Сорта обычной малины настолько хорошо приспособлены к прохладному лету, что ее встречаешь в деревнях до самого Мурманска через всю Карелию. А вот многие сорта крупноплодной и ремонтантной малины более теплолюбивы, они должны добрать за сезон сумму активных температур для полного вызревания, и лучше они удаются в Средней полосе южнее Москвы. На это всегда нужно делать поправку и выяснять для каждого сорта, где его северная граница.
Малина старается выбрать места со значительным слоем лесной подстилки – преющей органики из опада листвы и травы. Под этим слоем ее ползучее корневище чувствует себя лучше всего.
Вывод
Понять секрет этого растения можно только через его корневище. Есть садоводы, которые разжившись саженцем редкого сорта, решают сделать из него материнский куст для продажи саженцев из корневой поросли: дают ему немного окрепнуть, а потом начинают стричь расползающиеся корневища с проросшими почками. Это ошибка: они рассчитывают, что процесс будет идти с одинаковой силой много лет, и в результате однажды удивляются, что корневища слабеют, а исходный куст уже не может восстановиться даже при обкопке его перегноем. У малины корневище быстро стареет.
У малины в отличие от других ягодных кустов корневище «ползающее». Если у смородины или крыжовника главный кустовой узел, находящийся у поверхности почвы, откуда нарастают молодые ветки, может при омолаживающей обрезке и удобрении испускать из себя побеги лет 15–20, а то и более, то у малины подобные узлы существуют около 7 лет. Зато на «отползших» в сторону корневищах закладываются молодые мощные узлы кущения: первыми всегда вырастают небольшие побеги-разведчики, а вот со второго-третьего года – длинные урожайные побеги. По традиционной технологии, когда владелец пытается выращивать малину как смородину, он вместе с корневой порослью вырубает самые ценные побеги. А ему кажется, что это он борется с ненавистной корневой порослью.
У малины самая ценная часть куста – это корневище, а самая ценная часть корневища – более молодая, периферийная.
Малину целесообразнее всего выращивать в кочующем виде по участку. Например, ее сажают в ряд саженцами на расстоянии 1 м один от другого, за 3 года ваш ряд крепнет и густеет, начинает смыкаться и «расползаться» в стороны – повсюду появляются светло-зеленые верхушки поросли. А многие садоводы сначала все подрубают в процессе тяпания сорняков, тем самым позволяя скрытому от глаз, далеко отползшему корневищу заматереть, а затем формируют по обе стороны по новому ряду. Обычно один ряд отстоит от другого на среднюю обрезаемую высоту побегов: если вы поддерживаете общую высоту ряда при обрезке около 1,5 м, то и между рядами оставляйте 1,5 м.
Вывод
В первые годы становления посадки малины корневую поросль вокруг посаженных кустов подрубают тяпкой рыхлением на глубину не больше 5 см вместе с сорняками, без глубокой перекопки, давая возможность корневищам утолщиться и удлиниться.
Удобрения вносим поверхностно или под локальную вкопку, а не сплошную. Когда через три года корневища становятся готовы выпустить сразу много высоких побегов, весной мы позволяем им сделать это на расстоянии примерно 1,5–2 м от исходного ряда. Вот теперь возникшее междурядье можно глубоко перекопать с внесением органики и тем самым отсечь один ряд от другого.
Далее как пожелаете: вы можете пускать следующую волну – новый ряд – на этот раз только в одну сторону, а на том ряду сразу все перекапывать, не позволяя корневищам расти дольше. В этой системе выращивания у вас всегда заранее появляется на смену молодой ряд, так что самый первый вырубается в положенный срок, в возрасте 7—10 лет, и на его месте можно сразу сажать другую плодовую или огородную культуру. В общем, количество рядов каждый определяет для себя, важно, чтобы шла своевременная ротация, тогда малина всегда хорошо плодоносит.
А уход за всеми рядами один и тот же: ежегодно осенью или рано весной вырезают все слабые и лишние сильные побеги, исходя из нормы не более 7—10 шт. на 1 погонный метр ряда. Каждый побег дополнительно укорачивают на 15–20 см, срезая участок со слабыми почками.
Мульчирование рядов малины всегда приветствовалось: наслаивание сена или перегноя, даже свежего навоза около кустов дает отличные результаты на молодой малине.
Борьба с сорняками, вопреки обыкновению дачников, должна проводиться на высоком уровне.
Полив – умеренный, нечастый, раз в две недели.
Сегодня в питомниках продают в основном сорта крупноплодной и ремонтантной малины. Обе разновидности являются более продуктивными по сравнению с привычной нам обычной малиной.
Особенности ухода и выращивания клубники
Успех с выращиваем клубники определяется борьбой с сорняками. Чем чаще ее пересаживать на новое место, тем чище она от травы и тем легче с ней работать.
