Пол испытывает большие механические нагрузки, поэтому к его облицовке следует подойти с особой аккуратностью. Для облицовки пола подходят самые разные виды плиток: полимерная, керамическая, керамогранитная, каменная. Последовательность укладки этих материалов примерно одинаковая. Рассмотрим технологию облицовки пола на примере одной из наиболее популярных и доступных разновидностей плитки — керамической.
Укладка керамической плитки
1. Проверка горизонтальности пола и правильности углов. Уже не раз отмечалось, что очень часто проблемы, возникающие при проведении плиточных работ, связаны с отклонениями поверхностей и углов от правильного положения. Действительно, если бы основания были идеальной формы, облицевать их было бы не сложнее, чем расчертить по шаблону лист бумаги в клетку. Но строители любят преподносить сюрпризы в виде перекошенных углов и перепадов высот поверхностей. Такие изъяны не всегда можно определить на глаз. Поэтому для проверки рекомендуется воспользоваться строительным уровнем и деревянной рейкой либо линейкой.
Взаимную перпендикулярность стен и пола проверяют с помощью двух шнуров. Их натягивают по диагонали крест-накрест из противоположных углов. Затем длину каждого шнура замеряют рулеткой. Если она одинаковая, то и углы правильные. Если длина различается, значит, взаимное расположение стен и пола отклоняется от перпендикулярного.
Выравнивание углов требует проведения серьезного ремонта. Если такой возможности нет, можно замаскировать недостатки помещения, например, по периметру выложить пол фризом.
2. Определение места приклеивания первой плитки. Сделать это можно двумя способами. Первый способ проще, однако для его применения потребуются два шнура и металлический угольник. Один шнур натягивают вдоль стены, расположенной напротив входной двери. В произвольно выбранном углу комнаты к шнуру подставляют угольник так, чтобы он встал под углом 90°. Вдоль нижней стороны треугольника (которая стоит на полу) к противоположной стене протягивают второй шнур. Первую плитку наклеивают в точке пересечения двух перпендикулярных друг другу шнуров. Эту точку отмечают на полу карандашом или мелом.
Есть и второй способ определения начальной точки, который позволяет обойтись без дополнительных инструментов. На каждой из сторон пола отмечают центральную точку. Середины противолежащих сторон соединяют, выложив насухо (т. е. без применения клеевого раствора) один ряд плитки. Получится крестик из плиток. Плитки пододвигают так, чтобы они лежали вплотную друг к другу. Вдоль рядов плитки с обеих сторон проводят меловые или карандашные линии. Вдоль третьей стены параллельно первому ряду проводят еще одну линию. Вдоль стены, параллельной второму ряду, проводят четвертую линию. Первую плитку следует клеить в точке пересечения третьей и четвертой линии в дальнем от двери углу комнаты.
В клеящий состав для плитки из белого природного камня рекомендуется добавлять доломитово-трасовую или известняковую муку, чтобы приблизить оттенок клея к цвету плитки.
3. Определение и разметка уровня чистого пола. После облицовки пол приподнимется над основанием на толщину клеевого раствора и плитки. Это и будет уровень чистого пола. Перед тем как приступить к облицовочным работам, его отмечают на стенах. Уровень чистого пола определяют с помощью гибкого или обычного строительного уровня и длинной деревянной рейки.
4. Разметка поверхности пола. Чтобы облицовка получилась аккуратной, а ряды ровными, пол предварительно расчерчивают с учетом размеров плитки. Удобнее всего сделать это по шаблону. Он представляет собой обычную деревянную рейку с нанесенными на нее карандашными метками. Чтобы изготовить такой шаблон, вдоль линейки насухо выкладывают ряд плитки, не забывая оставлять расстояние для будущего шва (если только не планируется делать бесшовную кладку). На рейке отмечают стыки между плитками с учетом швов. С помощью этого шаблона не только делают разметку, но и определяют, сколько целых плиток уместится на полу.
Количество целых плиток в ряду можно также вычислить по формуле Ц = Н / (а + б), где Ц — число целых плиток, шт., Н — длина или ширина помещения, мм, а — длина стороны плитки, мм, б — ширина шва между плитками, мм.
Если периметр пола планируется оформить фризом, то разметку выполняют с учетом его ширины, а также с учетом заделки, т. е. участка между внешним контуром фризового «пояска» и стены, который будет выложен обычной фоновой плиткой.
Фриз не принято резать, поэтому расположение пояска выбирают таким образом, чтобы число плиток в каждой полосе было целым.
Заделку можно выложить и целыми, и обрезанными плитками.
