Расчет количества плиток
Точный расчет необходимого числа плиток позволит избежать затруднений при их покупке, а также при облицовочных работах. Для проведения расчетов нужно знать формы вычисления площади прямоугольника: S = a × b, где а — длина помещения, b — ширина.
Расчет напольной и потолочной плитки.
1. Измерив длину и ширину пола / потолка, вычислить площадь.
2. Измерив длину и ширину одной плитки, вычислить ее площадь.
3. Площадь пола / потолка поделить на площадь одной плитки.
Пример: комната размером 5 × 6 м и плитка размером 30 × 30 см, или 0,3 × 0,3 м.
Площадь пола: 5 × 6 = 30 м².
Площадь плитки: 0,3 × 0,3 = 0,09 м².
30 м²: 0,09 м² = 333 шт.
Нецелое число всегда округляют в большую сторону.
В общую площадь пола не включаются участки под массивными предметами, которые не передвигаются, а также выступы стены. Поэтому отдельно измеряют площадь таких «мертвых зон» и вычитают полученный результат из общей площади помещения. Например, в помещении площадью 30 м² стоит стиральная машинка площадью 2 × 2 = 4 м². Следовательно, количество плитки рассчитывается для пола площадью 30 — 4 = = 26 м².
Расчет настенной плитки.
1. Измерив длину и ширину каждой стены, вычислить их площадь.
2. Измерив длину и ширину оконных и/ или дверных проемов, вычислить их площадь.
3. Измерить высоту помещения.
4. Вычислить общую площадь помещения. Для этого сложить все площади стен и умножить результат на высоту помещения.
5. Из общей площади помещения вычесть площадь проемов.
6. Измерив длину и ширину одной плитки, вычислить ее площадь.
7. Площадь стен разделить на площадь одной плитки.
Пример: комната высотой 2,5 м, каждая стена по 3 м шириной, в комнате есть один дверной проем высотой 2 м и шириной 0,7 м; также имеется плитка размером 30 × 30 см, или 0,3 × 0,3 м.
Площадь одной стены: 3 × 2,5 = 7,5 м².
Площадь двери: 2 × 0,7 = 1,4 м².
Площадь помещения: (7,5 + 7,5 + 7,5 + 7,5) × 2,5 = 75 м².
Площадь стен без учета дверного проема: 75 — 1,4= 73,6 м².
Площадь плитки: 0,3 × 0,3 = 0,09 м².
Количество необходимых плиток: 73,6: 0,09 = 818 шт.
В обоих случаях плитку приобретают с запасом. При прямой укладке запас должен составлять 10 % от минимального числа требующихся плиток, при диагональной — 15 %. Кроме того, закладывают еще 2–3 % на будущий ремонт облицовки.
Необходимое количество плитки берут сразу, чтобы потом не было проблем с докупкой недостающих материалов.
Подготовка плитки
Подготовка плитки включает ее сортировку и нарезку. Если для крепления планируется использоваться мастику или цементный раствор, плитку придется также вымочить в воде.
Подготовка плитки начинается с ее сортировки. Даже высококачественные плитки, принадлежащие к одной партии, немного различаются по размеру, оттенку и рисунку. Это допустимые погрешности. Однако если их не учесть, облицовка выйдет неудачной: ряды получатся перекошенными, швы будут различаться по ширине. Кроме того, в упаковке могут попасться бракованные экземпляры с выпуклостями, щербинами, трещинами, сколами и другими дефектами.
Плитки перебирают. Бракованные экземпляры сразу откладывают. Одновременно оценивают качество лицевой и тыльной поверхности плитки. Лицевая сторона должна быть гладкой, а тыльная рифленой, чтобы надежнее крепиться к стене. Плитки, которые в облицовке будут находиться по соседству, не должны различаться по оттенку.
Размер плиток проверяют с помощью угольника или шаблона.
Если на лицевой поверхности плитки имеется рисунок, то при создании облицовки это учитывают.
Плитки, которые заметно отличаются по оттенку или рисунку, крепят в нижних рядах, а также на участках, где они будут не так бросаться в глаза.
Керамическую и стеклянную плитку раскраивают стеклорезом или плиткорезом.
Чтобы определить количество целых и неполномерных плиток в ряду, замеряют длину стены, а затем делят полученный результат на длину плитки.
Линию разреза намечают на лицевой стороне. Сам надрез тоже делают с лицевой стороны.
Сначала по линейке карандашом прочерчивают линию надреза, затем берут стеклорез или плиткорез, прикладывают к намеченной линии линейку (брусок) и по ней процарапывают плитку. На инструмент нажимают с силой, чтобы надрезать не только верхний, но и более глубокие слои.
