хорошо себя чувствует во влажном воздухе, в утренней росе на листьях – и все это дает только влажная почва. Ваша белокочанка будет хорошо расти, только если вы обеспечите ее особое водоснабжение, например, будете регулярно выливать воду после мыться полов (без шампуней!) в выемку междурядья. Земля должна быть все время влажной. Вот почему так важно дотянуть до осени, до сырой погоды, когда кочаны словно оживают.
Охрана кочанов от гусениц включает несколько этапов.
В самом начале развития рассады важно уберечь точки роста. Оголенная точка роста иногда поражается каким-либо вредителем у молодых растений в течение месяца после высадки рассады, так как дальше, при разрастании розетки, она уже хорошо защищена другими листьями. Это не то чтобы сильно опасно – примерно у одного из десяти кустиков может быть поражена главная точка роста, – просто прореха в ряду некрасиво смотрится. А то стояли бы к осени все одинаковые, круглые, зеленые – красота. С этой целью я вообще давно придерживаюсь спаренной посадки всех капуст, если позволяет количество рассады. Пока не станет ясно, что уцелели все, держу парами. Сажаю в каждую лунку поначалу по 2 растения, примерно на месяц, а потом оставляю одно наиболее крупное из каждой пары, другое срезаю секатором.
Следующий этап – это необходимость уберечь от гусениц нарастающие крупные листы розеток, которые позже позволят кусту фотосинтезировать кочаны. Здесь важно понимать, что когда отдельный лист начал расти, то даже маленький «укус» за край потом приводит к его искажению. Все дырки от гусениц вызывают заметное сокращение производительной поверхности куста. Поэтому каждый лист нужно осматривать. Опудривание золой кустов вразброс помогает как на первой стадии, так и на второй, лучше этим заниматься рано утром по росе.
Третий этап, наверно, самый сложный – предотвратить глубокие прогрызы только начинающих зарождаться кочанов. Сейчас они рыхлые и гусеницы могут проникать в них так, что достать их невозможно без поломок листьев. Нас выручает здесь то, что этот период быстротечный, и если розетки были нами хорошо подготовлены, осмотрены, то он проходит совсем без последствий. Дело в том, что крупным гусеницам неоткуда вдруг раз и взяться на кусте: если мы до того все тщательно осмотрели и вычистили, то пока там еще мелкие выводки доползут – к тому времени уже и тугие кочаны нальются.
Завершающий этап самый легкий – следить за самими кочанами. Сейчас все листья у куста нарастают только внутри кочана, под его толстой броней им не страшны никакие гусеницы. Все, чем они могут навредить – ползать по самым верхним листьям и оставлять в них дырки, но это не так страшно, такие крайние листья все равно потом обдирают на кухне и выбрасывают.
Вывод
Если в ваших краях бабочек и гусениц много, то для облегчения их сбора сажайте все виды капуст только в один ряд, со свободным заходом с обеих сторон.
Довольно часто у капусты не хотят завязываться кочаны. Причины могут быть следующие.
1. Бедная почва, с которой «не разжиреешь».
2. Тесная посадка, «трое едят из одной тарелки».
3. Прожорливый сосед ворует пищу: неподалеку растет какой-нибудь нитрофил – кабачок, подсолнечник, тыква, кукуруза, огурцы или дерево, кустарник (так, никогда не вырастет крупная капуста, которую посадили среди яблонь).
4. Тенистое место, продуктивность сахаров слабая.
5. Кислая или пропитанная едкими выбросами сорняков почва.
Такие дополнительные причины, как болезни, вредители или поздние сроки посадки, когда розетки не могли успеть заложить кочаны, мы опускаем как и без того понятные факторы, здесь ни обрывом листьев, ни чем-то другим положение уже не исправить.
Картофель
В отношении этой, казалось бы, простой культуры одной практики мало, нужно тонкое знание природы картофеля. Настоящий картофелевод не только познал на своей шкуре слабые урожаи картофеля и набил себе в этом много шишек, но и разобрался в том, что не нравится картофелю. Он четко знает, чего следует избегать при выращивании картошки.
Знаете, какой случай покупки сортового материала можно считать идеальным? Это когда вы являетесь на какую-либо специализированную торговую точку и перед вами – Клондайк сортов, один лучше другого, и на каждой сеточке с клубнями значится этикетка со скромной надписью «супер-суперэлита».
Сорт для своего личного огорода выбирают не по урожайности. Для того, у кого нет погреба, это не имеет большого смысла, так как на другой год он просто может не встретить в продаже тех же сортов. Желающий же поставить на своем огороде постоянно возобновляемый поток картофеля начинает с закупки нескольких сортов.