От стены отступают на расстояние, равное ширине заделки и фриза. Мелом или карандашом отмечают линию, по которой пройдет внутренний край фризового ряда. В точках расположения внутренних вершин фриза вбивают гвозди или стальные штыри, между ними по диагонали крест-накрест натягивают два шнура. Длину каждого из них измеряют рулеткой. Если длина обоих шнуров одинаковая, значит, разметка выполнена правильно.
Как отмечалось, стены и полы, как правило, далеки от идеала. Чтобы неровности и перекосы не так бросались в глаза, вдоль стен рекомендуется выкладывать не целые плитки, а резаные. Кроме того, на открытых участках, которые всегда будут на виду, надо выкладывать полномерные плитки. На облицовку малозаметных мест можно пустить обрезанные плитки и даже бракованные и некондиционные. К последнему прибегают, если плитки хорошего качества по какой-то причине не хватило.
5. Установка маячных плиток. Маячные — это одиночные плитки, служащие ориентиром для размещения остальных плиток. Если предстоит облицевать обширную поверхность, маяками служат не отдельные плитки, а целые ряды. Обратите внимание, что маяки не приклеивают к основанию, а временно сажают на гипсовый раствор, так как в процессе работы их перемещают или убирают.
Различают следующие виды маячных плиток:
• реперные — это опорные плитки, которые укладывают вдоль стен. В процессе облицовочных работ их перемещают, каждый раз укладывая на уровне чистого пола;
• провески — это промежуточные плитки, которые устанавливают при облицовке обширной поверхности, чтобы контролировать уровень плиток. Их выкладывают на расстоянии около 2 м друг от друга. По ходу работы провески убирают;
• фризовые — плитки, которые укладывают в углах фризовых полос, если они предусмотрены проектом. В отличие от предыдущих маяков, которые устанавливают временно, фризовые крепят на постоянное место на уровне чистого пола.
Сначала укладывают реперные маяки. Кладут один маяк, а слева или справа от него второй. Сверху кладут правило, а на него строительный уровень. Ориентируясь на показания уровня, второй маяк опускают или поднимают, чтобы он оказался в одной плоскости с первым. Аналогичным образом устанавливают последующие маяки.
Если плитку кладут на цементном растворе, то после установки маяков основание обильно смачивают водой и оставляют на 5–6 ч, чтобы к моменту начала облицовочных работ поверхность пола была влажной. При использовании мастики или синтетических клеевых составов основание должно быть сухим.
6. Укладка плитки. Первую плитку крепят в точке, которая была намечена в шаге 2. Обычно это дальний от входа угол. Плитку укладывают полосами или небольшими квадратами. Облицовку ведут от дальнего угла ко входу.
Если в проекте предусмотрен фриз, то укладку начинают с двух смежных фризовых рядов. Сначала фриз выкладывают насухо по шнурам, натянутым между внутренними вершинами фриза. Через каждые 20–25 плиток укладывают промежуточные маяки. С той же периодичностью делают поперечные маячные полосы.
Далее переходят к укладке основного фона облицовки.
Если площадь пола обширная, то плитку укладывают отдельными полосами вдоль более длинных стен.
Если для облицовки пола выбрана шестиугольная плитка, то сначала укладывают фриз и заделку. В качестве фриза обычно берут прямоугольные или квадратные плитки. Вдоль фризового ряда приклеивают заделочный ряд из четырехугольных плиток. Затем крепят половинки шестигранных плиток основного фона, чтобы задать направление облицовки. По углам крепят четвертинки шестиугольных плиток. При создании основного фона работают в том же порядке, что и с обычными четырехугольными плитками.
При облицовке восьмиугольной плиткой, как и в случае с шестиугольниками, сначала выкладывают фризовый и заделочный ряды. Через каждые 2–3 ряда восьмиугольной плитки оставляют промежутки, которые заполняют квадратными вкладышами. Вдоль фриза и заделки укладывают ряд треугольных плиток из квадратных вкладышей, разрезанных пополам.
Клей, мастику или цементно-песчаный раствор наносят не на все основание сразу, а на тот участок, который можно успеть облицевать, прежде чем клеящий состав схватится.
Клеящий состав наносят на основание 3 — 5-миллиметровым слоем с помощью прямого шпателя, а затем разравнивают гребенчатым шпателем.
Если плитка толстая или рельефная, то клеящий состав наносят не только на основание, но и на тыльную сторону плитки. Слой должны быть толщиной около 3 мм.
При облицовке пола в ванной или санузле, дойдя до унитаза или других препятствий, плитку сначала выкладывают вокруг них насухо, чтобы понять, не нужно ли ее подрезать.
