Мы будем говорить о столовых укрывных сортах винограда, так как именно они самые вкусные и крупные.
Выбор сорта – самое ответственное дело. На что обратить внимание?
Для успешного выращивания винограда в нашем регионе лучше выбирать суперранние и ранние сорта. В нашей местности сумма активных температур (2400–2600) зависит от части области. Такие значения позволят сортам даже в неблагоприятные годы хорошо вызреть и приобрести вкус.
В таблицах с описанием сортов вы найдете продуктивный период – очень ранние сорта (90–115 дней), ранние сорта (115–125).
Могу порекомендовать такие сорта: Аркадия (Настя), Восторг, Кодрянка, Кишмиш 342, Лора, Монарх, Тимур, Феномен, Ришелье, Тасон, Виктория. И если верить известному виноградарю Петру Данилюку, то совсем скоро самым популярным сортом будет Рембо. Я его уже посадила, он действительно восхитительный.
Все эти сорта я выращивала и смело могу их рекомендовать. К тому же они проверены и стоят недорого в отличие от новинок.
Выбирайте исключительно комплексно устойчивые сорта. Под этим выражением понимается одновременная устойчивость сорта к нескольким факторам: морозам, грибковым болезням, вредителям и засухе. Но более всего нас волнует комплексная устойчивость к заболеваниям.
В таблицах оценка сорта стоит в баллах. Сорта с баллами 1, 2, и 2,5 вам не придется обрабатывать химическими фунгицидами. Но профилактику биологическими фунгицидами никто не отменял, я делаю ее регулярно два раза в месяц.
При описании сорта есть важный момент – вызреваемость лозы. От этого будет зависеть то, насколько хорошо она подготовится к зиме и, соответственно, перезимует.
К примеру, у таких сортов на моем участке, как Монарх и Августин, независимо от погоды всегда отлично вызревает лоза, даже если растения перегружены урожаем.
Обратите внимание, что некоторые сорта имеют функционально женский тип цветка, а это значит, что рядом должны расти другие сорта для опыления. К примеру, женские цветки у сортов Виктория и Лора. Если вы их выбрали для посадки, то будьте добры подобрать им компанию для опыления.
Сажать виноград лучше весной. Это мое личное мнение. Но если вы купили мощные, хорошо развитые саженцы в контейнерах, то пробуйте сажать и осенью. Хотя все зависит от вашего региона.
Все представленные сорта имеют гармоничный вкус ягод, они лишь отличаются по цвету, форме ягоды, аромату и величине гроздей. Впрочем, как видите, мелких сортов здесь нет, так что выбирайте.
Приобретайте саженцы у известных виноградарей, ведь на рынке большая вероятность обмана
Посещайте осенние выставки, где можно продегустировать огромное количество сортов. Согласитесь, будет очень обидно понять через три-четыре года, что сорт оказался не таким, как вам хотелось бы.
Любителям делать свое вино следует выбирать и выращивать специальные винные сорта.
Посадка
Частый вопрос: какой виноград лучше посадить рядом с беседкой? Отвечаю: дикий и не укрывной, а столовые сорта ни в коем случае нельзя высаживать под сток воды.
Для посадки выбирайте самое солнечное возвышенное место и грядки располагайте таким образом, чтобы в течение всего дня они хорошо освещались солнцем. Ряды делайте с юга на север.
Если вы хотите действительно сделать хороший и долговечный виноградник, то лучше не полениться и обустроить его по всем правилам, ухаживать будет проще в разы. Каковы же эти правила?
1. Надежная шпалера. Мой виноградник – это надежные столбы, которые сверху дополнительно усилены между собой квадратной трубой, и четыре ряда металлической проволоки.
2. Лучше сделать обрамленные грядки, так проще ухаживать – поливать и укрывать. На мой взгляд, идеальная ширина грядки – около 50 см. Сейчас грядки у меня чуть шире, будем переделывать. И их лучше сразу сделать глубокими. То есть одна доска вверху, а вторая внизу в земле. Получается, что уровень земли мы понижаем, то есть ее выгребаем хотя бы на полдоски. Это даст возможность посадить виноград глубже. А глубокая посадка обеспечит лучшую зимовку, и кусты будут более долговечными.
