авить на месте мелких вылупившихся личинок. Мелкая личинка – мелкий вред, их надо бить, пока совсем маленькие. Подавили – новых долго не будет.
Также высокий урожай картошки нельзя получить без периодического мощного полива, разве что в отдельные годы в мае и июне дожди выпадают идеально по потребности картошки. Очень важен полив в мае, когда куст закладывает столоны. Мой принцип в отношении картофеля прост: поливать как любую другую овощную культуру.
В сроках выкопки нужна некая золотая середина: выкопаешь рано – выиграешь в здоровье клубней, но недоберешь примерно треть их размера. Выкопаешь поздно – выиграешь в размере за счет притока веществ из мясистых стеблей, но парши на клубнях будет больше, а при начавшихся дождях вообще часть клубней загниет. Кстати, парши будет больше не потому, что она «перебежит» со стеблей. Парша в почве живет (актиномицеты). А клубень умеет блокировать заход инфекции по всем шлюзам. Если он при этом здоров.
Я предпочитаю выкапывать, когда листья пожухнут, а стебли еще остаются налитыми.
Для выкопки картошки традиционно применяют лопату или вилы. С вилами будет меньше резаных клубней, хотя все они все равно идут в пищу – потери невелики.
Выбранную картошку отправляют в тот же день в погреб, а семенные клубни оставляют на зеленение.
«Для чего зеленят клубни и обязательно ли это делать?» Ядовитый зеленый картофель не трогают мыши. Кроме того, он повышает свою устойчивость и к парше, и к фитофторе. Свой картофель нового поколения, который вы уже вырастили из покупных клубней да еще пропустили через зеленение, становится заметно здоровее.
У зеленых клубней есть один недостаток: если температура в подвале поднялась до 5—10 °C, то весной они начинают раньше прорастать, чем обычные белые клубни, именно из-за своего повышенного здоровья. Тогда желательно улучшить проветривание с улицы холодным воздухом либо выносить клубни на яровизацию. На свету их прорастание замедляется.
Лук репчатый
Выращивать лук можно несколькими способами, но мы ограничимся рассмотрением только самой быстрой и выгодной методики выращивания в однолетней культуре.
Выбираем сорта, у которых написано на упаковке, что данный сорт (не гибрид!) предназначен для выращивания в однолетней культуре, что означает, что он сразу дает крупные луковицы. Таких сортов сегодня достаточно много. Они отличаются тем, что среди полученного общего сбора велика доля крупных луковиц. Ведь при посеве семенами-чернушкой традиционных для двухлетней культуры сортов в общем сборе тоже попадаются крупные луковицы, но их мало, а в основном это мелкий севок.
Как обычно, как и для многих овощных культур, здесь есть своя балансировка в отношении удобрений. Дать под лук слишком много азота в растворе – он пойдет в зелень и может «не успеть или не захотеть» дать крупную луковицу, а то и заболеет напоследок. Не дать удобрений совсем – он получится мелким.
Под лук можно спокойно вносить хорошо сопревшую органику – навозный перегной или компост. Если это фекальный компост, весьма опасный для лука своей высокой концентрацией, то его следует вносить осенью и под очень тщательную перекопку, чтобы он к весне успел «разбавиться водой» и усвоиться почвой. Можно добавить осенью свежий навоз в небольшом объеме (вдвое меньшие нормы): это все лучше, чем сеять просто в землю.
Вообще же самая подходящая почва для лука – чернозем с добавлением песка, да еще и умеренно удобренный перегноем и золой либо жидкими гуматами с микроэлементами.
Другими словами, репчатый лук любит нейтральный грунт (рН = 6–7,5) с высокой долей гумуса, известняка и песка. С той поправкой, что известняк должен быть уже хорошо усвоенным почвой, а не только что внесенным.
Хотя лук и является, наверно, самой холодостойкой нашей культурой, не обязательно сеять его слишком рано весной. Рациональнее разделить посев на две части: одну посеять очень рано, можно даже в мартовские оттепели на подготовленную с осени чистую землю, а вторую – где-то в середине мая при более теплых условиях. В зависимости от весны (холодной или теплой), выиграет либо первая, либо вторая посадка.
Сеют замоченными в течение суток семенами (замачивают в мелкой широкой емкости в теплой комнате до первых проклевываний). Для равномерных всходов, чтобы избежать ненужного загущения, семена смешивают с большим объемом рыхлой влажноватой земли (не меньше полведра), затем рассыпают в проделанные тяпкой бороздки глубиной 3–5 см. Их можно не засыпать землей. Поливают бороздки по краям.
Если вы заранее хорошо поработали с почвой в этом месте, то посеянный лук быстро взойдет и будет расти легко – вы и не заметите, как вырастут луковицы. От вас потребуется только подпалывать его, вовремя проредить, да поливать иногда ковровым способом под вечер.