При облицовке пола в подавляющем большинстве случаев выбирают шовный способ, т. е. между плитками оставляют зазоры равной толщины. Стандартная толщина плиточного шва — 2–3 мм. В помещениях с резкими перепадами температур толщину швов увеличивают максимум до 10 мм. Если плитку кладут на цементно-песчаный раствор, то выбранная толщина швов влияет на его состав. Чем толще шов, тем больше должна быть доля песка в растворе.
В некоторых случаях в швы между плитками из натурального камня вставляют металлические раскладки из мягких металлов. Их коэффициент истирания должен быть близок к коэффициенту истирания горной породы. К таким металлам относится, в частности, латунь.
Чтобы толщина швов была одинаковой по всей поверхности, между плитками вставляют пластмассовые крестики. Сначала крестик устанавливают между двумя соседними плитками перпендикулярно поверхности. Затем, когда клеевой раствор будет нанесен на все соседние плитки, крестик укладывают параллельно полу в шов, расходящийся из точки соединения углов четырех плиток.
Сами швы между плитками клеящим составом не заполняют, в противном случае облицовка будет сохнуть намного дольше.
Через час, когда раствор схватился, но еще не отвердел, крестики убирают.
По мере укладывания, плитки слегка обстукивают резиновой или деревянной киянкой. Это делают, чтобы они лучше приклеивались к основанию. Если киянки нет, можно воспользоваться деревянным бруском или даже просто обстукивать плитку кулаком. В любом случае удары не должны быть слишком сильными, чтобы не повредить плитку и не нарушить равномерность клеевого слоя.
Чтобы проверить, насколько ровной получается поверхность облицовки, на вновь уложенные плитки и маяки кладут правило.
7. Перерыв для просушки облицовки. Облицовку нельзя тревожить, пока клеящий состав не схватится. Цементно-песчаному раствору требуется на это 2–3 дня. Если сроки выполнения облицовки поджимают, то можно ограничиться сутками, но лишь в том случае, если в помещении будет установлена температура +20 °C и относительная влажность воздуха 60 %. Хотя, конечно, поступать таким образом нежелательно.
Время минимальной сушки готовых клеев должно быть указано в инструкции к ним. Нужно помнить, что при повышенной влажности и колебаниях температуры облицовка сохнет дольше рекомендованного времени.
По свежеоблицованному полу настоятельно не рекомендуется ходить. Если это невозможно, то на пол кладут широкую тяжелую доску, которая не позволит плитке сдвинуться. Ходят только по этой доске.
8. Затирка швов. Межплиточные швы несут две функции — эстетическую и практическую. От того, насколько аккуратно и качественно выполнены швы, во многом зависит внешний вид облицовки. Понятно, что даже самая красивая плитка, выполненная опытными дизайнерами, будет смотреться дешево, если из швов на поверхность облицовки станут вылезать куски клеящего состава. В то же время облицовка из простенькой однотонной плитки, но с аккуратными швами, будет выглядеть привлекательно.
Более того, умело выполненные швы позволяют замаскировать изъяны плиток — отклонения от правильной формы и заданного размера.
Качество швов влияет и на долговечность облицовки. При перепадах температуры в облицовке происходят микроскопические сдвиги. Грамотно выполненные швы компенсируют их, предотвращая деформацию поверхности. Кроме того, за счет швов облицовка «дышит».
Швы затирают только после полного высыхания облицовки. Используют цементно-песчаный раствор, эпоксидную затирку или водостойкий герметик. Цвет затирки должен гармонировать с цветом плитки. Можно сразу подобрать затирку нужного оттенка, а можно смешать затирочную смесь с красителем перед тем, как развести ее водой.
Затирка из цементно-песчаного раствора. Наносится резиновым ножом, резиновым шпателем, стеклотером или куском плотного картона. Обработку начинают с угла комнаты, расположенного дальше от входа.
Резиновым шпателем (или любым другим из перечисленных инструментов) зачерпывают немного затирки. Держа инструмент под углом к поверхности пола, состав интенсивными движениями втирают в шов. Затем проводят инструментом вдоль шва, забирая излишки затирки. Ими заполняют следующий шов.
Затертые швы не должны выступать над поверхностью облицовки. Поэтому по ним проводят углом закругленного шпателя, правилом или влажным лезвием деревянного ножа. Нажим должен быть не слишком интенсивным, чтобы швы не приняли вогнутую форму, иначе в них будет скапливаться грязь.
После нанесения затирки, пока она еще не успела высохнуть, поверхность пола вытирают влажной губкой.