3. Расстояние между кустами – 1,5 м. Между рядами – 2,5–3 м. У меня места мало, поэтому посадила ближе, но в итоге мне просто приходится оставлять меньше лоз на плодоношение.
4. Переходим к саженцам. Они могут быть совсем маленькими, которые вырастили весной путем укоренения черенков текущего года, и уже в начале июня их можно высаживать.
Также саженцы могут быть однолетними, уже сезон проросшими на участке. Продаются они, как правило, в больших контейнерах, и, конечно, сажать их удобнее.
5. Большое значение имеет глубина посадки. Пятку саженца нужно заглубить на 50–60 см. Иногда дачники совершают ошибку и сажают саженцы на такую же глубину, на какой они растут в горшках.
6. Не поленитесь выкопать глубокую яму около 70 см. Нижний слой удалите, а верхний обогатите компостом, перегноем, золой, органическим удобрением для винограда. Если земля тяжелая, добавьте разрыхляющие компоненты: песок, вермикулит, перлит, керамзит мелкой фракции. Чем рыхлее почва, тем лучше она прогревается и насыщается кислородом.
Маленькие растения сажать сложнее. Придется посадить их глубоко, но при этом оставить глубокую лунку, по мере роста яму сравнивают, так как зеленые части растения заделывать в почву нежелательно. Хорошо полейте и мульчируйте.
Удаление росяных корней при посадке, устройство непонятных подземных систем полива я считаю нецелесообразным. В верхнем слое почвы находится самое большое количество питательных веществ, там работают бактерии, этот слой отлично снабжается кислородом и прогревается на солнце, что виноград очень любит. И зачем тогда убирать у него верхние росяные корни? Многие считают, что это нужно для того, чтобы повысить зимостойкость и засухоустойчивость. Но у нас не огромные поля, мы можем виноград полить. А на зиму мы его все равно укрываем, и никакие корни не замерзнут. Если вы посадили виноград глубоко, то корни не пострадают от холода, даже если вы не укроете растение совсем. Могут подмерзнуть лозы, вы можете остаться без урожая, но потом лозы отрастут. Но делать так, конечно, не стоит, и столовые сорта винограда нужно обязательно укрывать.
Читая любой совет, всегда анализируйте его, ведь сейчас много противоречивых мнений
Иногда люди, не имеющие никакого опыта, придумывают собственные непонятные схемы. Рекомендации для крупных хозяйств могут вовсе не подойти обычным дачникам. У совсем молодого блогера просто не может быть опыта, он приходит с годами работы и кучей набитых шишек.
Уход и обрезка в первый год после посадки
Уход за недавно посаженными растениями – это регулярный полив, прополка, рыхление, опрыскивание фунгицидами. Можно сделать в начале сезона жидкую подкормку настоем биогумуса, а в августе – менее концентрированным настоем биогумуса с добавлением мягкого гуминового калийного удобрения. Но если яма хорошо заправлена, то в первый год можно вообще не кормить, только в конце сезона стоит дать осеннее удобрение. Обычно я делаю полив с осенним эликсиром.
Если саженец хорошо прижился, он начинает усиленно расти.
Наша задача – вырастить за сезон одну или в лучшем случае две лозы
Регулярно и правильно удаляйте пасынки на ней. Нельзя допускать, чтобы виноград превратился в пушистый кустик. В итоге лоза просто не вызреет и будет совсем худой. В начале августа удалите у лозы макушку, чтобы все силы пошли на лучшее вызревание.
С наступлением заморозков, когда минует угроза дождей, приступайте к обрезке. Над уровнем почвы оставьте на каждой лозе всего по два глазка (очень короткая обрезка). Накройте слоем нетканого материала и засыпьте землей (пары ведер достаточно).
Уход во второй год
Весной, в конце апреля, снимите укрытие. Если повезло и саженец был мощным, у вас есть две короткие лозы (обрезанные на две почки) либо всего одна (обрезанная на две почки).
Задача второго года – в идеале вырастить три-четыре хорошо развитые лозы. Либо всего две. Уход такой же простой: поливайте, кормите, рыхлите, опрыскивайте биологическими фунгицидами. Лозы по мере роста подвязывайте вертикально к шпалере. У них в обязательном порядке нужно удалять пасынки. Как это делать правильно, описано чуть ниже в разделе про зеленые операции. В августе удалите у лоз макушки для лучшего вызревания.
