций, которые расположены в полом пространстве между потолками. Эти покрытия устроены так, что нет никакой возможности извлечь одну рейку, выполнить нужную профилактику и затем вставить рейку назад на первоначальное место. Поэтому за реечными металлическими потолками не рекомендуется размещать электропроводку или другие системы, которые требуют постоянного обслуживания.
Кассетные подвесные потолки — это конструкция из тонких металлических пластин (кассет). Потолочные кассетные покрытия очень удобны и долговечны, внешне они похожи на плиты из стекловолокна. На самом деле они полностью изготовлены из стального листа или алюминия. Внутри кассетных плит заложена тепло— и звукоизолирующая прокладка. Лицевая сторона поверхности плиты очень разнообразна — она может быть гладкая или рельефная, с рифлеными рисунками, покрыта сверху слоем металлической краски различных цветов и оттенков или полимерным лаком. Конструкция кассетного потолка очень легкая, поскольку в составе этих отделочных материалов присутствуют легкие металлы и сплавы. Кассетные плиты можно изъять и заменить без каких-либо затруднений, благодаря чему такое покрытие обеспечивает свободный доступ к полостям над ними. Кассетные потолки хороши тем, что с легкостью переносят перепады температур и воздействие влаги.
Однако эти преимущества и качественные характеристики потолка обходятся достаточно дорого. Другим недостатком этих конструкций является низкая звукоизоляция потолочного покрытия.
Решетчатые или сетчатые металлические плиты могут стать необычным украшением комнаты. К тому же они имеют неоспоримое преимущество, позволяя использовать для воздушного обмена весь объем помещения, не исключая того пространства, которое расположено между покрытием и базовым потолком. Вес такого потолка намного меньше по сравнению с обычным потолком, этот факт предоставляет широкие возможности для монтажа и обслуживания коммуникаций и встроенного оборудования. Сетчатые плиты часто покрыты белой краской или имеют металлизированную окраску.
Для устройства оригинальной конструкции «звездное небо» можно с помощью разметки перенести на потолок любые созвездия и их сочетания по астрономическому атласу. Яркость и величина звезд определяются числом нитей — световодов, которые будут подведены к каждой точке-звезде.
В помещениях, не имеющих естественного дневного освещения, целесообразно устанавливать подвесные потолки с покрытием из металлических листов. В комплект поставки от производителя входят каркас и встроенная система освещения со светильниками панельного или точечного типа, смонтированная по заранее выбранной схеме. Такие потолки, наряду с другими потолочными покрытиями, могут составить некоторую часть комбинированных подвесных потолков.
Реечный подвесной потолок — конструкция из металлических пластин, в их составе алюминий, сталь и различные сплавы. Металлические пластины имеют широкую цветовую гамму, от зеркальных до золотых тонов, гладкую или рельефную поверхность с рифлеными узорами. Этот тип потолка предназначен для монтажа в небольших помещениях. Он благоприятно сказывается на интерьере помещения.
Достоинство реечных потолочных конструкций можно определить многими параметрами: легкость, широкий выбор цветов и форм, простота монтажа, долговечность, устойчивость к воздействию влаги и термостойкость, а также возможность монтажа многоярусных конструкций и отделки арок.
В числе недостатков реечных потолков — склонность реек к деформации, а также сложность при обслуживании межпотолочного пространства и коммуникаций, расположенных в нем.
Зеркальные подвесные потолки
Декоративный зеркальный потолок изготавливают из простых или тонированных панелей из полистирола, обладающих некоторой устойчивостью к ударам. Эти панели могут выдержать кратковременное воздействие влаги, однако на длительное пребывание в воде они не рассчитаны.
Очень красиво и нарядно выглядят зеркальные панели с нанесенным голографическим рисунком или с мозаичной поверхностью. Панели с мозаичной поверхностью выпускают с самоклеющимся слоем на обратной стороне, а также с надрезами, благодаря которым можно оклеивать округлые и криволинейные поверхности, закругленные углы. Зеркальные потолки из настоящего стекла очень хрупки, поэтому они достаточно опасны. В настоящее время такие потолки устанавливаются редко. Чаще всего их можно увидеть в об щественных помещениях — косметических и выставочных салонах, спортзалах. Иногда их используют для украшения эксклюзивных интерьеров, дизайн которых выполнен по особому заказу. В некоторых случаях зеркальные панели небольшого размера вставляют для украшения в потолки из других материалов (рис. 259).