Широко известна и практикуется многими простая техника кидать в лунку вместе с клубнем пригоршню перегноя (прошлогоднего перепревшего навоза). Он обеспечивает кусту сильный и одновременно короткий старт. Этой небольшой дозы азота хватает как раз на отрастание оптимального размера ботвы: крупной и продуктивной, и при этом не переросшей. После чего рост побегов вовремя обрывается и куст переходит на неторопливый налив клубней, так что к положенному времени они отрастают приличного размера.
Некоторые огородники применяют этот способ следующим образом: летом собирают по округе в полях коровьи навозные лепешки, так набирают несколько ведер и накапливают до сопревания. То же самое можно проделывать с накашиваемой из года в год травой, храня ее в постепенно разлагаемых стогах, прикрытых землей или пленкой от высыхания. Травяная масса делается рассыпчатой бурой, удобной для внесения горстями в лунки. Травяной перегной – это вообще лучшая органика под картошку, он не вызывает вредного перерастания побегов, даже вкопанный в большом количестве.
Картофель нуждается в обилии марганца, меди, бора, железа, кальция, магния и калия в почве. Можно уверенно считать его самым требовательным к составу почвы нашим овощем. Неудивительно, что он так капризно ведет себя на многих огородах и только у единичных мастеров-картофелеводов получается из года в год крупным и здоровым.
Вывод
Теоретически было бы правильнее наиболее качественно, лучше всего по составу, готовить почву именно под картофель. То есть не как часто делают – по остаточному принципу, лучшая земля – огурцам и капусте, а после них уже картошка, чеснок и все остальное, а наоборот, целенаправленно готовить наиболее богатую по составу землю сразу под картошку, чеснок, лук, а капусту и огурцы – уже потом. На самом деле, на том богатстве оставшихся микроэлементов, которое следует вносить под картошку, капуста после на одном травяном удобрении вырастет крупной.
Есть настоящие, или, как иногда их называют, ботанические семена картофеля, которые продают в пакетиках вместе с семенами других овощных культур для выращивания сортов или гибридов картофеля через рассаду. Это и есть посадочный материал в виде семенных клубней – их садоводы в своей повседневной практике тоже называют семенами, или семенным материалом.
Практикуют несколько основных способов посадки: выращивание под сеном, и метод в коробах, и метод трехкратного высокого окучивания, и просто метод длинной двухрядной грядки и, конечно же, метод в обычных традиционных бороздах. Каждая методика имеет свои преимущества и недостатки. У меня есть свой способ, ставший итоговым, включившим в себя преимущества всех испытанных прежде методик: называю его метод «пилой». Это, по сути, разреженная посадка на грядке шириной в 1 м: на каждом квадратном метре размещается 3 куста, так что они идут «зигзагом», или «пилой».
Разберем по порядку несколько наиболее популярных способов выращивания, обозначив их преимущества и недостатки.
Метод выращивания в обычных бороздах. Основное преимущество этого метода – простота и быстрота посадки картошки, обычно его применяют на больших огородах. Всю площадь перекапывают или вспахивают мотоблоком, размечают по шнуру на борозды и сажают клубни на глубину около 10 см, а после прорастания побегов до высоты 10–20 см проводят единственное окучивание.
Недостаток метода – это теснота на посадке и невысокое окучивание, так что при удачном урожае часть выперших из земли клубней зеленеет на солнце.
Расстояния между бороздами считаются наилучшими в 60 см для ранних сортов и 70 см – для поздних, при расстоянии между кустами соответственно 30 и 40 см. Однако этот плотный порядок удобен только для тракторного ухода (окучивание, рубка сорняков, обработка от колорадского жука, полив), но тесноват для прохода «своими ногами» с тяпкой. Пока там находишься за два-три месяца, все борозды сомнешь. Этот способ не предусматривает ни дополнительного более высокого окучивания, ни частого хождения по бороздам (сбор жуков и их личинок, прополка), и в результате сильного уплотнения почвы выводит из строя часть корневой системы. На личном огороде настоятельно просятся более широкие междурядья, и поэтому так полюбился опытным овощеводам способ сажать картошку длинными двухрядными грядками.
Метод двухрядных грядок. Это несколько более просторная посадка. Сажают спаренными рядами, образующими грядку – можно сказать, те же две борозды, с расстоянием 60–70 см между ними и 30–40 см между кустами в ряду. При этом соседняя грядка находится довольно далеко, часто на расстоянии не менее 1 м, позволяя сделать развал ботвы для усиления площади освещения солнцем. Урожай таких грядок выше, чем с двух обычных борозд, за счет лучшего ухода и более высокого окучивания, которое можно провести при более широком междурядье. Сбор жука и его личинок выполнять легче.
Данный способ позволяет проводить более выигрышный полив – по центральной оси грядки, т. е. между ее рядами.
При таком способе ботва получается высокой, иногда почти в рост человека, и ей лучше расти вширь, нежели охапкой: часть боковых побегов заваливают в междурядье во время окучивания. Есть и такой вариант: подвязывать часть центральных побегов к воткнутым жердям, если нужно получить очень крупные клубни.