С наступлением заморозков сделайте обрезку. Лозы, которые расположены ближе всего к поверхности почвы, обрежьте на две-три почки. А те, что расположены выше, вы уже можете оставить на плодоношение, обрезав на шесть-восемь глазков. Но можно не перегружать виноград и обре́зать коротко три лозы. А на плодоношение оставить всего одну.
Эти короткие кусочки лозы называются сучками замещения. Как вы наверняка поняли, из них на следующий год растут новые лозы, которые не дают урожая.
Если виноград был слабеньким и у вас всего две лозы, обрезайте их на две почки. Просто ваше растение станет развиваться с запозданием на год.
Но есть и другой, более верный вариант, при котором вы пока не увидите первые ягоды. Просто срежьте все лозы на шесть почек и укройте. Пригните лозу к земле и все также укройте.
Обрезка винограда на третий год
Начнем с идеального варианта, когда осенью вы все побеги обрезали на высоту 60 см.
Весной откройте виноград и наблюдайте. Почки раскрылись и начали расти побеги. На каждой из лоз (их четыре) оставьте расти самые верхние побеги, а остальные выломайте. На каждой из четырех перезимовавших лоз нужно вырастить по две новые, всего получается к осени восемь лоз.
При осенней обрезке самые верхние лозы обрежьте на шесть-восемь почек – это лозы на плодоношение на следующий год. Лозы, которые ниже к земле, обрежьте на три почки – это сучки замещения. Вот вы и сформировали четыре рукава. Укройте виноград.
Весной на четвертый год откройте растение. Расправьте рукава в стороны. Лозы на плодоношение подвяжите горизонтально. Осенью лозы, которые дали урожай, удалите, а новые обрежьте по тому же принципу – на сучки замещения (на три почки) и на плодоношение (на восемь-десять почек).
Теперь давайте рассмотрим вариант, когда осенью вы коротко обрезали три лозы и одну – на плодоношение.
Весной лозу, которая будет плодоносить, подвяжите к шпалере горизонтально, параллельно земле. А из коротких сучков замещения растите по две лозы. Если проснется больше почек – удалите, отдавая предпочтение самым верхним.
Осенью лозу, которая дала грозди, удалите. А новые лозы обрежьте. Те, что ближе к земле, – на три почки, а те, что растут выше, – на восемь-десять почек.
Рукава получились короткими. Если есть желание, то можете обрезать их не на три, а на шесть почек, а весной позволить расти только побегам из самых верхних почек.
Чтобы окончательно понять принцип обрезки, эти схемы стоит прорисовать самостоятельно. Смысл в том, что мы все время старые, отплодоносившие лозы вырезаем, заменяя их новыми, которые выросли из сучков замещения.
Рукава живут пять лет, затем они стареют, и их нужно удалять, заменяя новыми
С возрастом количество рукавов и лоз на плодоношение можно увеличивать, например до шести. Больше я не люблю оставлять, идет перегрузка урожаем. Где взять новые рукава? Их можно формировать из порослевых побегов, которые растут из основания куста.
Что может случиться непредвиденного?
На сучке замещения у вас распустились не две почки, а только одна, и при осенней обрезке стоит выбор – обрезать эту одну лозу коротко или оставить на плодоношение? В таком случае срезайте ее вновь коротко, на сучок замещения. А на плодоношение на следующий год временно оставьте побег на прошлогодней плодовой лозе.
Если вы запустили виноградник и не проводили вышеописанные манипуляции, то можно сделать омолаживающую обрезку. Это пройдет без проблем, если у основания куста есть молодая поросль.
Виноградник – это вечная импровизация, и вырастить его по идеальной схеме не получится
Поэтому так важно понять основной принцип. У нас не юг, и мы не можем надолго оставлять старые лозы, потому что в итоге при укрытии они сломаются. Да и укрывать такое количество будет сложно.
Зеленые операции
Сразу оговорюсь: вырастить качественный урожай, не проводя зеленые операции, не получится. Что к ним относится?
Пасынкование. На молодых лозах нужно регулярно удалять пасынки, иначе они истощают лозу, не дают ей расти в ширину и вызревать. Делать это нужно правильно. Выламывать пасынок следует не целиком, а обязательно оставляя на нем пару листочков. Если вы будете выламывать пасынки под основание, то новые станут расти из спящей почки пазухи листа, а ведь в ней закладывается урожай следующего года. Рост новых пасынков при правильной обрезке начнется из верхней почки оставленного ранее пасынка, их нужно удалять под основание.
