Лук-порей – это одна из самых любимых культур в нашей семье. Употреблять порей можно в свежем и приготовленном виде. В пищу идет не только ножка, но и зелень. Этот вид лука также можно сушить и замораживать. В отличие от лука репчатого вкус порея менее острый и более нежный. Порей обладает уникальным свойством: во время хранения количество аскорбиновой кислоты в нем увеличивается в полтора раза.
Посев
Десятого февраля я каждый год сею лук-порей. В это время можно посеять и репчатый лук, который вы хотите получить за один сезон, например гибрид Эксибишен. Уход за ним такой же, как и за пореем.
Лук будет расти без пикировки до высадки в грунт, поэтому землю я обогащаю хорошей порцией биогумуса. Еще раз напоминаю, что грунт я составляю заранее и обеззараживаю.
Состав грунта:
• 5 частей покупного торфяного грунта;
• 2 части биогумуса;
• 1 часть кокосового субстрата;
• 1 часть вермикулита или перлита;
• 1 часть диатомита;
• 1 горсть голубой кембрийской глины.
Ящики среднего размера, но достаточно глубокие. На дно укладываю слой дренажа (керамзит, древесный уголь или цеолит). Грунт уплотняю и увлажняю. Семена раскладываю в бороздки густо, после появления всходов между ними нужно будет оставить 1,5 см. Расстояние между рядками – 4 см.
Присыпаю на 0,8–1 см. Если есть необходимость, то сверху увлажняю из пульверизатора.
Затягиваю пищевой пленкой, сделав пару дырочек для воздухообмена, и ставлю в теплое место, необязательно светлое. Как только на поверхности почвы появятся первые петельки, срочно переношу под фитолампу и досвечиваю три дня круглосуточно, затем до 14 часов в сутки. Ночную температуру содержания снижаю.
Всходы должны появиться через семь-десять дней, но иногда это случается и позже, все зависит от семян. Старайтесь смотреть на срок годности, так как лук быстро теряет всхожесть. Семена я никогда предварительно не замачиваю и ничем не обрабатываю.
Бывает, что я высеваю до девяти разных сортов и гибридов, смотрю на результаты, делаю выводы, выбираю для себя более подходящие.
Уход за рассадой
У лука-порея получились дружные всходы, но оставлять рассаду в таком виде нельзя. Вооружаюсь миниатюрными инструментами – пинцетом и ножницами. Расстояние между всходами, как я говорила, должно быть 1–1,5 см. Лишние растения выдергиваю пинцетом.
Далее ножницами делаю обрезку. Нельзя допускать, чтобы перья ложились на землю, они начнут гнить, и рассада станет хилой. Срезаю нижние перья наполовину. Затем осторожно рыхлю и поливаю. Не забывайте каждую неделю делать подкормку, лук крайне требователен к питанию. Досвечиваю до 14 часов в сутки.
Обреза́ть перья у лука придется регулярно, но не трогайте точку роста!
Обрезать перо можно наполовину и даже чуть больше, таким образом лучок будет расти более крепким.
Я уже не раз говорила, что у меня небольшой арсенал удобрений. Кормлю рассаду порея каждую неделю, но нужно учитывать, что в домашних условиях процессы усвоения питания идут менее интенсивно, поэтому не нужно давать любой рассаде высокие дозы удобрений. Читайте инструкции и снижайте рекомендуемые нормы в два-три раза. Лучше кормить чаще, но малыми дозами.
После появления всходов даю настой биогумуса (готовлю его сама) и добавляю гуминовое калийное удобрение (норма ниже в три раза). Если вы при приготовлении грунта внесли гранулированное удобрение для овощей, то его хватит на 1,5 месяца и даже более. В этом случае никаких дополнительных подкормок делать не придется.
Нужно ли пикировать порей
Однажды в середине марта я попробовала пересадить порей из общего ящика в отдельные стаканчики, чтобы высадить на грядки рассаду, не повреждая ком земли. Обрезала немного корешки и перья. Но ничего хорошего у меня не вышло. Рассада долго приживалась, отставала в росте, и в итоге я высаживала рассаду из общего ящика, как описано ниже. Мой опыт оказался не очень удачным.
Высадка
В самом конце апреля или начале мая земля уже достаточно прогрелась, чтобы начать высадку лука-порея на грядки под нетканый материал.
Земля заправлена еще осенью компостом и конской подстилкой. Весной я внесла биогумус, сапропель, костную муку и удобрение для рассады. Все тщательно перемешала и сделала глубокие бороздки через 30 см. Сапропель особенно необходим на легкой почве – он делает ее более вязкой и не дает вымываться питанию в нижние слои. На тяжелой почве можно обойтись без внесения сапропеля. Его можно заменить глиной. В тяжелую почву нужно внести разрыхляющие компоненты – вермикулит, кокосовый субстрат.