Рис. 259. Вид зеркального подвесного потолка из стекла
Материалы и инструменты для установки подвесного потолка
Для устройства каркаса подвесных гипсокартонных потолков следует применять холодногнутые оцинкованные металлические профили не менее чем 0,55 — 0,8 мм толщиной. Если использовать более тонкие профили, это может привести к деформации всей гипсокартонной конструкции потолка.
Длина профилей для подвесных гипсокартонных потолков обычно равна 3000 и 4000 мм. Однако при необходимости можно использовать профили и другой длины. Обычно для монтажа подвесных гипсокартонных потолков используют два типа профилей — потолочный направляющий профиль UD-27 (позиция 1, рис. 260) и потолочный каркасный профиль CD-60 (позиция 2, рис. 260).
Для облегчения монтажных работ в направляющем профиле UD-27 чаще всего уже имеются отверстия под дюбель. При необходимости, можно без труда сделать с помощью перфоратора отверстия и в другом месте. Как правило, профили UD-27 и CD-60 для создания каркаса монтируют в паре. Кроме профилей UD-27 и CD-60, для монтажа гипсокартонного потолка также используют и иные элементы каркаса.
Прямой подвес профилей предназначен для монтажа металлических профилей потолка из гипсокартона к основанию — это бетонные перекрытия, деревянные балки и другие материалы базового потолка (рис. 261).
Рис. 260. Различные типы профилей для монтажа подвесного гипсокартонного потолка
Рис. 261. Прямой подвес профилей
Когда подвесной гипсокартонный потолок нужно опустить на большое расстояние от перекрытия и длины прямого подвеса не хватает, то можно использовать пружинный подвес с проволокой длиной от 125 до 1500 мм, на конце которой имеется крючок (рис. 262).
Рис. 262. Пружинный подвес с проволокой
В число элементов гипсокартонной конструкции входит одноуровневый соединитель (краб), предназначенный для монтажа крестообразного соединения профилей под прямыми углами на одном уровне.
Для соединения для монтажа одного перпендикулярного профиля СD-60 на одном уровне предназначен угловой соединитель профилей (рис. 263).
Для крестообразного соединения профиля на разных уровнях предназначен двухуровневый соединитель профилей. С его помощью можно фиксировать профиль строго один под другим. Профиль нижнего уровня жестко закрепляется, при этом он достаточно хорошо поглощает вибрацию, сообщаемую от предыдущего уровня профилей. Использование при монтаже такого соединителя необходимо, когда имеются постоянные воздействия на базовое перекрытие или основу, к которой будет смонтирован первый уровень профилей (рис. 264).
Здесь приведены одни из самих необходимых и часто употребляемых элементов крепления подвесных гипсокартонных потолков. Кроме них, существуют и другие элементы крепления подвесных потолков, чем-то похожие или дополняющие рассмотренные выше элементы.
Для крепления всех указанных элементов, а также профилей UD, CD, обычно применяют специальные металлические дюбель-гвозди или металлические анкер-клины, саморезы по металлу различных размеров. При монтаже подвесного потолка на деревянном базовом перекрытии используют саморезы по дереву (рис. 265).
Рис. 263. Угловой соединитель профилей
Рис. 264. Двухуровневый соединитель профилей
Рис. 265. Специальные металлические дюбель-гвозди
Ни в коем случае нельзя использовать пластиковые дюбели. Их применение при монтаже потолка из ГКЛ может привести к постепенному вылезанию самореза и провисанию крепежа.
Для монтажа подвесных потолков чаще всего используют гипсокартонные листы толщиной 9,5 мм или 12,5 мм, шириной 120 мм и длинной 2500–2600 мм. Листы гипсокартона толщиной 12,5 мм некоторые специалисты считают более предпочтительными за счет большей прочности, сопротивления на изгиб и меньшего провисания. Для монтажных работ необходимы также предохранительные прокладки и шаблоны.
Из инструментов и приспособлений для работы с гипсокартонными листа ми могут понадобиться следующие:
• лазерный уровень;
• шнуроотбойное устройство;
• ручная дисковая пила;
• фреза для обработки кромок;
• коронка для отверстий большого диаметра;
• наждачная бумага;
• строительный нож;
• рубанок;
• ножницы по металлу для нарезания профилей нужной длины;
• перфоратор или дрель для отверстий в потолке под крепеж;
• шуруповерт для крепления профилей к подвесам;
• молоток для забивания крепежных дюбель-гвоздей;
• скобовбиватель;
• скободержатель;
• рулетка и карандаш.