Чеканка – это удаление макушки у плодоносящего побега. Если на новых лозах растут пасынки, то лозы плодоношения на боковых побегах закладывают урожай. Увидев, что завязалась последняя кисть, отсчитайте от нее пять листочков и обрежьте макушки. В этом случае все питательные вещества пойдут на урожай. Я провожу такую операцию в июне.
Молодые лозы также прищипывают ближе к концу лета, чтобы остановить их рост и перенаправить питание на вызревание. Нельзя прищипывать слишком рано, это вызывает бурный рост пасынков, но и опаздывать не стоит. Я это делаю в начале августа.
Осветление (прореживание листьев). Чтобы грозди лучше набирали сахар, над ними нужно убирать затеняющие их листья. Только все в меру, помните, что листья кормят растение.
Обломка – операция, когда вручную следует удалять ненужные порослевые и лишние побеги на сучках замещения.
Как подвязывать лозы
Весной я освобождаю виноградник от укрытия, но подвязывать лозы не тороплюсь: вдруг будут заморозки. На этот случай остается нетканый материал, который всегда можно накинуть. Но сильно затягивать с подвязкой не стоит, ведь побеги растут быстро, они хрупкие и легко ломаются.
Лозы, которые будут в этом году давать урожай, растягиваю и подвязываю к шпалере горизонтально (параллельно земле). В этом случае каждая почка получит равную порцию питательных веществ.
Если подвязать лозы вертикально, то максимальное питание уйдет к верхним почкам, и мы потеряем урожай
Новые лозы из сучков замещения я подвязываю к шпалере вертикально.
Весной после раскрытия растения можно обнаружить, что некоторые лозы сломались, однако обрезать виноградник в это время года нежелательно, ведь лоза истекает соком. В таком экстренном случае замажьте срезы бальзамом с живицей: смола надежно закупоривает проводящие сосуды.
Полив и подкормка
Виноград считается культурой засухоустойчивой. Это, конечно, так, но при хорошем орошении урожай увеличивается.
В мае делаю хороший полив. Я всегда просто бросаю на грядки шланг со слабым напором. После полива вношу подкормку под корень настоем биогумуса или куриного помета, чтобы обеспечить виноград азотом. Два раза в мае выполняю профилактику биологическими фунгицидами (один раз смачиваю грунт, через две недели – листья). Еще неплохо дать микроэлементы по листу.
Во время цветения виноград не поливаю, иначе будет осыпаться цвет
Знайте: это растение никогда не нужно поливать дождеванием. Если во время цветения идут дожди, то можно подстраховаться и опрыскать виноград препаратом, способствующим лучшей завязываемости. После полива я рыхлю почву.
После цветения виноград еще раз обильно поливаю и под корень кормлю настоем органического гранулированного удобрения для винограда. И продолжаю регулярно опрыскивать фунгицидами (два раза в месяц).
Во время интенсивного налива плодов полив должен быть умеренным, а запас питательных веществ нужно пополнить, и я снова даю удобрение для винограда. Стоит переборщить с поливами – и ягода не набирает сахара, вызревает с запозданием, идет усиленный рост зеленой массы, лоза плохо вызревает. Сильная засуха также не дает ягоде набирать сахар.
Поздней осенью после обрезки вношу на грядки под неглубокую перекопку органику в виде конской подстилки. Отлично, если в вашем арсенале есть разные органические удобрения. Я люблю добавлять муку из морских водорослей и органический магний. Если осень стоит сухая, обязателен влагозарядковый полив.
Укрытие виноградника
У меня есть правило: я всегда выношу с виноградника всю опавшую листву, чтобы не иметь проблем с весенним спороношением вредных грибков.
При устойчивой небольшой минусовой температуре приступаю к первой стадии укрытия.
Лозу связываю, прижимаю к земле и накрываю нетканым материалом. Его удобно крепить строительным степлером к деревянным грядкам, чтобы не сносило ветром. Когда морозы усилятся и уже точно минует угроза дождей, делаю окончательное укрытие матами (мешки для строительного мусора, наполовину заполненные сухими опилками).