Бороздки поливаю водой с биологическим фунгицидом. Вынимаю рассаду из ящика, подрезаю немного корни и перья. Высаживаю с заглублением. С боков бороздок подсыпаю немного рыхлого грунта. По мере роста лука бороздки постепенно сравняются.
Еще раз напомню, что лук очень прожорлив. Если вы не вносили удобрений длительного действия при посадке, то можете кормить порей настоем биогумуса. На начальной стадии развития будет полезен настой индюшиного помета, так как в нем высокое содержание фосфора, который нужен для развития корневой системы. Когда лук окрепнет и немного подрастет, можно подкормить рыбной мукой, это поможет нарастить зеленую вегетативную массу.
Также я не забываю два раза в месяц делать профилактические обработки биологическими фунгицидами.
Изначально я сажаю лук гуще, чем этого требует агротехника, и только для того, чтобы все лето постепенно снимать урожай.
Оставшиеся экземпляры в итоге получают больше места, света и питания для дальнейшего развития, и ближе к осени их ножки становятся толще. Весь сезон мы используем в пищу только этот лук. Зелень порея также идет в дело, она особенно полезна.
Лук лучше не выдергивать, а подрезать острой лопаткой или ножом, чтобы корни остались в земле. Первые заморозки порею не страшны, а при желании он весь сезон может находиться на грядках под нетканым материалом.
Земля у меня, как я говорила, супесчаная, а это не лучший вариант для выращивания порея, он любит грунт жирный, рыхлый и богатый по составу. На песке питательные вещества быстро уходят в нижние слои.
Овощ требователен к поливу, почва не должна пересыхать! Либо мульчируйте почву органикой, либо устраивайте капельный полив.
В жаркие дни я приоткрываю нижнюю часть грядок, чтобы воздух хорошо циркулировал. Когда лук подрастет и окрепнет, укрытие можно полностью убрать, но, по моим наблюдениям, под полотном ему комфортнее. Не забывайте удалять сорняки и рыхлить почву.
Порей ценится за длинную белую ножку. Чтобы она была более нежная, можно оборачивать ее черным нетканым материалом
Ножки у моего лука не самые крупные, но урожай хороший и, главное, экологически чистый. Лук очень отзывчив именно к минеральным удобрениям, и фермеры это знают. Если кормить лук комплексным минеральным удобрением, то урожай будет в разы выше, но я такой вариант не рассматриваю.
Сорта порея различаются по срокам созревания. Самые поздние лучше выращивать в более южных регионах. В условиях Среднего Поволжья оптимально выбирать для посева ранние сорта. Поэтому внимательно изучайте информацию на пакетике с семенами. По внешним признакам они также отличаются. Ранние сорта имеют высокую ножку светлого цвета, а листья расположены неблизко к друг другу. Недавно хорошие результаты показал ранний сорт Веста.
Поздние сорта похожи на веер. Ножка у них короткая, и листья расположены совсем рядом. Но такие сорта лучше зимуют в открытом грунте без укрытия, хотя я не понимаю, зачем это нужно.
Урожай
Поздней осенью я разбираюсь с урожаем лука-порея. Часть измельчаю, раскладываю по пакетам – и в морозильную камеру. Часть мою, даю проветриться, закручиваю в пищевую пленку и храню в холодильнике. Если выбрать из грядки порей с корнями, то можно поставить его в ведро и присыпать песком, так овощ хорошо хранится в погребе.
Лук-порей, по моим наблюдениям, с одного квадратного метра дает урожай в два раза больше, чем репчатый. Он более нежный и вкусный. Соответственно, и блюда с ним вкуснее. Например, я никогда не жарю яичницу с репчатым луком, а с пореем делаю это часто. Для тех, кто любит пирожки с картошкой и жареным луком, порей незаменим. И поджарка для первых и вторых блюд с ним более ароматная.
Лук-порей меньше болеет, чем репчатый. Но порей приходится сажать через рассаду, и он нуждается в более частых подкормках и регулярных поливах.
Морковь
Морковь – двулетнее травянистое растение семейства сельдерейных (зонтичных). Разведением этого овоща занимаются все огородники. Лечебные и полезные свойства моркови обусловлены ее богатым составом. В моркови много каротина, в организме человека это вещество превращается в витамин А. Также целительные свойства моркови связаны с укреплением сетчатки глаз и даже с противостоянием злокачественным опухолям. Этот овощ обладает и противомикробными свойствами. Достаточно пожевать морковку, и количество вредной микрофлоры во рту резко уменьшится.
Чтобы организм хорошо усваивал провитамин А из моркови, добавляйте в салаты и соки немного жира: майонеза, сметаны или растительного масла.