Эпоксидные затирки. Эти затирки менее густые, чем цементно-песчаный раствор. Поэтому эпоксидные затирки набирают специальными шприцами, а затем выдавливают в межплиточные швы. Растирают состав закругленным углом лопатки резинового шпателя. Эпоксидная затирка быстро схватывается, а удалить ее трудно. Поэтому работать с ней надо аккуратно, стараясь, чтобы излишки затирки не попадали на поверхность облицовки. Если такое все же произошло, эпоксидку как можно быстрее удаляют. Вода на эпоксидную массу не действует. Поэтому для удаления излишков пользуются сухой тканью. После засыхания эпоксидку возможно будет удалить, только соскоблив наждачной бумагой или другими абразивами. Сделать это, не повредив поверхности плитки, весьма затруднительно. Вот почему лучше не доводить дело до крайности.
В помещении с повышенной влажностью, а также при использовании светлой затирки швы рекомендуется обработать специальной защитной пропиткой. Ее наносят с помощью кисточки. Пропитка защитит швы от грязи и разрушения, а также придаст им блеск.
9. Финальная обработка облицованного пола. После того как затирка схватится, проводят финальную обработку пола. Плитку очищают от загрязнений. Сначала ее протирают тканью, смоченной в 3 %-ном растворе соляной кислоты, а затем промывают губкой, смоченной в чистой воде.
Ходить по облицованному полу можно будет только после завершения финальной обработки. В противном случае вы рискуете испортить результаты своего труда.
Особенности диагональной облицовки пола
При облицовке пола плитку можно выкладывать не только прямыми, но и диагональными рядами. Порядок плиточных работ будет такой же.
Для создания диагональной облицовки используют квадратную плитку, которую укладывают ромбами, т. е. под углом 45°. Такой способ облицовки целесообразен только для больших помещений.
При диагональной облицовке по периметру выкладывают фриз из треугольных плиток. Расположение фриза зависит от положения рядов основного фона облицовки. Количество треугольных плиток для фриза рассчитывают по формуле T = h / (1,4a + 2b), где T — количество треугольных плиток, шт.; h — длина фриза, мм; а — длина стороны квадратной плитки, мм; b — толщина межплиточного шва, мм; 1,4 — числовой коэффициент, указывающий размер большей стороны треугольной плитки.
Разметку наносят так же, как для линейной облицовки. Шнурами размечают центральные поперечные оси и продольную ось. Затем отмечают точку их пересечения.
Фриз из треугольных плиток выкладывают насухо. Ориентируясь на него, размечают всю поверхность пола и укладывают маяки.
Ниже показана разметка пола под диагональную облицовку (рис. 280).
Потом крепят на раствор фризовые плитки и переходят к укладке основного фона. Если проектом предусмотрен заделочный ряд между фризом и основным фоном, его выкладывают по периметру пола линейным рядом из четырехугольных плиток. Работу по облицовке основной поверхности пола ведут от одного или двух углов, расположенных дальше от выхода.
На рисунке 281 изображен промежуточный этап создания диагональной облицовки.
Рис. 280. Разметка пола под диагональную облицовку: 1 — заделочный ряд; 2 — продольная и поперечная ось; 3 — угольник; 4 — фризовый ряд, уложенный насухо; 5 — линия фриза; 6 — гвозди для крепления разметочных реек; 7 — разметочные рейки
Рис. 281. Промежуточный этап диагональной облицовки: 1 — разметочный шнур-причалка; 2 — продольный заделочный ряд; 3 — фриз; 4 — поперечный заделочный ряд
Особенности облицовки «в конверт»
Облицовка «в конверт» — это специфическая разновидность облицовки пола, которая применяется в помещениях, где пол намеренно сделан с уклоном для стока воды. В подавляющем большинстве случаев речь идет о душевых. Особо следует подчеркнуть, что облицовка «в конверт» не выполняется, если перекос пола не заложен в архитектурном проекте, а появился в результате небрежности строителей. В этом случае поверхность выравнивают и укладывают плитку обычным образом.
При облицовке «в конверт» работа ведется по плану, чуть измененному по сравнению со стандартной облицовкой.
1. Разметка пола. Сначала отмечают, где находится «трап» — отверстие для стока воды и расположенные перпендикулярно его линии разруба. Они образуют четыре треугольника, по которым будет укладываться плитка.
2. Установка фриза. Фризовый ряд выкладывают по периметру. Плитки кладут без уклона.
3. Установка маяков. Маячный ряд выкладывают в треугольнике, который находится напротив входа и перпендикулярно фризу. Направление маяков контролируют с помощью угольника.
4. Облицовка основной поверхности. Фоновую плитку укладывают обычным порядком. Заложенный в проекте уклон пола выдерживают путем изменения толщины клеящего состава. Там, где уровень пола более низкий, клей наносят слоем толщиной около 7 — 15 мм. Постепенно толщину слоя доводят до 40 мм.