Лазерный уровень применять в этой работе намного целесообразней, поскольку если использовать водяной уровень, то его длина должна быть не меньше диагонали комнаты, где будет монтироваться гипсокартонный потолок, плюс еще 50 см.
Конструкция потолка из гипсокартонных листов должна быть максимально прочной. Поэтому все несущие части (подвесы и крепления) необходимо максимально прочно крепить к основанию на том расстоянии и с той степенью жесткости, чтобы не дать провиснуть листам.
Для тех людей, которым приходится делать ремонт в одиночку, могут понадобиться панельные клещи, или цанга. Они временно сцепляют несущий элемент каркаса и обрабатываемую панель, тем самым освобождая одну руку работника.
Для проведения подготовительных работ на базовом потолке могут понадобиться некоторые штукатурные инструменты. Для подъема тяжелых гипсокартонных листов желательно иметь специальный телескопический подъемник.
Прежде всего, надо снять точные размеры потолка для расчета необходимого материала. Наиболее простым в работе является одноуровневый гипсокартонный потолок. При его монтаже все профили следует монтировать на одном уровне. Расчет одноуровневого гипсокартонного потолка можно выполнить достаточно просто, при этом не нужны особые навыки в проектировании потолков и их дизайне. Более сложной конструкцией являются двухуровневые подвесные потолки. Для их проектирования нужны определенные навыки в дизайнерской работе, а также достаточный опыт работы в расчетах в отличие от одноуровневого потолка. Гипсокартонные подвесные потолки с тремя уровнями и больше следует отнести к разряду сложных гипсокартонных конструкций, расчетом и проектированием которых должны заниматься специалисты. Потолок из гипсокартонных листов предоставляет огромный простор для дизайнерской фантазии. Из этого материала можно сделать и одноуровневый, и многоуровневый потолок, и различные выпуклые рисунки, и еще многое другое. Порой дизайн гипсокартонных потолков настолько разнообразен и по-своему красив, что бывает очень сложно определиться с выбором.
Широкие возможности предоставляют в дизайне многоуровневого потолка растровые или точечные светильники. Используя эти светильники, можно организовать разноцветное свечение в различных зонах потолка и разность свечения по силе (рис. 266).
Рис. 266. Дизайнерское решение подвесного потолка из гипсокартона с помощью точечных светильников
Этапы работы
Подвесной потолок — это конструкция из несущего металлического или деревянного каркаса, обычно имеющая форму решетки, и множества облицовочных элементов-модулей стандартных размеров, которые закрепляются на каркасе. Поэтому работа над устройством подвесного потолка начинается с изготовления конструкции его каркаса. Каркас может быть двух типов:
• закрытый, когда облицовочные модули потолка вплотную примыкают друг к другу;
• открытый, когда модули разделяют с помощью металлических ребер «остова».
Конструкцию самого каркаса нужно крепить к базовому потолку с помощью специальных подвесов, имеющих вид стержня, толстой проволоки или кронштейна, которые регулируются по высоте (рис. 267).
Рис. 267. Каркасы подвесных потолков: а) потолок на двухуровневом металлическом каркасе; б) потолки реечные металлические; в) потолки подвесные растровые; г) потолок на одноуровневом металлическом каркасе
Крепления (подвесы) — это элементы, которые служат для подвешивания балок к потолку. Благодаря подвесам, потолку можно придать заданную форму и обеспечить выравнивание поверхности отделочного покрытия. Подвесной потолок может иметь разные формы: плоскую, изогнутую или ступенчатую. Величина подвесов определяет объем свободного пространства между потолками — чем длиннее подвесы, тем больше межпотолочное пространство, скрытое от глаз. Сюда можно спрятать проводку, коммуникации, организовать дополнительную тепло— и звукоизоляцию, а также другие вспомогательные системы. Количество креплений определяют исходя из данных по площади и весу потолка. Обычно при составлении принимается количество креплений из расчета 7 — 10 штук на 10 м².
Крепления могут быть раздвижные, состоящие из верхней и нижней части. На такие крепления можно подвешивать балки на расстоянии от несущей поверхности, равном 5 — 30 см. Верхнюю часть крепления, которая сделана из мягкого металла, надо привинтить или прибить к потолку через просверленные отверстия с дюбелями.