Если для облицовки пола выбраны плитки из натурального камня, имеющие большой размер, то настоятельно рекомендуется сделать их тыльную сторону рифленой. С помощью молотка и зубила на плитке аккуратно делают насечки. Рифление обеспечит более надежное сцепление плитки с основанием.
Надрезанную плитку берут двумя руками за противоположные края с обеих сторон от надреза. Затем тыльной стороной плитку ударяют о край стола или ребро доски.
Чтобы кромка отрезанной плитки была гладкой, ее зачищают рашпилем или точильным брусом. Более заметные неровности предварительно устраняют кусачками или плитколомом.
Если надо отрезать узкую полоску, то по линии надреза плитку обламывают клещами или плоскогубцами.
Толстую и прочную керамическую плитку рубят зубилом или острым концом молотка. По лицевой стороне плитки намечают линию надреза. Ее кладут на колено, на край устанавливают острый инструмент и, ударяя по нему молотком, прокладывают по намеченной линии насечку глубиной 0,5–2 мм. Каждый следующий удар должен немного перекрывать предыдущий. Чем ближе к середине плитки, тем слабее должен быть удар. Когда насечка сделана, плитку переворачивают тыльной стороной вверх и бьют молотком по центру проложенной линии. Удар должен быть не слишком сильным, иначе плитка расколется неправильно.
Срез шлифуют рашпилем или бруском.
При облицовке стен в кухне или ванной часто требуется сделать в плитке полукруглые отверстия под трубы. Для этого удобнее всего воспользоваться балеринкой — центровым сверлом для твердых сплавов. Диаметр отверстия должен быть немного больше диаметра трубы, чтобы плитка свободно «села» на предназначенное ей место.
Вымачивание
Если для крепления планируется использовать мастику или цементный раствор, то плитки предварительно вымачивают. Это необходимо для того, чтобы обеспечить более надежное сцепление плитки с поверхностью.
Сначала плитки очищают от пыли и грязи, а затем погружают в воду целиком. На то, чтобы как следует пропитаться влагой, плиткам требуется 8 — 12 ч. Поэтому удобнее замачивать их на ночь. Утром плитки достают из воды и на 40–60 мин раскладывают сушиться при температуре не менее 15 °C.
Не все плитки хорошо реагируют на замачивание. Влага может повредить эмаль и проступить на поверхности пятнами. Невозможно заранее предугадать, как поведет себя замоченная плитка. Поэтому, чтобы не испортить всю закупленную партию, за 5–6 дней до проведения облицовочных работ плитки проверяют. Берут один-два экземпляра, замачивают, подсушивают и «сажают» на цементный раствор или мастику. Если за 5–6 дней на плитке не появилось пятен и ее внешний вид остался неизменным, можно замачивать всю партию.
Если пятна проступили, значит, плитку нельзя пропитывать водой. Непосредственно перед облицовочными работами такие плитки протирают от пыли и грязи, после чего с тыльной стороны увлажняют кистью или мокрой тряпкой и сразу крепят к основанию.
Подготовка основания
Строительство дома начинается с фундамента, плиточная облицовка — с устройства основания. Качество облицовки на 50 % зависит от того, насколько грамотно будет подготовлено основание.
Основание для пола
Наиболее популярный вариант — укладка напольной плитки на цементную плиту. Однако он далеко не единственный. Основанием могут служить также фанера, винил и даже старая облицовка из керамической плитки.
Какая бы разновидность основания ни была выбрана, его поверхность обязательно должна быть очищена. Для этого пользуются различными абразивными и шлифовальными инструментами, а также скребками.
Керамогранитная плитка может абсолютно непредсказуемо отреагировать на контакт с пигментом, содержащимся в цветной затирке. Поэтому перед применением такой затирки настоятельно рекомендуется провести тест: втереть ее в ненужный кусок керамогранитной плитки и посмотреть, что произойдет.
Фанера или древесностружечная плита (ДВП). Такие основания считаются отнюдь не самыми лучшими из-за недостаточной прочности. Тем не менее, иногда плитку все же укладывают на фанеру и ДВП. Материалы должны быть прочными, чтобы выдержать вес облицовки. При недостаточной прочности основания оно прогибается, и плитка трескается или отваливается. Толщина основания должна быть не менее 28 мм.
Поверхность фанеры или ДВП выравнивают, от имеющихся шероховатостей избавляются путем шлифовки.
В помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате, поверхность деревянной основы дополнительно покрывают изолирующим резиноподобным материалом.