Вдоль линии разруба выкладывают обрезанные плитки.
Треугольники облицовывают в следующем порядке: сначала тот, что расположен напротив входа. Затем поочередно облицовывают его ближайших соседей. Последним облицовывают треугольник, примыкающий к входу.
Облицовку каждого треугольника начинают с создания маячного ряда в направлении к трапу.
Особенности облицовки пола керамогранитом
Первое и главное условие создания удачной керамогранитной облицовки пола — ровное основание. Поверхность должна быть максимально приближена к идеалу. Причина в очень интересном, но не слишком удобном свойстве керамогранита. Он обладает повышенной механической прочностью. Но в то же время это очень хрупкий, легко бьющийся материал. Если между керамогранитной плиткой и основанием образуется пустота или так называемый «воздушный карман», то плитка на этом участке быстро разрушится.
В качестве клеящего состава для керамогранитной напольной плитки можно использовать и мастику, и цементно-песчаный раствор.
Порядок укладки керамогранитной плитки такой же, как и для керамической плитки. Однако в отличие от керамики керамогранит нельзя увлажнять.
Готовый пол протирают ветошью, смоченной в очистителе.
Особенности облицовки пола плиткой из натурального камня
Работать с плиткой из натурального камня очень сложно. Сам материал довольно капризный и требует к себе особого отношения. При облицовке пола, например, керамической плиткой, проблемы возникают из-за перекосов поверхности и перепада высот. Сами плитки тоже имеют отклонения по форме и размеру, однако они незначительны и в большинстве случаев легко компенсируются благодаря сортировке и грамотному оформлению швов. С плиткой из натурального камня дело обстоит еще сложнее. Против плиточника в этом случае выступают не только помещение с отклонениями от правильной геометрической формы, но и сама плитка. Во-первых, плитка из натурального камня, имеющая строгие геометрические размеры, — это большая редкость. Во-вторых, текстура натурального камня необыкновенно красива и столь же разнородна. Поверхность каждой плитки имеет свой неповторимый рисунок, а значит, перед мастером стоит задача определить место для каждой плитки так, чтобы все вместе они составили единое целое. Например, если одна плитка практически однотонная, с минимальным рисунком, не надо ставить ее в окружении нескольких плиток, поверхность которых испещрена оригинальным витиеватым орнаментом. Поступать так позволительно лишь в одном случае: если в запасе есть еще несколько таких же «голых» плиток, которые можно будет вставлять «пятнами» через равные промежутки.
Электрический плиткорез подходит для раскройки любых видов плитки. Исключение составляет каменная плитка с покрытием из карбидной крошки, которое препятствует скольжению. Карбидная крошка разрушает алмазный диск электрического плиткореза. Для ее раскройки используют обычный ручной плиткорез.
Это лишь один пример. Главное, чтобы у облицовки была композиция.
Чтобы подобрать плитки по размерам, форме и рисунку, облицовку пола начинают с укладки насухо.
Порядок укладки напольной плитки из натурального камня аналогичен укладке керамической плитки. Однако есть ряд нюансов.
1. Для приклеивания плитки подбирают специальные смеси и клеящие растворы, которые предназначены для данного вида горной породы. Это очень важное правило. Дело в том, что разные породы камней отличаются такой характеристикой, как пористость. Все горные породы делятся на три типа:
• слабопористые, плохо впитывающие влагу (габбро, гнейс, темный гранит, кварцит). Этим породам не страшны даже условия повышенной влажности, поэтому их можно класть на любой клеящий состав, в том числе на цементно-песчаный раствор);
• среднепористые, умеренно впитывающие влагу (темный мрамор, светлый гранит, песчаник). Избыток влаги не слишком хорошо влияет на такие породы, поэтому их кладут на светлые составы, для приготовления которых требуется умеренное количество воды;
• пористые, хорошо впитывающие влагу (белый гранит, известняки, белый мрамор, туф (травертин)). С этими породами надо быть очень осторожным. Их кладут только на безводные светлые клеи. Цементно-песчаный раствор однозначно противопоказан. Цементный раствор застрянет в порах камня и после высыхания будет очень заметен. Очистить поверхность облицовки от темных вкраплений практически невозможно.
Клеящий состав наносят на обратную сторону плитки гребенчатым шпателем. Если камень светлый, тыльную поверхность предварительно грунтуют, чтобы на лицевой стороне не проступили пятна от клея.
Как правило, при укладке плитки из натурального камня пластмассовыми крестиками и другими приспособлениями для контроля ширины швов не пользуются.