Затем верхнюю часть крепления согнуть под прямым углом и вставить в нее нижнюю часть. После этого зафиксировать их взаимное положение с помощью оцинкованного гвоздя, который надо вдеть в проделанные в обеих частях отверстия. Вслед за тем загнуть уже сам гвоздь, чтобы под значительным весом подвешенных конструкций он не выскочил из базового потолка. К нижнему концу крепления привинтить или прикрепить балку. Такая система крепления очень прочна, она выдерживает с одним гвоздем нагрузку до 250 кг, а с двумя гвоздями — до 350 кг.
Крепления могут быть трех размеров, они колеблются в пределах от 5 до 10 см, от 10 до 20 см или от 20 до 30 см. Размеры креплений можно регулировать с точностью до одного миллиметра. Если предполагается по проекту установить балки на расстоянии свыше 30 см, то надо использовать металлические полосы с отверстиями, длину которых можно изменить аналогичным образом.
Крепления в виде спицы с соединительными скобами достаточно просты в использовании и не менее удобны, длину такого крепления легко изменить, просто отгибая нижний конец спицы. Крепкая проволока с крючками также достаточно прочна, но применяется не так часто, поскольку работа с ней вызывает некоторые трудности. Кроме того, широко используют подвесы изменяемой длины с крюками и регулирующей муфтой.
Если балки нужно установить близко к поверхности базового потолка, т. е. на расстоянии меньше 5 см, следует использовать крепежные уголки с отверстиями. В этом случае конструкция скорей похожа на подшивной потолок, чем на его подвесной аналог.
Желательно сразу приобретать полную комплектацию подвесного потолка, куда должны входить крепления, балки, обрешетка и покрытие. Приобретение полного комплекта особенно актуально для больших помещений, в которых такой вариант позволяет получить крепления вместе с полочными шинами. Шину крепят к несущей поверхности базового потолка, затем уже с шиной соединяют крепления, что существенно ускоряет и облегчает работу.
Балки для подвесного потолка должны быть достаточно прочны, поскольку им приходится выдерживать вес обрешетки и покрытия. Важно при выборе принимать во внимание размеры поперечного сечения, шаг расположения креплений и расстояние между балками. При строительстве крупных зданий такие значения определяют еще на стадии составления проекта. В ходе домашнего ремонта эти значения следует вычислять, используя инструкцию по применению отделочного покрытия и подвесов.
В среднем, балки крепят на примерном расстоянии 50–70 см одну от другой, между креплениями расстояние не должно превышать 70–80 см. Безусловно, эти величины не могут служить эталоном, в каждом конкретном случае из-за особенностей помещения приходится вносить свои изменения и уточнения. Специалисты по установке подвесного потолка для удобства установки и проверки расстояний обычно применяют шаблоны. Кстати, если отделку потолка нужно выполнить в небольшой комнате или все работы выполняет один человек, то для упрощения работы лучше всего применить деревянные балки вместо металлических балок прямоугольного сечения.
Качество упаковки натяжного потолка может сыграть важную роль, поскольку даже малейшее механическое повреждение полотна приводит к браку в работе.
Обрешетка, или каркас, для подвесного потолка представляет собой систему деревянных или металлических реек прямоугольного сечения, которые крепят к балкам их широкой стороной. Обрешетка соединяет несущую поверхность базового потолка и покрытие.
В зависимости от типа используемой обшивки, ее крепление можно произвести без установки каркаса, применяя прочные виды клеящих материалов. Однако этот способ нельзя назвать удобным, поскольку он ограничивает возможности оформления поверхности. Используя обрешетку, можно придать потолку объемную форму, выполнить на нем ступенчатые выступы.
Монтаж подвесного потолка
Для качественной установки подвесных потолков и их долгого срока службы необходимо соблюдать некоторые условия и правила.
Прежде всего, использовать элементы подвесной системы одной фирмы-производителя, поскольку профили от различных производителей далеко не всегда подходят друг другу.
Во время работы в помещении, где намечено производить монтаж подвесных потолков, следует обязательно соблюдать нужный атмосферный и температурный режим. Иначе говоря, в помещении должна поддерживаться положительная температура не ниже 14 °C, оно должно быть сухим и закрытым от внешних атмосферных явлений. Потолочные плиты следует разместить в этом помещении не менее чем за сутки до начала монтажных работ. Если отсутствует возможность продержать облицовку 24 ч в комнате, где будет осуществляться ее установка, то можно произвести сборку потолка в два этапа. На первом этапе произвести монтаж подвесной системы, на второй день установить плиты облицовки.