Деревянный пол. Деревянный пол обклеивают двумя слоями рубероида, поверх которых настилают арматуру из проволоки диаметром 4–6 мм с ячейками размером 200 × 250 мм. На нее укладывают еще одну сетку, на этот раз с мелкими ячейками. На прочные полы, которые не прогибаются, арматуру можно не укладывать. Однако сетку в этом случае крепят на высоте 1–1,5 см от рубероида.
Затем пол заливают цементным раствором. После того как он схватится, пол посыпают 2 — 3-миллиметровым слоем сухого цемента. Через некоторое время он пропитается влагой и достигнет консистенции теста. После этого приступают к облицовке.
Цементная плита. В первую очередь надо отметить, что для укладки плитки подходит не всякий цемент. Некоторые производители добавляют в свой продукт специальный отвердитель, который предотвращает преждевременную потерю влаги. В иных ситуациях такое свойство цемента является большим плюсом, но только не в случае с плиткой. Отвердитель создает на поверхности цементной плиты пленку, которая не дает плитке как следует сцепиться с цементом. Разумеется, такой цемент не походит для плиточных работ. Как проверить, есть ли в цементной плите отвердитель? Надо капнуть на поверхность плиты несколько капель воды. Если вода впиталась, все в порядке. Если осталась на поверхности в виде шариков, значит, в цементе есть добавка и в качестве основания под плитку он не подходит.
Но предположим, что с составом цемента проблем нет, и решено укладывать плитку на цементное основание. Здесь может быть две ситуации: первая — облицовка плиткой старых цементных плит, которые уже были настелены на пол, вторая — ремонт в новом доме, где требуется устроить новые цементные полы.
Внимание! В любом случае для подготовки основания нельзя использовать химические средства для мытья и чистки цементного пола. Дело в том, что вещества, входящие в их состав, могут быть несовместимы с клеем для плитки.
1. Облицовка старых цементных плит. Задача в этом случае сводится к тому, чтобы выровнять поверхность основания и устранить все имеющиеся на ней дефекты, например, трещины, выпуклости, перегибы и т. п. Если не заделать трещины, в дальнейшем это может привести к разрушению плитки.
Большие глубокие трещины не всегда подлежат ремонту. Они могут затрагивать саму структуру плиты. В этом случае не поможет даже цементная заливка: трещина все равно будет со временем увеличиваться. Если возникли сомнения в том, насколько серьезно повреждена цементная плита, лучше проконсультироваться со специалистом.
Не всегда есть возможно заменить цементные плиты полностью. Тогда удаляют только поврежденный участок и заменяют его новой плитой. На все щели накладывают заплатки.
Небольшие трещины можно заделать цементным раствором. Для этого потребуются стамеска, молоток, мастерок, шпатель, пылесос или щетка, перчатки, цементный раствор и желательно защитные очки, чтобы уберечь глаза от попадания цементной пыли и мелких острых осколков цементной плиты.
Ударяя молотком по стамеске, выравнивают края трещины, делая их менее острыми. Небольшие неровности слегка углубляют, чтобы новый слой цемента лучше сцеплялся со старым.
Щеткой или пылесосом очищают поверхность плиты и саму трещину от пыли и загрязнений. Можно прогрунтовать стенки трещины специальным укрепляющим раствором.
Мастерком распределяют цемент по поверхности плиты. Небольшие неровности заделывают составом для выравнивая пола (широкий ассортимент таких средств есть в любом строительном магазине). Состав наносят, строго соблюдая инструкцию. Скорее всего, для работы понадобится шпатель.
Металлическим шпателем выравнивают поверхность. Иногда на данном этапе приходится снова подправлять неровности составом для заделки трещин.
К облицовке приступают не ранее, чем цементный раствор и состав для трещин полностью высохнут. Это отнимает от недели до месяца в зависимости от разновидности материала.
2. Устройство и облицовка нового цементного пола. В новом доме устройство пола нередко приходится начинать с нуля: залить его цементным раствором и ждать, пока тот застынет. С одной стороны, такая работа более затратная, трудоемкая и долгая. Но она дает возможность контролировать качество основания на всех этапах его создания. От заливки пола до облицовки должно пройти не менее 28 дней. К средствам, ускоряющим застывание цемента, лучше не прибегать. Они, как и моющие средства, могут быть несовместимы с клеем.
В течение 1 — 2-х лет после заливки цементное основание может растрескаться. Чтобы этого избежать, под плитку наносят изолирующий слой из каких-либо пластичных материалов. К сожалению, эта процедура, как и сам материал, довольно дорого стоит. Если же обойтись без него, то для крепления плитки можно использовать только цементный раствор. Мастики и клеевые составы будут уже непригодны.