Многие держат клубнику больше положенного срока – это ошибка, проигрышное выращивание, потому что и травой она все сильнее зарастает, и ягоды мельчают в разы.
Для Средней полосы пока еще так и не появилось ничего лучше обычной садовой земляники (клубники): именно она вам даст самые крупные и самые сладкие ягоды. Это ее лучшие для вашей местности сорта следует в первую очередь разыскивать, испытывать и учиться доводит до максимального урожая. Затем переходить на ее такого же надежного дублера: ремонтантную землянику (клубнику), плодоносящую в две волны. Такой вывод сделан на основе долголетней практики.
К вопросу о крупноплодных сортах. Совсем не обязательно приобретать самые крупноплодные сорта, так как они могут оказаться и не самыми вкусными, и не самыми стойкими к болезням, и даже не самыми красивыми.
Вкус клубники сильно зависит от четырех составляющих: от сорта, от количества солнца на плантации, от состава почвы, от спелости ягод. И здесь не обойтись без личного сортоиспытания, пройдя через разные сорта, которые удастся купить. Желательно оставить у себя в итоге два или более лучших и при этом контрастных сорта. Например, один очень ранний, а другой – поздний. Или у одного ягоды оранжево-красные, а у другого темно-бордовые.
Хотел бы подчеркнуть, что возможностей по ротации клубники в хозяйстве дачника намного больше, чем на промышленных плантациях, где не могут себе позволить так быстро перебрасывать ее с места на место и задействовать так много разных культур, включая посадки клубники под яблонями и другими плодовыми деревьями.
Вывод
Наиболее эффективно использовать клубнику для ротации на огороде по той причине, что она сочетается с пасленовыми – картошкой и помидорами (они оба хорошо идут после клубники, хотя для самой клубники картошка является угнетающей культурой). 2—3-годичная посадка клубники обеззараживает почву от фитофторы, поэтому картофель и помидоры можно безбоязненно сажать после нее.
Так что же главное в выращивании этой культуры?
Для начала спросите себя: вы уже научились поддерживать идеальную чистоту от сорняков на клубничной грядке?
Клубника – это многолетняя культура, и если сорнякам хватает двух недель, чтобы разрастись и все покрыть, то уж за годы при попустительстве владельца они отберут у вас урожай. Они всю почву пронижут своими корневищами. Главное, что в сорняках вы теперь не сможете распознать молодые усы, укореняющиеся вплотную к старым кустам.
Очень нежелательно оставлять молодые усы вперемешку с основными плодоносящими кустами. Вместо кажущейся пользы «для будущего плодоношения» это снижает урожай в разы. Возникнут теснота и конкуренция за питание и воду, а в тесноте плоды любой культуры всегда мельчают. Молодые усы еще страшнее сорняков, потому что они и сами пока не способны на крупные ягоды (размер не позволяет), и взрослым кустам из-за конкуренции уже не дают их создать.
Вывод
Основная забота клубниковода – не позволять даже маленьким усам внедриться вплотную к основным кустам, всех отслеживать. Не отрывать ус, пока не вытащите всю гирлянду до последнего кустика – только это будет гарантией полного удаления усов.
Считается, что долговечность плодоношения зависит от сорта. К сожалению, это работает только в сторону укорочения: многие современные сорта не дадут вам и четырех урожаев, их предел – два-три.
Обговорим сроки посадки.
Клубнику сажают либо покупными усами, либо своими собственными. Соответственно, и сроки здесь будут разные.
Покупают кустики клубники чаще всего весной. Это вполне допустимый вариант: какого-то большого урожая в этом сезоне уже не собрать, зато можно получить много усов и осенью заложить основательную длинную грядку.
Купите в питомнике парочку новых сортов клубники, по 2–3 стаканчика (кустика) каждого. Делаете ямки и сажаете кусты просторно, на расстоянии около 1 м друг от друга. Это чистое пространство необходимо для заполнения усами, которые пойдут от каждого кустика. В первый сезон вы не позволяете им давать ягоды! Только усы. Ягоды заберут все силы, будут мешать нарастанию усов. Цветоносы можете сразу выщипнуть, потому что кустики в этом сезоне слабы и пока все равно не дадут объективной картины по размеру ягод: у них просто никак не могут получиться крупные ягоды. Для бурного роста усов вы подсыпаете вокруг компост и зарыхляете его тяпкой, поливаете. По мере роста их нужно подправлять, чтобы кустики укоренялись равномерно на предоставленной площади. Удаляете до травинки поросль сорняков. К осени у вас будет 4–6 «семей» (2 сорта по 2–3 растения), их можно так и оставить до следующего года, не рассаживая, наблюдая плодоношение прямо здесь же, если у вас где-то уже клубника дает ягоды и не стоит задача как можно скорее заложить плодоносящую плантацию.