Монтаж одноуровневого потолка производится достаточно просто и быст ро. При составлении проекта подвесного потолка нужно так распределить плиты, чтобы на противоположных сторонах комнаты были плиты одинакового размера. Желательно, чтобы примыкающие к стенам плиты были размерами в половину целой плиты. Все вычисления лучше всего производить в миллиметрах, тогда результат будет точнее.
Размер этих плит можно вычислить, используя следующую формулу: сначала длину стены разделить на длину плиты нацело, т. е. получить целое число. После этого прибавить к цифре остатка деления длину целой плиты, полученный результат разделить на 2. Результатом произведенного вычисления будет точный размер крайних плит. Можно определиться с вычислениями на таком примере: ширина комнаты составляет 2745 мм, а длина плиты — 600 мм. По итогам деления 2745: 600 = 4 с остатком 575, т. е. 4 целые плиты. Теперь к остатку нужно прибавить длину плиты: 575 + 600 = 1175, затем выполнить деление 1175: 2 = 587,5.
Все результаты вычислений и точный план расположения плит лучше всего сначала выполнить на бумаге и только после этого приступать к монтажу (рис. 268).
Рис. 268. План расположения подвесной системы
Монтаж следует начинать с установки пристенного плинтуса-уголка — это рейка длиной 3 м, которую надо закрепить по периметру помещения на нужном уровне от потолка. При установке плинтуса следует учитывать свободное пространство между базовым и подвесным потолком для размещения осветительного, вентиляционного и прочего оборудования. Плинтус-уголок рекомендуется крепить с шагом в 400 мм.
Следующий этап — установка подвесов. Количество требуемых для монтажа подвесов можно рассчитать по такой формуле: площадь комнаты разделить на площадь плиты и умножить на 0,5. В среднем, при монтаже потолка используют примерно 2–4 подвеса на каждую рейку.
Крепление подвесов следует производить согласно плану в точках пересечения с промежуточными направляющими. Для крепления нужно использовать металлические анкеры, имеющие диаметр шляпки не менее 13 мм. Там, где в дальнейшем будет установлено различное оборудование — растровые светильники, вентиляторы, системы кондиционирования и пр., рекомендуется установить дополнительные подвесы.
После этого выполнить подвеску основных направляющих. Сначала обрезать конец основной направляющей (рейка длиной 3,6 м) так, чтобы промежуточная направляющая (рейка длиной 1,2 м) могла войти в паз основной направляющей на расстоянии, которое должно быть равно длине соответствующей крайней плиты. При этом основная направляющая своим обрезанным краем должна опираться на пристенный плинтус-уголок. В тех местах, где соединяются основные направляющие, установить дополнительный подвес. Затем подвесить основные направляющие так, чтобы основные и промежуточные направляющие стыковались между собой под прямым углом. Регулировку высоты реек потолка можно осуществить, используя быстрозажимный клип.
По окончании этой части работы, установить промежуточные направляющие. Для этого все промежуточные направляющие необходимо вставить между основными несущими рейками, соблюдая интервал, равный ширине плиты.
Те промежуточные направляющие, которые стыкуются с плинтусом, надо обрезать по размеру так, чтобы один их конец можно было вставить в паз основной направляющей, а второй конец должен точно лечь на пристенный плинтус-уголок (рис. 269).
Рис. 269. Схема расположения плит и несущих реек
Монтаж потолочных плит
Упакованные фирмой-производителем плиты подвесного потолка при транспортировке нуждаются в бережном обращении. Упаковки следует оберегать от ударов, их не рекомендуется бросать, устанавливать в машине ради экономии места на угловые поверхности или переворачивать. При таком небрежном обращении плиты могут деформироваться и стать непригодными для монтажа. Все элементы и детали, предназначенные для сборки подвесного потолка, необходимо хранить до начала монтажных работ на плоской поверхности в чистых и сухих комнатах, которые самым тщательным образом защищены от сырости.
Последний этап монтажа — это установка потолочных плит, монтаж которых следует начинать с середины комнаты. Сначала надо уложить, согласно проекту, все целые плиты. После этого обрезать до нужных размеров плиты, прилегающие к стенам, и установить их на свое место. Кромки тех плит, которые примыкают к пристенному плинтусу, точно вырезать по форме, используя ручные инструменты. Те места, где обрезанные края плит различимы, следует обработать вручную, но обычно такую обработку не обязательно делать вдоль периметра комнаты.