Старое покрытие из керамической плитки. Если пол уже облицован плиткой, ее можно сколоть с помощью молотка. Однако обычно такая облицовка укладывается на цементное основание, а старую плитку очень сложно удалить, не повредив цемент. Следовательно, придется ремонтировать его. О том, как это сделать, уже говорилось ранее.
Старую плитку откалывают молотком или маленькой кувалдой и большим долотом. Долото вставляют в шов под небольшим углом и ударяют по ручке инструмента молотком. Сила удара должна быть достаточной, чтобы оторвать плитку от основания, не повредив при этом его поверхность. В целях безопасности работают в перчатках и защитных очках.
После того как вся плитка будет отколота, пол зачищают 15-сан ти метровым скребком.
Новую плитку можно уложить и поверх старой. В этом случае прежнюю облицовку зачищают крупнозернистой наждачной бумагой, чтобы поверхность стала шероховатой.
Помните, что за счет старого плиточного покрытия уровень пола уже приподнят. Если на старую плитку наклеить новую, пол опять приподнимется на толщину плитки. Поэтому предварительно смотрят, насколько изменится уровень пола и уместится ли после этого в комнате высокая мебель.
Удаление виниловых покрытий (линолеума). Укладывать плитку поверх винилового покрытия нельзя. Удаляют не только линолеум, но и клей, который его держал.
Виниловые полы, уложенные примерно до 1990-х гг., чаще всего содержат опасный для здоровья асбест. Поэтому работу по удалению такого покрытия настоятельно рекомендуется поручить специалистам.
Основание для стен
Перед тем как облицовывать стену, ее очищают от пыли и загрязнений, а затем покрывают грунтовкой глубокого проникновения.
Нередко стены отклоняются от горизонтальной оси. Визуально это не всегда заметно. Перекосы обнаруживаются в процессе приклеивания плитки. Поэтому рекомендуется заранее проверить стены горизонтальным уровнем. При обнаружении отклонений стену по возможности выравнивают. Можно отштукатурить ее, а можно прикрепить гипсокартон. Последний вариант предпочтительнее, так как на гипсокартон гораздо проще будет впоследствии крепить саму плитку.
Штукатурят стены под плитку только цементно-песчаным раствором. Использование гипсовых, глиняных, известковых или других разновидностей растворов нежелательно.
Если поверхность стены далека от идеала, ее оштукатуривают цементным раствором. Принцип тот же, как и при подготовке основания под улучшенную или высококачественную штукатурку. На стену наносят только грунт и обрызг. На крашеных поверхностях (если нет возможности удалить краску) грунт как следует разравнивают и затирают. На некрашеных грунт нацарапывают и оставляют, пока раствор не схватится.
При наклеивании плитки на клеевые составы или мастики основание стараются сделать максимально ровным. Причина в том, что неровности нельзя будет компенсировать утолщением клеевого слоя: слой мастики должен быть не толще 5 мм, слои клея — не более 3 мм.
Окрашенные бетонные стены. Многие современные производители клеевых составов для плитки утверждают, что, воспользовавшись их продуктом, вы сможете приклеить плитку сразу к окрашенной стене. Однако практика показывает, что такая облицовка будет недолговечна: плитка может отпасть от стены прямо вместе с краской.
Краску не обязательно счищать со стены полностью. Можно с помощью топора или зубила нанести на поверхность насечку. Хотя такой вариант возможен, его нельзя назвать удачным. Поэтому желательно соскоблить краску.
Оштукатуренные стены. С них сбивают старый слой и покрывают штукатуркой заново.
Если на штукатурке или стене остается белый известковый налет, приклеенная на него плитка через некоторое время может отвалиться. Конечно, не всегда возможно добиться идеально чистой поверхности. Так что если на стене осталась известь или штукатурка, плитку сажают на тощий раствор, чтобы не увеличивать нагрузку на основание.
Если для распиливания плитки используется болгарка, то работать обязательно надо в защитных очках и респираторе, чтобы в глаза и дыхательные пути не попали пыль и осколки плитки. Для защиты от шума надевают наушники.
Деревянные стены. Деревянные стены готовят к облицовке примерно так же, как полы. Стены обклеивают двумя слоями рубероида, поверх которого крепят арматуру и металлическую мелкоячеистую сетку (не более 30 × 30 мм). Можно обойтись и без арматуры, но в этом случае сетку крепят на расстоянии 1–1,5 см от стены.