Очистку лицевой поверхности плитки не откладывают до завершения работы, а осуществляют по ходу создания облицовки. Выложив 2 м² пола, поверхность очищают и приступают к укладке следующих двух квадратных метров, которые тут же очищают и т. д. Необходимость такого режима работы связана с тем, что натуральный камень быстро впитывает клеящий раствор и другие загрязнения. Особенно остро эта проблема стоит при использовании плитки из пористых пород камня. Поверхность очищают сухой тканью или ветошью, смоченной в специальном средстве.
Особо следует сказать об облицовке пола плиткой из слоистых пород камня, таких, как сланец или плитняк-песчаник. Особенность такой плитки в том, что с ее помощью невозможно создать абсолютно ровную поверхность. Причина в слишком большой разнородности плиток: их толщина может варьироваться вплоть до нескольких миллиметров. Сортировкой тут делу не поможешь, ведь колебание толщины в данном случае — не изъян, а специфическая особенность материала. Бороться с ней бессмысленно, поэтому нужно недостаток обратить в достоинство. Для этого между такими плитками увеличивают ширину швов. В итоге получается пол, имитирующий мощеную поверхность в лучших европейских традициях.
С расшивкой швов между плитками из любых пород натурального камня тоже не все просто. Прежде всего, швы должны быть. Уложить плитку из натурального камня бесшовным способом — задача невыполнимая. Мешает существенная разница в геометрических размерах плиток одной и той же партии. Иногда говорят о бесшовной укладке плитки из натурального камня, однако употребление данного термина применительно к такой ситуации весьма и весьма условно. Шов все равно будет, но минимальный — не более 1 мм.
Затирку наносят стандартным способом. Через 10–30 мин после заполнения межплиточных швов, пока затирка еще свежая, выполняют декоративную расшивку: швы «прочерчивают» малярной кистью или резиновым шпателем.
Готовую облицовку из каменной плитки еще раз очищают от пыли, грязи и остатков клея. Для этого используют специальные смывки. В их составе не должно быть агрессивных химических веществ, таких, как ацетон, сильные кислоты, растворители.
Поверхность необработанных каменных плиток покрывают специальным герметиком или мастикой. Мраморную, известняковую, доломитовую или туфовую плитку обрабатывают пропиткой-гидрофобизатором. Эти средства защитят облицовку от влаги и загрязнений. Иногда их наносят в два слоя. Первую обработку проводят еще до начала облицовочных работ, а вторую — после их завершения. Средства наносят пульверизатором, щеткой или губкой.
Наконец, для защиты от царапин, сколов и других механических повреждений поверхность каменной облицовки покрывают воском. Его выпускают в виде жидкой эмульсии либо крема. В процессе эксплуатации пола восковое покрытие периодически обновляют.
Облицовка пола методом американской укладки
Американская укладка — это не только особая технология укладки плит из натурального камня, но также весьма своеобразный стиль оформления. Для создания подобной облицовки используют каменные плиты с необработанной лицевой стороной. Финальную полировку камня проводят уже после завершения укладки. Швы между плитками делают минимальной толщины. За счет этого после полировки поверхность пола выглядит целостно. Хотя такая облицовка была придумана в Америке, она приобрела широкую популярность в Европе. Поэтому в нашей стране американскую укладку часто называют европейской или итальянской.
В России данная разновидность облицовки встречается не очень часто. Связано это с тем, что предсказать, как будет выглядеть пол после завершения работ, невозможно. Покупая обычную плитку, вы можете сразу сказать, нравится ли вам ее рисунок, оттенок, текстура, можете примерно представить конечный результат. С необработанными каменными плитами так не получится. Внешний вид готового пола в этом случае будет зависеть от двух факторов. Первое — это качество работы мастера-полировщика. Выполнить американскую укладку самостоятельно от и до практически невозможно. Хотя бы для финальной полировки придется нанять специалиста, который с помощью полировальной машины доведет облицовку до ума. Понятно, что специалист специалисту рознь. Квалификация полировщика непосредственно повлияет на качество поверхности облицовки. Второе — особенности породы камня, ведь каждый камень обладает определенным рисунком. Однако точно предугадать, каким он станет после полировки, нельзя. Камни в этом отношении более непредсказуемы, чем мастера-шлифовщики.
Прибегать к американской облицовке в маленьком помещении бессмысленно. Затруднительно выполнить ее и в большом помещении, но со сложной геометрией (множеством внутренних углов, выступов и т. п.): в таком пространстве полировочной машине просто негде будет развернуться, а значит, все углы придется полировать вручную. Поэтому если у вас возникло желание использовать в оформлении пола американский способ облицовки, делать это лучше в просторном помещении с простой геометрией.