Зеленое перо для еды с репчатой плантации не рвут, так как это ослабляет рост луковицы.
Однако пока вы еще не проредили посев до конца, с него очень даже удобно вырывать мелкие растения целиком на зелень. Либо поступают по-другому: весной из общей кучи хранящегося в погребе лука отбирают проросшие луковицы и сажают их на огороде поближе к дому. Они быстро укореняются и выгоняют густые сочные зеленые перья.
Вообще урожай зависит от состояния листвы: будут листья мощные, долгоиграющие, темно-зеленые, на толстой ножке (шейке), будет и крупная луковица. Старайтесь чаще поливать и не «пугать» свой лук засухой.
В условиях личного приусадебного хозяйства не следует преждевременно заваливать листву лука или как-то иначе ускорять процесс (так называемым подергиванием ботвы). Чем дольше лист ведет фотосинтез, тем крупнее будет луковица.
Когда ботва полегла (шейка сама размягчилась), это означает, что из листьев больше ничего не перетечет в луковицу и она готова. При сухой погоде ей позволяют еще неделю-другую дозреть на ветерке и солнце, а в дождливую погоду лук лучше сразу убирать.
Репчатый лук – одна из самых успешно хранящихся овощных культур, в этом еще одно его достоинство как массового овоща для зимних заготовок. Сохранить лук зимой проще всего вместе с картошкой и корнеплодами при околонулевой температуре – это самое практичное, чтобы предупредить его преждевременное прорастание. На самом же деле, лучше, если в теплой части погреба при температуре примерно 10 °C он с января начнет прорастать единичными луковицами – это позволит употреблять его в пищу. Зимой содержание витамина С в желтых проростках лука (без света) повышается, они очень полезны.
Горожанин же хранит зимой свой репчатый лук в квартире в картонных коробках.
Несколько самых крупных и красивых – маточных – луковиц сразу выбираем и откладываем в сторону, они после зимнего хранения пойдут на размножение, на производство своих семян.
Семенные луковицы держим отдельно. Возможно, что какие-то из них загниют во время хранения – это тоже процесс отбора на лучших родителей, приспособленных к вашей почве и условиям хранения.
Весной в конце апреля высаживаем их на удобренное солнечное место после петрушки или моркови. Они быстро дадут стрелку, соцветия и до середины августа будут наливаться семенами. Когда ножки у них пожелтеют, стрелки срезаем и несем дозревать окончательно в теплицу, ставим в вазу без воды. При полной готовности смена сами вываливаются из коробочек.
Морковь
Главный секрет выращивания моркови – в разреженной посадке. Сделайте так, чтобы между морковками было расстояние 7—10 см с помощью редкого посева в смеси с землей и с помощью дальнейшего прореживания – и урожай будет отличный. Все остальное вы добавите по ходу: рыхление от сорняков, полив – это все ложится как само собой разумеющееся.
Сортов и гибридов моркови очень много. Сорта выбрать несложно, если вам нужен только ее размер, и очень сложно, если вы исходите из вкусовых качеств. На вкус моркови сильно влияет состав почвы. Мне встречались грунты, которые и улучшали, и ухудшали вкус любого сорта. Закономерность здесь до конца не ясна: можно предположить, что на кислой почве корнеплоды получаются вкуснее.
Как обычно, для зимнего хранения выбирают средне– и позднеспелые сорта, а для летнего потребления рано весной сеют ранние сорта.
Лучшие предшественники – это лук, чеснок, горох или салат. Морковь относится к неприхотливым растениям, но ведь все, даже неприхотливые, получаются крупнее с удобрениями.
Корнеплоды вообще нужно осторожно удобрять органикой и в целом азотными удобрениями. На моркови очень ярко проявляется свойство избыточного азота вызывать чрезмерный рост листвы при мелком корнеплоде. Это заметно выражено при внесении под морковь свежего навоза или фекального компоста. Лучше всего на нее действует умеренное количество перегноя, внесенного с осени, а также зола в сочетании с небольшим количеством какого-либо азотного удобрения, пусть даже травяного.
Морковь не в силах самостоятельно противостоять сорнякам. Если вы их запустите, корнеплоды перестанут расти. Рыхление рядка с обеих сторон с последующей прополкой – это первое мероприятие по уходу. Совсем молодые сеянцы не рыхлят, чтобы обрывом центрального корня не вызвать у них ветвления корнеплодов.
Важнейшее условие получения крупных экземпляров – это прореживание сеянцев в возрасте около месяца (обычно проводится в конце мая – начале июня). Оставляют только самые крупные корнеплоды.
Морковь любит влажную землю. При резком поливе по сухой земле она обычно трескается (когда уже набрала размер, тонкая-то не треснет). По этой причине лучше постараться не пересушивать грядку, а растить морковь при частых небольших поливах. Иначе неожиданный дождь вызовет повальное растрескивание моркови.