Подготовленную таким образом стену покрывают цементным раствором и разравнивают его. Когда цемент немного подсохнет, на нем прочерчивают диагональные линии — сначала с наклоном влево, затем с наклоном вправо. Получается рифленая ячейка. Благодаря ей плитка надежнее сцепляется с поверхностью стены.
К облицовке приступают только через 5 дней. В течение этого периода цемент по 3–4 раза в сутки смачивают водой.
Основание для потолка
Потолки, подобно стенам и полу, не всегда бывают идеально ровными. Нередко они имеют значительные перепады высот, которые могут превышать 2 см. Прежде чем крепить плитку на сильно перекошенный потолок, его поверхность выравнивают с помощью металлической обрешетки. Сначала потолок тщательно очищают от краски и мела вплоть до бетонного основания. На очищенный потолок с помощью строительного пистолета и дюбелей крепят металлическую обрешетку. Нужно учитывать, что при этом высота потолка уменьшится еще больше (примерно на 3–5 см).
Потолок в подавляющем большинстве случаев оклеивают полимерной плиткой. Основание под нее тоже подготавливают. Окрашенную поверхность очищают от пыли и загрязнений. Участки, где краска отходит, очищают от «шелухи».
Если в потолке есть трещины, их заделывают штукатуркой.
Меловые потолки отмывают до цементного основания, так как на мел невозможно наклеить плитку. Отмытый от мела потолок покрывают несколькими слоями грунтовки, чтобы на поверхности образовалась толстая плотная пленка.
Основание для фасада
Стены и стяжки очищают и выравнивают. Сначала поверхность грунтуют с помощью кисти для обоев или малярного валика. Затем шпатлюют мастерком. Прежде чем приступать к облицовке, дожидаются, пока основание полностью высохнет.
Растворы и смеси
Весь богатый ассортимент клеевых средств для плитки можно разделить на две категории. К первой относятся сухие смеси из цемента с различными добавками. Перед использованием такую смесь разводят водой. Ко второй категории относятся жидкие составы, или органические мастики. Они представляют собой «коктейль» из различных клеящих веществ. По мере того, как из мастики испаряются растворители, она застывает.
Мастика для кафельной плитки. Изготавливается из латекса или продуктов нефтепереработки. Состоит из двух компонентов: клея (связывающий агент) и добавок, улучшающих свойства клея. В состав мастик из нефтепродуктов входит растворитель, в латексные мастики — вода.
Мастика подходит в первую очередь для крепления плитки к основе из гипсокартона и фанеры. Некоторые разновидности мастики пригодны также для бетонных плит, цементных стяжек и некоторых других поверхностей.
Во влажных помещениях или на поверхностях, которые будут постоянно контактировать с водой, используют специальные водостойкие мастики.
Мастику нельзя использовать для облицовки поверхностей, подвергающихся подогреву (например, для облицовки нижней части камина).
При выборе и применении мастики необходимо строго соблюдать инструкцию и все рекомендации. Обычно их помещают на самой упаковке.
При использовании мастики основание должно быть идеально ровным. Для сравнения: на тонкослойный цементный клей плитку можно крепить, даже если основание имеет шероховатости.
Ни в коем случае нельзя использовать мастику в качестве шпатлевки, т. е. замазывать ею углубления и трещины. Дело в том, что на таких участках слой мастики окажется слишком толстым, и она никогда не застынет. Нагрузка на плитку, прикрепленную к такому «жидкому» участку, будет слишком большая, и она через некоторое время сломается.
Преимущества мастики:
• низкая цена;
• удобство применения: мастики продаются уже готовыми к применению, а значит, не надо тратить время и силы на смешивание и приготовление клеевого состава;
• мгновенное схватывание: в отличие от многих других клеевых составов, мастика способна удержать только что посаженную на нее плитку. Особенно важно это качество при облицовке вертикальных поверхностей, по которым плитка стремится съехать под собственной тяжестью.
Недостатки мастики:
• меньшая надежность крепления по сравнению с другими клеевыми составами. По силе сцепления поверхностей и прочности на сжатие мастики заметно уступают другим клеям;
• меньшая эластичность после схватывания по сравнению с тонкослойными цементными клеями.
Клеевой цементный раствор. Это сухая смесь из цемента с различными добавками. Клеевой цементный раствор для крепления плитки обычно называют тонкослойным. Это отличает его от цементной стяжки. Когда необходимо сделать стяжку пола или другой поверхности, на нее кладут толстый слой цемента. Его разравнивают, чтобы после застывания он превратился в ровную поверхность, пригодную для облицовки. Толщина этого слоя цемента выбирается по ситуации, но обычно она значительно превышает 3–4 мм. Клеевые цементные растворы укладывают тонким слоем, оптимальная толщина которого составляет 2 3 мм.