Особенности монтажа подвесного потолка из гипсокартона
Существуют две основополагающие технологии по монтажу гипсокартонных потолков и других строительных конструкций — это технология Кнауф и технология Гипрок. Каждый специалист выбирает свою технологию. Однако все совпадают в одном мнении: отечественные подвесы и профили (направляющие) не всегда дотягивают по качеству до европейских стандартов.
Для того чтобы получить качественное выполнение монтажных работ подвесного потолка из гипсокартона, нужно быть достаточно внимательным и аккуратным. Важно правильно выполнить монтаж креплений к поверхности базового потолка, поскольку именно провисание креплений приводит к трещинам между стыками и некрасивым буграм отделочной поверхности. Поэтому для крепления гипсокартонных листов следует тщательно подбирать качественные и технологичные материалы.
Монтаж простейшего одноуровневого подвесного потолка
Для установки начального профиля всей конструкции надо наметить строго горизонтальную линию с помощью лазерного или водяного уровня, отложив необходимое расстояние от базового потолка, обычно это 100–200 мм, но не менее 30–40 мм. Это первая отметка, равная будущей высоте. Ближе к базовому потолку делать отметку не рекомендуется, поскольку возникнет проблема с монтажом подвесов. Такая высота позволит легко протянуть новую электропроводку. Если добавить несколько специальных светильников и совместить их с люстрой, то возможно получить интересный эффект.
Контур этой горизонтальной линии можно отбить на стене при помощи шнуробойного устройства или отметить карандашом. Вдоль по этой горизонтальной линии надо крепить стартовые направляющие по периметру комнаты дюбелями с шагом между ними в 400–600 мм. Между стартовым профилем и стеной можно проклеить ленту уплотнения, что будет способствовать лучшей звукоизоляции.
Далее выполнить разметку потолка под основные несущие направляющие, провести параллельные линии с шагом чуть больше 1250 мм — это половина гипсокартонного листа. Прежде чем монтировать потолочные профили, желательно составить проект будущей конструкции. Самым распространенным размером гипсокартонного листа являются параметры 2500 × 1200 мм, но могут быть и другие стандартные размеры. Если правильно распланировать будущий монтаж, то можно существенно сократить выход. Тщательная планировка позволяет выиграть до 10–15 % стоимости материала на будущий потолок.
Сначала следует закрепить несущие базовые профили, а от них уже те профили, к которым будут крепиться гипсокартонные листы. Распределить крепления потолка надо так, чтоб каждый лист обрамлялся профилем со всех четырех сторон. Кроме того, пустить еще один профиль вдоль листа, точно посередине.
Для удобства крепления элементов подвесного потолка следует выполнить разметку точек крепления подвесов с размером шага, соответствующего для данного вида потолка и типа нагрузки. Затем в местах разметки с помощью перфоратора просверлить отверстия в несущем основании потолка диаметром 6 мм и глубиной 40–60 мм. Если базовое основание потолка является деревянным, то для крепления элементов каркаса без предварительного сверления можно воспользоваться саморезами с крупной резьбой.
Листы гипсокартона рекомендуется крепить с небольшим зазором между ними, для того чтобы при последующем шпатлевании можно было вдавить в него смесь для заделки швов. Поэтому основные профили должны проходить по середине листа и по краям. Строго по этим линиям закрепить прямые или регулируемые подвесы на металлические анкер-клины с шагом 400 мм или на быстромонтируемые дюбель-гвозди.
Подвесы надо располагать как можно ближе к стыкам профилей. Однако расстояние между подвесами, которые держат профиль, должно быть не более 1 м, идеальный вариант — 70–80 см.
Далее несущие профили (направляющие) вставить в стартовый каркас, который закреплен по периметру стенок помещения. При этом надо оставлять небольшой зазор, что поможет избежать в будущем деформации потолка от различных непредвиденных ситуаций в виде температурных расширений (рис. 270).
Рис. 270. Присоединение несущих профилей к стартовому каркасу
Далее вставить направляющие в подвесы. Направляющие следует крепить к подвесам только саморезами по металлу, используя по два самореза с каждой стороны профиля. При монтаже этой части подвесной конструкции надо регулярно проверять горизонтальность несущих профилей или водяным уровнем, или лазерным прибором, что надежнее.