При облицовке пола слябами популярен вариант «открытая книга». Каменный блок распиливают на плиты, которые последовательно размещают рядом по 2 или по 4 штуки, как книжный разворот. Получается симметричная композиция из плит с очень похожим рисунком.
Американскую облицовку выполняют из пиленых или грубо шлифованных плит. Породы камня для такой укладки не должны быть слишком твердые. Они, конечно, отличаются повышенной прочностью, но в то же время плохо поддаются обработке. Поэтому их сложно будет отполировать в готовой облицовке.
Для американской укладки надо брать породы камня, которые легко поддаются обработке. Толщина плитки в этом случае значения не имеет, так как после шлифовки поверхность выровняется.
Укладка плит осуществляется на прочное, ровное и сухое основание. В качестве клеящего состава используют песчано-цементный раствор.
При обычной укладке необходимо постоянно следить, чтобы плитки располагались строго на одном уровне. С американской укладкой такая необходимость отпадает. Поверхность пола превратится в гладкое ровное зеркало после финальной полировки. Пока же задача облицовщика — контролировать ширину швов. Она должна быть минимальной. Плиты укладываются вплотную друг к другу, иначе ровной поверхности не получится.
После того как все плиты уложены, швы заполняют затиркой, подобранной в тон камню. Если все сделано правильно, то на отполированной поверхности швы будут незаметны.
К полировке приступают, когда раствор и затирка полностью высохнут.
Как уже говорилось, для финальной обработки поверхности нанимают мастера.
Особенности облицовки слябами
Слябы, или слэбы — это большие каменные плиты, толщина которых может достигать 3 см, а площадь — 3–4 м². Как и в случае с необработанными каменными плитами для американской укладки, облицовку слябами делают в просторных помещениях с полом правильной геометрической формы (квадрат, прямоугольник). В принципе, слябами можно облицевать и помещение более сложной конфигурации. Однако тогда придется рисовать эскиз, планировать, сколько плит и какой формы потребуется для оформления пола. Затем слябы нужно будет распилить на части согласно эскизу.
Порядок укладки слябов ничем не отличается от укладки каменной или керамической плитки стандартных размеров. Особенности связаны с большой площадью и весом слябов. Такие плиты не уложить в одиночку. Работать надо группой, причем нужно, чтобы хоть один из укладчиков имел опыт работы со слябами. Дело в том, что каменные слябы очень тяжелые, поэтому их тыльная сторона практически мгновенно сцепляется с раствором. Стоит допустить ошибку, уложить плиту криво, не выдержать установленную толщину швов — и вся работа пойдет насмарку, исправить ситуацию будет уже нельзя. Допустимы лишь минимальные неточности, которые оперативно устраняют.
Слябы переносят с помощью специальных присосок. Укладку проводят на ровное сухое основание, крепят плиты цементно-песчаным раствором. При размещении плит учитывают рисунок внешней стороны.
Особенности комбинированной облицовки пола
Комбинированная облицовка — это одна из модных тенденций, весьма популярная среди дизайнеров. Суть ее состоит в том, что пол облицовывают не какой-либо одной разновидностью плитки, а двумя и более. Причем речь идет вовсе не о разных цветах или фактурах: в одной облицовке используют плитки, изготовленные из разных материалов! Кроме того, нередко плитку сочетают с другими отделочными материалами — паркетом, ламинатом, линолеумом и т. д.
Комбинированная облицовка — это не просто прихоть дизайнера. Она обладает и практическим значением: позволяет разделить пространство комнаты на функциональные зоны. Например, большую кухню можно поделить на столовую и зону приготовления пищи. Пол столовой при этом облицовывается ламинатом или паркетом, а пол в зоне приготовления пищи — керамической плиткой или другим легко моющимся материалом, устойчивым к повышенной влаге и химическому воздействию.
Сложность выполнения комбинированной облицовки заключается в том, что у каждого материала есть свой коэффициент расширения. Как многие наверняка помнят из школьного курса физики, твердые тела увеличиваются под воздействием тепла и уменьшаются от холода. Счет может идти на миллиметры, однако если не учесть их при устройстве облицовки, то пол в скором времени покоробится.
Поэтому при выполнении комбинированной облицовки на месте стыка разнородных материалов устраивают деформационный шов.
Продолжим рассматривать описанный пример с кухней, где половина пола покрыта ламинатом, а половина — кафельной плиткой. На границе покрытий, там, где кафель примыкает к ламинату, устраивают деформационный шов. Границу каждого покрытия укрепляют стальным или алюминиевым уголком. Уголки устанавливают «горбом» вниз, так, чтобы получилась перевернутая буква «Т». Облицовку укладывают на одном уровне с выступающей частью уголка. Деформационный шов заливают мастикой или цементно-песчаным раствором.