Морковь включается в состав многих лечебных диет, она помогает улучшить работу желудочно-кишечного тракта, а также способствует снижению в крови уровня холестерина.
Но вернемся к делам огородным. Планируя будущие посевы, надо в первую очередь учесть порядок чередования культур, ведь правильный севооборот позволит избежать поражения культур вредителями и болезнями, и это научно доказано.
Корни всех растений выделяют для обозначения своей территории микротоксины
Если несколько лет подряд вы будете выращивать на одной и той же грядке морковь, то в почве накопится излишек токсических веществ, которые в итоге начнут угнетать саму культуру.
Морковь можно посеять после выкопки раннего картофеля, капусты, зеленных культур (кроме салата), томатов и гороха. Не сейте ее после зонтичных – сельдерея, укропа, петрушки.
Со своей грядкой под морковь я определилась, в прошлом сезоне здесь рос картофель.
Заправлять грядки под посев рекомендуют с осени, но я думаю, что в данном случае это вовсе не обязательно. Давайте разбираться в предпочтениях моркови.
С одной стороны, почву она любит рыхлую, богатую, но не слишком жирную. С другой – нельзя вносить под посев свежую органику. Корнеплоды будут гнить в почве или при хранении! От избытка азота корнеплоды ветвятся. Как это происходит? В неперепревшей органике идут процессы разложения, и тонкий кончик молоденького корнеплода подгнивает. Потом рана заживает, и корень обрастает боковыми корешками, а мы получаем причудливые формы моркови. Как быть? Обогащать почву будем биогумусом или компостом, в таких продуктах нет большого количества патогенов (об этом позаботились перерабатывающие органику черви и бактерии) и питательные вещества находятся в доступной почве.
Сделать почву рыхлой можно внесением вермикулита, кокоса, а также речного песка
Следующий компонент – это кофейная гуща, я рекомендую собирать такие отходы. В кофейной гуще есть питательные вещества, но самое главное, что ее запах не любят почвенные вредители. Также дополнительно обогатить почву и отпугнуть вредителей можно горчичным жмыхом.
Теперь все компоненты нужно хорошо и довольно глубоко перемешать, потому что морковь крайне чувствительна к однородности почвы. Если корнеплод наткнется на плотный слой или камешек, он раздвоится. Иногда вы видите на корнеплодах перетяжки – это также от неоднородности почвы.
Итак, почва готова к посеву. Сделайте бороздки и хорошо их полейте, чтобы напитались нижние слои.
Я выбрала гибриды, семена у них инкрустированные и предварительно не нуждаются в замачивании. Я предпочитаю потратить немного больше времени на посев и сделать его негустым, чтобы потом не пришлось прореживать всходы. Во-первых, запах выдернутых растений привлекает морковную муху, во-вторых, при продергивании можно повредить растущие рядом корешки.
Посев нужно сделать на глубину 1–1,5 см. Расстояние между бороздками – 20 см.
Вы, наверное, часто встречали информацию, что для лучшей всхожести семена нужно замочить. Что дачники только не делают: закапывают семена в землю, промывают в горячей воде! Это действительно улучшает всхожесть, так как во время подобных процедур вымываются эфирные масла, препятствующие прорастанию. Но у этих мероприятий есть обратная сторона, и о ней мало кто задумывается. Дело в том, что вымывание эфирных масел дает возможность взойти даже слабым семенам. Вырастут ли из них крепкие, здоровые, хорошо плодоносящие растения? Не факт. Поэтому я считаю, что естественный отбор семян в этом смысле гораздо эффективнее.
Всё, семена разложила, гибриды подписала. Теперь засыпаю бороздки и слегка уплотняю. Сверху еще раз опрыскиваю из пульверизатора.
Накрываю посевы влажной ветошью и пленкой. Это сохранит влагу, не даст образоваться корочке, а черная пленка нагревается. Чтобы не покупать ее специально, я просто разрезаю пакет для мусора. Только не пропустите момент всходов.
Вы, наверное, обратили внимание, что я не внесла всеми любимую золу. Морковь не любит кислую почву, и ее нужно известковать, вот только вносить известь весной нельзя, корнеплоды будут многохвостыми. Даже после золы часть моркови окажется такой. Лучше всего, если почва у вас кислая, вносить доломитовую муку, причем делать это нужно исключительно осенью. Не забывайте: если ваша почва сильно кислая и вам нужно внести доломитовую муку в больших количествах, то ее лучше разбавить мелом, чтобы не было переизбытка магния. Либо вы можете использовать специализированные продукты с правильным соотношением кальция и магния.
Семена моркови прорастают крайне медленно, но так как посевы были укрыты, то корочки не образовалось, и всходы появились через десять дней.