В некоторых случаях перепады уровня базового потолка больше, чем длина прямого подвеса. В таком случае следует дополнительно использовать подвес для ПП профилей. Перед его креплением смонтировать тягу, просверлив в базовом потолке отверстие под дюбель. В проушину тяги вставить анкер-клин (анкерный дюбель), затем забить его молотком в просверленное отверстие до фиксации. Затем при помощи все того же анкерного клина монтировать прямой подвес. Анкер-клин нужно вставить в пластину прямого подвеса и забить в ранее проделанное отверстие. Технологическая прорезь в прямом подвесе позволяет при еще не полностью забитом анкерном клине точно расположить подвес перед полной фиксацией. После этого отогнуть боковые полосы прямого подвеса под углом 90°. Потом надеть на тягу подвес, удерживая пружинный зажим, расположенный на подвесе, в сжатом состоянии. Далее отрегулировать высоту и отпустить пружинный зажим для фиксации элемента. Если слишком длинная тяга подвеса мешает дальнейшему монтажу, надо просто отогнуть ее в сторону.
Народные умельцы придумали свою конструкцию для крепления продольных профилей вместо фирменного краба. Они крепят к несущему профилю два отрезка стартового профиля, затем вставляют в них продольный профиль.
Для дальнейшего монтажа потолка из гипсокартона необходимо выполнить разметку продольных профилей. По мнению специалистов, при поперечном монтаже листов гипсокартона шаг направляющих должен составлять 600 мм, при продольном монтаже рекомендуется шаг в 400 мм. Конкретный вариант конструкции лучше всего выбрать в зависимости от данных условий, в этом же примере будет рассмотрено поперечное крепление.
Продольные профили нужной длины несложно нарезать из направляющих элементов ножницами по металлу. Далее вставить продольные профили между направляющими, выдерживая шаг примерно в 500 мм, шаг в 600 мм — это достаточно большое расстояние. Выбор такого шага обусловлен тем, что продольные профили нужно расположить так, чтобы они не попадали концами на места крепления направляющих профилей с подвесами (рис. 271).
Рис. 271. Место крепления направляющих профилей с подвесами
Продольные профили нужно крепить к направляющим с помощью специальных крабов, что существенно укрепляет конструкцию. После этого закрепить продольные профили подвесами, используя для большей надежности подвес в середине каждого профиля. Анкерный подвес для ПП профилей надо вставить в основной профиль таким образом, чтобы загнутые верхние края профиля попали в пазы подвеса. Следует тщательно проверять, чтобы основной профиль располагался параллельно разметке на стене. Иногда неприятности могут подстерегать владельца подвесного потолка из-за недоброкачественности подвесов. Такие подвесы постепенно начинают провисать под тяжестью листов гипсокартона, возникает вероятность появления на потолке трещин. Если при монтаже подвес вызывает сомнения, его можно заменить на профиль нужной длины, загнутый в виде буквы Г — этот способ называют «башмаки». Он хорош тем, что позволяет сделать подвесы необходимой длины, тогда подвесной потолок можно расположить на нужном расстоянии от базового перекрытия (рис. 272).
Рис. 272. Подвес, выполненный из профиля требуемой длины — «башмак»
После того как основной несущий каркас для потолка будет полностью готов, его надо обшить листами гипсокартона. Перед креплением листов нужно проложить проводку, при необходимости — звукоизоляцию. Проводка должна располагаться в кабельных каналах или специальной гофрированной трубе. Кабели ни в коем случае не должны соприкасаться с острыми краями металлического каркаса, их нельзя прокладывать внутри профилей во избежание повреждения изоляции и замыкания. Рядом с предполагаемым местом расположения светильников следует вытянуть вниз немного кабеля, тогда его можно легче найти в дальнейшем. В том случае, если отверстия под светильники в листах обшивки предполагается вырезать после их монтажа на каркас, надо сначала убедиться в том, что кабель не будет поврежден.
Предварительно каждый лист необходимо обработать с двух сторон специальной влагостойкой грунтовкой для лучшей гидроизоляции. Кроме того, все гипсокартонные листы обработать по их торцевым сторонам. Перед креплением листов к каркасу с них нужно снять кромку с помощью специального кромочного рубанка или ножа.
При монтаже листов следует отступать от стены на 2–3 мм, это необходимо, чтобы гипсокартон «дышал» при изменениях температурного уровня.
Каждый гипсокартонный лист установить в проектное положение с помощью подпорок, телескопического подъемника или вручную вдвоем с помощником и закрепить его к каркасу. Листы следует крепить строго горизонтально в шахматном порядке поперек продольных профилей и вдоль несущих, хотя это ведет к увеличению количества профилей. Другими словами, первый лист нужно крепить по направлению от стены, второй лист крепить, начиная с первого продольного профиля. Но этот прием позволяет предотвратить в будущем появление трещин в местах стыков четырех листов.