Клеевые цементные растворы выпускаются в виде сухих порошков. Перед использованием их смешивают, добавляя воду, жидкий латекс, акрил или эпоксидную смолу. В этом отношении удобнее пользоваться полимер-модифицированными смесями, в состав которых уже включены латекс или акриловые добавки.
Преимущества клеевого цементного раствора:
• надежность крепления: тонкий цементный раствор обеспечивает большую силу сцепления и сопротивляемость к сжатию;
• способность выдерживать значительные нагрузки. Благодаря этому свойству, клеевые цементные растворы пригодны для крепления напольной плитки;
• более высокая по сравнению с мастикой эластичность. Правда, это относится только к полимерцементным растворам, в составе которых имеется латекс или акрил;
• подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью и на участках, подвергающихся нагреванию.
Недостатки:
• растворы, которые смешивают с водой, после приготовления нужно сразу использовать. Разбавить подсохший раствор нельзя;
• полимерцементные растворы очень быстро схватываются и трудно очищаются. Поэтому при работе с ними обязательно надевают перчатки. В процессе облицовки стараются оперативно удалять излишки раствора с инструментов и поверхностей.
Существуют две основные разновидности цементного клеевого раствора: растворы, которые смешивают с водой, и полимерцементные растворы.
Растворы, которые смешивают с водой — тонкослойные сухие клеящие смеси из песка, цемента, пластификаторов и замедлителей, снижающих скорость затвердевания. Перед использованием их надо развести чистой водой. Смесь отличается высокими связывающими свойствами и способностью к сжатию. Пригодна как для влажной, так и для сухой укладки.
Внимание! Схватившийся раствор уже нельзя разбавлять водой. Поэтому готовить смесь «с запасом» бессмысленно.
Цементные растворы этой разновидности чаще всего используют для крепления плиток к цементной стяжке или бетонной плите. Отдельные производители выпускают растворы этой разновидности, пригодные для оснований из фанеры или цементных плит. Соответствующая информация должна быть указана на упаковке.
Цементные растворы, смешиваемые с водой, продают расфасованными в мешки объемом от 2 до 20 кг. Стоимость их чуть выше, чем у органической мастики.
Полимерцементные растворы. Как уже говорилось, в состав таких растворов включены латексные или акриловые добавки, повышающие их эластичность. При использовании этих растворов отпадает необходимость самостоятельно вводить в смесь добавки. Достаточно развести порошок из упаковки водой, и раствор готов к применению. Такие составы отличаются повышенной эластичностью даже по сравнению с тонкими цементными растворами, смешиваемыми с водой.
Полимерцементные растворы пригодны для любых оснований. Но растворы некоторых производителей нельзя использовать на фанере. Соответствующую информацию размещают на упаковке.
Полимерцементные растворы водопроницаемые, однако за счет полимеров они более устойчивы к воздействию влаги, чем обычные тонкослойные смеси. При наличии водонепроницаемого основания такие растворы подходят для использования во влажных помещениях.
Для полимерцементных растворов продаются специальные жидкие добавки. Их разливают в емкости объемом от 1 до 250 л. Желательно, чтобы и сам раствор, и добавка были выпущены одним производителем. Если подобрать «комплект» не удается, нужно обязательно удостовериться, что добавки и растворы разных торговых марок совместимы. Информацию об этом также можно найти на упаковке.
Эпоксидный клей. Этот клеевой состав обычно применяют профессионалы. В домашних плиточных работах его используют редко. Причин две: довольно высокая стоимость эпоксидного клея и трудность применения. Во-первых, эпоксидный клей нужно правильно приготовить, точно выдержав все пропорции, а во-вторых, при работе с ним надо поддерживать определенный температурный режим.
Эпоксидный клей очень быстро схватывается. А следовательно, сокращается срок ожидания перед введением в эксплуатацию облицованной поверхности. Поэтому эпоксидный клей обычно применяют профессиональные строители, которым необходимо сдать работу в определенные сроки.
Но у эпоксидного клея есть одно неоспоримое преимущество: он обеспечивает сверхнадежное крепление плитки, поэтому считается идеальным вариантом для облицовки участков с повышенной нагрузкой.
Состав эпоксидных клеев может быть разным. Стандартный клей готовят из жидкой смолы, жидкого отвердителя и сухого наполнителя.
Существуют две разновидности клея: обычный эпоксидный клей и 100 %-ный эпоксидный клей.
Основой обычного эпоксидного клея служит сухая смесь из песка и портландцемента. Эту разновидность используют только для укладки плитки.