Облицовка пола картами ковровой мозаики
Облицовка пола картами ковровой мозаики, с одной стороны, проще облицовки отдельными плитками: отдельные сегменты покрытия уже готовы, плитки в карте подобраны так, чтобы они гармонировали друг с другом, поэтому не нужно тратить время и силы на тщательную сортировку и составление композиции. С другой стороны, сама технология укладки карт ковровой мозаики заметно отличается от укладки, допустим, керамической плитки. Разница гораздо более существенная, чем, например, между облицовкой керамической плиткой и облицовкой слябами.
Кроме того, если вы планируете создать мозаичную картину из карт разного цвета, этапа составления чертежей, сортировки и подбора материала все равно не избежать. Впрочем, для покрытия из карт одного цвета этот этап можно пропустить. Если же в создании используются карты разных цветов, без эскиза не обойтись.
1. Создание эскиза (при многоцветной облицовке). На эскизе с соблюдением масштаба схематически изображают поверхность пола и отмечают место для каждой карты мозаики. Карты разного цвета обозначают цифрой или буквой. Чтобы не запутаться, все условные обозначения расшифровывают под чертежом или на обратной стороне листа. Для наглядности можно раскрасить чертеж или даже выполнить его на компьютере, залив каждое поле соответствующим цветом.
2. Подготовка основания. Основание очищают, выравнивают и оштукатуривают. Непосредственно перед укладкой карт поверхность основания увлажняют.
3. Укладка всухую. Эскиз дает примерное представление о том, как пол будет выглядеть после завершения облицовочных работ. Однако картинка, нарисованная в нашем воображении, далеко не всегда совпадает с тем, как это будет выглядеть в реальности. Поэтому карты ковровой мозаики обязательно выкладывают всухую, т. е. без применения клеящего состава. В процессе такой «примерки» утверждается место каждой карты в общей картине, а также определяется, как будут стыковаться между собой соседние карты.
4. Разметка основания. Проводится так же, как при укладке керамической плитки.
5. Установка маяков. В качестве маячных временно укладывают ряды керамических плиток. Их размещают вдоль стен, расположенных справа и слева от входа.
6. Укладка карт ковровой мозаики. Карты укладывают продольными рядами. Работу начинают с противоположной от входа стены. Сначала наклеивают карту в дальнем левом углу. Первый ряд формируют, двигаясь слева направо. Второй ряд укладывают в противоположном направлении: справа налево. В процессе работы между маячными рядами, уложенными вдоль боковых стен, натягивают причальный шнур. Дойдя до стены с маячными плитками, их убирают, а на их место приклеивают карту ковровой мозаики, предварительно подрезанной до нужного размера. При укорачивании и фигурной подрезке режут не отдельные плитки, а всю карту целиком.
Плитку кладут на цементно-песчаный раствор. На предварительно увлажненный участок основания наносят тонкий слой раствора и через сито припудривают его сухим цементом. Этот прием обеспечивает более надежное сцепление плитки с основанием.
Очевидно, что карта ковровой мозаики отличается от обычной одиночной плитки. Поэтому и способ укладывания будет иным. У свернутой в рулон карты немного отворачивают край. Его совмещают с линией разметки. Рулон постепенно начинают разматывать, приклеивая его к основанию. Уложенный фрагмент прокатывают валиком с резиновым валом.
Как и всегда при укладывании плитки, особое внимание надо уделять швам. Зазоры между двумя соседними картами должны быть такой же толщины, как и швы между плитками одной карты. Кроме того, они должны совпадать со стыками между остальными картами. Если ширина швов выдержана по всей поверхности пола, получится настоящая мозаики: единая картина, состоящая из отдельных фрагментов. Если швы будут выполнены неправильно, картина распадется.
7. Сушка. На сушку облицовки из плит ковровой мозаики уходят минимум одни сутки. Однако это лишь в том случае, если поджимают сроки. Оптимально пол должен сохнуть двое-трое суток.
8. Удаление бумажного покрытия мозаичного ковра. Бумажную основу сначала обильно смачивают водой и оставляют на некоторое время, чтобы вода хорошенько пропитала бумагу. Затем покрытие отмывают с лицевой стороны плиток влажной тряпкой или щеткой с жесткой щетиной.
9. Расшивка швов. Проводится так же, как при облицовке обычной керамической плиткой.
10. Финальное очищение поверхности. Пол сначала моют влажной тряпкой, затем протирают сухой.