Сажать плодовые растения лучше весной, особенно косточковые культуры, так как в нашем регионе часто бывают сильные морозы без снежного покрова. Но хорошие саженцы продают осенью, когда в питомниках идет основная выкопка. Поэтому приобретать пополнение для сада все же лучше осенью, когда вы сможете выбрать свежий посадочный материал, ведь неизвестно, где и как всю зиму будут храниться саженцы.
Если не хотите осенью делать посадку – прикапывайте
Сделайте траншею, полейте водой и до середины ствола закопайте саженцы. Еще раз полейте. Не забудьте сделать надежные таблички с названием сортов. Надписи, сделанные маркером или ручкой, смываются. Это важно, если вы прикапываете вместе разные сорта. Ведь многие из вас потом не смогут отличить даже грушу от яблони, не говоря уже о сортах одного вида. Так что нарежьте полоски из алюминиевой банки из-под лимонада и острым предметом выдавите на них названия сортов – этот способ самый надежный. Можно под стволики подложить доски, чтобы уходила лишняя влага. Для защиты от мышей привяжите ветви сосны или можжевельника. Таким образом саженцы отлично сохранятся независимо от погоды. А если и макушки слегка подмерзнут – нестрашно, при посадке их все равно придется обрезать. В более северных регионах на прикопанные саженцы можно накинуть нетканый светлый материал или обмакнуть корни в глиняную болтушку, поставить в пакет и опустить в погреб.
Смородину, крыжовник, жимолость однозначно лучше сажать осенью и тогда же можно высаживать яблони.
Я выделяю отдельную грядку и прикапываю многие декоративные растения, например розы и пряные культуры, которые росли в кашпо. Эти экземпляры отлично перезимуют в прикопе, и весной их можно будет поделить и заново рассадить.
Как подкормить плодовый сад
Хочу познакомить вас с относительно новым сортом груши Галиана, которую вывел самарский селекционер А. А. Кузнецов. Сорт осеннего срока созревания. Плоды весом 110–150 г. Дерево среднерослое, зимостойкое. Сорт имеет высокую устойчивость к парше. Вкус хороший, мякоть с ароматом. Плоды лучше снимать недозрелыми, тогда несколько недель они могут храниться в прохладном месте.
Плодоносит у меня эта груша уже четыре года, и в этом сезоне плоды достигли веса 220 г. Вкус раскрылся в полном объеме, и оказалось, что он имеет оттенок дыни.
Почему именно в этом году плоды стали вкусными и крупными? Все дело в подкормке, которую груша получала по счастливой случайности. Дело в том, что под ней стояла двухсотлитровая бочка, в которой я разводила коктейли для подкормки овощей. Я стала замечать, что оставшаяся в бочке жидкость куда-то исчезает. Оказалось, что в емкости была небольшая дырка, так что груша регулярно получала питание. А в один прекрасный момент коктейль из бочки полностью слился под грушу, так как емкость прохудилась окончательно. И в конце сезона я получила огромные и вкусные плоды, которых ранее никогда не было.
Получается, что мы с вами недокармливаем наш сад. Хоть под каждым деревом ставь небольшую емкость с дырочкой и наливай удобрения. Или переносную бочку сделать?
Что же я смешивала в своих коктейлях?
Летняя жидкая подкормка подойдет для всех плодово-ягодных культур в наших садах. И кормить из бочки действительно удобно.
Рецепт жидкой подкормки:
• сухой биогумус;
• гуминовое калийное удобрение;
• сапропель;
• гранулы куриного помета;
• эликсиры для овощей.
Готовим сад к зиме
В начале сентябре нужно начинать готовить сад к зиме. До заморозков я успеваю сделать две подкормки осенними удобрениями (в начале и в конце сентября). В магазинах много осенних удобрений, но минеральные я принципиально не использую, а урожаи у меня отличные и деревья здоровые, это значит, что путь я выбрала правильный.
По периферии кроны можно заложить органические осенние удобрения, они сейчас есть в продаже. Из них можно сделать настой и им полить зону корней. Также можно использовать жидкие осенние эликсиры.
Я подкармливаю таким образом все многолетние растения в саду – деревья, кустарники, хвойные, ягодные.
После естественного листопада каждый год я засыпаю под деревья гранулированное натуральное удобрение (можно взять для винограда) и конскую подстилку. Косточковые культуры очень любят кальций, поэтому им будет полезно дать золы, доломитовой муки с мелом.
Я всегда сгребаю листья именно осенью. Делаю это регулярно, чтобы под деревьями не образовалось плотного ковра из листьев, под которым на зиму будут устраиваться насекомые. Я довольно часто слышу, что опавшая листва – это хорошо и что она служит дополнительным укрытием и питанием. Чтобы листва стала питанием, она должна перегнить, а вы ее сгребаете ранней весной вместе с полезными насекомыми и устраиваете костры. Если весной вы запоздали с уборкой, то с приходом тепла зараженные листья становятся источником различных инфекций. Зачем сгребать мокрую органику весной, если это можно сделать осенью? Питание и утепление идут за счет конской подстилки. Чистота – залог здоровья!