Весной, чтобы лоза не запрела, сначала снимаю мешки, а позже убираю и полотно. На случай заморозков оно пока лежит рядом. Все просто и удобно.
Болезни
Милдью. При этой болезни поражаются листья, соцветия и молодые завязи. Появляется белый мучнистый налет. Незрелые ягоды сморщиваются, буреют и усыхают. Бороться сложно. Вам помогут только профилактика фунгицидами и выращивание милдьюустойчивых сортов. Либо придется применять химические препараты, но мне такой урожай не нужен.
Оидиум. Это заболевание поражает все надземные части растения. На побегах образуется коричневый крап, а затем крупные пятна. Ягоды растрескиваются, обнажая семена. В промышленных масштабах виноградники опыляют серой, а нам остается только профилактика фунгицидами.
Виноградный зудень. Увидели на листьях вздутия, как на красной смородине, – значит, орудует клещ. Снизу листа вздутия покрыты белым налетом. Зимует вредитель в почках, поэтому весной, как только почки треснут, нужно производить опрыскивание биоинсектицидом от клеща с добавлением дегтярного мыла. Особо тщательно нужно обрабатывать нижнюю сторону листьев. Через неделю процедуру следует повторить. А далее делать опрыскивание пищевой содой с мылом (чайная ложка соды на 1,5 л воды и чайная ложка дегтярного мыла).
Осенью после обрезки всегда собирайте листья и выносите с участка.
Приступаем к укоренению
Если с осени вы заготовили виноградную лозу, то март – самое удачное время для посадки черенков (чубуков) на укоренение, ведь световой день прибавился и можно обойтись без дополнительного досвечивания. Разжиться черенками можно и у знакомых, если они, конечно, выращивают на своем участке проверенные комплексно-устойчивые сорта.
Вырастить свои саженцы несложно, если учитывать некоторые нюансы.
1. Достаньте лозу из хранилища и на сутки целиком замочите в теплой воде.
2. Нарежьте черенки. От верхней почки отступите 1 см и сделайте прямой срез. Нижний срез – наискосок прямо под почкой. В этом месте большой запас питания, что увеличивает шансы на образование корешков. Нижнюю почку ослепите (выщипните). На черенках с нескольких сторон до половины сделайте неглубокие продольные надрезы острым ножом. В поврежденных местах образуется каллус, и черенки хорошо укореняются. Длина черенка примерно 10–15 см.
3. Поставьте черенки в воду, добавив любой препарат, способствующий лучшему корнеобразованию. Выдерживайте их в растворе, строго следуя инструкции, прилагаемой к препарату. Либо опудрите «Биокорнем» и сразу посадите.
4. Подготовьте грунт для посадки. Он должен быть небогатым, рыхлым (воздухо- и влагоемким). Смешайте торф, кокосовый субстрат, перлит. Если таких ингредиентов нет, то можно взять старые опилки и соединить их с речным песком.
5. Насыпьте грунт в горшочки с дренажными отверстиями (объем 0,2–0,5 л).
6. Черенки сажайте таким образом, чтобы они не доставали до дна горшочка, так как там скапливается большое количество влаги, что может привести к загниванию отрастающих молодых корешков.
7. Первые две недели, пока не распустятся почки, горшочки желательно поставить не на подоконник, а выбрать самое теплое место в доме. Ведь при низкой температуре почки распустятся, потому что в них есть запас питания, а корни могут не появиться, в итоге отросшие побеги умрут. Наша задача – создать оптимальные условия, чтобы почки начали свое развитие одновременно с корешками, а для этого нужна температура в 27–30 градусов.
Подкармливать саженцы можно только после того, как образуется развитая корневая система, о чем свидетельствует хороший прирост. Если емкости прозрачные, то вы увидите корни.
Держать черенки до появления корней в воде не рекомендуется, при посадке они, скорее всего, обломаются, но такой вариант тоже имеет право на жизнь, и многие его применяют.
Высаживать саженцы винограда в грунт можно после того, как полностью минует угроза заморозков, обычно в первых числах июня. И не забудьте предварительно сделать закалку ваших саженцев.
При выращивании винограда дома его может поражать паутинный клещ, который зимует в почках. Чтобы этого избежать, проведите опрыскивание биоинсектицидом два-три раза с интервалом в неделю. Поверьте, это нужно сделать обязательно.