100 %-ный эпоксидный клей изготавливается на основе кварцевого песка и красителя, который придает клею определенный оттенок. За счет этого 100 %-ную эпоксидку используют не только в качестве клея, но и как затирку.
Преимущества:
• высокая эластичность;
• высокая прочность на сжатие и надежное сцепление с поверхностью;
• высокая скорость схватывания;
• универсальность: эпоксидный клей пригоден для склеивания разных поверхностей, вплоть до металла. Наиболее надежное сцепление он обеспечивает с деревянным основанием. Благодаря универсальности эпоксидный клей используют для приклеивания плиток к тем поверхностям, с которыми несовместимы другие клеевые составы;
• водонепроницаемость: хотя эпоксидный клей не относится к водостойким, в застывшем состоянии он не пропускает воду.
Недостатки:
• высокая стоимость;
• сложность в применении.
Особенности работы с клеем
Работать с любой разновидностью клея рекомендуется при температуре от 18 до 24 °C. При более низкой или более высокой температуре наклеить плитку можно, однако клей будет хуже схватываться и застывать. Например, при температуре 2 — 10 °C на то, чтобы клей схватился, уйдет минимум 4–8 ч. В мороз вода, входящая в состав клея, превратится в лед и клей станет непригодным для использования. При температуре около 30–32 °C влага испаряется из клея раньше, чем он успеет схватиться. Внешне будет казаться, что клей уже застыл, но на самом деле он просто превратился в желе. Крепление плитки в этом случае будет очень ненадежным.
При работе в холодном помещении клей следует прогреть до оптимальной температуры и поддерживать ее, пока он полностью не высохнет.
В жаркую погоду использовать кондиционер для охлаждения помещения не рекомендуется: воздух становится прохладнее, но суше. Воздух вытягивает из клея влагу. В итоге качество сцепки все равно получится низким. Поэтому если установилась жаркая погода, а отложить облицовочные работы нельзя, их надо перенести на утренние или вечерние часы, пока температура воздуха держится близко к оптимальной.
Необходимое количество клея. О том, как рассчитать количество плиток, уже говорилось. Но что насчет клея? Расход клея зависит от нескольких факторов и может значительно варьироваться.
Количество клея зависит от физических свойств самого клея, от характера основания, от характера поверхности плитки, от усилий, с которыми клей распределяется по поверхности, а также от погодных условий.
Чем более пористое основание, тем больше клея оно впитывает. Например, основание из цементного раствора поглотит больше клея, чем бетонная плита, а пористая неглазурованная плитка — больше, чем глазурованная.
В жару жидкость из клея и цементного раствора испаряется быстрее, поэтому их наносят более толстым слоем, чем при комнатной температуре.
Факторов масса, а различные их комбинации порождают множество вариантов. Поэтому единой формулы, позволяющей рассчитать количество клея, нет. Нужно ориентироваться на рекомендации, которые приводятся в инструкции к данному конкретному клею, либо обратиться за консультацией к производителю клеевого состава.
Как очистить остатки клея. Лишний клей удаляют из межплиточных швов сразу после укладки. Если оставить клей и наносить затирку поверх него, испортится внешний вид облицовки. Комки клея будут некрасиво торчать в швах. Кроме того, на этих участках слой затирки будет тоньше и со временем она растрескается. Если используется цветная затирка, то на участках, испачканных клеем, она после высыхания может изменить оттенок.
Поэтому излишки клея обязательно удаляют, причем лучше успеть, пока клей еще мягкий. Проще всего сделать это ножом. Вдоль краев каждой плитки проводят лезвием ножа, а кусочки клея выковыривают кончиком ножа.
Затвердевший клей почти невозможно удалить, не повредив облицовку. Если такая ситуация все же возникла, можно попробовать очистить клей ножом для затирки швов. Шов распиливают по центральной линии. Сухие остатки клея соскабливают или послойно срезают с краев плитки с помощью ножа. При необходимости, обрабатывают плитку специальной абразивной теркой. Затем пылесосом очищают швы от остатков клея и пыли.
Инструменты и оборудование
Скажем по секрету: у каждого опытного плиточника есть свой набор инструментов. Кто-то, например, может обходиться без киянки, ловко осаживая плитки ладонью. Кто-то принципиально отвергает плиткорез, обходясь качественным стеклорезом. Однако все это приходит с опытом. Нужно перепробовать массу вариантов, чтобы приноровиться к работе с тем или иным инструментом. Поэтому в данном разделе приводится стандартный набор инструментов, которые могут понадобиться плиточнику. Если вы научитесь обходиться без каких-либо приспособлений из этого списка или найдете стандартным инструментам оригинальную и более удобную замену, — это будет здорово.