За все годы существования моего сада я никогда не делала опрыскивание медьсодержащими препаратами.
Было дело, что после покупки участка я смазывала стволы осенью железным купоросом, чтобы убрать лишайники.
Как защитить штамбы
Штамбы деревьев в зиму нужно защитить от мышей, особенно если это молодые экземпляры, а также от морозобоин и солнечных ожогов.
Деревья до пятилетнего возраста красить акриловой краской не стоит, их кора нежная и может получить повреждения.
В садовых магазинах можно купить бинты для штамбов, которые изготовлены из нетканого материала, также вы можете нарезать их самостоятельно. Полотно служит дополнительной защитой от морозов.
В прошлом году я даже взрослые деревья обмотала такими бинтами, и это оказалось очень удобно. Весной размотала и убрала ткань на хранение, и ничего не нужно красить и смывать.
Самая надежная защита от мышей – это веточки хвойных пород, привязанные к штамбам, грызуны к ним не подходят.
Я осенью обрезаю чрезмерно разросшийся можжевельник и использую его веточки для защиты других растений.
Для самых ленивых или занятых дачников сейчас выпускают краску для штамбов в баллончиках в виде аэрозоля. Мне понравилось – действительно быстро.
Погода у всех разная, и если зимой у вас сильные перепады температуры и много солнечных дней, то будет разумным формировать деревья на низких штабах, так они получают меньше повреждений от солнца.
Красить нужно не только штамбы, но и скелетные ветви и развилки. Я крашу так высоко, насколько достану.
Чтобы не привлекать мышей, осенью нужно убрать с участка все опавшие плоды и кучи органического мусора. Если вы неглубоко закопали опавшие плоды яблок на участке, то, считайте, устроили зимнее кафе для грызунов. Единственное место у меня, где мыши чувствуют себя комфортно, это компостные кучи. Рядом с ними я раскладываю приманки в виде брикетов. Они устойчивы к воздействию влаги, но я все равно кладу их в перевернутые на бок ведра. Если у соседей есть кошки, то приманки раскладывать нельзя.
Почему плодовые деревья не дают урожая
Давайте разбираться в причинах такой неприятности.
1. Нескороплодность сортов. Если в течение длительного времени дерево хорошо растет, но не плодоносит, то, скорее всего, вы посадили нескороплодные сорта. Самые скороплодные сорта вступают в плодоношение на третий-четвертый год, а от позднеплодных урожая можно не увидеть даже на восьмой.
2. Слабозимостойкие сорта. Возможно, что у ваших взрослых деревьев регулярно подмерзают цветочные почки. Проверьте их на срез ранней весной. Если моя гипотеза верна, они будут черными. Такое стало часто происходить в связи с большим завозом саженцев из более южных регионов.
3. Отсутствие опылителей. Перекрестное опыление – это залог получения урожая у недостаточно самоплодных или самобесплодных сортов. Желательно посадить на участке сорта с высокой степенью самоплодности или два разных. Если у вас недостаточно места, то договоритесь с соседями и посадите по разному сорту в каждом хозяйстве.
4. Ненадлежащий уход. После посадки деревьям, особенно в первые годы жизни, нужно обеспечить качественный уход: регулярные поливы, мульчирование приствольных кругов, формировку, подкормку, защиту саженцев от солнечных ожогов в весенний период и борьбу с вредителями. Если вы хорошо заправили посадочные ямы, то перекармливать деревья не стоит.
5. Близкое залегание карбонатного горизонта. На определенной глубине вашего участка может образоваться карбонатный горизонт (или слой), который чаще всего характеризуется накоплением карбонатов кальция. Этот горизонт имеет высокую плотность и создает неблагоприятные условия для корней растений. Чаще всего корни не могут преодолеть этот слой, деревья выглядят угнетенными и иногда погибают.
Внимательно осмотрите деревья в вашем дачном массиве и, возможно, вы обнаружите, что некоторые виды выглядят угнетенно. Это как раз связано с близким залеганием карбонатного слоя. Вам надо выяснить, на какой глубине он находится. Выкопайте глубокую яму с ровной вертикальной стенкой. Возможно, вы даже сможете увидеть этот слой, он отличается по цвету. Но его можно обнаружить при нанесении уксусной кислоты. Наносите кислоту на почву через каждые 10–15 см, постепенно углубляя яму. Если появится шипение, вы нашли карбонатный горизонт.
Если он залегает на глубине 1 м и ниже, то основная масса корней сможет неплохо развиваться. Но если этот слой совсем неглубоко, то рост деревьев будет угнетаться. Листья могут мельчать и желтеть. Если карбонатный слой неглубоко, вам придется выкапывать очень глубокие посадочные ямы и заполнять их плодородным грунтом либо выбирать деревья на карликовых подвоях. Также на таких участках помогают насыпи.
Еще раз напомню: прежде чем принять решение о покупке саженцев, внимательно изучите информацию о растении. Характеристики сортов можно найти на сайтах известных институтов (например, ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ). Описания в интернет-магазинах часто приукрашены или же перечисляют только достоинства сорта, а о недостатках умалчивают.