Сорная растительность появляется гораздо быстрее моркови, и по возможности ее нужно удалять.
Развиваются всходы очень медленно, потому что в это время растет корень. Только через месяц корешок начинает утолщаться.
И здесь есть небольшой секрет: чтобы дать корням возможность уйти вглубь, в течение недели после появления всходов морковь желательно не поливать. Нужно аккуратно прорыхлить и посыпать поверхность торфом. Он не даст образовываться корочке, в нем лучше сохраняется влага и его не любят вредители.
Боремся с вредителями
Если листья у моркови стали фиолетово-красными, а потом они пожелтели и засохли, значит, в почве орудуют личинки морковной мухи.
Если у вас ежегодные проблемы с мухой, то вы либо сажаете морковь на одно и то же место, либо применяете на своем участке для обработки садов инсектициды, которые наряду с вредителями убивают и полезных насекомых, которые как раз и питались морковными мухами. Поэтому в очередной раз прошу вас: постарайтесь полностью отказаться от применения инсектицидов, даже биологических. Также причиной появления вредителя может являться запоздание с посевом, когда его делают в середине мая. Чтобы уйти от морковной мухи, нужно сеять очень рано либо в начале июня. Морковь для хранения рекомендуется сеять именно в июне, чтобы она не перерастала и хорошо сохранялась.
Первое поколение этих насекомых появляется во время цветения черемухи. А второе зависит от погоды. Также мухи появляются вместе с бабочками-капустницами.
Рецепт настоя:
• литровую банку заполните измельченной травой полыни;
• залейте банку кипятком; когда настой остынет, смешайте его с 2 л воды;
• опрыскайте все грядки.
Вовсе не обязательно травить свой урожай и себя в попытках избавиться от вредных насекомых. Давайте приготовим подходящий настой.
Оставшуюся траву также отправьте на грядки и разложите между рядками.
Можно сделать настой чеснока или лука. Возьмите за правило проводить такую обработку регулярно, ведь это совсем несложно.
Что еще нужно знать о морковной мухе? Она предпочитает делать кладки во влажную почву в теплую погоду. В жару погибает до половины кладки. Еще яйца погибают в подсохшей земле. Поэтому не загущайте посевы и не усердствуйте с поливами.
Морковь и лук сажают вместе, чтобы они отпугивали друг от друга морковную и луковую муху, но этот метод, хоть и считается доказанным, не работает на все 100 %. А еще нужно мульчировать посадки торфом, но его действие я усилила. Добавила на 500 мл воды несколько ложек дегтя и влила в ведро с торфом, тщательно перемешала. И теперь таким неприятно пахнущим торфом можно мульчировать грядки.
Сделала что могла, лишь бы без химии.
Прореживание моркови
Настой, о котором я только что рассказывала, желательно применять и во время прореживания, ведь вредители могут учуять свежий запах моркови. Сделайте опрыскивание и смело выдергивайте лишние растения. После прореживания не оставляйте извлеченную морковь на грядке, обязательно унесите ее в компост.
Проблемы при выращивании моркови
Почему растрескивается морковь? У такого явления несколько причин. Во-первых, это выращивание на тяжелой и кислой почве, так что добавляйте разрыхляющие компоненты. Во-вторых, внесение неперепревшей органики. В-третьих, неравномерные поливы, особенно в слишком жаркое лето, когда грядки поливают только в выходные дни. В-четвертых, это запоздалое выкапывание.
Приведу еще несколько советов по выращиванию качественной моркови.
На тяжелой почве желательно выращивать не цилиндрические длинные сорта, а конические короткие.
На хранение в наших условиях морковь нужно сеять в начале июня
Чтобы у моркови не было зеленых «плечиков», присыпайте корнеплоды слоем плодородного грунта.
Если морковь уродливая, то, скорее всего, вы внесли много неперепревшей органики.
Ровные корнеплоды иностранного производства, которые лежат на прилавках магазинов, выращены на чистой «минералке», которую морковь очень любит. Но нас такой урожай не устраивает. Выход есть: при заправке грядок под морковь внесите биогумус – питательных веществ в нем много, а гнилостной микрофлоры, как в навозе, нет.
Если при выкапывании вы обнаружили на корнеплодах много молодых белых корешков, то вы переборщили с поливом.
Выбирая сорта и гибриды моркови для своего участка, учитывайте особенности почвы. И обратите внимание вот на какие моменты.
Если у вас проблемы с морковной мухой – выбирайте гибрид Нантик резистафлай. Желтая морковь предназначена для плова и ухи, так как она не очень сладкая. Цилиндрическая морковь – для рыхлого грунта, а коническая – для чернозема. Круглые сорта хороши для цельноплодного консервирования. Белые и сиреневые высаживайте для разнообразия оттенков.