Укладку звукоизоляционного материала, если он необходим, следует производить параллельно с монтажом каждого листа обшивки. Толщину и плотность материала надо рассчитать и учесть в нагрузках при выборе типа и конструкции подвесного потолка.
Свободное расстояние между стеной и продольным профилем можно заделать половиной листа гипсокартона. Таким методом обшить весь потолок. Гипсокартонные листы рекомендуется крепить к профилям по всему периметру, начиная от его угла, в двух взаимно перпендикулярных направлениях с шагом порядка 100–120 мм. Крепление листа к продольному серединному профилю можно делать реже, увеличив шаг до 200 мм. Для крепления следует использовать только саморезы по металлу. Шляпки саморезов утапливать в гипсокартонные листы не нужно, они должны быть заподлицо. Хотя головка может утопать в листе на 1 мм, но при этом она не должна прорвать картонную обшивку листа. При вворачивании саморезов лучше всего применять шуруповерт, имеющий ограничитель глубины вкручивания самореза. Между листами необходимо оставлять зазор в 2–3 мм (рис. 273).
Рис. 273. Обшивка каркаса гипсокартонными листами
После завершения обшивки каркаса гипсокартонными листами необходимо заделать стыки между листами и зашпатлевать потолок целиком. Стыки между листами замазать шпатлевкой и проклеить серпянкой, но лучше всего заделывать швы, используя специальные строительные смеси для заделки. Сначала на швы нужно наложить смесь, а уже на нее уложить специальную армирующую сетку из стекловолокна. Затем все разровнять широким шпателем. Подождать, пока смесь высохнет, затем обработать участок стыка мелкой шкуркой. Таким же образом обработать зазоры между стеной и листами гипсокартона, а также прошпатлевать каждый шуруп. После обработки стыков и зазоров полностью зашпатлевать потолок обычной качественной шпатлевкой.
После окончания этих работ можно отделывать потолок по своему желанию: красить, клеить обои и применять другие виды отделки. Правильно смонтированный подвесной потолок из гипсокартонных листов прослужит достаточно долгое время (рис. 274).
Рис. 274. Комбинированный подвесной потолок с отдельными элементами из гипсокартонных листов
Уход за подвесными потолками
Подвесным потолкам требуется достаточно хлопотный уход, но правильная очистка обеспечит им длительный срок службы и красивый внешний вид. Чистка поверхности потолка может быть исполнена в двух варианта: сухом и влажном. Сухой вариант используют, если на панелях отсутствуют пятна или при несильном загрязнении. Для уборки пыли и налипших частиц достаточно прочистить поверхность пылесосом.
Влажную уборку делают значительно реже. Во время уборки потолочные панели нужно протирать губкой или мягкой тряпкой, смоченной чистой водой. При необходимости, можно добавить в воду мягкое моющее средство. Надо внимательно следить, чтобы плиты не были влажными после уборки, вытирать их мягкой тряпочкой насухо.
При очистке плит из минерального волокна нежелательно использование воды. Грязные пятна или карандашные отметки можно удалить с помощью обычного резинового ластика. Если же загрязнения нельзя удалить резинкой, то лучше воспользоваться чуть влажной губкой, а затем протереть плиты насухо. Можно добавить в воду моющее средство.
Кассетные подвесные потолки великолепны при обслуживании и уборке, их легко снять и вымыть. Алюминиевые плиты подвесного потолка можно мыть любыми чистящими средствами.
При очистке любых плит или панелей подвесного потолка категорически не рекомендуется использовать различные абразивные средства, поскольку они повреждают поверхность панелей. Если же на плитах все-таки появились мелкие царапины или сколы, то их можно легко заделать при помощи разнообразных шпатлевок. Панели, имеющие значительные повреждения, придется вынуть и заменить их новыми.
Иногда при создании эффекта «звездное небо» оптическое волокно насекают согласно проекту и располагают с внутренней стороны натянутого потолка в живописном беспорядке или в виде определенных силуэтов. По вечерам переливы световых линий и фигур будут видны через «матовое стекло» натяжного потолка.
Плиты подвесного потолка из минеральной ваты или минерального волокна можно окрашивать обычным способом, используя в работе валик, кисть или распылитель. Однако не следует наносить одновременно большое количество краски, поскольку на плитках могут появиться потеки, которые очень трудно удалить.