Перчатки (желательно резиновые). Нужны, чтобы защитить руки. Если плитку планируется крепить на мастику или клей, работают только в перчатках.
Рулетка. Требуется для проведения различных измерений и нанесения разметки на основание.
Строительный угольник. Нужен для нанесения разметки и определения перпендикулярности углов.
Мел или карандаш. Используются для нанесения разметки, рисок и других пометок в процессе работы.
Шнур-причалка. Веревка или шнур, который натягивают вдоль кромки ряда при укладывании плитки. Служит ориентиром для создания ровных рядов.
Штыри. Их вбивают в основание, а между ними натягивают шнуры-причалки.
Плиткорез. Инструмент, которым режут плитку (рис. 275). Существуют различные модели плиткорезов. Новичкам и непрофессиональным плиточникам проще всего работать с обычным ручным плиткорезом. При покупке плиткореза надо обращать внимание на его размер. Он должен быть таким, чтобы выбранную плитку можно было резать как по длине, так и по ширине. Практика показывает, что минимальная рабочая длина резки должна быть не менее 40 см.
Стеклорез. Используется как замена более дорогостоящему и «узкоспециальному» плиткорезу. Однако, как правило, стеклорезы быстро затупляются (рис. 276).
Рис. 275. Плиткорез
Рис. 276. Стеклорез
Болгарка с сухорезом. Нужна, чтобы выпиливать в плитке выемки под различные прямоугольные конструкции.
Ножовка по металлу с алмазной или вольфрамовой струной. Инструмент, выполняющий ту же функцию, что и болгарка с сухорезом. Однако при использовании ножовки пилить плитку придется вручную, что займет больше времени.
Балеринка. Круглая пила для создания в плитке округлых отверстий.
Плоскогубцы (пассатижи). Потребуются, чтобы откусить крупные неровности и зубцы, оставшиеся по линии разреза плитки.
Крупнозернистая наждачная бумага или точильный камень. Нужны, чтобы зачищать линии среза неполномерных плиток.
Уровень, или ватерпас. Инструмент, с помощью которого определяют, насколько поверхность ровная. Для удобства рекомендуется запастись уровнями разной длины — от 30–40 см до 2 м (рис. 277).
Дрель с насадкой-миксером. Используется для перемешивания клеящего состава.
Отвес. Инструмент, представляющий собой конический груз, подвешенный на шнур. Позволяет контролировать вертикальность поверхности (рис. 278).
Дрель с насадкой-миксером. Необходима для перемешивания клеящего состава (рис. 279).
Рис. 277. Уровень, или ватерпас
Рис. 278. Отвес
Рис. 279. Дрель с насадкой-миксером
Ведро, деревянный ящик или другая емкость для смешивания клеящего состава. Емкость должна быть достаточно глубокой и широкой, чтобы, во-первых, в ней было удобно перемешивать клеящий состав, а во-вторых, чтобы в нее можно было опустить мастерок и зачерпнуть клей.
Малярные кисти. Нужны для нанесения грунтовки, смахивания пыли с основания, а также для увлажнения основания и тыльной стороны плитки.
Шпатели. Требуются для нанесения и распределения клеящего состава. Необходимо иметь под рукой следующие виды шпателей:
• гладкий (для первичного нанесения раствора или клея),
• зубчатый (для нанесения клея и рифления поверхности),
• резиновый (для втирания затирки в межплиточные швы).
Мастерок. Инструмент для нанесения и распределения цементно-песчаного раствора, а также для нанесения и распределения клея в углах и других труднодоступных участках.
Проводить облицовочные работы в жаркую погоду очень тяжело. Если отложить их нельзя, а поддерживать оптимальный температурный режим не получается, то клей на основание нужно наносить небольшими участками. Тогда он не будет высыхать прежде, чем вы успеете приложить к стене плитку.
Пластмассовые крестики. Приспособления, которые вставляются между соседними плитками и помогают соблюсти одинаковую толщину швов на всей облицовываемой площади.
Киянка, или молоток с резиновым набалдашником. Требуется для осаживания плитки, т. е. обстукивания ее, чтобы лучше приклеить.
Чистая ткань, ветошь и ненужные тряпки. Постоянно требуются в процессе работы, от первого до последнего этапа: для вытирания рук, удаления излишков клеящего раствора, отмывания облицовки от загрязнений, протирания испачканных инструментов.
Чистящие средства. Нужны на этапе финальной обработки готовой облицовки. Как правило, для каждой разновидности плитки выпускается особый, подходящий данному материалу очиститель.